Замена тормозного шланга

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Замена тормозного шланга. Практическое руководство.

Замена тормозного шланга. Практическое руководство.

Порядок выполненных работ по замене тормозного шланга.

Тормозная система играет важную роль в эксплуатации любого транспортного средства. Если хоть один ее элемент оказывается неисправен, то это может привести к губительным последствиям. Поэтому следует с особой бдительностью следить за исправностью всех элементов этой системы.

Важная составляющая любой тормозной системы – тормозной шланг. Растрескивание и износ тормозных резиновых шлангов является довольно распространенной проблемой.Чтобы не допустить этого, нужно смазывать его силиконовой смазкой, а также периодически осуществлять проверку его исправности. Если появляются какие-либо подозрения на наличие дефекта, следует сразу произвести замену тормозного шланга, ведь его неисправность в будущем может оказать губительное влияние на участников движения.

1. Первым делом транспортное средство следует подготовить к выполнению необходимых операций. Для этого нужно расположить его на ровной поверхности, установить упоры под колесами с противоположной вывешиваемому колесу стороны.

В целях безопасности,устанавливаем под колёса упоры.

2. Домкратом поднимите переднюю часть машины. Поставьте авто на «колодки», чтобы обеспечить лучшую устойчивость. С помощью баллонного ключа произведите снятие колеса.

Для доступа к тормозному шлангу поднимаем автомобиль.

3. Все заменяемые крепежные и резьбовые элементы тормозной системы обработайте, используя специальную проникающую смазку. Благодаря этому вы обеспечите легкое их откручивание. Эту работу надо сделать заранее, чтобы смазка глубже проникла в соединения.

Заранее позаботимся,покрыв данным раствором места резьбовых соединений.

4. С помощью плоскогубцев извлеките фиксирующую скобу от тормозного шланга кронштейна кузова. Удерживая ключом 17 (чтобы наконечник тормозного шланга не смещался), произведите откручивание штуцера тормозной трубки, используя ключ 10.

Плоскогубцами убираем скобу,крепящую шланг к кузову.

5. Тормозной шланг вытащите из кронштейна. Убедитесь, что на тормозной трубке есть защитный колпачок от прокачанного штуцера. Если его нет, то утечка тормозной жидкости неизбежна. Ключом 10 открутите крепежный болт скобы, удерживающей тормозной шланг, и снимите его.

Предотвратить утечку тормозной жидкости из разъединённого шланга.

Устанавливаем резиновый колпачок от штуцера прокачки.

6. Воспользуйтесь ключом 14 для откручивания крепежного болта тормозного шланга и его снятия.

Выворачиваем болт который крепит шланг,применяя ключ на 14.

7. Установка нового шланга должна проходить в обратном порядке. Также необходимо сменить уплотнительные шайбы из меди. Установив новый тормозной шланг, нужно прокачать тормозную систему.

1. Чтобы прокачать тормозную систему, залейте в бачок тормозную жидкость на уровень max.

Дозаправить бак,на главном тормозном цилиндре тормозной жидкостью.

2. Далее со штуцера надо снять защитный колпачок и надеть на него прозрачный шланг, после чего опустить в емкость, где находится тормозная жидкость. Благодаря этому вы исключите попадание воздуха вовнутрь тормозной системы.

Обязательно после проведения замены тормозного шланга нужно прокачать систему,удалив воздух.

3. Для прокачки тормозов без помощника не обойтись. Он должен жать педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении. Попросите помощника нажать педаль тормоза до упора 3 раза. При этом вы должны с помощью ключа 10 произвести откручивание штуцера прокачки.

Откручиваем ключиком штуцер прокачки.

Скопившийся воздух будет собираться в бочке с жидкостью. После этого надо закрутить штуцер, повторив операцию снова. Повторять нужно до тех пор, пока воздух не выйдет из системы.

4. По мере выхода воздуха вам необходимо будет доливать в бачок тормозную жидкость. По завершении этой операции следует плотно завинтить штуцер прокачки, демонтировать трубку, установить защитный колпачок, после чего произвести установку колеса на прежнее место.

Для прокачки доливать нужно жидкость той марки, которая используется в вашей автомобильной системе.

