Лужение кузова при проведении реставрационных работ

Несмотря на большую трудоемкость процесса, именно способ опайки кузова на конвейере позволял устранить значительные (до 10 мм) перепады и выравнивать зазоры, уменьшая при этом процент выбраковки кузовных деталей. Стране нужны были автомобили, проката металла катастрофически не хватало, все замеченные в ходе сборки неровности оперативно рихтовались и заполнялись припоем с последующей зачисткой и выравниванием, никто не обращал внимания на мелкие огрехи поверхности. Данная технология лужения кузова просуществовала вплоть до 60-х годов, потом на смену свинцовым припоям пришли пластизольные мастики, продержавшиеся на конвейере еще лет тридцать. Но не будем отвлекаться от нашей темы. Почему вообще сегодня встал вопрос об опайке кузова при проведении реставрационных работ? Может, гораздо проще использовать достижения современной автохимии в этой области, ведь полиэфирные шпатлевки уже «научились» хорошо держать толщину слоя, легко обрабатываются абразивом, прекрасно окрашиваются, могут содержать в себе разные наполнители для прочности или, наоборот, эластичности, или все не так просто? Рассмотрим кузов вооруженным глазом.

Помните, Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова в «Пестрой ленте» со словами «Ворвался, натоптал, и-И-и-и- спортил ха-а-а-арОшу-у-у-ую ве-Е-ещь» разогнул обратно каминную принадлежность? Если согнуть пруток припоя, вполне можно повторить экранный трюк Василия Ливанова, когда его герой — Шерлок Холмс — в «Пестрой ленте» со словами «Ворвался, натоптал, и-И-и-и- спортил ха-а-а-арОшу-у-у-ую ве-Е-ещь» разогнул обратно каминную принадлежность. Если попытаться произвести это с колбаской из заполимеризовавшейся шпатлевки, то лучше это делать в защитных очках: осколки разлетятся во все стороны. Либо пойти дальше и взять два металлических прутка, один покрыть добрым слоем припоя, второй зашпатлевать и повторить над ними экзекуцию. Думаю, результат вполне предсказуем, вот только кузов в отличие от толсто- го прутка более нежен и нуждается в защите от коррозии гораздо сильнее. Приведенный пример, конечно, гипербола, но достаточно хорошо демонсирует плюсы использования при реставрации именно припоев, особенно на кромках и стыках, там, где риск отломить хрупкое, но твердое покрытие шпатлевки особенно велик. Разумеется, фанатично выводить все без исключения плоскости и радиусы на 100% только опайкой было бы неразумно, тратить дорогое время и припой на финишную доводку рисок и царапин неоправданная роскошь, лучше доверить эту работу химии. Вопрос именно в толщине наносимого слоя, ведь припой в 7–9 мм выдержит удар молотка рядом и непосредственно по нему, а вот его оппонент — вряд ли. Нанесенный слой доводочной шпатлевки на припое ничуть не испортит картину, ведь в тонком слое он тоже вполне эластичен. Вырисовывается следующая технология ремонта: на отпесоченный и проваренный кузов с навешенными панелями наносится флюс для опайки, по нему оловянно-свинцовый припой ПОССу 30-2, после выравнивания и зачистки наносятся защитные грунты, шпатлевки, затем грунты-поронаполнители, проявочный слой и производится финишная окраска.

Нанесли кисточкой состав из банки (причем лучше не пользоваться прилагаемой к ней, а взять помягче – расход материала уменьшится за счет толщины нанесения), прогрели пропановой горелкой, стерли тряпкой, поверхность превратилась из серой матовой в блестящую, готово. Не стоит перегревать поверхность, подгорит основа полуды, останутся пятна, достаточно просто заметив легкое вскипание, переместить горелку и вытереть, не дожидаясь остывания. Далее в лоточке разогреваем пруток припоя ПОССу30-2 до размягчения и, как сливочное масло на бутерброд, наносим до отвердевания деревянной лопаточкой, пропитанной в масле. Нарастив необходимую толщину, прогреваем слой горелкой, еще раз разглаживаем и после остывания в течение 1–2 минут можно брать в руки рихтовочную пилу и придавать поверхности требуемую форму. При необходимости повторяем процесс нанесения припоя до получения нужной толщины слоя с запасом на срезание при шлифовке. Дальше можно наждачной бумагой на шлифке или вручную доводить деталь до совершенства, уменьшая риски и кратеры. А дальше вступают в дело автомаляры, и по подготовленной таким образом поверхности работают с эпоксидными грунтами, с доводочной тиксотропной шпатлевкой, грунтами-наполнителями и прочими привычными расходными материалами.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

