1 ≫
-
ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум
Полный ремонт задней подвески автомобиля Toyota Funcargo.
Полный ремонт задней подвески автомобиля Toyota Funcargo.
Пришлось осуществить ремонт над задней подвеской автомобиля Toyota Funcargo с передним расположением привода.Следствием послужило возникшие посторонние стуки при движении даже проявляли себя по незначительно не ровной дороге.Так же появившаяся течь масла из амортизатора,что далее в совокупности отрицательно влияло на траекторию движение автомобиля на трассе.
Проведя визуальный осмотр,перед ремонтом для осуществления оценки объёма ремонта.
Пришлось диагностировать ходовую часть,осмотр выявил следующее что нужно крайне срочно заменить здесь.Исходя из конструкции задней подвески следует учесть следующие элементы,балка,амортизаторы,пружины и сайлентблоки.
Купленные детали для замены с номерами из каталогов:
1. Комрлект из двух пружины,для жёсткости подвески приобретались с усиленные фирмы OBK номер модели C4T-52912HD .
Пружины для задней балки фирмы OBK усиленной модификации.
2. Амортизаторы Toyota Tokico номер OEM каталога 48530-80134 .
Новый комплект задних амортизационных стоек.
3. Комплект защитных пыльников штока амортизатора с отбойником код OEM каталога 48750-52010.
Комплект пыльников для защиты штоков задних амортизаторов.
B ) Виброизолятор задней пружины для нижней опоры 48258-52010.
Комплект опорных проставок верхних и нижних задних пружин.
Комплект задних сайлент блоков для балки.
Необходимые инструменты для проведения данных ремонтных работ.
Приспособление для запрессовки сайлентблоков в балку.
1. Направляющая часть для сайлентблока.
Направляющий элемент для запрессовки сайлентблоков.
Направляющая часть от приспособления для запрессовывания сайлентблоков в балку.
Конструкция сделана из толстой шайбы к которой приварено два куска прямоугольной формы металла.
2. Общий принцип действия механического запрессовывающего приспособления.
Работа устройства для запрессовки сайлентблока в балку.
3. Схематическое изображение данного приспособления.
Схематическое изображение устройства для проведения запрессовки сайлентблока.
Наборы ключей и надлежащие инструменты.
1. Конечно же для подъёма кузова понадобиться домкрат.Но в данном случае лучше для удобства проводить ремонт с двумя домкратами.
Использование в процессе ремонта лучше два домкрата.
2. При проведения демонтажа сайлентблока из балки,потребуется ножовка по металлу.Которой нужно спилить верхнюю оболочку сайлентблока.
Для спиливания оболочки сайлентблока потребуется данная ножовка по металлу.
3. Набор соответствующих ключей.
Соответствующие ключи для проведения с ремонта.
Что применимо конкретно для данного ремонта.
- Набор рожковых ключей размерами: №5.5,№10,№12,№14.
- Комплект головок:Именно понадобилось такие головки: №10,№12,№14,№17.
- Вороток.
- Удлинители размером 75мм так же 125 мм.
- Трещотка.
Для первоначального срыва ржавых болтов с их места или гайки нужно иметь дополнительную усиленную головку на №17 .
4. Комплект стягивающих струбцин(Стяжек).
Комплект стяжек пружин для их демонтажа.
5. Опорные стойки подставки под кузов.
Для соблюдения безопасности используем опорные стойки для подставки их под кузов.
6. Альтернативный вариант опорных стоек подставок.Это сделанные из чурбанов любого дерева но одинаковой высоты.Для равномерного положения кузова,после того как проведено снятия домкратов.
Приспосабливаем два берёзовых чурбана вместо опорных подставок под кузов.
Приступаем непосредственно к процессу разборки.
Прежде чем приступить к демонтажу,следует выполнить ознакомление с составными элементами входящие в состав задней подвески.
Составные части задней подвески Funcargo с барабанными тормозами и дисковыми тормозами.
Производим ослабление гаек задних колес,далее поднимаем домкратом кузов ставим опорные стойки подставки и снимем оба колёса.Если это проделано приступаем к снятию пружин.
Приподнимаем кузов в точке под бампером.
1. Использую домкрат сжимаем нижнюю опорную чашку пружины(которая расположена на самой балке). Когда произведено нужное сжатие устанавливаем одну стягивающую струбцину(Стяжку). Потом ослабляем домкратом созданное сжатие,следом немедленно вынимаем пружину,тоже самое проделываем со второй стороной.
Производим снятие пружины,сжимая её при помощи домкрата.
2. Для сравнения старой и новой пружины на проверку ставим их рядом.Разница между ними конечно же очевидна,несмотря на имеющую толщину прутка и одинаковое количество витков.Это отличие заключено в характерном расстоянии между витками,тем самым создаётся определённое усиление жёсткости. Диагностический осмотр для сравнения пружин при установки.
3. Пока не проводим снятие амортизаторов,подставляем под нижние опорные чашки пружин какой ни будь упор или туже самую опорную стойку.
Подставляем под нижние опорные чашки пружин какой нибудь упор.
4. В дальнейшем прибегаем к откручиванию болтов которые крепят балку к кузову.
Откручиваем болтовое крепление балки к кузову.
5. Отсоединяем следующие мешающие элементы 1)Вытаскиваем из держателей 1 и 2 трос ручного тормоза 2) Отворачиваем кронштейн крепления провода датчика системы ABS .
Отсоединяем мешающие узлы для демонтажа сайлентблоков.
6. Проводим снятие клеммы датчика оборотов колеса системы ABS.Предварительно нужно аккуратно почистить её тщательно от грязи или иначе можно отломить.Что впоследствии скажется на работе системы ABS.
Клемма датчика оборота колеса системы ABS.
Если следующие действия выполнены,проводим выбивание сайлентблоков.
7. Прежде чем начать выбивать сайлентблок следует позаботится о том в каком он находился положении.Значить наносим следующие метки в двух местах,ориентируясь на рубчик втулки и корпус балки.Это поспособствует в дальнейшем правильно запрессовать новый сайлентблок.
Наносим метки которые показывают правильное положение сайлентблока.
Более точные метки схематически показаны рисунке ниже.
Схематический показ мест нанесения меток для сайлентблока.
8. Выполняем извлечение середины сайлентблока,применяя обычный нож.
Освобождаем сайлент блок от середины используя простой нож.