Как видите, в замене тормозного шланга нет ничего сложного. Но и эта работа требует к себе серьезного и ответственного отношения. Ведь от качества ее выполнение зависит не только ваша жизнь, но и окружающих.

В ходе выполнения работы нужно задействовать внимательность и осторожность. Но личностных качеств будет недостаточно – необходимо обладать еще и определенными навыками. Если вы неуверенны в своих силах, то обратитесь за помощью на СТО.

Материалы: http://remcars.info/remont-i-texnicheskoe-obsluzhivanie-avtomobilej-svoimi-rukami/zamena-tormoznogo-shlanga-prakticheskoe-rukovodstvo.html

Эксплуатация автомобиля с трещинами на тормозных шлангах не допускается. Пренебрежение данным правилом способно привести к отказу тормозов и тяжелому ДТП. Однако что делать в ситуациях, когда неисправность обнаружилась вдали от дома? Найти подходящие тормозные шланги в ближайшем магазине автозапчастей возможно далеко не для каждого автомобиля.

Стоит заметить, что описанный ниже ремонт позволяет «своим ходом» добраться до дома или места ремонта. Однако рассмотренная методика не позволяет полностью восстановить необходимые характеристики детали. Поэтому замена отремонтированного шланга должна быть осуществлена в максимально короткие сроки.

Для восстановления целостности тормозного шланга необходимо иметь определенное количество сырой резины, несколько литров бензина, доступ к духовой печи или открытому огню, запас тормозной жидкости. Помимо этого, в наличии должен иметься набор инструментов, необходимых для снятия поврежденной детали. Как правило, оказывается достаточно домкрата, колесного ключа, а также ключей на 13 и на 10 мм. Однако конкретный набор необходимых ключей зависит от модели неисправного автомобиля.

Ремонт начинают с вывешивания и снятия колеса автомобиля на стороне неисправности. Снятое колесо, как правило, подкладывают под порог или тормозной диск. Данная мера позволяет избежать травм при падении транспортного средства с домкрата. После этого откручиваются штуцеры тормозного шланга, а сам шланг полностью снимается с автомобиля. Отверстия тормозных трубок необходимо закрыть во избежание значительной потери тормозной жидкости и полного завоздушивания системы.

Демонтированный шланг тщательно промывают в отдельной емкости с бензином, вымывают из трещин посторонние включения (песок, грязь) . После этого шланг просушивают, с помощью мелкой наждачной бумаги создают риску, обезжиривают бензином или ацетоном.

Ремонтный раствор изготавливают посредством растворения кусочков сырой резины в емкости с бензином. При этом состав должен быть достаточно густым. Шланг обрабатывается полученным веществом трижды. При этом между наложением слоев резины следует просушивать деталь в течение 20-30 минут.

Полностью обработанный и предварительно просушенный шланг помещают в духовую печь, прогретую до 120 градусов. Время экспозиции составляет около получаса, что позволит осуществиться процессу вулканизации нанесенного состава.

В случае отсутствия печи можно воспользоваться обыкновенным металлическим ведром. Для этого на дно ведра укладывают прокладку, позволяющую несколько отделить шланг от нагреваемой поверхности (любой металлический предмет или предмет из жаростойких материалов подходящего размера). После этого разводят костер и устанавливают на него ведро. Время, необходимое для вулканизации, в данном случае составит около одного часа.

В результате ремонта поврежденный шланг должен иметь гладкую резиновую поверхность без трещин. Деталь необходимо остудить, после чего установить ее на прежнее место. После установки тормозного шланга тормоза необходимо «прокачать» (выдавить воздух из тормозной системы). Обычно данную манипуляцию проводят вдвоем. Однако, при отсутствии напарника, восстановить работоспособность тормозов можно и самостоятельно.

Для самостоятельной «прокачки» тормозов необходимо при снятом колесе открутить прокачной штуцер тормозного цилиндра и сжать поршень до момента появления из штуцера капли тормозной жидкости. После этого, удерживая поршень, штуцер закручивают. Процедуру повторяют несколько раз, до достижения необходимого результата. Оценить качество манипуляции можно по следующим признакам:

1. Педаль тормоза при нажатии проходит примерно половину расстояния до пола и замирает.
2. При продолжительном давлении на педаль не происходит ее плавного утапливания ниже нормального положения.
3. Автомобиль нормально тормозит, при торможении его не уводит в сторону.
4. Отсутствуют потеки тормозной жидкости в области шланга и цилиндра (потеки, возникшие в процессе прокачивания, следует вытереть).

