Как почистить лямбда зонд в домашних условиях - два способа

Все детали и узлы автомобиля имеют свой срок службы. Он может быть долгим, коротким, но бесконечным – никогда, поэтому каждый элемент авто рано или поздно нуждается в замене. Лямбда-зонд не исключение. Причем выходит из строя он, к сожалению, довольно часто, а стоит недешево, поэтому неудивительно, что опытные автомобилисты в обход рекомендациям производителей нашли способ (и даже не один), как почистить лямбда-зонд в домашних условиях, то есть значительно сократить свои расходы на ремонт. Но обо всем по порядку.

Что такое лямбда-зонд, для чего он нужен и почему так важно, что был он исправен?

Лямбда-зонт (его также часто называют кислородный датчик) – это специальный датчик-контроллер, который измеряет (оценивает) оставшийся в несгоревшей топливной смеси (выхлопных газах) автомобиля объем кислорода, сравнивает его с номинальными значениями и посылает полученные в результате этого сравнения данные в блок управления (БУ) топливной системой. Блок управления, в свою очередь, в целях оптимизации состава горючей смеси увеличивает или уменьшает объем подаваемого в камеру сгорания топлива, влияя тем самым на содержание вредных веществ в выхлопных газах, динамику авто, устойчивость работы силовой установки и прочие характеристики.

Отсюда очевидно – если датчик кислорода неисправен, то есть посылает в БУ неверную информацию, то и подача топлива/кислорода будет производиться с ошибками. Как следствие, машина начнет много «есть», плохо разгоняться, нестабильно работать и сильно загрязнять окружающую среду (больше, чем это позволяют делать принятые нормы экологичности). Не допустить же такую ситуацию можно лишь с помощью своевременной замены вышедшего из строя датчика либо его очистки в случаях, когда она допустима, – сам датчик, его основа не повреждены, а неправильную работу провоцируют скопившиеся на нем загрязнения (свинцовые отложения и сажа).

Как почистить лямбда-зонд в домашних условиях: инструкция.

Первым делом этот лямбда-зонд нужно найти. Сделать это можно под капотом своего автомобиля перед катализатором. А в современных автомобилях таких датчиков ставится два – до и после катализатора, поэтому рассмотреть их проще всего с ямы.

Найдя в своей машине лямбда-зотд (-ы), демонтируйте его (их) с помощью ключа подходящего размера.

Затем переходите к очистке.

Способ №1 – чистка ортофосфорной кислотой.

Данный метод можно было бы назвать одним из самых простых и быстрых, если бы ни необходимость к полному/частичному доступу к керамико-платиновому основанию устройства, спрятанному за защитным металлическим колпачком, снять который не так-то и просто, учитывая невозможность работы ножовкой по металлу, так как она может повредить рабочую основу. Что же делать? – Использовать для данных целей токарный станок: с его помощью у самого основания лямбда-зонда резцом срежьте защитный колпачок возле резьбы.

Если такого станка у вас нет, можете попробовать воспользоваться напильником. Убрать с его помощью защитный колпачок у вас, конечно, не получится, а вот проделать окошки (5-миллиметровые отверстия) в нем – легко.

Итак, когда доступ к рабочему стержню лямбда-зонда обеспечен, можете переходить непосредственно к процедуре его очистке.

Для этого возьмите не менее 100 мл ортофосфорной кислоты (ее аналога: преобразователя ржавчины, флюса/кислоты для пайки и пр.), налейте ее в небольшую стеклянную емкость (рюмку, баночку, стакан и т.д.), а затем опустите туда сердечник засорившейся детали.

ВАЖНО: все устройство в ортофосфорную кислоту опускать нельзя!

Выждете 15-20 минут, промойте основание детали чистой водой, оставьте до полного высыхания. Если нужно, повторите процедуру, пока черно-коричневый сердечник вновь не приобретет металлический оттенок.

Если ни со второй, ни с третьей попытки очистить лямбда-зонд вам таким способом не удалось, попробуйте усилить воздействие агрессивной жидкости с помощью кисточки: постоянно смачивая и омазывая основание, вы очень скоро заметите, как загрязнения начнут сходить, возвращая детали первоначальный блеск.