9. Потом берём ножовку по металлу для спиливания оставшейся металлической оболочки.Спиливать следует не до конца,для того чтобы не повредить посадочное место сайлентблока.Желательно два пропила по краям возле имеющегося технологического отверстия.
Применяя ножовку по металлу спиливаем верхнюю оболочку сайлентблока.
10. После проделанных пропилов делаем следующее.В технологическое отверстие вставляем меньшего диаметра из хорошего металла штырь.Применяя молоток выбиваем сайлентблок из посадочного места.Почему стоит применять такой метод,применяя ножовку по металлу.Во первых следует учесть что данная балка находится в подвешенном состоянии на амортизаторах.Следовательно сделать более точный удар при таких условиях вряд ли получиться.Что в данном случае этот метод более практичен и эффективен.
Методика извлечения сайлентблока из балки.
Процедура сборки: Запрессовка сайлентблока в балку.
1. Когда сайлентблок извлечён подготавливаем поверхность для запрессовки.Если она сильно загрязнена применяем наждачную бумагу чтобы произвести очистку.
Прежде чем запрессовывать сайлентблок на место следует проводить очистку поверхности.
2. Наносим небольшой слой на посадочное место моющего средства,которое уменьшит трение.Теперь берём новый сайлентблок совмещаем нанесённые метки на нём самом и балки.Применяя молоток задаём направление сайлентблоку(не желательно бить по металлической втулке),берём направляющую шайбу начиная ударять по ней.Тем самым задавая точное направление по меткам.
Направляем сайлентблок по меткам используя молоток и направляющую шайбу.
3. Применяя механический запрессовывающий механизм делаем окончательную запрессовку сайлентблока.При стяжке контролируем положение сайлентблока относительно сделанных меток.Таким же методом поступаем со второй стороной.
Проводим окончательную запрессовку сайлентблока,
4. Следующее что следует это установка балки обратно на своё место,но при этом болты крепления просто натравливаются.Конечный результат будет выглядит так!
Выполняем установку балки на прежнее место.
Демонтаж старых амортизаторов.
Проводим снятие амортизаторов,что для этого следует сделать.
1. Ослабляем нижние гайки в местах крепления амортизатора к балке.
Отворачиваем гайку крепления амортизатора не до конца.
2. Залезаем в салон убираем декоративный колпак,который закрывает конец штока амортизатора .
Снимаем декоративный защитный колпак.
3. Приступаем откручивать гайки крепления штока к кузову.Берём два рожковых ключа № 14 и откручиваем верхнюю гайку.Потом используем ключ № 5.5 для удержания штока совместно с ключом № 14 откручиваем последнюю гайку.Теперь производим вынимание амортизатора.Но оставляем верхнюю шайбу так как её будим устанавливать на новую резинку и металлическую втулку.
Откручиваем гайки которые крепят шток амортизатора к кузову.
4. Проводим установку балки в крайнее нижнее положение(не допуская загибание тормозных трубок) для установки пружин.Убираем старые виброизоляторы пружин,потом чистим от загрязнения верхние и нижние опорные чашки пружин.
Для установки пружин ставим балку таким образом до нижнего положения но не загибаем тормозные трубки.
5. Укладываем в опорные чашки новые виброизоляторы пружин.Сначала это делаем с нижними,укладываем поворачивая до упора где заканчивается конец витка пружины.С верхними виброизоляторами следует поступать иначе их сразу следует ставим на пружину,сравнивая с пазом конца витка пружины на верхней опоре.
Отличительные черты задних виброизоляторов пружин.
6. Стягиваем новые пружины по одной стяжке на каждую(если ставить их две то будут мешаться в опорных чашках). Процесс производится с одновременной установкой пружин.Поджимая каждую при этом пружину домкратом,уперев его в нижнюю опорную чашку.Следя конечно же за положением виброизоляторов пружин.
Процесс постановки пружин на заднюю балку.
Ещё одна небольшая крайность!Когда будет проводится установочный процесс,следует учесть положение конца витка пружины в нижней опорной чашке.Контролируется это так:последний виток №1 должен располагаться от начала среза нижней опорной чашки №2 относительно балке.
Как должен быть установлен конец витка пружины на нижней опорной чашке.
Установка новых амортизаторов.
Процесс предварительной подготовки амортизаторов.
Следует выполнить простую операцию прокачки амортизатора.Это проводится таким способом,ставим его в обычное положение чтобы шток был поднят вверх.Начинаем его нажимать до конца вниз(эту процедуру следует проделать раз 5 ) при этом данный шток должен выходить самостоятельно.Потом переворачиваем его на 180° градусов,чтобы шток был в нижнем положении,нажимаем его до конца потом ждём его самостоятельное поднятие(эту процедуру следует исполнить раз 5 ). Теперь всё прокачка выполнена правильно,можно выполнять установку.Позже прокачанные амортизаторы нужно держать штоком вверх,до полной установки на место.Далее одеваем нижний крепёж амортизатора на шпильку балки и натравливаем гайку(пока не затягиваем её,это будет проделано после того как задняя подвеска будет собрана). Направляем шток амортизатора (на котором одет пыльник и отбойник) в отверстие кузова. Залезаем внутрь салона,находим вышедший шток.Устанавливаем на его прокладку из резины,а втулку которая имеет стальную часть ставим её вниз и сверху помещаем шайбу.Это всё теперь стягиваем гайкой применяя ключ №14 (желательно под усилием 25Hm),придерживая шток ключиком на №5.5 .Потом устанавливаем вторую гайку используя два ключа №14 протягивая под тем же усилием(под усилием 25Hm). Закрываем декоративный колпак,снимаем стяжки с пружин и получается вот такой результат.
Результат правильно установленного амортизатора.
Собираем обратно в той же последовательности снятые ранее элементы с балки(трос ручного тормоза,кронштейн провода системы ABS). Ставим колёса на места,убираем все домкраты протягиваем их.Потом проводим опрессовку подвески,покачивая её вверх и вниз(это делается для усадки узлов подвески).
Основательное затягивание гайки амортизатора к балке.
Спускаемся вниз под автомобиль протягиваем гайки амортизаторов(используя момент усилия 49 Нм),и проводим окончательную затяжку болтов крепления балки(применяя усилие 82 Нм).
Производим полную затяжку болтов крепящих балку.
Теперь на этом этапе данная работа по капитальному ремонту подвески выполнена.
