Течь масла между коробкой и двигателем: почему капает или бежит и как устранить проблемы

Смазочная жидкость — один из основных компонентов, обеспечивающих работоспособность автомобиля, поэтому за её уровнем и состоянием требуется внимательно следить. Обнаружив признаки течи масла из двигателя или КПП (коробки передач), нужно немедленно выявить и устранить причину, вызвавшую появление проблемы. Это позволит избежать серьёзных неприятностей, связанных с отказом силового агрегата непосредственно во время поездки и надолго отодвинет срок вынужденного дорогостоящего ремонта.

Признаки течи масла

Течь масла из силового агрегата автомобиля — распространённое явление, хорошо знакомое многим водителям. Возникновению этой проблемы способствует сама конструкция двигателя — в нём используется много уплотняющих элементов (прокладок или сальников), сквозь которые и протекает смазка. Признаки утечки жидкости, кроме понижения её уровня, которое можно определить с помощью щупа, проявляются в виде маслянистых капель, разводов и пятен на деталях или под днищем машины. О проблемах в системе смазки также свидетельствует появление сизого (синего) дыма из выхлопной трубы или из-под капота авто.

Фотопримеры

Откуда течёт, капает или бежит смазка

Этим вопросом задаётся каждый автолюбитель, обнаруживший масляное пятно под днищем своей машины. Первое, что приходит на ум — проблемы с прокладками или манжетами, но вот с какими именно? Дело в том, что масло может вытекать из самого двигателя или из коробки передач, где находится сальник первичного вала (МКПП) или гидромуфты (АКПП). Каким образом определяется источник утечки? Опытные мастера отличают трансмиссионное масло по запаху, ну а всем остальным посоветуем более простой способ: поместите частицу вытекшей смазки в сосуд с обычной водой — моторная пойдёт на дно в виде капли, а трансмиссионная «разбежится» по поверхности.

Внимание! Только определив, откуда именно течёт масло, можно предпринимать дальнейшие действия по решению этой проблемы.

Причины появления неисправности и способы их устранения

Незамеченная вовремя течь масла может привести к серьёзным поломкам силового агрегата. Чтобы устранить проблему и предупредить дальнейшее появление протечек, важно знать причины их возникновения. Итак, неисправность может быть вызвана:

1. Недостаточной вентиляцией картера агрегата. Проблема характерна для сильно изношенных моторов и КПП. Вентиляционные каналы таких узлов очень загрязнены — это создаёт повышенное давление в картере и приводит к вытеснению смазки через сальники, манжеты или прокладки, масло может капать достаточно обильно.
2. Избыточным количеством смазочной жидкости, залитой в агрегат. Увеличению давления масла в системе способствует его излишнее количество. При этом сальники и прокладки не выдерживают повышенного рабочего давления и «пробиваются» (начинают течь).
3. Неправильным выбором смазочной жидкости. Длительный срок службы сальников и прокладок обеспечивается тем типом смазки, который рекомендован производителем автомобиля. Применение другого, даже более качественного масла приводит к разрушению уплотняющих элементов.
4. Длительным (более месяца) простоем автомобиля. Прокладки и сальники могут выйти из строя, если двигатель не прогревается более четырёх недель — всё масло стекает в картер, а оставшиеся без смазки уплотнители высыхают и разрушаются.

Кроме этого, утечка смазочной жидкости возникает из-за дефектов:

• поддона картера;
• впускного коллектора;
• масляного фильтра;
• трамблёра;
• датчика давления масла.

Внимание! В случае сработки индикатора недостаточного давления масла, расположенного на приборной панели, эксплуатация автомобиля запрещается.

Рассмотрим более подробно те узлы и агрегаты автомобиля, неисправность которых может вызвать появление течи масла.

Двигатель

Протечки смазочной жидкости представляют собой серьёзное испытание для любого, особенно начинающего водителя. Отметим, что самостоятельно устранить причины появления сизого дыма из глушителя довольно трудно. Не менее сложно ликвидировать вытекание масла из-за сильного износа вала или цилиндропоршневой группы двигателя — с такими проблемами лучше сразу обратиться на СТО, где опытные мастера быстро и качественно отремонтируют мотор. Сегодня поговорим только о тех дефектах, которые можно устранить своими руками.