Тормозная система с восстановленным шлангом не способна выдержать полноценных нагрузок. При движении следует соблюдать усиленные меры предосторожности, избегать резких торможений, держать значительную дистанцию перед впередиидущим транспортным средством, быть готовым применить экстренное торможение с использованием вспомогательных методик.

Материалы: http://www.avtoexpert.pro/remont-tormoznyx-shlangov-v-dorozhnyx-usloviyax

Одним из важных условий безопасности является состояние тормозной системы автомобиля. Ремонт, замена или обслуживание тормозов в случае промедления может стоить вам очень дорого. Для предупреждения возможных отказов вполне достаточно беглого ежедневного осмотра деталей тормозной системы и состояния тормозной жидкости в бачке.

Если вы заподозрили что-то неладное:

• загорается сигнальная лампа о неисправности тормозов на приборной панели,
• в бачке понижается уровень тормозной жидкости,
• при нажатии педали в ней видны пузырьки,
• следы тормозной жидкости на асфальте после ночной стоянки,
• треснуты или сильно замяты шланги и трубки тормозных контуров,
• проваливается педаль (или наоборот, стала слишком тугой),
• эффективное торможение начинается только со второго или с третьего «качка»,
• при работающем двигателе отчетливо слышно шипение и хлюпание со стороны вакуумного усилителя.

Ни минуты не сомневайтесь в том, что вашему автомобилю необходим срочный ремонт тормозной системы.

Если со стороны тормозной системы наблюдается хотя бы один из описанных выше симптомов, любые поездки на автомобиле следует прекратить. Нельзя эксплуатировать автомобиль и с неработающим стояночным тормозом. Автомобиль с неработающим «ручником», стоящий даже на небольшом уклоне может представлять серьезную опасность для окружающих. Между тем, некоторые автомобилисты халатно относятся к проблеме «недержания» стояночного тормоза. Такое безответственное отношение к тормозной системе автомобиля (а это – самая главная система, обеспечивающая безопасность) может обернуться тяжелыми последствиями, поскольку при возможном отказе рабочей тормозной системы для экстренной остановки автомобиля может использоваться стояночный тормоз.

Вердикт здесь может быть только один: немедленно ремонтировать! Вот здесь как раз и возникает дилемма: после нахождения неисправности произвести ремонт неисправного узла тормозной системы или полностью заменить его? В понятие ремонта входит очистка от грязи и отложений, промывка и оценка состояния рабочих поверхностей и деталей с последующей заменой изношенных и неисправных.

Альтернатива ремонту – полная замена неисправных узлов, агрегатов в сборе на новые или контрактные, в зависимости от их дефицитности и рыночной стоимости. Кроме того, на многих СТО, да и на специализированных форумах не утихает борьба между сторонниками ремонта неисправных узлов тормозной системы и сторонниками цельной замены.

Сторонники ремонта или замены отчасти по-своему правы. Старым, до предела изношенным деталям не место в тормозной системе. Не секрет, что покупка контрактных запчастей сродни ходьбе по минному полю. Да и контрафакта на рынке аналогов хоть отбавляй. Но, все же речь не идет о переклепывании накладок на тормозные колодки или замене ГТЦ в сборе с вакуумным усилителем, а о более разумном и экономичном (не путать с экономным) подходе к ремонту тормозной системы.

Ниже пойдет речь о том, с какими наиболее частыми проблемами приходится сталкиваться при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.

Наиболее частой проблемой тормозной системы является износ уплотнительных манжет, реже – самого поршня или возвратных пружин. Результатом небрежного отношения к чистоте тормозной жидкости, ее несвоевременной замены может стать поврежденный поршень и манжеты. Другой сопутствующей проблемой может стать утечка тормозной жидкости в вакуумный усилитель через поврежденные манжеты и сальники. В этом случае наблюдается снижение уровня жидкости в бачке при внешнем отсутствии потеков.