События

• 05.12.2017

Новости

Подписка на новости

Журнал «КУЗОВ» – один из автожурналов России для профессионалов авторемонтного бизнеса. На его страницах вы сможете найти интересующую вас информацию по всем аспектам деятельности авторемонтных предприятий, кузовным технологиям, методикам окраски и подготовки различных видов поверхностей автомобиля, информацию о лакокрасочных и других расходных материалах, автосервисном оборудовании, а также узнать о последних тенденциях на современном автомобильном рынке.

На сегодняшний день ввиду того, что автомобильные сайты стали все чаще появляться в сети интернет, авто журналы России тоже стали весьма популярны среди любителей. И зачастую так сложно встретить среди всех этих сетевых заметок что-то стоящее, что в любую минуту поможет не только найти всю необходимую информацию, но и стать настоящим ориентиром в мире авто.

Согласитесь, если Вы являетесь владельцем автомобиля, то Вам, как никому так важно знать о своей машине все. Обо всех нюансах работы, о подводных камнях, Вы можете узнать из нашего журнала.

Также нашими специалистами проводятся регулярные выезды на мероприятия и конференции, связанные как с новинками авто, так и с ретромобилями.

Мы предлагаем искушенным автолюбителям обратить внимание на деловую сторону вопроса – автобизнес. Как в настоящее время происходит обучение персонала автосервиса, какими новыми возможностями обладают современные автомастера. Мы поможем Вам не ошибиться и выбрать самый правильный автосервис. Мы постарались вычленить все самое важное и интересное из мира авто. Ведь каждому автолюбителю интересна не только, например, технология удаления вмятин со своей машины, но и то, какие новинки автобизнеса в настоящее время на актуальны.

В разделе «Пресс-центр» можно ознакомиться с самыми последними новостями и как с актуальными, так и с будущими событиями из мира автобизнеса. В разделе Премьеры сезона подборка наиболее ожидаемых новинок автомобильного рынка. Самые интересные кадры с различных автомобильных мероприятий находятся в рубрике Фотогалерея. Ремонтные работы в динамике можно увидеть в разделе Видео.

Издание известно на рынке профессиональных печатных СМИ более 8 лет. Предназначено для профессионалов автомобильного рынка, рассказывает не только о самых актуальных новостях и проблемах отрасли, но и предлагает пути их решения на примере опыта активных участников этого сегмента рынка.

Широкие рекламные возможности, обеспечиваются четко выверенной целевой аудиторией журнала, оптимальной структурой его распространения в России и странах СНГ, а также профессиональным редакционным контентом и высоким качеством полиграфии.

Благодаря разносторонним и нестандартным рекламным форматам, применяемым в журнале, а также продуманной информационной поддержке рекламной кампании, достигается максимальное позиционирование бренда, продукции, услуг и решений рекламодателя среди его потенциальных клиентов.

Материалы: http://www.kuzov-media.ru/articles/luzhenie_kuzova_pri_provedenii_restavratsionnykh_rabot.html

При кузовном ремонте одним из способов соединения деталей (металлических, металлизированных) является пайка. Этот технологический процесс осуществляется благодаря расплавленному припою. При затвердевании его, вследствие диффузии в основной металл, происходит надежное соединение скрепляемых деталей автомобиля. Во время выполнения таких работ температура плавления припоя намного ниже, чем у основного металла, который не расплавляется. О процессе работы и лужении кузова автомобиля при ее проведении рассказано далее.

Последовательность процесса выглядит следующим образом:

• подготовка деталей;
• покрытие поверхностей, предназначенных для спайки, флюсом;
• лужение кузова;
• пайка .