К слову, если работы будут производиться на лямбда-зонде со снятым защитным колпачком, то вместо кисточки можно использовать что-то более крупное, например, старую зубную щетку.

В конце очищающих работ кислородный датчик опять же рекомендуется тщательно промыть чистой водой и хорошенько высушить.

Если снимался колпачок, то перед установкой детали его возвращают на место с помощью аргоной сварки.

При применении данного метода нужно помнить:

• ортофосфорная кислота (и ее аналоги в том числе) – опасное химическое вещество, поэтому работать с ними необходимо, соблюдая все правила безопасности и исключая ее попадание в глаза и внутрь организма;
• если лямбда-зонд сильно засорен, то названных 15-20 минут для его полной очистки может не хватить, поэтому в особо запущенных случаях время воздействия кислоты на сердечник следует увеличить до 1-3 часов, а иногда и целой ночи (не менее 8 часов);
• для проверки эффективности такого ремонта, как правило, требуется некоторое время, только оно даст возможность водителю оценить «поведение» авто и замерить расход топлива, исключение – загоревшаяся на панели приборов ошибка Check Engine, она бесспорный признак того, что реанимировать засорившийся лямбда-зонд вам не удалось;
• если в вашем автомобиле защитный колпачок кислородного датчика имеет двойную оболочку (два слоя), скорее всего, пропилить его напильником у вас не получится, поэтому единственный вариант очистки сердечника такого лямбда-зонда – замачивание его в кислоте вместе защитным элементом.

Способ №2 – ускоренный.

Для его реализации вам потребуется все та же ортофосфорная кислота и газовая горелка или плита. Если выбор падет на последнюю, использовать лучше самую маленькую конфорку (так будет удобнее): снимите с нее крышку, переверните и положите, слегка сместив в сторону, — так, чтобы она защищала (закрывала) газовую трубу от возможного попадания туда кислоты.

Дальше все просто: зажгите огонь, окуните сердечник кислородного датчика в кислоту и тщательно на этом огне разогрейте. Когда кислота начнет кипеть и брызгаться, на поверхности датчика начнет проступать зелено-голубая соль.

Дождитесь полного выкипания агрессивной жидкости, промойте деталь чистой водой, снова обмокните в ортофосфорную кислоту и на огонь… — повторяйте эти действия до тех пор, пока лямбда-зонд не заблестит чистотой (в нашем случае ушло минут 15). Перед установкой резьбу датчика кислорода следует смазать графитовой смазкой (чтоб тот не пригорел).

Только после этого деталь может быть возвращена на свое место.

Выводы, или стоит ли результат потраченных на него сил и времени?

Как показывает практика, избавленный от сажи и копоти кислородный датчик начинает снова правильно работать лишь в 1-2 процентах случаев, поэтому сильно надеяться на описанные выше способы, чистки лямбда-зонд в домашних условиях своими руками, не стоит, особенно если пробег превышает 100 тысяч километров пути, однако в целях экономии своего бюджета, попробовать реанимировать данное устройство все же стоит.

Видео.

Материалы: http://autoepoch.ru/remont-i-obsluzhivanie-avto/kak-pochistit-lyambda-zond-v-domashnix-usloviyax.html

My car was standing somewhere for 3 weeks . and already weaned from it . but it was the very day when I had to take the car.

Well, that was warm weather, almost 0 degrees, so with the launch was normal . I pumped fuel into the system and where from the 5th time the scrolling starter wound up.

Well, since we are on the move, then again garage everyday :)

Plans are just nemery, for this watch my BZ.

He thought about something, read some useful information and decided to clean the oxygen sensor (further LZ).

Understood how this is done, but slightly simplified the task, did not become more global.

For this we need:

1. The key at 22

2. The rust converter

As a rule, they clean it with orthophosphoric acid (phosphoric acid), but when I went to the radio electronics store and price list for a small bottle of 20 ml — 50 rub stopped me.