Материалы: http://remcars.info/remont-i-texnicheskoe-obsluzhivanie-avtomobilej-svoimi-rukami/polnyj-remont-zadnej-podveski-avtomobilya-toyota-funcargo.html
2 ≫
-
Японские автомобили, в частности Тойота, славятся своей надежностью, комфортностью, качеством деталей. Каждый узел, каждая отдельная деталь создаются для людей. Очень важно чтобы автомобиль легко ремонтировался. В данной статье мы рассмотрим вопрос ремонта задней подвески на Тойоте Королле. В процессе ее полной разборки мы заменим задние пружины и стойки. Речь пойдет о ремонте подвески на автомобиле Тойота Королла, модель с 4WD, т.е. полным приводом.
Перед тем как начинать рассказывать о разборке и самом ремонте, следует ознакомиться со структурой подвески. Ознакомиться с теми деталями, из которых она вообще состоит. Как всем известно, в полноприводном варианте деталей больше, чем в переднеприводном. Поэтому важно ознакомиться с ними и не путать их во время проведения ремонта. Итак, давайте приступим.
Полноприводная модель Тойоты Королла имеет в два раза больше деталей в задней подвеске, по сравнению с переднеприводной. Всего у нашей Короллы насчитывается 22 наименования деталей и сейчас мы их перечислим:
- Шайба
- Опора стойки
- Кронштейн крепления стойки к кузову
- Опора стойки
- Ограничитель пружины
- Виброизолятор (верхний)
- Пружина
- Стойка
- Сайлент-блок
- Нижний рычаг подвески
- Передняя опора нижнего рычага
- Ограничительная втулка
- Эксцентрик регулировки схождения
- Шайба
- Кулак
- Верхний регулировочный рычаг
- Шайба
- Эксцентрик регулировки вала
- Стойка
- Стабилизатор поперечной устойчивости
- Втулка
- Кронштейн крепления.
На фотографии представленной ниже, можно визуально проследить название всех деталей и самое главное разобраться – где и что находится, а также, что и зачем именно крепится. Перед началом проведения работ стоит детально изучить структуру подвески и лишь потом пытаться делать что либо самому.
Разобравшись со схемой, можно приступать непосредственно к ремонту автомобиля. Для того что бы понять, что именно нам необходимо сделать – т.е. выяснить объемы работ, необходимо загнать автомобиль на яму и посмотреть, оценить уровень изношенности резинок, деталей и так далее. В нашем случае было заметно, что автомобиль нуждается в замене пружин и стоек – было видно, как автомобиль сильно просел задней частью – виной тому были пружины и стойки Тойоты Филдера. Поэтому было принято решение о замене этих деталей. Перед началом работ мы специально сделали замер дорожного просвета в районе конца порога. На фотографии, мы можете посмотреть каким он был. В конце мы покажем, как автомобиль поднялся, можно сказать ожил.
Давайте начнем наш ремонт, начать стоит с подбора инструментов и деталей. Первым делом, нам потребуется штатный набор инструментов, который должен иметься у каждого водителя. Набор различных ключей и головок. Также понадобится домкрат, механизм для сжатия пружин, отвертки, молоток – также может по ходу понадобятся и другие незначительные инструменты (отвертка и т.д.).
Что касается деталей, то здесь все просто. Искать более мощные пружины, чем имелись не стоит. Важно заметить, что на полноприводных моделях и так стоят более мощные пружины и укрепленные 20 мм стойки. Поэтому изобретать велосипед не нужно, всего лишь заказываем в удобном для вас месте штатные усиленные стойки и пружины для Тойоты Филдер 4WD. На фото необходимая нм деталь.
Найдя все необходимое, можно подумать и о завышении автомобиля, если это конечно необходимо.
Первым делом снимает боковую пластиковую обшивку, проблем со снятием возникнуть не должно. Смотрим фотографии.
Далее, после снятия обшивки следует ослабить 3 гайки. Опоры задних пружин крепятся тремя шпильками (а не двумя + болт, как в переднеприводных моделях). Поэтому нам предстоит слегка ослабить 3 гайки.
После того как все это было проделано, нам необходимо открутить гайку на штоке. Сделать это не сложно. Берем ключи на 17 + головка нужного размера и откручиваем. На фотографии запечатлен процесс откручивания гайки штока.
После этого нам потребуется открутить линки с обеих сторон от самого стабилизатора, отвести его вверх. Если этого не сделать сразу – тогда стабилизатор будет мешать откручиванию амортизатора с нижней части. Поэтому продумываем все заранее и делаем тоже, чтобы не пришлось, потом мучиться.
Наконец добрались до гайки нижнего крепления амортизатора. Ее необходимо скрутить. Делается это ключом на 19 мм. Придется приложить немалых усилий, так как затянута она добротно. Когда она скручена, можно домкратить автомобиль.
Итак, домкратим необходимую нам сторону – надеемся, все знают, как это делать. Снимаем колесо, предварительно перед поднятием авто следует сорвать болты с места, так как на крутящемся колесе в воздухе сделать это будет сложнее, если конечно не оставить авто на передаче. Сняв колесо, нам необходимо подложить под рычаг подставку, на которую в дальнейшем мы опустим машину.
Сделать это необходимо для того чтобы пружина сжалась. На нее мы надеваем специальные стяжки, посредством которых еще больше сжимаем пружину. Стяжки затянуты, после этого действия нам необходимо поднять автомобиль, убрать болт в нижнем креплении амортизатора и наконец, вытащить амортизатор вниз со своего места. Опору пружин снимать не станем. Ослабляем гайки, чтобы дать подвижность конструкции.
После совершения всех этих действий, меняем амортизатор на новый, и не забываем об отбойниках. Для установки нового амортизатора мы решили использовать дополнительный гидравлический домкрат, так как без него завести нижнюю часть амортизатора в крепление никак не получалось.
После того как новый амортизатор установлен и все гайки были закручены на свои места, следует те же действия проделать и с другой стороной вашего автомобиля. Здесь нечего сложного нет. Единственное что следует заехать на станцию технического обслуживания за окончательной регулировкой подвески. Кстати, следует упомянуть, что пока амортизатор демонтирован, желательно произвести замену втулки заднего стабилизатора – так как сделать это очень легко, пока деталь не установлена на свое место. Что касается завышения автомобиля, то здесь можно использовать специальные вкладыши, диаметром не более 25 мм. Отлично подойдут «Ладовские» и + к ним еще идут удлиненные болты.