Соединение металлических и металлизированных элементов при пайке оловом осуществляется благодаря осаждению легкоплавкого сплава. При этом способе нужно использовать только припой, содержащий помимо основного металла еще и свинец. Применение чистого олова невозможно, так как оно недостаточно жидкотекучее, а значит плохо проникает между опорными поверхностями спаиваемых деталей кузова. Кроме того, при охлаждении металл без примеси становится хрупким, поэтому в зависимости от вида выполняемых работ к нему необходимо добавлять определенный процент свинца. Чаще всего в процентном соотношении это выгляди так: олово 33% и свинец 67%.

Стоит отметить, что оловянным припоем не паяют алюминий и его сплавы, для них существуют специальные составы.

Для прочих металлов используются свинцово-оловянные стержни (их толщина может отличаться), лудильный порошок, проволока, навитая на катушку, диаметром до 3 мм. Градус плавления припоя обычно составляет 230-250.

Паяльник не стоит раскалять докрасна, поскольку это приведет к испарению части оловянного припоя и медь окислится, а условия пайки ухудшатся. Для нагрева инструмента используйте пламя воздушно-газовой или кислородно-ацетиленовой сварочной горелки. Жало паяльника нужно перед началом работ залудить в припое.

Перед пайкой, выполняемой своими руками, обязательно проведите лужение, независимо от того какие предстоят работы: нанесение припоя на листовые детали или соединение двух элементов.

Всегда размещайте все необходимое под рукой, в частности припой, особенно когда речь идет о лужении паяльником.

Первый этап работ в пайке деталей – их подготовка. Металлическая поверхность должна быть тщательно очищена от остатков соединений и вообще всего инородного. Для удаления с кузова краски или ее остатков нужно обработать поверхность деталей автомобиля швабером, предварительно своими руками зачистив металл напильником. Такие работы зачастую проводят стеклянной шкуркой и потому следует соблюдать осторожность, а если она новая, учитывать, что из-за этого может не полностью осадиться порошок. Чтобы удалить остатки жирных составов, детали необходимо промыть трихлорэтиленом или бензином.

Покрытие флюсом элементов кузова необходимо для того, чтобы предотвратить окисление перед нагревом и в процессе пайки с помощью припоя из олова. Чтобы правильно выполнить работы на данном этапе, стоит предварительно просмотреть видео рекомендации в сети Интернет. Флюсом может служить хлористый цинк, вещества на его основе, канифоль, стеарин.

Хлористый цинк получают путем растворения в соляной кислоте цинка. Для данной процедуры подходящей емкостью является свинцовая. В результате происходящей в ней реакции выделяется водород, хлористый цинк остается по окончании ее. После использования последнего в качестве флюса, детали кузова нужно сразу же промыть, чтобы предотвратить воздействие на них кислоты. В работе используются также нейтральные вещества на основе хлористого цинка. Чаще всего ими обрабатывают места, которые подлежат пайке.

Для работ с медными электропроводами в качестве флюса используют канифоль. Для выполнения иных видов работ, в частности водопроводных, используют густую смазку-флюс или стеарин.

Непосредственно перед пайкой проводят лужение кузова. Этот этап несложно выполняется своими руками даже мастером-любителем. В данных работах используется паяльный инструмент, открытый огонь, припой.

Когда лужение выполняется паяльником, к его жалу подносят припой и ожидают, когда он начнет стекать на деталь. Это так называемое смачивание, после которого идет постепенное перемещение паяльника и нанесение тонкого слоя свинцово-оловянного состава на поверхность детали автомобиля. Конец припоя в данном варианте работ нужно время от времени покрывать флюсом.

С открытым огнем используют бруски или лудильный порошок. Когда применяют последний, деталь нагревают, протирают ветошью с нанесенным на нее порошкообразным составом. Соприкасаясь с поверхностью, припой в виде порошка из олова плавится, надежно сцепляясь с металлом. Когда осуществляют лужение наклонно или вертикально расположенных деталей, их протирают ветошью снизу вверх.

После лужения проводят пайку деталей автомобиля (желательно предварительно просмотреть видео с рекомендациями как сделать ее правильно). Перед началом данного этапа работ элементы кузова покрываются флюсом, их окончательно размещают так, как это необходимо, но обязательно с перекрытием. Устанавливать встык нежелательно, так как такая пайка получается ненадежной из-за низкой механической прочности припоя.

Детали соединяют зажимами или другими приспособлениями, которые не нарушают их нагрев. Паяльник поднимает температуру на поверхности, в результате идет расплавление припоя (если есть потребность, можно добавить нужный объем от общей пластинки).

