Кузовной ремонт автомобиля своими руками - удалени ржавчины

Такой вид ремонта, как кузовной ремонт авто своими руками и очистка кузова от ржавчины, является процессом, который часто производится в домашних условиях. Автомобиль создан из металла, а этот материал подвержен коррозии. Беспрерывное влияние разнообразных атмосферных явлений на металл: вода, снег, грязь, соль и другие факторы побеждают со временем все предупредительные меры. Какой качественной не была бы защита металлических частей вначале эксплуатации автомашины, ее нужно периодически обновлять.

Кузовной ремонт в гараже — советы

Проводить удаление ржавчины с металла можно чисто механическим способом, вооружась наждачной бумагой и стальными щетками или с помощью химических средств. Перед тем, как использовать химические средства, все равно надо произвести удаление пятен ржавчины с автомобиля и промыть все эти места водой.

При удалении ржавчины с кузова способом, который называется электрохимическим, рекомендуется к проржавевшей детали прикрепить небольшой кусок цинка и погрузить деталь вместе с ним в воду, добавив туда немного серной кислоты. Обычно ржавчина с этой детали исчезает через сутки или двое. После этого деталь следует промыть тщательно водой и обязательно протереть сухой тканью.

Достаточно часто используют рыбий жир, покрывая место ржавчины толстым слоем жира. Подождать 2 часа. После этого удаление ржавчины проводится легко и быстро. Рыбий жир сослужит вашей машине хорошую службу и в будущем, предохраняя эти места от повторного появления ржавчины.

Если пятна ржавчины имеют небольшие размеры, можно использовать ватный тампон, смочив его керосином. Очищенные детали обработать горячим песком и, при необходимости, покрасить.

Удаление ржавчины с металла.

1. Все этапы удаления ржавчины с металла требуют их неукоснительного соблюдения. Нельзя в этом деле чем-то пренебречь или что-нибудь пропустить.
2. Прикрепите на дрель металлическую щетку и обработайте проржавевшие участки;
3. Промойте эти преобразователями ржавчины и делайте это обязательно в перчатках;
4. Обязательно удалите преобразователь с металла водой;
5. Дальше следуют этапы обезжиривания и шпаклевки;
6. Просушка обработанного места ржавчины и выравнивание поверхности водостойкой шкуркой на деревянном бруске;
7. Теперь следует удалить пыль, оставшуюся от шпаклевки и еще раз просушить поверхность;
8. Нанесите тонкий слой грунтовки;
9. Покраска с использованием разбрызгивателя краски или другого специальных инструментов и оборудования.

Для профессиональной покраски места ржавчины мы настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам. Только они в сервисном центре могут подобрать краску таким образом, чтобы она полностью совпадала по цвету с родной заводской окраской вашего автомобиля. Если вы понимаете, о чем идет речь, то значит видели отреставрированный автомобиль с почти идеально подобранной краской для реставрации. Это всегда бросается в глаза.

Особенности и правила выполнения операции удаление ржавчины с метала.

В настоящий момент удаление ржавчины можно организовать пескоструйным методом или выбрать химическое удаление ржавчины. При пескоструйном методе ржавчину удаляют методом механического воздействия. При этом на поверхности кузова машины не остается никаких следов от использования химических средств, которые, могли бы нарушить адгезию между обработанной поверхностью и шпатлевкой, которая на нее наносится. В то же время следует отметить, что при сильном ржавлении лучше воспользоваться химическими средствами.

Операцию по удалению ржавчины всегда проводите в защитных очках и перчатках. При попадании химических средств на кожу, быстро смойте их проточной водой. Не пренебрегайте этими простыми правилами.

Если у вас нету опыта как правильной шпаклевки автомобиль, не следует начинать это этап работы самому. Огромное значение имеет то, насколько качественно будут произведены все работы. Следует все же обратиться к специалистам, которые смогут поставить точный диагноз заболевания вашему любимому автомобилю и выбрать именно тот метод удаления ржавчины, который наиболее оптимально решит вопрос.

Для профессиональной покраски места ржавчины мы настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам. Только они в сервисном центре могут подобрать краску таким образом, чтобы она полностью совпадала по цвету с родной заводской окраской вашего автомобиля. Если вы понимаете, о чем идет речь, то значит видели отреставрированный автомобиль с почти идеально подобранной краской для реставрации. Это всегда бросается в глаза.

