Лифт кузова УАЗ 469 и УАЗ Патриот: подъем подвески

Чем выше — тем лучше

Лифт кузовов УАЗ «Патриот» и УАЗ 469 требует внесения изменений в конструкцию автомобилей. Они могут касаться кузова либо подвески. Первый вариант является наиболее простым и безопасным, поскольку центр тяжести внедорожника изменяется незначительно. При этом машина поддерживает стабильный ход на неровных дорогах сельской местности.

Лифтование УАЗ «Патриот» и УАЗ 469 осуществляется при помощи монтажа проставок размером 60-65 мм, которые размещаются посреди кузова и штатной подушки. Затем проставки крепятся к раме при помощи продолговатых болтов.

Комплектации лифтования для различных моделей УАЗ

Комплект для УАЗ «Патриот»:

• 10 проставок для подъема, размер — 60 мм;
• 10 продолговатых болтов для крепления проставок к раме, длина — 200 мм;
• 10 шайб, размер — 12 мм;
• 10 самоконтрящихся гаек.

Комплект для УАЗ 469 и УАЗ «Хантер»:

• 12 проставок для подъема над рамой, размер — 60 мм;
• 12 продолговатых болтов, размер — 165 мм;
• 12 широких шайб;
• 12 самоконтрящихся гаек, размер — 12 мм.

Особенности процедуры монтажа напрямую зависят от типа внедорожника. Кроме того, необходимо учитывать размещение тормозных трубок и шлиц рулевого вала.

Подъем кузова УАЗ своими руками

Подъем кузова за счет подвески

Лифтование отечественного внедорожника осуществляется посредством размещения проставок. При выборе комплекта деталей стоит учитывать хорошее соотношение качества и цены, оптимальным вариантом станет приобретение проставок на основе алюминия. Главными достоинствами таких деталей являются их долговечность и плотное крепление к раме. Иностранные производители поставляют алюминиевые проставки для всех типов внедорожников, включая УАЗ «Патриот» и УАЗ 469. К разработке данных деталей подходят серьезно, поэтому проставки из алюминия имеют наиболее высокое качество.

Перед монтажом проставок между кузовом и рамой необходимо подрезать крылья и арки автомобиля. Кроме того, сбоку потребуется поставить брызговики, так как при подъеме повысится выброс грязи, которая будет создавать плохую видимость, попадая на лобовое стекло. Трудности, которые могут возникнуть с тросиками и рулевой колонкой, решаются достаточно просто.

В среднем проставки увеличивают расстояние между рамой и кузовом примерно на 60-65 мм. Если установить на УАЗ «Патриот» колеса большего диаметра, корпус приподнимется еще на 130-150 мм.

Лифтование дает возможность увеличить проходимость внедорожников УАЗ «Патриот» и УАЗ 469. Но стоит обратить внимание на то, что центр тяжести сместится, и автомобиль станет менее устойчивым при поворотах и на бездорожье. После лифта кузова надо проводить тест-драйв и при необходимости повышать или понижать уровень подвески. Важное значение имеет предельный угол наклона карданного вала. При его максимальном значении исправное функционирование детали не гарантируется.

Для того чтобы избежать потери устойчивости на виражах, необходимо расширить колеи колесными проставками, широкими шинами или вообще заменить мосты. Также поможет монтаж тормозных дисков, которые расширят колею на 45-55 мм. Предельного наклона карданного вала можно избежать за счет увеличения его длины. При этом необходимо провести качественную балансировку.

Метод лифтования кузова нужно подбирать исходя из желаемого уровня подъема подвески. Если вас не устроила достигнутая высота, можно приподнять подвеску, сменив рессоры внедорожника. Оптимальным вариантом будет установка прокладки между рессорами и мостами. Кроме того, повысить уровень подвески можно при помощи монтажа проставок в кронштейны рессор. Данным методом часто пользуются при подъеме кузова УАЗ «буханка», поскольку так можно сохранить штатные запчасти.

Стоит обратить внимание на энергоемкость подвески для уверенного прохождения автомобилем холмистых участков дороги. При этом сцепление шин с бездорожьем должно быть наиболее устойчивым. Учтите, если неграмотно повысить уровень подвески, она может стать довольно жесткой.

Если вы проводите лифт кузова УАЗ своими силами, монтируйте фронтовую подвеску при помощи уплотнительных прокладок, размещающихся посередине базовых чашек шасси, и пружин. Не забывайте следить за углом наклона балансира, иначе машина будет нестабильно вести себя на бездорожье. Для устранения этого неудобства потребуется припустить кронштейны укрепления балансира.