На листовые детали припой наносят двумя способами: с помощью открытого пламени или паяльника.

Открытое пламя нагревает лист и при протирке рабочей плоскости кузова после бруска припоя остается слой пастообразной консистенции. Затем протирают поверхность ветошью с флюсом, заглаживая прогретый состав.

Паяльником кусок проволоки или бруска припоя расплавляют, затем прижимают к детали. Нужно следить за тем, чтобы состав не перегрелся и не потек вдоль наклонных частей.

Интересное по теме:

дочитал до «швабера», посмеялся, понял что статью писал дилетант, дальше читать не стал.

Материалы: http://autokuz.ru/kuzovnoy-remont/luzhenie-kuzova-avtomobilya.html

Примечание Инжа. Если поверхность ржавая - пескоструить надо. Так же можно заполнить швы на вставках с помощью медно-кремниевой проволоки (есть полуавтоматы, позволяющие применять проволоку CuSi3), иначе олово в швы будет просто заливаться, это плохо. И упаси Бог использовать пластиковые насадки зачистные - будет пленка и об адгезии можно забыть

Далее работаем с поверхностью как обычно.

И небольшое видео, с середины процесса

Инструменты для работы:

7. Зачистные машинки

Пайка-сварка позволяет наплавлять медно-кремниевый сплав, не перегревая сталь. Соответственно, полуавтомат надо выбирать с таким режимом работы.

Примерно так выглядит.

В лужении нет ничего хитрого, лудили сто лет назад, лудят и сейчас вовсю. Все, что надо - паяльная кислота, палочки припоя, горелка или фен. Дальше по пнктам:

Припой - свинцово-оловянный, стандартные круглые палочки темно-серого цвета, чем жестче, тем лучше. В мягких много олова и очень низкая температура плавления - это плохо. При соотношении свинца и олова 60:40 припой имеет специальное свойство - определенный температурный диапазон, при котором он и не твердый, но и не жидкость, а размазывается, как пластилин. Собственно, при нанесении припоя он и намазывается на залуженную поверхность. Сначала намазывается, а потом отдельно подогревается и ровно размазывается деревянной лопаткой.

Первая операция - зачистка поверхности. Болгаркой, абразивным или лепестковым кругом, наждачной бумагой, главное - до чистого металла.

Вторая - залуживание поверхности. Поверхность намазывается паяльной кислотой, подогревается горелкой без фанатизма и по поверхности тереть палочкой припоя. Когда припой начнет размазываться, он залуживает металл, но - не равномерно. Максимально залудить, потом смазать полученное кислотой, подогреть залуженное и с силой протереть грубой мешковиной, при этом снимаются излишки и поверхность оказывается залужена вся, тонким слоем.

А дальше - опять подогревать поверхность и, внося припой в пламя, размазывать его уже товарными количествами, с запасом. Здесь надо приобрести сноровку, набить руку с горелкой, чтобы и не перегревать поверхность и не плюхнуть припой на пол, расплавив его нечаянно. С пятого раза начнет получаться, но очень плохо.

Последняя операция - ровнять бугры припоя деревянной лопаткой. Опять подогрев, и деревянной лопаткой размягченный припой разглаживается.

Горелка может быть пропано-кислородная, может быть баллончик с газом для плиток и насадка-горелка, может быть профессиональная баллонная. В крайнем случае - фен. Феном долго нагревать, но удобно держаться в нужном диапазоне температуры.

Можно пользоваться сантехнической пастой "Вюртц" или чем-нибудь подобным. Пасту надо брать с высоким содержанием олова и присутствием серебра. Наносится такая паста сначала, потом подогревается и сама залуживает металл, ну разве что маленько протереть горячую поверхность приходится, и всё - сверкает. Правда - дорогая, зараза.

Обрабатывать полученное можно чем угодно - напильником, шкуркой, грубым лепестковым кругом на небольших оборотах.Неровности потом шпатлюются полиэфиркой. О специальном грунте думать не надо, это отвлекает от работы. Припой - это тоже металл.

Главное в лужении - психологическая подготовка. Если малограмотные рабочие в тридцатых годах лудили вовсю, мы что - дурнее их?