Система вентиляции картера

Современные автомобильные двигатели оснащены «сдвоенной» вентиляцией картерных газов: первая часть системы работает при больших оборотах коленчатого вала, вторая — на холостом ходу. В состав этого оборудования входят:

• Клапан-маслоотражатель, предотвращающий проникновение масляного пара в камеру сгорания двигателя. Если устройство забьётся нагаром, его нормальная работа будет нарушена — масло проникнет в воздушный фильтр и далее во впускной коллектор. Мотор автомобиля начнёт сильно «дымить».
• Клапан вентиляции, регулирующий давление газов, которые поступают в коллектор. В режиме холостого хода устройство находится в открытом состоянии, плавно закрываясь с увеличением оборотов. Неправильная работа детали приводит к обеднению смеси, вызывающему перебои в двигателе.
• Плотные резиновые трубки, отводящие избыток газов, которые поступают в картер. Эти элементы являются каналами вентиляции; забиваясь шлаками и гарью, они нарушают нормальную работу системы. Выхлопные газы создают избыточное давление, которое приводит к тому, что большинство уплотняющих прокладок, не выдерживая таких нагрузок, разрушаются и начинают пропускать паромасляную смесь.

Вентиляцию картера следует проверить в первую очередь, обратив особое внимание на состояние клапана-маслоотражателя, установленного в клапанной крышке. Убедиться в работоспособности системы можно следующим образом:

1. Снять крышку маслоналивной горловины.
2. Закрыть горловину куском плотного картона.
3. Запустить двигатель автомобиля.
4. Довести число оборотов коленчатого вала до 1000 об/мин.

Внимание! Система вентиляции работает нормально, если картон плотно прижимается к горловине за счёт разрежения, которое образуется в картере двигателя. В противном случае все резиновые трубки, входящие в состав узла, следует очистить от внутреннего нагара или заменить новыми.

Клапанная крышка

Если масло подтекает из-под клапанной крышки, её снимают и тщательно очищают от внутреннего нагара или отложений.

Течь масла из-под клапанной крышки устраняется посредством очищения от отложений

Кроме этого потребуется:

1. Отмыть маслоотделительный клапан системы вентиляции картера и находящуюся в нём сетку.
2. Заменить резиновую уплотняющую прокладку, предварительно смазав её герметиком с обеих сторон.
3. Смазать герметиком резиновые шайбы, которые устанавливаются под болты, крепящие крышку.
4. Установить клапанную крышку на место и затянуть крепёжные болты.

Внимание! Затягивая крепёжные болты, следует проявлять осторожность — чрезмерное усилие может повредить поверхность крышки или сорвать резьбу.

Масляный фильтр

Обнаружив что жидкость бежит из-под масляного фильтра, деталь следует потуже затянуть. Обычно течь масла в этом месте может возникнуть только при установке бракованного устройства, поэтому правильным решением будет его полная замена.

Течь масла из-под корпуса фильтра можно устранить только его заменой

Внимание! Фильтр разборной конструкции следует менять при первых признаках неисправности — в большинстве случаев даже незначительная протечка может повлечь за собой полное разрушение корпуса детали.

Датчик давления

Протечка из-под датчика давления масла устраняется единственным способом — немедленной заменой устройства. Срочная необходимость выполнения этих действий вызвана тем, что причиной неисправности здесь является износ и нарушение целостности резиновой диафрагмы, расположенной внутри детали. Элемент может в любой момент прорваться — тогда масляный насос через датчик выгонит всю смазку из двигателя за несколько минут.

Проблема течи масла из-под датчика давления решается неотложной заменой устройства

Внимание! Большинство датчиков давления масла, выпущенных одним производителем, отличаются только конструкцией разъёма и могут взаимозаменяться.

Трамблёр

Устранение протечки, возникшей из-под крышки трамблёра, не составляет особого труда. Для этого нужно выполнить следующие действия:

1. Снять защитную крышку и заметить, куда «смотрит» бегунок. Помните, что ориентиром следует выбрать метку на двигателе, а не на корпусе детали.
2. Отвернуть крепёжные болты и вынуть трамблёр.
3. Нанести герметик на наружную поверхность торика (резинового уплотнителя). Резиновое кольцо можно снять, поддев тонкой отвёрткой
4. Монтировать устройство на место.