Старайтесь добиться максимальной сбалансированности лифта кузова. Уровень подъем может достигать 70 мм, но необходимо всегда следить за стабильностью авто на дороге. Безопасность человека превыше всего.

Материалы: http://prouazik.ru/obsluzhivanie/lift-kuzova-469-hanter-buhanka-svoimi-rukami.html

Я уже писал про тюнинг УАЗ 469 в общем, теперь поговорим про лифт УАЗа. Он бывает:

На такую машину сложно смотреть равнодушно. При встрече с ней байкеры приветственно сигналят, милиционеры начинают широко улыбаться, а джиперы понимающе цокают языками.

За ульяновскими внедорожниками давно закрепилась слава не слишком надежных автомобилей, но это в некоторой степени компенсируется дешевизной запчастей. Конструкция, якобы скопированная в свое время с Land Rover Series III, морально устарела, но зато проста и ремонтопригодна. А главное — УАЗ в умелых руках способен поспорить на бездорожье с большинством зарубежных одноклассников. И это притом, что обувают его в абсолютно «дубовую» и не слишком большую резину, да и рисунок протектора у нее оставляет желать лучшего. Между тем, проходимость машины наполовину зависит от колес. Это, как говаривал Остап Бендер, медицинский факт. Выходит, если машина неплохо едет по грязи на средненькой резине, то на хорошей-то она должна вообще чудеса творить. Так что есть резон ставить отечественного проходимца на «правильные» импортные колеса. Правда, чтобы они влезли в арки, нужно потрудиться и поднять кузов над рамой — по специальной терминологии, произвести body lift, «отлифтовать». Вариант, который применил один наш добрый знакомый, интересен своей прямо-таки экстремальной дешевизной.

Чтобы поставить на свой УАЗ 31512-32 (модификация с военными мостами) колеса диаметром 35 дюймов, его владельцу пришлось установить между рамой и кузовом проставки. Их функцию с успехом выполнили хоккейные шайбы, по две штуки на каждый из 12-ти болтов крепления. Перед тем, как сверлить дырки, шайбы не пришлось даже размечать — поверхность у них слегка выпуклая, и по пути с фабрики в магазин аккурат в середине образуется небольшая потертость. Процесс дополнения штатных подушек «самопальными» проставками проходил очень просто. Сначала были откручены тяги крепления радиатора. Потом пришла очередь гаек и болтов, которыми кузов крепится к раме. А затем с помощью двух гидравлических домкратов кузов поочередно поднимали сзади, спереди и с боков, вставляя шайбы. Штатные крепежные болты пришлось, разумеется, заменить на более длинные.

Еще одна небольшая доработка — установка более длинных серег рессор от «Газели». Единственная возникающая при этом сложность заключается в том, что стандартный «газелевский» болт крепления серьги меньше диаметром, чем отверстия в резиновых втулках УАЗа. Поэтому на болты пришлось надеть куски водопроводной трубы. После того, как кузов был снова привинчен к раме, и новые серьги заняли свое место, осталось только отрегулировать угол наклона радиатора. Теперь 35-е колеса просто сами просились в расширившиеся арки. Заметим, что вся работа была выполнена одним человеком в течении 2 дней.

ЧЕМ ЭТО КОНЧИЛОСЬ

На новой резине машина стала смотреться очень внушительно. Клиренс, который у УАЗа с военными мостами составляет сантиметров 30, увеличился еще сантиметров на 8-9.

После того, как машину завели, стало понятно — тяга газа слишком «задрана», и двигатель без постороннего вмешательства рычит на повышенных оборотах. Тем не менее, сверлить дополнительную дырочку не пришлось, в нужном месте уже было отверстие!

При пробном маневрировании оказалось, что не включается задняя скорость — кузов поднялся, и паз рычага переключения передач сместился. Проблему удалось решить, немного поработав напильником. И это все, больше никаких побочных явлении. Зато в качестве одного из плюсов «лифта» можно привести тот факт, что бензобаки поднялись на уровень рамы и стали защищеннее.

В качестве последних штрихов хозяин УАЗа как следует приукрасил его. Например, приделал на капот машины лопату. Для этой цели отлично подошел крепеж под автоматы, позаимствованный с военного «Урала». По-спартански оформленную приборную панель удалось оживить табличкой с вмонтированной красной лампочкой и подписью «Нет подпора масла». Для интересующихся поясним, что подобные таблички можно найти на пограничных катерах. Дальше примерно в том же духе.

Высокопрофильные офф-роадные покрышки на хромированных дисках преобразили не только внешность машины. УАЗик даже на асфальте стал вести себя иначе, беззвучно проглатывая колдобины. Еще бы, ведь резина BF Goodrich Mud-Terrain славится мягкостью. А на бездорожье, если ее подспустить, она распластывается и дает широченное пятно контакта.