Отправить ответ
2 комментарев на "Ремонт задней подвески на Тойоте Королле: разборка, замена пружин и стоек"
Пружины кривые или прямые?
Отличный материал, все расписано подробно и четко, понравилось что есть фото. нужно было сделать подобный ремонт для своей машины!
Материалы: http://corollafan.ru/obsluzhivanie/zadnyaya-podveska-tojota-korolla.html
3 ≫
-
Год выпуска: 1999
Тип кузова: Хэтчбек
Привод: полный (4WD)
Двигатель: бензин, 1500 куб.см, 105 л.с., 1NZ-FE
Расход топлива: лето 8 л/100 км- зима 10-12 л/100 км
Срок владения: 6 месяцев
Комплектация Тойота Функарго
Название: Type X
Цвет кузова: champagne gold
Цвет салона: dark grey
Салон: электрозеркала, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, климат-контроль, регулируемая рулевая колонка, центральный замок, ГУР, козырьки с зеркальцами, дополнительный прикуриватель в багажнике
Кузов: спойлер, ветровики, метла
Ходовая часть: 4WD (подключаемый через вискомуфту)
Двигатель: 4 цилиндра, 16 клапанов, VVT-I
Моя история, как автолюбителя, началась в далеком теперь уже 2002 году. Мой друг тогда решил получить права и уговорил меня пойти с ним на обучение, за что ему отдельное спасибо. На тот момент я учился в новосибирском государственном аграрном университете, и было жутко некогда, да и с деньгами напряг, т.к. обучение было платным. В итоге, после долгих уговоров, я согласился, о чем до сих пор не жалею. Все обучение, включая расходы на бензин (практика вождения оплачивалась отдельно) и медкомиссию, обошлось мне тогда в 3000 руб. По сегодняшним меркам просто смешная сумма. Обучался я на новенькой инжекторной ВАЗ 21093, у которой холостые обороты движка были настроены так, что можно было трогаться на одном сцеплении, не добавляя при этом газу. Еще один мой товарищ учился тогда, параллельно, в другой автошколе, так там машины при выжатом сцеплении просто глохли. Как следствие, многим людям из его группы пришлось пересдавать экзамен по вождению несколько раз, т.к. они перегазовывали, боясь, что машина заглохнет, и сбивали при этом конусы. У меня же с этим проблем не возникло. И вот свершилось! После успешной сдачи теоретической и практической части экзамена я стал обладателем прав категории «B». Мою радость омрачало лишь то, что в ближайшие несколько лет мне не суждено было сесть за руль собственного автомобиля, т.к. средств на его покупку и содержание просто не было. Но я готов был ждать…
На дворе 2006 год. Я окончил университет и устроился на работу менеджером в одну из крупных компьютерных компаний в Новосибирске. Годы безденежья закончились, и у меня появился реальный шанс осуществить свою мечту, а именно, приобрести свою собственную машину. Я стал откладывать деньги и к маю 2007 года у меня на счете в банке скопилось около 100000 руб. Можно было скопить и побольше, но уж больно деньги «жгли» руки, да и лето на дворе. Решено было брать. Критерии выбора были следующие: обязательно японский авто, 1990-1993 г.в., не дороже 110000 руб. С русскими машинами решил не связываться, т.к. был наслышан о ненадежности отечественного автопрома. Будучи дилетантом, выбирал не особо долго. Взял, чуть ли не первую попавшуюся, подходящую по цене, о чем потом неоднократно пожалел…
Итак, моей первой машиной стала Toyota Corolla.
Год выпуска: 1993
Двигатель: бензин 1600 куб.см, 107 л.с., 4A-FE
Марка кузова: AE-104
Тип кузова: седан
Привод: полный (4WD)
Название комплектации: XE
Цвет кузова: arctic white
Цвет салона: dark brown
Комплектация кузова: брызговики, ветровики (только на передних дверях)
Комплектация салона: электрозеркала, кондиционер, центральный замок, ГУР
Комплектация ходовой части: 4WD (fulltime), difflock
Комплектация двигателя: 4 цилиндра, 16 клапанов, EFI
Расход топлива: лето 10 л/100 км- зима 12-14 л/100 км
Брал машину в Новосибирске. Просили 110000 руб., сторговался до 107000 руб. 3000 руб. скинул за разбитый лобовик. Хотя, как потом выяснилось, скинуть можно было намного больше. В общем, я явно переплатил, «красная» цена за данный аппарат была 75000-80000.
Первая поломка случилась буквально сразу же в пути, когда я перегонял машину в Бердск. Загудел ступичный подшипник на переднем колесе. Тем не менее, до дома я добрался удачно, ехал не более 50 км/ч. Сразу по приезду купил ступичный подшипник за 500 руб. Поставил в гараже у знакомого. Сэкономил? Не тут то было! Лучше бы я это сделал в нормальном автосервисе. В итоге, после месяца езды, пришлось менять всю ступицу, т.к. подшипник был запрессован неправильно. Дальше, хуже. Машина стала постоянно ломаться, что я только на ней не менял. Началось с того, что стало травить масло с сальников на лобовине двигателя и из под датчика давления масла. Затем потекло топливо из под сальника на одной из форсунок. Он оказался просто порванным. Далее потек ГУР, водяная помпа и в довершение всего еще и радиатор.
Самой серьезной поломкой за весь период эксплуатации был срыв шкива коленвала. Пришлось частично разбирать движок и менять шкив. После сборки стала загораться лампа давления масла на холостых оборотах, притом, что масла в двигателе было полно. К счастью, недели через две, эта проблема устранилась сама собой. Второй раз лампа стала гореть после замены ремня ГРМ, когда опять потребовалась частичная разборка двигателя. Недели две погорела и перестала. Больше я о ней не вспоминал.
С наступлением холодов, при понижении температуры ниже –15°С, стало что-то жутко выть в ходовке во время движения. Причем чем дольше ехал, тем тише становился вой и затем совсем пропадал. На что я только не грешил. Загонял в автосервис на диагностику, там ничего не нашли. Заменил все тормозные колодки, думал, примерзают, тоже не помогло. В итоге, один из моих знакомых, который в свое время владел полноприводной Toyota Sprinter, сообщил мне, что такой звук издают подвесные подшипники кардана. Загнал машину в сервис. Там сняли кардан, промазали все подшипники смазкой и собрали обратно. После этого даже в самый лютый мороз никаких посторонних звуков не наблюдалось.