Внимание! Устанавливать трамблёр нужно так, чтобы бегунок занял то же положение, что и до процедуры демонтажа.

Поддон

Из картера двигателя масло вытекает только после удара поддоном о неровности дорожного покрытия.

Протекающий поддон картера двигателя подлежит рихтовке

В случае критического повреждения деталь подлежит замене, если же поддон просто «потянулся» на крепёжных болтах, то можно его выпрямить (рихтовать). Для этого потребуется:

1. Слить масло с двигателя.
2. Отвернуть крепёжные болты и отсоединить деталь от картера.
3. Тщательно очистить и промыть поддон от всевозможных отложений и грязи.
4. Отрихтовать (выпрямить) поверхность.
5. Нанести герметик по контуру детали и установить её на место, затянув крепёжные болты.

Внимание! Затягивать болты во время установки поддона требуется равномерно и с особой осторожностью — можно легко сорвать резьбу и обломать один или несколько элементов крепления.

Сальники

Любая модификация автомобильного двигателя оснащена двумя уплотнительными прокладками — сальниками коленчатого вала, обрамляющими механизм спереди и сзади. Выработка рабочего ресурса деталей или избыток давления картерных газов может вызвать течь масла через эти элементы. Отметим, что устранение данной неисправности осуществляется только путём замены уплотнителей.

Течь масла через сальники валов

В зависимости от конструкции мотора, передний «лобовой» сальник монтируется в крышке блока цилиндров или корпусе масляного насоса. Чтобы заменить его, потребуется:

1. Снять ремень привода генератора.
2. Открутить гайку шкива и снять устройство с вала.
3. Открутить болты крепления крышки картера с сальником.
4. Демонтировать корпус масляного насоса (при необходимости).
5. Аккуратно извлечь пробитый уплотнитель. Аккуратно извлекаем пробитый сальник из посадочного места
6. Оправкой нужного диаметра запрессовать новый сальник, предварительно смазав его литолом.
7. Установить снятые элементы (крышку или корпус насоса) на место.

Для устранения течи масла через задний «коренной» сальник коленчатого вала потребуется демонтировать карданный привод, отсоединить коробку передач и кожух сцепления. Обойму, в которой установлен уплотнительный элемент, снимают следующим образом:

1. Отсоединяют корзину сцепления.
2. Снимают маховик и защитный кожух, который находится за ним.
3. Откручивают болты крепления крышки, удерживающей сальник. Нужно открутить болты крепления крышки
4. Заменяют уплотнительный элемент с помощью оправки.

В автомобильном двигателе есть и другие уплотнители, которые могут потечь – сальники газораспределительного вала или вала масляного насоса. Замена этих элементов выполняется таким же образом: их смазывают литолом и устанавливают пружиной внутрь.

Перед заменой сальники смызываются литолом

Внимание! Избегайте приобретения подозрительно дешёвых или самодельных уплотнителей. Важно использовать качественные сальники — только они могут обеспечить длительную и бесперебойную эксплуатацию агрегатов.

Видео: Устраняем утечку смазки из двигателя Форд Транзит

Если источником течи масла является коробка переключения передач, в первую очередь нужно проверить герметичность:

• сливной пробки;
• места установки измерительного щупа (при наличии);
• точек монтажа датчиков.

Продолжающаяся утечка трансмиссионного масла говорит о необходимости более сложного, трудоёмкого и дорогостоящего ремонта агрегата.

Демонтаж КПП может потребоваться в случае:

1. Нарушения герметичности уплотнительных элементов (манжет, прокладок, сальников).
2. Износа «коренного» сальника и сальника первичного вала.
3. Нарушения геометрии поверхности поддона, приводящего к разрушению прокладки.
4. Загрязнения системы вентиляции картера.
5. Износа валов или приводов, связывающих коробку с двигателем и колёсами.
6. Неисправности гидротрансформатора или масляного насоса (АКПП).
7. Люфта первичного вала.