Итак, речь шла о небывалой дешевизне проекта. Произведем нехитрые расчеты:

• Шайбы хоккейные, 24 штуки по 6,50 руб. Всего 156 рублей.
• Болты, 12 штук по 19 руб. Всего 228 рублей.
• Серьги от «Газели», 4 штуки по 35 рублей. Всего 140 рублей.
• Итого получается 524 рубля (примерно 25-30 долларов).
• Сам УАЗ 92-го года выпуска, пусть даже и с небольшим пробегом, вряд ли стоит больше 1000 долларов.
• Покрышки BF Goodrich Mud-Terrain 35х12,5 R15 можно при большом желании найти по 220 долларов. Четыре штуки и запаска, таким образом, обойдутся в 1100 долларов. Добавьте к этому 5 дисков 15х7 общей стоимостью в 750 долларов, и получится, что за колеса нужно выложить 1850 долларов.

Если сложить вместе «хоккейно-газельный» комплект для body lift, подержанный автомобиль и новые колеса, получится примерно 2880 долларов. Если быть морально готовым к поломкам своего железного любимца, то картина вырисовывается вполне приемлемая.

Понятно, что приподнять кузов над рамой с помощью шайб можно не только на УАЗе. Да и вообще, сама идея не нова. Существуют импортные фирменные комплекты для body lift, стоящие примерно долларов 200. За что же империалисты дерут такие деньги? Дело в том, что фабричные комплекты сделаны из специального пластика, устойчивого к вибрации, ударам, нагреву. Такие проставки проходят испытания и обязательную сертификацию. А вот по поводу шайб ничего конкретного сказать нельзя. Как они поведут себя при ударе, сколько резких торможении выдержат и вообще, долго ли прослужат, неизвестно. Автору известны машины, уже несколько лет эксплуатируемые с приподнятым «малой кровью» кузовом. Но несколько случаев — это еще не статистика. Так что поаккуратнее с бесплатными пряниками.

А теперь немного порассуждаю про лифт подвески УАЗ. Есть у него и плюсы и минусы, как и у любого внедорожного тюнинга. Основными плюсами лифтовки подвески на УАЗе я бы назвал улучшение геометрической проходимости УАЗа, за счет того, что колеса остаются на месте, а все остальное поднимается вверх, кроме мостов, конечно же. Рама, кузов, агрегаты — после лифта подвески все это гораздо позже соприкоснется с поверхностью земли, либо даже пеньком, невинно торчащем в лесочке, чем в нелифтованном состоянии. И это вполне логично.

Вторым важным плюсом я считаю возможность установки колес большего диаметра, которые до лифта подвески не влезали в арки УАЗа. Я бы не рекомендовал ограничиваться одним только лифтом подвески, так как есть у лифта подвески еще и минус, который представляет собой неминуемое увеличение углов карданных крестовин. Карданы начинают работать наизлом, а если перешагнуть тонкую грань между плохо и не очень хорошо, то кардан вас подведет, будьте уверены.

Лифт подвески УАЗ: Варианты

Существует несколько вариантов, с помощью которых можно отлифтовать подвеску. Обычно начальным этапом, к тому же еще и самым простым, является установка более длинных серьг рессор, если конструктивно в автомобиле таковые предусмотрены. Так же различные проставки имеют очень высокую популярность. Ну и подпружинимание рессор, как альтернативный способ поднять машину и едва ли не тщетная попытка сделать ее мягче.

Лифт подвески УАЗ: Удлиненные серьги рессор

При установке более длинных серьг, важно не углубляться в это дело с фанатизмом и не поставить слишком длинные. Это может слегка изменить работу подвески и отразиться на управляемости. Хотя чаще всего это играет на такую большую роль. И рекомендую помнить, что слишком длинные серьги рессор будут гулять и могут значительно ухудшить управляемость. Для этого рекомендуется серьги посередите стянуть стяжкой, как показано на рисунке.

Лифт подвески УАЗ: Проставка мост-рессора

Так же можно, не нарушая конструкцию рессор, немного поднять подвеску УАЗ с помощью проставки между мостом и рессорой. В этом случае большого лифта ждать не надо, т.к. фанатеть с этим также не рекомендую. Ну и, естественно, при изготовлении такой проставки рекомендую подумать о ее фиксации на установочном месте, ну и о том, чтоб хватило длины стремянок рессор.

К тому же есть возможность проковать старые рессоры, либо купить новые. Есть тюнинговая продукция, но это все весьма не дешево.