Ну, хватит о поломках, хотя это далеко не полный список, теперь немного о машине. Авто досталось мне в самой простой комплектации. Никаких электростеклоподъемников, климат контроля, ABS и прочих наворотов. Из удобств только ГУР, кондиционер, зеркала с электроприводом, ветровики на передних дверях и лампа подсветки багажника (похоже самоделка). Ходовые качества на твердую тройку. Разгон уверенный только до сотни, дальше не едет. Динамика тоже слабовата. Тапку в пол, движок ревет. И хоть бы намек на шлифование, а нет. Зато, хорошо лазает по сугробам. Оценил кнопку difflock. Полезная вещь, когда месишь грязь или едешь по глубокому снегу. А вот подвеска жестковата, при езде по гравийке довольно существенно отдает в рулевую рейку.
Как ни странно, за весь период эксплуатации, машина в дороге меня ни разу не подвела. Я всегда доезжал до пункта назначения, не смотря на поломки. Даже с сорванным шкивом я ездил 2 дня. Насколько, все-таки, надежны японские авто, они даже сломанные будут скрипеть, греметь, но ехать. Купил бы я русское авто, по любому встал бы как-нибудь посреди дороги. Зимой машина до – 30°С заводилась просто на ура. Причем могла стоять при данной температуре несколько суток и заводилась без всяких прогревов (даже с далеко не новым аккумулятором). Не завелся я за зиму только один раз, когда температура опустилась до –40°С. После этого установил сигналку с прогревом и больше не знал проблем. Зиму отъездил на новенькой всесезонной резине неизвестной марки «BT». Благодаря полному приводу машина держала дорогу на ней довольно уверенно. Меня лишь пару раз выбрасывало с трассы и то не критично.
Помнится, был курьезный случай. Ехал я, как-то, поздним зимним вечером с работы. Проезжаю «слепой» поворот и вижу следующую картину: прямо посреди дороги стоит мент с полосатой палкой, а на обочине куча припаркованных машин и еще один мент у всех шманает документы. Тот, что на дороге, показывает мне жезлом – типа стоять. А затем отходит в сторону и машет своей палкой вдоль трассы – типа проезжай. Как потом выяснилось, он махнул к обочине, но я то подумал иначе. Ну и по газам. Разогнался где-то под соточку. Смотрю, в зеркале заднего вида, просто с космической скоростью приближается ментовоз с включенными мигалками. И менты в матюгальник орут: «Стоять! На тойоте! Немедленно!». Далее, как в кино. Прижимают мою машину к обочине, вытаскивают меня из нее и произносят следующую фразу: «Руки за голову, ноги на капот. Вы арестованы». Выхватывают у меня права, садятся в свою машину и уезжают. Я стою ошалевший. Ну, думаю, совсем менты оборзели. Благо, был телефон знакомого гаишника (сосед мой по подъезду). Звоню ему, мол, так и так. Он говорит: «Садись в машину и езжай к ним. Дашь им трубу, я поговорю». Прилетаю на место. Еле-еле всучил телефон одному из ментов. После двухминутного разговора он отдал мне права со следующей фразой: «Повнимательнее». Ну вот, думаю, все и закончилось. А у самого груз, камень на душе лежит тяжелый. Нервы разгулялись так, что почти всю ночь не спал и весь следующий день пребывал в «коматозном» состоянии. Хотя теперь этот случай вспоминаю с улыбкой.
Далее, вкратце, о достоинствах и недостатках авто. Достоинства: недорогие и недефицитные запчасти, достаточно просторный салон и вместительный багажник (полностью умещались все четыре штатных колеса на тринадцатидюймовых дисках), хорошая проходимость по грязи и глубокому снегу, наличие кнопки difflock, неплохо держит дорогу зимой, хорошо заводится на морозе. Недостатки: двигатель слабоват для постоянного полного привода, слабая динамика, жестковатая подвеска.
Итак, подведем итоги. За год эксплуатации было пройдено 13000 км. Затрачено денег на ремонты и обслуживание – 50000 руб. Далее привожу полный список запчастей и расходников, которые я менял за весь период эксплуатации: масло Mannol Extreme 5W40 4L (синтетика) x 3, фильтр воздушный х 3, фильтр масляный х 3, фильтр топливный, стойки (вкруг), пыльники с отбойниками (вкруг), прокладки под пружинами (вкруг), пружины задней подвески, сайлентблок на переднем правом рычаге, левая передняя ступица, шпилька колеса, тормозные колодки (вкруг), тормозные диски х 2, правый передний тормозной шланг, пластины тормозного шланга х 2, тормозные колпачки х 4, прокладка клапанной крышки х 2, патрубки клапана системы вентиляции картерных газов х 2, клапан системы вентиляции картерных газов, уплотнение клапана свкг, уплотнение трамблера, уплотнение свечных колодцев х 4, свечи NGK х 4, ремень ГРМ, сальник коленвала х 2, сальник распредвала х 2, ролик натяжителя, приводной ремень ГУРа, приводной ремень генератора, помпа водяная, шкив коленвала, термостат, датчик давления масла, радиатор, рулевой наконечник, втулка рулевого вала, лобовое стекло, гофра на глушителе, лампочки в габаритах х 2, лампочка в стопе.
Я уже было, смирился с мыслью, что придется восстанавливать данное авто до конца, как вдруг, подвернулся случай взять другую машину в более приличном состоянии, хотя и постарше. Тем более продавал мой знакомый (коллега по работе), который, в свою очередь, ее перекупил тоже у знакомого (как вы наверно уже догадались – коллеги по работе). Поэтому каких-либо подвохов, в плане технического состояния данного аппарата, ожидать не приходилось…
Первое знакомство с этой машиной произошло, как только, я устроился работать в компанию. Однажды, теплым октябрьским утром, подходя к работе и случайно бросив взгляд в сторону, я увидел ее. Дальше, глаз было просто не оторвать. Передо мной стоял огромный, почти пятиметровый седан в граненом «бандитском» (я бы даже сказал – «гангстерском») кузове. Краска на нем так и играла в лучах осеннего солнца и машина казалась то зеленой, то синей, а то и черной. Особый шик авто придавали шестнадцатидюймовые литые диски а-ля Ferrari на низкопрофильной резине. Я еще тогда про себя подумал: «Такая машинка – просто мечта». Мне и в голову не могло прийти, что когда-нибудь я сяду за руль этого роскошного аппарата…
На дворе 2008 год. Весна. Май. Старое авто продано и забыто как страшный сон. Я стал обладателем машины-мечты, и имя ей – Honda Vigor.