Некоторые части кузова авто, сделаны из пластика и их восстановление не требует удаление ржавчины, а хватит всего лишь произвести покраску, как покрасить бампер самому или другие части кузова вы можете прочитать в других статьях.

Видео советы — «Кузовной ремонт автомобиля своими руками и покраска»

Материалы: http://autoremka.ru/kuzov/kuzovnoj-remont-avtomobilya-svoimi-rukami.html

Здравствуй, уважаемое сообщество!

Как и обещал вчера, пилю пост про то, как в околополевых условиях привести в чувство ржавый автомобиль подетально, или даже целиком.

Чего хотят многие половозрелые граждане, в свои 18-20 лет? Верно, автомобиль. А у всех ли хватает денег на новый? нет. Вот и мне не хватало, и в далеком 2005-м году бы мною куплен автомобиль Nissan Bluebird 89 года.

Состояние было что внешне что технически в принципе нормальное, но одни более опытный товарищ сказал так - "если бы это была лошадь, я бы предложил её пристрелить".

Варианта два - или отдать в сервис на полное приведение кузова в божий вид (на то время около 60-70 т.р.) или делать самому:)

Подсобрав к лету маленько денег, взяв отпуск, получив еще пару "боевых" ранений, в виде пробитой дыры в задней левой двери и подмятой слегка морды -

Отправился я на дачу к своему дядьке.

Предварительно было закуплено:

1. краска - 3 литра (1 остался)

3. грунт - 2 литра

4. шпаклевка финишная 1 кг (и еще 1 докупал после)

5. шпаклевка со стекловолокном - 1 кг.

6. растворитель - 5 л. (для обезжиривания)

7.наждачка от 120 до 1200 зернистостью.

Возможно, что-то забыл.

Из дополнительного инструмента было использовано компрессор и сварка-полуавтомат (да, да, без этих вещей тут делать было нечего, к печали)

Что же еще нам потребуется? А потребуется нам много времени. Много терпения. Аккуратность!

Начнем-с с разбора лишних и мешающих элементов, атких как оптика, ручки, молдинги, бамперы.

Крыло светлое от того, что меняное.

Дальше нужно оценить масштаб бедствия - если машина популярная, и запчастей на неё валом - то, поверьте мне, купить пусть чуть с косяками, но негнилое навесное - будет неплохим вариантом.

А если авто - редкое, запчастей не сыскать и все они в том же состоянии что и у вас - то держитесь тут, хорошего вам настроения (С).

Ржавчина - она как кариес. Её мало "заштукатурить" снаружи. Её надо выводить. С обоих сторон детали.

Если ржа сквозная - надо ставить латки.

Пример сквозной ржи на нынешнем моем авто -

С ней - только так -

Поймите, как бы не залеплять её шпаклей, как не пробрызгивать преобразователем - вы-ле-зет снова.

Но вернемся к ниссану:)

Итак, то что ржавое но не до дыр - вычищаем полностью.

Чем лучше вычистите - тем дольше проживет.

То, что сквозное - вырезать. И вваривать латку. Ну, или же есть еще такой лайфак, как приклепать латку, но т.к. в наличии была сварка - я им не пользовался.

Поубивав большинство ржавого -

За качество фото я ОЧЕНЬ извиняюсь, делались они на что-то вроде нокии с камерой в 3,2 Мп 10 лет назад:)

Пороги были вварены от ВАЗ 2109.

Недостающие куски по крыльям и дверям - из металла с битых машин.

Приступим-с к шпаклевке.

перед шпаклевкой постарайтесь, хотя бы на глаз, "позабивать", посчищать болгаркой бугры от сварки и прочие выпирающие части. Поверьте, сэкономите кучу времени.

Предварительно матанув шпаклюемое 120-й наждачкой (пока нам еще всеравно, 120, 320, или 800). Приступаем.

Поверхность - обезжирить и очистить от пыли.

В идеале - при таком ермонте - первой использовать стекловолоконную ("волосатую") шпаклевку.

Но не переборщите! Лучше нанести 2-3 слоя, чем точить весь день излишки жирного первого слоя.

Пока еще не страшно, если вы немного дотрете до металла.

Сохнет это дело минут 30-40 на воздухе (лето, около 20 гражусов).

Затем берем 320-ю наждачку, затираем. Поверхность должна приобретать очертания близкие к заводским. Но это еще не финишное, тут еще допускаются мелкие неровности.

Волосянка, напоминаю, точится сложно, но оно того стоит! Кстати, точить надо не наждачкой на ладони, а на бруске - иначе ям наделаете.