So I took a rust converter — Mr. Zinc — 60p 500 ml

Unscrewed LZ, it took somewhere 30 seconds . it is convenient to get up and not carved thread :)

And about the horror . LZ is all black, in white coke . is crocked capitally.

Poured into a zinc tank and put it there LZ . Immediately all the sludge began to depart.

A lot of soot and coke fell off immediately … After standing for 15 minutes in a container, cleaned with a soft brush — without enthusiasm .

Dumped kaku and poured again in the zinc tank . Soaked for 5 more minutes .

Then he also brushed a brush.

Then it was thoroughly washed under a plentiful stream of hot water … And after washing, I put the LH on the battery.

While doing his own business, LZ is dry and what we see:

We screw it into place and connect it. And yes, be sure to fold "-" with AKB.

The dynamics are more interesting as it became, a small vibration disappeared during the dispersal. Let's see how the flow will change.

Comments 42

че то прозевал эту запись =) нам на учебе про этот способ рассказывали, только он должен был блестеть по логике, видимо не тот концентрат =)

Блестеть — это вряд ли. хотя может и не тот. Т.к. чистая ортофосфорная кислота дорогая. и чтобы промыть 1 датчик на 2 раза, надо 400р.

Что же ты так? Он все г. отъел, колпачок чистый пречистый. конечно еще и фото не качественные:(

ну я тоже ща замарочусь на днях =) после учебы на сертификат загорелся сделать так =)

Да правильно:) полезная штука. буду чаще делать… а то если за полгода так закоптило у меня.

там тоже не долго же можно его купать в кислоте, а то перебор будет и прощай=)

Да, недолго… 10-20 мин. А я проперся. хотел 2 раза по 10 мин. а тут увлекся и 18 мин в первый раз. потом промыл и 2 минуты в чистой еще промыл с кисточкой. Потом обильно под хорошей струей горячей воды промыл и на сушку:) Да вроде работает. если что, у меня еще и родной остался:)

=))) запасной полюбому надо иметь

Ага, да вот только фишку туда сюда не особо есть желание тягать)

=) и лазить туда тоже

а на свечках такого черного налета нет? по идее ЛЗ должен быть кирпичного цвета и чистый…такой нагар от обогащенной смеси

Хз. забыл свечку выкрутить. Вообще бывает иногда такой нагар, может быть из за этого и идет обогащение. Вообще по сути я хз. где то проблема висит. Может из за этой проблемы и проблема с холодным запуском, вот и богатит.

Но как то свечи выкручивал после нагрузки, они были чистыми и изумительными:)

Коричневый цвет — тоже не есть хорошо…

кирпичный цвет- это эталон, значит все в норме. А форсунки холодного пуска нет у тебя? и сами форсунки ты мыл…что то я не помню

Если свечи кирпичные — то нифига не эталон. приблизительно и ЛЗ это касается. Но вот старый ЛЗ (родной) был вроде тоже в саже.

Форсунки холодного пуска нет…

А про обычные форсунки — плохо читаешь мой бж. Мыл и при чем 2 раза…

читаю хорошо) много людей и их машин, кто что делал, все не упомнишь)

ну раз ЛЗ в саже, значит часть топлива улетает в трубу, твой мотор можно настраивать на СО?

У меня два винта есть на движке(как у ваз2109карб): 1-количество

Понимаю:) бывает и путаешься. хотя вроде не такая популярная машина:)

Нет, на СО нельзя настраивать…

Тут датчики в основном. УОЗ выставлен как положено.

Еще думаю может датчик детонации так же дает команду на перелив. Надо снова сделать тишину для мозгов. Забыл про него.

Скоро мозги еще одни придут. их поменяю, может в них проблема. В общем есть кое какие задумки. буду потихонечку их воплощать:)

да дд обычно на расход влияет…

успехов в задуманном!