И последнее - специальная литература не нужна. Ни американская, ни немецкая. Припой продается в магазинах, паяльная кислота - тоже.

Травить или нет - личное дело каждого. Ортофосфорная кислота убирает ржавчину. Но - остатки кислот, конечно же, надо нейтрализовать. Если не промыть залуженное место раствором соды, то на следующий день все железо вокруг будет густо покрыто ржавчиной. В принципе, кислота - это не очень правильно. Именно поэтому некоторые мастера для предварительного залуживания используют полуду, состоящую из порошков канифоли и припоя, натирая этой смесью подогретую поверхность. Но - кислота в разы эффективнее, она легко справляется с загрязнениями и окислами.

Паяльная паста - это кислота плюс гель-загуститель, не дающий кислоте быстро улетучиваться.

How to Apply Lead - Get The Lead Out.

Repairing the ravages of decades of abuse to an original steel body is something that takes planning and patience to complete. Maintaining a strong focus while enjoying the journey will no doubt ensure you're proud of the end result. Over the last few months, we've followed along as the team at Rolling Bones Hot Rod Shop in Greenfield Center, New York, undertook a major rebuild of a Deuce five-window body, including lowering its lid and replacing numerous body panels. With all of the completed updates in place, it was time to dial in the body and get it closer to the paint booth.

Locating the materials to use was as easy as making one phone call to the Eastwood Company, since it stocks everything needed to undertake the project, including an instructional DVD for newcomers, entitled "The Lost Art of Body Leadwork." Surface preparation is critical when preparing to undertake any type of bodywork, especially when working with lead. Areas where this is particularly vital are those where welding has been completed, and Matt said special care must be taken to sections that may have accumulated any welding spatter or bluing of the steel. Depending on where the areas are on the body, different tools, such as a die grinder, may be required to access tight areas, or a combination of wire wheels and brushes along with varying grits of sandpaper. Matt said he often uses 80-grit to remove welding spatter, followed by 180-grit across the entire area to be worked on to give the surface plenty of bite for adhesion as the process gets underway.

With the chop and final welding.

read full caption

The final step prior to any lead being applied involves using tinning butter, which is typically a thick compound composed of tin powder and a zinc chloride. Matt prefers to warm the compound with low heat from a short flame and then completely mix the contents prior to application. From there, he uses an oxyacetylene torch with a low flame to heat the surface of the area where the tinning butter will be applied. Using a disposable brush, he then applies the compound to the surface to be treated, ensuring a small bit of overlap from where the lead will be applied. Matt returns with the torch once the area is covered, again warming the surface compounds until it turns to a brownish foamy residue, which he then immediately wipes off-from bottom to top-with either #1 steel wool or a clean, white cotton cloth. This then leaves a silvery surface, illustrating that the surface has been properly tinned and is ready for the lead application.

The main products to take.

read full caption

The lead sticks used here are comprised of 30 percent tin and 70 percent lead. This formulation is easily applied and can be worked in both vertical and horizontal applications within a heat range of 361 to 489 degrees using a soft flame. Matt prefers to use an oxyacetylene torch, but a propane or a MAPP torch would work just as well. First, Matt heats the steel of the body; he then brings in a stick of lead that he holds steady using a small Vise-Grip and begins to heat both it and the body as he starts to apply the lead from bottom to top in the work area. It's always a good idea to apply a bit more than you think you will need, as it can easily be removed later on. Maintaining proper heat at this point is critical, since you don't want to overheat the lead and have a puddle at your feet.

You'll also need many of the.

read full caption

Completing this portion of the application takes a good amount of time as the body is sculpted back to perfection. Matt said there are a fair amount of tools he will use during this final stage, including numerous files-some of which have been custom bent for special applications-assorted small wood chisels, and a varying amount of homemade tools that work well with differing contours and shapes. It's also imperative at this point to wear safety glasses and a quality respirator, since you don't want to inhale any of the toxic dust that can be generated. Always remember that you want to avoid over-cutting of the lead, because then it's right back to the application process again. To access small areas, Matt will also use die grinders with varying heads, and occasional disc grinders to work the areas. A final sanding with 80-grit followed by 180-grit will smooth out everything to perfection before a final pass with a red scuff pad.

Материалы: http://ipb.retro34.ru/index.php?/topic/1014-vsyo-pro-luzhenie-kuzova/