Другой распространенной проблемой может стать подсос воздуха через негерметичные соединения контуров. В этом случае наблюдается небольшое просачивание жидкости. Иногда тормозная жидкость может уходить через треснутый расширительный бачок. Другой, не менее серьезной проблемой может стать заклинивающий шток, связанный с тормозной педалью. Необходимость замены ГТЦ в сборе можно определить исключительно в условиях СТО на специальном оборудовании. Если на внутренней поверхности цилиндра имеются риски, сколы и задиры, он подлежит безоговорочной замене.

В других случаях, за исключением сильного износа рабочих поверхностей и выработки поршня на «эллипс», замене подлежать лишь резиновые манжеты. Это сильно удешевляет сам ремонт. Треснувший бачок для жидкости также подлежит замене. Потеки через соединения могут быть устранены затягиванием при помощи специализированного гаечного ключа. Использование герметика или каких-либо уплотнителей в соединениях тормозной системы не допускается.

Неисправность вакуумного усилителя трудно спутать с чем-то другим. Если усилие на педаль тормоза значительно возросло, в первую очередь следует проверить исправность ВУ. Для проверки работоспособности вакуумного усилителя рекомендуется запустить двигатель автомобиля, дать поработать ему около 1 – 2 минут. Затем, нажать на тормозную педаль несколько раз. При исправном вакуумном усилителе первые 3-5 нажатий будут легкими.

Поскольку принцип работы ВУ основан на отборе вакуума из впускного коллектора двигателя, при нарушении герметичности его диафрагмы может наблюдаться падение мощности и увеличение расхода топлива. При обширном повреждении диафрагмы ВУ будет отчетливо слышно шипение при работающем двигателе, особенно при нажатии на педаль. Наряду с герметичностью мембраны вакуумного усилителя следует проверить целостность шлангов и мест их соединений.

Если проблема разгерметизации заключается в шланге, его необходимо заменить. Иногда может наблюдаться утечка тормозной жидкости в корпус ВУ из главного тормозного цилиндра. ГТЦ подлежит обязательному ремонту, а заведомо исправный «вакуумник» — промывке неагрессивным очищающим составом (не бензином!). Подавляющее большинство современных вакуумных усилителей имею неразъемный корпус и являются непригодными к ремонту. Поэтому, нерабочий «вакуумник» подлежит обязательной замене.

Рекомендуется периодически проверять состояние тормозных трубок и шлангов. Резиновые шланги с наличием трещин, следов потеков и коррозии подлежат немедленной замене. При наличии небольшой течи через соединения сначала стоит попыаться устранить более плотным затягиванием. Если это не помогает – заменить, желательно обе соединяемых детали. Небольшие вмятины и царапины на контурных трубках, а также обрывы пластиковых креплений – совсем не повод для паники.

Главное, чтобы контуры сохраняли проходимость для жидкости. Редко, но случаются засоры тормозных магистралей. В большинстве случаев ремонт может сводиться к прочистке и промывке всех элементов тормозной системы с последующим удалением воздуха из контуров. Если на тормозной магистрали нет ничего, кроме грязи и ее контуры выполняют свое главное назначение – подачу давления к тормозным механизмам колес, то будьте спокойны: ремонт и замена им еще долго не понадобится.

В большинстве легковых автомобилей регулятор тормозных усилий или «колдун» располагается рядом с задней осью. Его главное предназначение – распределять усилие между передними и задними колесами в момент торможения. Это связано с тем, что при торможении центр тяжести автомобиля устремляется на передние колеса. При этом задние колеса разгружаются. Основное назначение регулятора – препятствовать блокировке задних колес, делая автомобиль более управляемым. Обычно, «колдун» работает по принципу триггера: либо пропускает давление к задним колесам, либо перекрывает его.

Принцип его работы основан на сдвигании клапанов, пропускающих давление жидкости к контурам задних колес при изменении положения кузова автомобиля. Основные неисправности: заклинивание в каком-либо положении. Если регулятор заклинило в открытом положении, либо неисправен/не отрегулирован его рычаг, тогда при торможении блокируются все колеса. В результате чего автомобиль при торможении сносит и уводит в сторону. Заклинивание в закрытом положении, либо поломка / неправильная регулировка рычага влечет полное растормаживание задних колес. Прежде, чем заменять регулятор тормозных сил, необходимо убедиться в его работоспособности.