Год выпуска: 1991
Двигатель: бензин 2000 куб.см, 160 л.с., G20A
Марка кузова: CB-5
Тип кузова: седан
Привод: передний (FWD)
Название комплектации: Type WS Limited
Цвет кузова: blue-green chameleon
Цвет салона: light grey, wood
Комплектация кузова: брызговики, спойлер с диодным повторителем стоп-сигнала, туманки, подсветка багажника
Комплектация салона: электрозеркала, электростеклоподъемники всех дверей, электроантенна, кондиционер, климат-контроль, круиз-контроль, ионизатор воздуха, регулируемая рулевая колонка, центральный замок, ГУР, козырьки с зеркальцами с подсветкой, три источника подсветки салона (в задних стойках крыши и между козырьками), подсветка всех кнопок приборной панели и кнопок на водительской двери, подсветка пепельницы и прикуривателя, подсветка бардачка, подсветка замка зажигания, лампы подсветки на передних дверях
Комплектация ходовой части: FWD (через редуктор), дисковые тормоза всех колес
Комплектация двигателя: 5 цилиндров, 20 клапанов, PGM-FI
Расход топлива: лето 9 л/100 км- зима 11-12 л/100 км
Владел я данным авто 6 месяцев и вряд ли продал, если бы не… пока не будем забегать вперед. За весь период эксплуатации случилась всего одна поломка и то, на мой взгляд, несущественная. Вышла из строя контактная группа замка зажигания и машина перестала заводиться с ключа. С брелка сигнализации заводилась нормально. Благо, что сигналка была коряво установлена. Можно было завести автомобиль с брелка, вставить ключ в замок зажигания, чтобы руль во время езды не блокировался, и спокойно ехать. Правда, в пути, приходилось постоянно добавлять на брелке время прогрева двигателя, чтобы машина не заглохла. В «Хонда-Сан» заказал новую контактную группу, а пока она 15 дней шла из Японии, так и ездил на сигналке. Помимо контактной группы, были заменены передние тормозные шланги и пыльники наружных и внутренних шрусов, т.к. они были в трещинах. Заодно поменяли тормозную жидкость, сальник переднего левого привода и левый рулевой наконечник, который прокручивался. Масло в двигателе и фильтра менял только один раз. Залил Shell Helix 5W40 синтетику.
Кроме всего прочего, на машине пришлось заменить почти все стекла. Не менял только заднее и боковое на пассажирской передней двери. Лобовик поменял, т.к. он был треснутый, а боковые стекла из-за зеркальной тонировки. В первый же день после покупки авто, меня остановили на посту ДПС и пригрозили в следующий раз оштрафовать за зеркальный тонер. Тонировка была не пленочной, а нанесена напылением, поэтому мне ничего не оставалось, как заняться поиском стекол по разборам. Как ни странно, все стекла нашел за один день. Переднее правое и заднее левое купил вообще за копейки, 500 и 300 руб. соответственно. А вот заднее правое нашел только за 1500 руб., да еще и с тонировкой, которую потом пришлось отдирать и отмывать стекло растворителем. Замена стекол обошлась в 2500 руб. Итого 4800 руб.
Теперь, о самой машине. Ходовые качества и управляемость просто великолепные. Динамика вообще отпад. Это просто ураган. До сотни разгоняется не хуже трехлитровых бимеров и меринов. Стоит только при старте со светофора, чуть пережать газу, как машина тут же с визгом срывается с места, оставляя на асфальте черные жирные полосы. А уж если включить режим спорт, то автомобиль просто превращается в капсулу скорости. Причем, чем выше скорость, тем лучше авто держит дорогу. Кузов спроектирован так, что на скорости очень эффективно действует прижимная сила. При прохождении поворотов на пределе возможностей нет ни намека на то, что задняя часть автомобиля сорвется в занос. Даже к резким порывам ветра Vigor не чувствителен, в отличие от Corollы, почти не парусит. Зимой, к сожалению, на данном аппарате мне поездить не удалось, поэтому про управляемость на скользкой дороге написать не смогу. А вот при минусовой температуре машина заводится плохо, со 2-й, 3-й попытки. Двигатель нужно сначала покрутить. В интернете прочитал, что это фирменная особенность двигателей G20A и G25A. Есть у этих двигателей еще несколько фирменных болячек. Например, подтекание сальника трамблера, а также подтекание масла из под прокладки между основным блоком двигателя и металлической секцией, в которую вкручивается масляный фильтр. Трамблер у меня был сухой, а вот из под вышеупомянутой прокладки слегка травило. Причем, чтобы туда добраться и устранить неисправность, требуется полностью снять весь впускной коллектор, а это довольно трудоемкая операция. Но так как течь была небольшая (под машиной было всегда сухо), то я на это забил.
Подвеска на данном автомобиле многорычажная, довольно жесткая, а в сочетании с низкопрофильной резиной просто зубодробительная. По гравийке ехать вообще не возможно, вибрация жуткая. Клиренс низковат, даже на шестнадцатидюймовых дисках. На Corolle на тринадцатых дисках дорожный просвет был повыше. К тому же, слишком длинная база не позволяет преодолевать высокие неровности и глубокие ямы, есть опасность шаркнуться брюхом. В общем, автомобиль создавался чисто для ровных шоссейных дорог, а не для нашего убогого подобия.
Салон довольно просторный, комфортный, с массой различных удобств, начиная с кондиционера и заканчивая, ионизатором воздуха. В салоне подсвечивается все, что только можно. Поэтому, не приходится лишний раз включать свет, для того, чтобы отыскать нужную вещь в бардачке или просто элементарно попасть ключом в замок зажигания. А лампы подсветки дверей не дадут случайно в темноте наступить в лужу или еще что-нибудь. Посадка и высадка пассажиров происходит без особых затруднений, а вот водителю с ростом выше 1м 80см, будет проблематично заталкивать ноги под руль, даже при полностью отодвинутом назад кресле. Благо, хоть рулевая колонка немного регулируется по высоте.
Далее, об основных достоинствах и недостатках авто. Достоинства: редкий красивый автомобиль (не теряется в потоке), мощный мотор, ураганная динамика, отличная управляемость на высоких скоростях, роскошный салон с массой удобств, большой багажник с подсветкой, наличие сквозного люка из багажного отделения в салон для перевозки длинномеров. Недостатки: низковатый клиренс, слишком длинный автомобиль (не удобно маневрировать на парковке), очень жесткая подвеска, неудобная посадка/высадка (для водителя), плохо заводится при минусовой температуре.