почему я по ДД заговорил. так это всего лишь теория. На 20Е есть такая проблема — это гидрокомпенсаторы. и почти на всех моторах они на холодную постукивают… А дд может этот стук слышать и принимать, как детонация, и давать сигнал мозгам на перелив, делать тайминг позже…

Вот и вывод, что на холодную может переливать и из за ДД:)

Ну представь что на холодную переливает, это минут 5 10всего, потом выхлоп разогревается и все что налетело при прогреве должно выгорать, а тут нагар нарос большой…

Ну так то оно так… да вот ерунда какая то все равно:( попробую еще кое какие изменения сделать, вдруг поможет:)

Материалы: http://www.drive2.com/l/5664714/

Лямбда зонд в значительной степени влияет на функционирование важных агрегатов автомобиля. Если не произвести своевременную чистку этой детали, то могут последовать серьезные неполадки, а в некоторых случаях возникнет необходимость в капитальном ремонте.

Иногда причиной неисправности зонда становится сбой в работе инжектора, поэтому вместе с диагностикой лямбда зонда следует проверять еще и систему питания машины. Некоторые автомобилисты задаются вопросом: можно ли самостоятельно его почистить, осмотреть или выполнить замену? Попробуем ответить на них поочередно.

Если вы плохо ознакомлены с устройством и местонахождением этого датчика, то лучшим вариантом устранения неполадок, конечно, станет обращение в специализированный автотехцентр, специалисты которого помогут справиться с проблемой. Но при большом желании и наличии времени можно попытаться решить ситуацию своими силами.

Находится лямбда зонд за выпускным коллектором, не доходя до катализатора. Его ключевой функцией считается контроль частоты выхлопа. Не трудно догадаться, что загрязнение детали напрямую связано с его контактом с агрессивной средой. Так, отработанные газы и примеси со временем накапливаются на приборе, мешая в дальнейшем корректному измерению показателей.

Неверные сведения направляются в блок управления мотором, где зажигается сигнал о неисправности силовой установки. Регулярная чистка датчика позволяет избежать дорогостоящего ремонта или покупки нового элемента.

Признаки засоренности лямбда зонда

На практике выявить подобные неприятности крайне сложно, иногда даже профессионалы проводят множество времени в поиске проблемы. Выделяют несколько факторов, косвенно указывающих на неполадки в лямбда зонде.

— значительное повышение расхода топлива,

Как почистить лямбда зонд?

Главной целью очищающих процедур – снятие осевшей сажи и загрязнений, что позволит восстановить нормальное состояние компонента. В процессе применяют химические составы и чистящие вещества на основе абразивных материалов, а также газовые горелки. В качестве доступного и наиболее простого метода чистки используют ортофосфорную кислоту, которая свободна в продаже в автомагазинах.

Чтобы удалить налет, нужно налить кислоту в высокую емкость и окунуть в нее зонд, заранее демонтированный с транспортного средства. Держать деталь следует в течение 1-2 часов, а затем тщательно промыть его водой. После высыхания необходимо установить устройство на прежнее место. Завершающим этапом считается сброс ошибок.

Отменить ответ

• Подогреватель двигателя – что это такое 13.11.2017
• Ключевые моменты в ремонте турбины авто 11.11.2017
• Коррекция спидометра в автомобилях 10.11.2017
• Диагностика ходовой части машины 08.11.2017
• Щелки и стуки в подвеске – что это значит? 07.11.2017
• Признаки износа маслосъемных колпачков 06.11.2017

Отличная услуга шиномонтажа в старом добром Трике. Все быстро поменяли, денег взяли, меньше чем обычно, расплатился бонусами на своем приложении Iphone Автотрика!

Я уже не первый раз покупаю автозапчасти в Автотрике, тут не только приемлемые цены, но еще и пообщаться с профессионалами своего дела!

владелец Мазда 6

В наличии большинство доп.запчастей! Быстро покупаешь и ставят также оперативно!

владелица БМВ Х3

Приехал на шиномонтаж в Автотрика, сразу понравилось, что новое оборудование и опрятные мастера, русские! Мастер аккуратно и внимательно переобул колёса промазал герметиком (шины R17) и за это я заплатил достойные деньги!

владелец Мазда 3

• Телефон

г. Солнечногорск, ул. Тельнова 3

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.