Лифт подвески УАЗ: Подпружинивание рессор

Подпружинимание рессор на самом деле не особо хитрое, хотя люди и делют умный вид, после того как эту операцию проделают. Многие делают это не ради лифта подвески, а для того, чтоб подвеска на уазе наконец-то начала работать, отрабатывать неровности, приобрела относительную мягкость. Многие с этим экспериментировали долго и нудно, но отзыв у всех один — изменилось мало что. Я говорю это опираясь не на мнения виртуальных теоретиков с форумов, а исходя из общения с реальными людьми, которые все это проделывали на своем УАЗе. Да лучше. Да не намного ????

С пружинами можно поступать тоже достаточно просто. Под них просто вырезаются, вытачиваются или покупаются проставки. Резина, транспортерная лента, металл. Много вариантов. И главное не забывайте, что при лифте подвески УАЗа вам потребуются более длинноходные амортизаторы, так как отбой у старых будет начинаться уже раньше.

Лифт подвески УАЗ: Заключение

Я понимаю, что не каждому по карману фирменные лифт-комплекты от именитых фирм. Сам не имею возможности купить тюнинговую подвеску от Iron Man на свой Газ-69 ???? Но ведь придумать можно много чего, можно всю машину истыкать проставками, дополнительными упругими элементами и прочее и прочее. Но помните, что это все вы делаете на свой страх и риск. Никто не просчитывал надежность ваших переделок, никто не уверен в КПД вашего творчества. Даже вы в этом не уверены. Будет работать или нет? Сломается или сдюжит? Думайте о последствиях, знайте меру.

Кусок данной статьи нагло скопипизжен с ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО сайта http://offroad38.ru/ Респект автору, что меня нашел! ????

Related Posts

Люблю такие комментарии! Жгите еще! ???? Ссылку вставил- мне не жалко! ????

не надо брезговать копирайтами, если хотите делать приличный ресурс. И не надо иронизировать. Меня гораздо больше привлекает сотрудничество, чем выяснение траблов с копирайтами. Но поскольку я сам всегда оставляю (с), то хотелось бы, чтоб остальные этим не принебрегали.

Какое сотрудничество вас привлекает?

Вообще у меня в голове генерируется достаточно много выгодных сценариев ???? Но в случае с проуаз.ком я пока ничего не придумал

Ну как будет что предложить- вы знаете где меня найти! ????

Материалы: http://prouaz.com/lift-uaz-kuzov-i-podveska/

Наиболее простой и безопасной является лифтовка кузова, выполняемая при помощи установки проставок между рамой и кузовом.

В качестве проставок используются стальные и алюминиевые трубы или пластик. Популярностью пользуются так же обыкновенные хоккейные шайбы. Выпускается большое количество комплектов для лифтовки кузова (body lift kit).

Вместо с лифтом обычно выполняют подрезание крыльев и арок и установку расширителей, чтобы грязь из под колес не летела на стекло.

При лифтовке кузова УАЗа могут возникнуть проблемы с тросиками ручного тормоза и педалями, с рулевым механизмом, с тормозными и топливопроводными магистралями на переходах кузов-рама и т.п., но они легко решаются.

Лифтовка кузова хороша относительной простотой, и тем, что она практически не поднимает центр тяжести автомобиля, т.е. сохраняется его устойчивость в поворотах и при кренах. При помощи лифтовки кузова расстояние от рамы до кузова увеличивается на 4-8 см.

Наиболее кардинальным способом повышения проходимости является лифтовка подвески. В зависимости от конструкции автомобиля существует множество способов лифтовки подвески. Однако, лифтовка подвески повышает центр тяжести автомобиля, что уменьшает допустимые крены и делает езду на нем более опасной.

Трудно однозначно определить, на какую высоту лучше всего лифтовать подвеску. С одной стороны, чем выше рама автомобиля от земли, тем выше его проходимость, с другой стороны увеличивается опасность опрокидывания. Но самое важное это то, что карданные валы имеют предельный угол наклона, при котором они способны работать, и чем ближе угол к предельному, тем быстрее будут изнашиваться валы (обычно наибольший износ происходит в шлицевом соединении валов). Естественно, существует угол при котором валы вообще откажутся вращаться.

Для борьбы с опрокидыванием применяют способ расширения колеи при помощи колесных проставок, широкой резины, применение колесных дисков с отрицательным вылетом или вообще заменой мостов (например, на «Барс» или «Спайсер»). Установка дисковых тормозов расширяет колею на 4-5 см.

Для решения проблемы карданов существуют такие методы, как установка удлиненных карданов от других моделей, установка проставок между фланцами моста и кардана, или, в особых случаях, наращивание карданного вала с последующей его балансировкой.