В общем, катался я без забот и наслаждался жизнью. И тут, неожиданно, пришла беда. Сначала, кто-то въехал в мою машину на парковке ночью, а затем удрал. Как результат, полностью была разбита левая задняя дверь. На следующий день, обзвонив все разборы, еле-еле отыскал дверь, правда, от Honda Acord Inspire. У них только молдинги на дверях разные, поэтому подходящий молдинг заказал в «Хонда-Сан». Даже успел записаться на СТО, специализирующееся по кузовным работам, как вдруг, случилась другая беда. Сломался передний редуктор, а вместе с ним полетел еще и правый привод. В целом, чтобы поставить машину обратно на колеса, требовалось около 30000 руб. Сразу вспомнилась Corolla и бесконечные ремонты. Да еще и покупка контрактного редуктора (по сути «кота в мешке»), тоже особо не обнадеживала. В итоге, решил не ремонтировать. Продал каким-то перекупам. И то, с трудом. Автомобиль редкий, никто брать не хотел. Начал копить деньги на новую машину. На этот раз, решил взять, как можно более свежую по году, не дороже 220000 руб. А тут еще мировой финансовый кризис как снег на голову свалился, да дядя Вова стал пошлинами пугать. Ну, думаю, не видать мне «японца», как своих ушей. И потянулись долгие дни, недели, месяцы… месяцы неизвестности.
Февраль 2009 года. Вот уже 4-й месяц передвигаюсь на маршрутках. Тем не менее, на руках имеется большая часть необходимой суммы. Бакс и евро растут как на дрожжах, взвинчивая, и без того подогретые пошлинами цены на иномарки. Да еще и весна на пороге, а как известно, весной автомобили дорожают. Медлить было нельзя, поэтому решил брать кредит, т.к. перспектива остаться без колес не очень радовала. Кредит брал в Сбербанке, т.к. в других банках на тот период, были просто дикие проценты. На рассмотрение заявки и оформление ушло около двух недель. В общем, к началу марта, необходимая сумма была у меня на руках.
Начались поездки на новосибирский авторынок, тот, что на ул. Петухова. В качестве потенциальной покупки рассматривались следующие машины: Nissan Expert, Nissan Wingroad, Nissan AD Wagon/AD Van, Nissan Cube, Mitsubishi Mirage Dingo, Toyota Platz, Toyota Funcargo. Почти сразу же из кандидатов на покупку отсеялись Dingo и Platz. Platz решил не брать, т.к. седаны просто надоели, а Dingo попадались только с двигателями GDI, которые очень требовательны к качеству топлива, поэтому, с ними тоже решил не связываться. Затем, к ним присоединились Expert и Wingroad, по причине того, что за те деньги, которые были в моем распоряжении, можно было взять только довольно уставший аппарат, да еще и с немаленьким пробегом, где-то в районе 200000-220000 км. Funcargo тоже стал отходить на второй план. Приемлемую стоимость имели только 4WD экземпляры, а на переднеприводные ценник был просто конский. Даже стоимость этих машин с двигателем в 1.3 л не укладывалась в мой бюджет. А 4WD я брать не хотел, т.к. они более дорогие в обслуживании и ремонте. В итоге, остались только Cube и AD. На рынке Cubов и AD было просто завались. Я им просто счет потерял, а порой даже не помнил, смотрел я ту или иную машину. Средства позволяли взять безпробежную по РФ, вплоть до 2003 г.в. В результате, решил остановить свой выбор на Nissan Cube. У Cube, по сравнению с AD, салон был не такой деревянный, да и удобство посадки/высадки понравилось.
7 марта 2009 года. День покупки. Прихватив с собой профессионального механика с одной из новосибирских СТО (естественно, не за «просто так»), я отправился на авторынок. В тот день там был полный ажиотаж. Машин понавезли просто море, даже все промежутки между рядами были заставлены. Глаза просто разбегались во всем этом разнообразии. И понеслось. Стали осматривать машины одну за другой, а именно, смотрели безпробежные Cube 2001-2002 г.в. И везде, что-нибудь да не нравилось. То цепь в двигателе гремит, то помпа водяная подтекает, то коробка передач какая-то дерганая и т.п. В итоге, стали смотреть машины из вышеуказанного списка. Даже посмотрели Subaru Impreza лупатую в кузове универсал 2000 г.в., но она оказалась перекрашенная, да еще и с подубитым двиглом. А время уже стало поджимать. И тут, неожиданно, поворачиваю голову и вижу ее, всю переливающуюся золотым металликом в лучах весеннего солнца. С первого взгляда я понял, что эта машина будет моей, что я хочу только ее, и ни на чем другом с этого рынка сегодня не уеду. И плевать я хотел, что она 4WD. Теперь оставалось самое главное, проверить ее техническое состояние. После продолжительного осмотра, механик подошел ко мне и произнес: «Задние стойки и сальник задней полуоси под замену, а в остальном все отлично.» У меня словно гора с плеч свалилась. Решено было брать. Выставлялось авто за 215000 руб., сторговались до 212000 руб. Хозяин много уступать не хотел, т.к. помимо хорошего технического состояния машина обладала следующими плюсами: была установлена сигнализация с двухсторонней связью и автономным запуском двигателя, установлен парктроник с 4-мя датчиками, стояла абсолютно новая шипованная резина Bridgestone Ice Cruiser. Ну да ладно, ударили по рукам и, после непродолжительного оформления документов, я стал счастливым обладателем автомобиля под маркой Toyota… Toyota Funcargo.
Дорога, серой лентой петляя и извиваясь, теряется где-то вдали, унося мой Funcargo навстречу дому, весне и новым переменам. Меня всего переполняли эмоции и, даже будучи за рулем собственного авто, я не мог окончательно в это поверить. Закончились месяцы бесконечной нервотрепки и езды на общественном транспорте. Закончился мировой финансовый кризис, пускай хотя бы только для меня. Но радость от покупки, почти сразу же, была омрачена посторонними звуками. Во время плавного нажатия на педаль газа из под капота раздавалось какое-то рычание. Причем, такой звук возникал только тогда, когда двигатель был сцеплен с трансмиссией, в диапазоне оборотов 1500-2000. При более резком нажатии на педаль газа рычащий звук почти сразу же пропадал. А на паркинге можно было газовать сколько угодно и ничего не услышать. Еще один звук, также возникал во время движения, где-то в ходовой части и был похож на трение друг об друга металлических частей. Но делать было нечего, машину я уже купил.