Отметим, что ремонт коробки переключения передач требует наличия некоторых навыков и применения сложного инструмента. По установлению причин неисправности рекомендуем проконсультироваться с опытным мастером и определить возможность её устранения или необходимость полной замены агрегата.

Видео: Коробка передач в масле. Что делать?

Помните — не стоит откладывать замену прокладок или сальников, если они начали течь. Дело не только в понижении уровня жидкости и падении давления масла в системе. Смазка может загрязнить внутренние детали агрегата, увеличивая вероятность их проскальзывания и приводя к критической поломке узла. И последний совет — если потёк один из уплотнительных элементов, замените сразу все, так будет намного надёжней.

• Автор: Алексей Романов
• Распечатать

Здравствуйте! Меня зовут Алексей, мне 45 лет. Увлекаюсь изучением всех видов техники и самостоятельным обслуживанием личного автотранспорта, много читаю. Самым действенным спасением от стрессов считаю свои любимые хобби — фотографию, нумизматику и домашний ремонт.

Материалы: http://pol-z.ru/tech-masla-iz-dvigatelya-avto-prichinyi/

Протечки машинного масла – это обычное явление среди автолюбителей. В большинстве случаев, эта проблема незначительна и может быть легко устранена. Однако утечка масла может быть сигналом того, что есть какие-то серьезные неполадки в двигателе вашей машины. Вот несколько основных инструкций по устранению протечек машинного масла, прежде чем обращаться к профессионалам.

• Флуоресцентная система выявления протечек масла доступна почти в любом магазине автомобильных запчастей.
• Когда на улице холодно, самый подходящий момент проверить масло в автомобиле – через 10 минут после того, как вы заглушили двигатель.
• Флуоресцентный краситель останется в системе подачи масла вашего автомобиля, поэтому если есть необходимость, можете перепроверить наличие протечек масла.
• Пароочиститель можно взять в аренду почти во всех хозяйственных магазинах.
• Используйте обезжиривающее средство, которое безопасно для пластика и силикона.

• Не ездите на машине, если загорелась лампочка-указатель масла.

сделать так, чтобы дворники не скрипели

открутить болты на колесах

очистить окислившиеся клеммы аккумулятора

завести машину без ключа

проверить уровень жидкости в автомобильном аккумуляторе

прочистить забитые форсунки стеклоомывателя

долить тормозную жидкость

восстановить помутневшие окисленные фары с помощью средства для очистки фар

убрать вмятину на машине при помощи фена для волос

Материалы: http://ru.wikihow.com/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0

С утечками масла необходимо бороться по многим причинам. Во-первых, нельзя допускать, чтобы такой ценный в народном хозяйстве продукт, как масло для двигателя, расходовался нерационально. Во-вторых, вытекающее масло, распространяясь по мотоциклу и смешиваясь с пылью, придает ему неопрятный вид. В-третьих, непроизводительно сгорающее масло покрывает нагаром детали мотоцикла и отравляет окружающий воздух.

Для устранения утечек масла плоскости соединений отдельных частей картера при изготовлении плотно подгоняют одну к другой и при сборке туго стягивают болтами. Для уплотнения соединений между частями картера ставят прокладку из бумаги. При неосторожной разборке (например, при заколачивании отвертки между деталями) плоскости соединений могут быть деформированы, а стыковые поверхности повреждены образовавшимися забоинами и заусенцами. Перед сборкой забоины и заусенцы должны быть спилены бархатным напильником, поверхности внимательно осмотрены и, если, имеется возможность, проверены на плите. Если заусенцы не сняты и плоскость соединения деформирована, то уплотняющие прокладки не обеспечат непроницаемости соединения. При хорошей подгонке половинок картера непроницаемость соединения будет достигнута, если для прокладок использовать пропитанную автолом бумагу. Так как при вырубке прокладки непрочная бумага рвется, то лучше пользоваться плотной бумагой. При установке прокладки из плотной бумаги толщиной около 0,25 мм, например, между половинками картера двигателя мотоцикла М1А, соответственно увеличится осевой зазор кривошипа и валов коробки передач. Увеличение осевого зазора устраняют дистанционными шайбами из стальной фольги или жести.