Обычно устанавливают двойные крестовины с подшипником со стороны раздаточной коробки и разворачивают редукторы моста так, чтобы угол наклона крестовины у хвостовика был минимальным. Карданные шарниры правильно работают только тогда, когда они установлены в одной плоскости, иначе возникают нежелательные вибрации и быстрый износ.

Целесообразность таких мер зависит от соответствующей необходимости, которая определяется следующим образом: высокое положение автомобиля наиболее полезно при езде по каменистой местности, преодолении бревен, а при борьбе с болотом, колеёй и т.п. проходимость ограничивается расстоянием от земли до осей, что определяется только размером колес. В таких случаях расстояние от земли до рамы влияет не значительно. При большой длине базы, длинных свесах автомобиля, большое расстояние от земли до рамы необходимо для успешного преодоления неровностей почвы. Длинные, низко висящие свесы постоянно цепляют за грунт при въездах на крутые горки, при преодолении бугров и канав.

Из этого следует, что если у вас длиннобазный УАЗ лучше поднять его повыше. Короткобазный автомобиль имеет смысл поднимать высоко, только если вы собираетесь постоянно «воевать» с камнями и бревнами.

Способ лифтовки подвески зависит от выбранной высоты. При небольшой лифтовке можно ограничится заменой рессор со значительно большим прогибом, чем оригинальные и с большим количеством листов, или установкой более длинных серег рессор.

Еще один способ, отличающийся простотой и экономичностью, из-за чего особенно подходит для лифтовки «буханки» — это установка проставок между мостом и пакетом рессор. Однако такие варианты менее предпочтительны и используют вариант с проставками в кронштейнах крепления рессор.

Во-первых, он позволяет лифтовать на различную высоту (в пределах допустимого), во-вторых, он позволяет использование «родных» деталей (с точки зрения надежности и ремонтопригодности – это большой плюс), в-третьих, он исключает поперечное гуляние подвески от боковых усилий, как это возможно в варианте с удлиненными серьгами, в-четвертых, он не делает подвеску жесткой, как это будет при использовании прокатанных рессор или рессор с большим числом листов. Да и вообще, лифт подвески не должен делать её жестче, для внедорожных целей она должна максимально обеспечивать контакт с грунтом, то есть быть достаточно энергоемкой, а не беспредельно жесткой (идеал — длинноходные подвески кроссовых мотоциклов). В-пятых, он надежнее варианта с установкой проставок между мостом и пакетом рессор, при котором проставки при сильном боковом ударе могут выскочить в бок.

Что касается пружинных подвесок, то здесь самый простой и часто встречающийся способ лифтовки — установка проставок между пружинами и опорными чашками шасси. Но по большому счету, единственно правильный способ лифта для машин с пружинной подвеской — установка более длинных, чем стандартные, пружин. Не следует забывать, что углы, под которыми рычаги соединяют мосты и раму, тоже меняются, что не самым лучшим образом влияет на управляемость и реакции машины на препятствия. Поэтому кронштейны крепления рычагов лучше опустить пониже.

Мы не рекомендуем загонять размеры лифта в предельные положения. Лучше, используя разумное сочетание лифта кузова с лифтом подвески, обеспечить подъем автомобиля в середине предельных границ. Для Уазки простое и дешевое решение – это 5-7 см лифт кузова и 5-8 см лифт подвески.

Увеличение при помощи лифтовки расстояния между мостом и рамой приводит к необходимости заменить амортизаторы на более длинноходные. Здесь никаких проблем нет. Чем качественнее амортизатор, тем лучше гасятся колебания, вызванные при движении по неровной дороге. А как это важно, пожалуй, и говорить не стоит.

Самый простой и экономичный вариант – установка амортизаторов от ГАЗ-53. Но в них много брака, отсюда могут быть различные последствия, сводящиеся к одному – заменой. Из импортных можно отметить Koni (достаточно жесткие, с 3 степенями жесткости), Monro, Black Dimond (их можно назвать односторонними — вверх идут очень легко, а обратно туго — на большой скорости хорошо глотают неровности). Амортизаторы Rancho с девятипозиционной регулировкой жесткости хода отбоя — хороший вариант для жестких рессор. Хорошо зарекомендовали себя амортизаторы фирмы Plaza, сохраняющие высокую эффективность при длительном движении в сложных дорожных условиях. Да, и газовые амортизаторы в жестких условиях работы выглядят предпочтительней гидравлических.

Для повышения надежности при преодолении серьезного бездорожья или для участия в соревнованиях можно установить сдвоенные амортизаторы.

Материалы: http://uazpower.ru/tuning/lifting