Для этого задние колеса автомобиля вывешиваются на домкратах или подъемнике. После чего необходимо надавить на рычаг «колдуна» до упора и попросить помощника нажать на педаль тормоза. Если при утопленном рычаге оба колеса можно прокрутить рукой, а после отпускания рычага они блокируются намертво, значит проблема в регулировке самого рычага. Если ничего не меняется и колеса также блокированы или свободно вращаются, проблема заключается в механизме регулятора. Если выявляется заклинивание поршней, поломка возвратных пружин, следы износа и механических повреждений, деталь следует заменить в сборе. Если «колдун» заклинил в результате грязи и отложений, стоит произвести его чистку, промывку и замену резиновых деталей. После ремонта необходимо промыть и удалить воздух из всех магистралей тормозной системы.

Эта коварная деталь может сбить своими капризами с толку даже опытного автомеханика. Принцип работы регулятора основан на уравнивании давления двух раздельных контуров тормозной системы. При падении давления в одном из контуров, например, в результате разгерметизации, рабочие поршни устройства перемещаются под давлением работоспособного контура и перекрывают неисправный, тем самым предотвращая утечку жидкости из тормозной системы системы.

В некоторых моделях автомобилей на регуляторе давления установлен сигнальный концевик, соединенный электрической цепью с лампочкой на приборной панели. Поршни и штоки регулятора давления должны возвращаться в исходное положение при уравнивании давления в обоих тормозных контурах. В других моделях автомобилей положение поршней регулятора необходимо регулировать всегда, даже при плановой замене тормозной жидкости и при удалении воздуха из контуров. И если регулятор не поддается регулировке, — его стоит заменить.

Если в механическими системами все более или менее понятно, то для выявления ее неисправностей необходимо специализированное оборудование. Особо продвинутые пользователи могут приобрести специальный переходник для модели своего автомобиля, а также софт и тестировать электронное оборудование своего автомобиля самостоятельно. Однако, имея несложную технику в виде цифрового или стрелочного мультиметра с возможностью измерения сопротивления, можно проверить работоспособность датчиков вращения колес системы АБС.

Для этого следует аккуратно отсоединить разъемы датчика, после чего замерить его внутреннее сопротивление, а также наличие замыкания витков катушки датчика на корпус. При сопротивлении на контактах ниже 1 – 1,5 кОм, датчик подлежит замене. Наличие сопротивления между контактами и металлическим корпусом датчика ниже 1,5 кОм говорит о замыкании обмотки датчика на «массу» автомобиля. Работоспособность системы ABS можно оценить на пробном заезде.

Для этого на ровном гладком покрытии следует разогнать автомобиль до скорости 30-40 км/ч, после чего резко нажать на педаль тормоза. Наличие ритмичных биений на педаль тормоза частотой 8 – 12 раз в секунду и прерывистый след торможения всех колес говорит о полной исправности всех систем ABS.

Исполнительные механизмы тормозной системы требуют особого внимания, поскольку именно на них приходятся все механические и тепловые нагрузки. При наличии потеков жидкости из тормозных цилиндров последние подлежат немедленной замене. Не стоит тешить себя иллюзиями о замене резинок манжет. Все другие детали тормозной системы не должны иметь трещин, задиров и других механических повреждений.

Образование буртика на тормозных барабанах и дисках больше предельно допустимых размеров – также прямой сигнал к их замене. На таких автомобилях как Пежо оригинальные тормозные диски сделаны из мягкого металла и изнашиваются довольно быстро, примерно на каждую вторую замену тормозных колодок необходимо менять и тормозные диски, так как износ не должен превышать одного миллиметра с каждой стороны.

Иногда на тормозных суппортах передних и задних дисковых колес наблюдается скопление грязи и нагара. Это совсем не показатель к их замене. Достаточно лишь аккуратно очистить их поверхность при помощи металлической щетки, стараясь не задевать тормозные шланги. Течь из цилиндриков суппортов – прямое показание к их замене. Все возвратные пружины, держатели колодок, накладок, распорные планки не должны иметь следов коррозии.