Между поддоном и картером ставят прокладку из прессованной пробки. Пробковую прокладку можно заменить картоном, обильно смазанным бакелитовым лаком.

Если плоскости соединяемых частей картера имеют глубокие царапины и двигатель неоднократно подвергался сборке и разборке, то прокладку и обе соединяемые плоскости смазывают бакелитовым лаком или шеллаком.

Толщина прокладок, вновь устанавливаемых между фланцем цилиндра и картером, должна быть равна толщине ранее применявшихся прокладок. Это важно потому, что от износа на зеркале цилиндра образуются наверху более выраженные, а внизу менее выраженные ступеньки — следы работы поршневых колец. Приближение или удаление цилиндра от картера, в зависимости от толщины прокладки, вызывает в мертвых точках удары крайних поршневых колец о ступеньки на зеркале.

До смазывания лаком поверхностей деталей и прокладки все стяжные болты прогоняют по соответствующим резьбовым отверстиям и гайкам. Все инструменты рекомендуется разложить так, чтобы брать их было удобно. Лак довольно быстро подсыхает и, если сначала смазать прокладку лаком, а затем искать необходимый инструмент, то придется вырубать новую прокладку и все поверхности заново смазывают лаком.

Несмотря на полную непроницаемость соединительных швов картера, на его поверхности может появиться масло. Это происходит вследствие пористости алюминиевых стенок картера, получающейся при литье или во время заварки повреждений. Чтобы сделать непроницаемыми детали из алюминиевого литья, их покрывают изнутри бакелитовым лаком, не растворяющимся в бензине и масле. Если бакелитовое покрытие от времени будет нарушено, то для возобновления его поступают следующим образом.

Деталь, подлежащую покрытию бакелитом, очищают от остатков старого бакелита и промывают высококачественным бензином, а затем спиртом. На промытую и обезжиренную поверхность наливают жидкий бакелитовый лак, дают ему распространиться по всей поверхности и излишки сливают. Деталь просушивают при температуре около 180°С.

Чтобы масло не вытекало через подшипники вращающихся валов, применяют сальники из фетра, бензо-маслостойкой резины и кожи (фиг. 20).

Условия, при которых фетровый сальник (фиг. 20, а) не пропускает масло, следующие: новая фетровая шайба, проваренная в тугоплавкой смазке и плотно впрессованная в выточку в корпусе, должна туго обжимать вал и приработаться по его отполированной поверхности. Чтобы фетровая шайба туго охватывала вал, фетр расплющивают путем сжатия в осевом направлении. Если сальник продолжает пропускать масло, а дальнейшая возможность сжатия исчерпана, то следует установить дополнительную шайбу, которая увеличит осевое давление, или заменить износившийся сальник новым.

Сальник из бензо-маслостойкой резины (фиг. 20, б) представляет собой шайбу с двумя концентричными бортиками, направленными в одну сторону. Наружный бортик, внутри которого завулканизировано плоское металлическое кольцо, служит для запрессовки сальника в посадочное отверстие. Внутренний эластичный бортик, снаружи сжатый кольцом из спиральной пружины, упруго охватывает вращающийся вал. Сальник устанавливают пружиной в сторону повышенного давления. Действие его аналогично действию кожаной манжеты в насосе для накачивания шин, которая тем сильнее прижимается к стенкам трубы насоса, чем больше под ней давление.

Сальники, действие которых основано на том же принципе, делают также из кожи (фиг. 20, в), зажатой между двумя фигурными шайбами, завальцованными одна в другую. Кожаные сальники хорошо работают в масляной среде и их устанавливают на валах коробки передач, например, между подшипником и выходной цепной шестерней у мотоцикла М1А и на валах четырехтактных двигателей.

На коренные шейки двухтактных двигателей кожаные сальники не ставят, потому что бензин разъедает кожу. Однако при повреждении резинового сальника, например, на правой коренной шейке двигателя мотоцикла М1А, если новый сальник отсутствует, можно установить самодельный сальник из кожи. Изготовление и замена этого сальника не представляют больших трудностей и не требуют особых пояснений.

Материалы: http://tehinfor.ru/s_11/moto_21.html