Первым делом, после покупки, заменил текущий сальник полуоси, а заодно и масло в заднем редукторе. Масло было черное как смоль, видимо не менялось с самой Японии. Масло залил Chevron 75W90 (синтетика GL-5). Месяц спустя, поменял масло в двигателе, воздушный и масляный фильтр, а также масло в переднем редукторе. Масло в двигатель залил Castrol SLX Professional 5W30 (синтетика). И, о чудо! Двигатель перестал рычать и замурлыкал как котенок, а металлический звук в ходовке также бесследно исчез. На лето купил всесезонную резину Bridgestone Blizak – б.у., но выглядит как новая. Отдал всего 5500 руб. В начале августа заменил задние стойки, т.к. старые текли и жутко гремели на кочках. Вместе со стойками поменяли пыльники с отбойниками, а также все втулки и резинки на заднем стабилизаторе поперечной устойчивости. Теперь нет ни единого намека на какой-либо посторонний шум в подвеске. По деньгам вышло следующее: стойка – 1250 руб. х 2, опорная чашка стойки с пыльником – 1200 руб. х 2, втулки и резинки заднего стабилизатора поперечной устойчивости – 680 руб., работа – 2200 руб. Далее планирую заменить задние фонари, т.к. один из них треснутый, а на другом плохо держится обтекатель, поставить литье вместо погнутых штамповок, залить скол на лобовом стекле, а перед зимой сменить антифриз, свечи и салонный фильтр.
Теперь, про сам автомобиль. Разгонная динамика не особо впечатляет, хотя до сотни машина разгоняется довольно резво. Уж куда бодрее, чем полноприводная Corolla. Но если сравнивать Funcargo c Honda Vigor, то первая просто не едет. Дорогу автомобиль держит довольно уверенно, но только в безветренную погоду. В противном случае, на скоростях более 60 км/ч., сильно парусит. Трансмиссия с функцией ShiftMatic (переключение передач вручную кнопками на руле) – вещь может быть и полезная, если ее применять с головой, но мне она так и не понадобилась. Подвеска на данной машине более мягкая, чем на Corolla (про Vigor я вообще молчу), но и более короткоходная. Из всех трех машин, что у меня были, на этой самый высокий клиренс (это просто танк какой-то). А благодаря короткой базе и небольшим свесам, я не испытываю особых проблем при преодолении больших ям или неровностей, а также при маневрировании на парковке. Помнится, даже одно время пришлось позаниматься «триалом». Дело в том, что довольно продолжительный участок дороги, по которой я каждый день езжу из дома на работу и обратно, подвергся этим летом серьезному ремонту. Причем, ложили какое-то дешевое покрытие, от которого летели камни во все стороны. И не смотря на предупреждающие знаки, о проведении ремонтных работ и установленном скоростном режиме не более 30-40 км/ч., все носились по этой трассе как угорелые и посыпали друг друга шрапнелью камней из под колес. У моего знакомого, который ездил по этой дороге на Honda Inspire, посекло весь капот и лобовое стекло. А другой мой знакомый, кстати, тоже владелец Funcargo, просто вышел из себя, когда ехал по этому шоссе ночью с рыбалки, весь посыпаемый градом камней от проносящихся мимо него машин на скорости не менее 150 км/ч. Чтобы сберечь лакокрасочное покрытие и лобовое стекло на своем автомобиле, я нашел объездной путь. Правда дорога там была не очень – неровная пыльная гравийка. Но это полбеды. Там был довольно глубокий лог. Спуск в него был плавный, а вот подъем довольно крутой, под 45 градусов, да еще и весь в глубоких ямах и неровностях. Первый раз, когда ехал, думал, не заберусь, поэтому втопил «гашетку» что есть мочи в пол. К моему изумлению, машина довольно уверенно взяла этот склон, выгребая из под себя колесами камни и песок. В последующие разы я уже взбирался более спокойно, без шлифования.
Несколько слов про интерьер. Салон просто огромный. Те седаны, что у меня были, по сравнению с Funcargo просто клетушки. Даже при полностью отодвинутых назад передних сидениях, у задних пассажиров остается достаточно места, чтобы чувствовать себя вполне комфортно. Потолок настолько высокий, что входить и выходить из машины, можно почти не нагибаясь. Багажник довольно вместительный, а если сложить задние сиденья под пол, то места просто вагон. Комплектация мне досталась не самая простая, но и не самая навороченная. Есть ГУР, кондиционер, климат-контроль, электростеклоподъемники, центральный замок. Климат, кстати, полностью автоматический, хотя я бы предпочел ручной. Не люблю, когда техника за меня что-либо контролирует. Магнитола стояла штатная, читает только кассеты и CD-диски. MP3 не понимает вообще, поэтому я купил трансмиттер. Правда, он иногда фонит, но я не меломан, меня устраивает.
Теперь, о достоинствах и недостатках автомобиля. Достоинства: недорогие и недефицитные запчасти, просторный многофункциональный салон-трансформер, убирающиеся в пол задние сидения, многочисленные бардачки и ящички в салоне, удобство посадки/высадки, хорошая обзорность, дополнительный прикуриватель в багажнике, подключаемый полный привод позволяет уверенно трогаться на скользком покрытии и в тоже время экономит топливо, небольшой расход топлива, короткая база и небольшие свесы делают автомобиль более проходимым и маневренным, неплохая динамика (до 100 км/ч), хорошо заводится на морозе. Недостатки: гремучий и царапучий пластик в салоне, плохая шумоизоляция, короткоходная подвеска, большая парусность, жесткие задние сидения, отсутствует ручное управление климатом, слабое освещение салона (всего один фонарь), нет освещения в багажнике, нет подсветки замка зажигания, дворник на задней двери имеет только два положения – вкл./выкл.
Ну, вот, пожалуй, и все. Спасибо всем, кто дочитал до конца. Надеюсь, что мой отзыв кому-то поможет окончательно определится с выбором автомобиля. Главное помните, что нет плохих и хороших машин, т.к. каждое авто имеет определенный набор потребительских качеств и свойств, а их сочетание и определяет, в итоге, тот идеал, который мы для себя ищем.
Материалы: http://www.offshore-co.ru/info/reviews/toyota/funcargo/24318