Если на вышеперечисленных деталях имеется слой ржавчины, следует очистить ее щеткой или при помощи химического преобразователя. Толстый слой ржавчины на механизмах – прямое показание к его замене. Обязательно следует проверять степень износа тормозных накладок и колодок. В некоторых моделях специальные механизмы оповещают водителя о необходимой замене накладок истошным писком и скрипом. В любом случае, этим деталям обязательно необходим периодический осмотр. Накладки и колодки являются расходниками и подлежат периодической замене. Чтобы оценить их состояние, в некоторых моделях достаточно повернуть переднее колесо наружу.

В других моделях колесо придется снять. В моделях автомобилей с задними колодочными тормозами как правило, имеются специальные смотровые отверстия с резиновыми заглушками. В некоторых моделях автомобилей с задним и полным приводом (4WD) может наблюдаться снижение эффективности торможения задних колес вплоть до полного его исчезновения. Часто это связано с износом сальника полуоси и попадания трансмиссионного масла на барабан и тормозные колодки. Замасленные колодки необязательно заменять новыми. Достаточно тщательно промыть их и барабан специальным очистителем, но не бензином или другими органическими растворителями.

Если стояночный тормоз не обеспечивает неподвижность автомобиля на уклоне 25-35%, необходим его ремонт или регулировка. Обычно регулировочный механизм расположен непосредственно в нижней части рычага стояночного тормоза. При заведомо исправных механизмах достаточно нескольких оборотов регулировочной гайки. Если регулировки не помогают, необходимо проверить все узлы по отдельности.

Гидравлическая стояночная система проверяется аналогично основной на предмет протечек из рабочего цилиндра и магистрального трубопровода. Если протечек нет, рекомендуется удалить воздух. В механическом приводе обязательно следует проверить состояние тросиков. Иногда стояночный тормоз не работает по причине их обрыва или заклинивания в оболочках. Разлохмаченные и порванные тросики подлежат обязательной замене. Иногда «ручник» не держит автомобиль по причине сильного износа или замасливания тормозных колодок.

В этом случае стоит заменить поврежденные или изношенные детали. Стояночный тормоз необходимо отрегулировать таким образом, чтобы в своем крайнем нижнем положении обеспечивалось свободное вращение колес, без трения колодок или накладок о поверхность барабана или диска.

Выполняя диагностические и ремонтные работы на узлах и агрегатах тормозной системы, следует внимательно оценивать работоспособность, степень износа и ремонтопригодность осматриваемой детали. Это позволит произвести надежный ремонт при минимальных денежных затратах.

Если произвести тюнинг тормозной системы, то изменения в своем авто вы заметите сразу же. Основные из них нельзя не отметить:

• рабочие поверхности будут взаимодействовать на большей площади, а это значит, что эффективность торможения улучшится;
• дисковый диск – не барабанный нужно установить на задние колеса. Про тормозную нагрузку и то, как она будет соотноситься с колесами, забывать нельзя. В противном случае авто может пойти в занос;
• многопоршневая система суппортов – этот момент поможет усовершенствовать тормозную систему. Благодаря такой доработке тормозная система будет реагировать на малейшее касание педали тормоза;
• усилитель вакуумного типа. Давление жидкости в тормозной системе благодаря этому увеличится.

Нельзя не отметить и то, что можно сменить тормозную жидкость. Использование средств с высокой сопротивляемостью к нагреву положительно отразится на тормозной системе.

Существует множество вариантов, которые помогут усовершенствовать тормозную систему вашего автомобиля. По каждому из пунктов вы можете обратиться в ателье, где профессиональные работники не только порекомендуют те или иные действия, но и с легкостью воплотят их в реальность.

Удачи на дорогах!

Так же советуем вам прочитать:

Обкатка двигателя нового автомобиля

Ремень грм на пежо 307 NFU- замена своими руками

3 Комментарии

Начитался я про то, что для пежо считается критическим износ тормозного диска в 1мм с каждой стороны (изначальная толщина диска 26 миллиметров) и в один прекрасный день решил вместе с колодками заменить и тормозные диски. Задние тоже купил, но мне потом сказали, что задние диски надо менять сразу с подшипником и сам я это не сделаю — забил, износ там минимальный. Первое время после замены тормозов машина будет тормозить плохо. Через несколько торможений всё придёт в норму.

чери амулет чиркает и греется диск разобрал смазал все в норме проехал греется что и почему никто такой случай не описывал ремонт на с т о не по карману что делать …?