Следом, удовлетворившись промежуточным результатом, шпаклюем финишной шпаклею. Она, посохнув те же пол-часа (может, чуть больше - проверить легко - поцарапайте её ногтем- не должна скатываться, должна процарапываться) отлично стачивается той же 320-й наждачкой на бруске. Кстати! не забывайте перед каждым слоем обезжиривать поверхность (для того и было 5 л. растворителя)

В итоге, вареная и помятая деталь приобретает примерно такой вид -

На эту дверь у меня ушло полтора дня. Еще столько же - на крышку багажника.

На крылья, капот, и прочее ушло в сумме еще около недели.

Еще раз напомню! Делайте хорошо! Никакие Ваши огрехи покраской и уж темболее лаком НЕ исправятся! А под лаком наоборот, будет еще более заметно.

Так-с. Отшпаклевав всю машину, следующим нашим шаго будет грунтовка.

Для этого нам нужен компрессор - не обязательно дорогой. не обязательно новый и краскопульт - так же не обязательно дорогой и новый.

Грунтовать надо, предварительно закрыв все несьемное газетой, укрывочным материалом, или еще чем.

Работу проводить в принципе можно хоть на улице, но так, чтоб пыли было минимум.

Заклеивать следует аккуратно, для себя ж делаете!

И не важно, чем - укрывочным материалом с магазина за денюжку, или же газеткой из почтового ящика забесплатно.

Грунт желательно наносить в один слой. Один, не жирный слой, но при этом - закрывающий все в один цвет.

Перед грунтованием - не забудьте обезжирить все поверхности!

Далее - оставляем машину хотя бы на сутки (если сушится на улице, у нас ведь нет покрасочной камеры?:)

Вы думали это почти все? НЕТ! Нас ждет еще один великий геморой - проявочный слой. Можно, конечно, просто затереть машину 800-й наждачкой, и красить так. Но разве для того мы почти две недели иплись с шпаклевкой?! Нет!

Проявочный слой - это легко:) Берем любую краску в баллончике, контарстирующую с грунтовкой. В моем случае была черная.

И тонко, обезжирив поверхность, наносим. Нам не надо перекрыть грунт, проявочный слой дается лишь для выявления огрехов.

Даем ему маленько подсохнуть, берем 800-ю нажлдачку, брусок, и с водичкой - начинаем потихоньку точить грунт. Если огрехов нет - проявка сточится. Там, где есть щербатость, впадинка, и т.п. - останется проявка, в этом и есть её суть.

Для примера - на фото видно, где затерта а где нет проявка -

Там, где дотерли до шпаклевки, а уж тем более до металла - надо еще малость поработать:)

Продавить поверхность, подшпаклевать. Где осталась проявка - просто подшапклевать.

Следом - грунтануть повторные места.

Опять затереть где грунтовали, через сутки после грунтовки!

И вот, подходим к тому, чего так ждали - покраска!

Готовим импровизированную "камеру" из реечек и пленки от парника:)

Загоняем туда машину. Пол, не важно, какой он у вас, обливаем водой, дабы не поднималась пылища! В идеале - и смашину саму тоже продуть сначала.

Чем меньше пыли - тем больше работа будет радовать ваш глаз.

Покраску лучше начинать с утра. Дело - не быстрое, но требующее максимум аккуратности и внимательности.

Бодяжим краску по инструкции.

На фото - первый слой. Не делайте его толстым! Впрочем. как и последующие. Иначе - потечет. Нам ведь качество нужно, а не результат покраски забора московскими ЖЭКами.

Дав пару слоев краски, между ними - минут 20 (но если авто красится целиком, то и между слоями ждать не надо - второй слой можно начать оттуда, где начинали первый). Кроем машину матом, ой, т.е. лаком.

Лак - отличная "линза" - он покажет ВСЕ ваши огрехи. Все то, что вы делали так долго, на что потратили столько сил, может пойти псу под хвост. Потому еще раз скажу - шпаклевать надо так, чтоб было ровно!

Это уже под лаком. Через пол-дня выгнал машину на улицу.

Кстати, чуть не забыл - то что было снято (бамперы, решетка радиатора, ручки) красилось рядышком, процесс с бамперами немного иной, если будет интересно - вы скажите, я постараюсь описать процесс целиком, это совсем другая история - пластик.

Вот авто уже стоит вечером, сохнет, ждет сборки -

Не начинайте сборку сразу. Дайте машине постоять пару суток. Иначе одно неловкое движение - и свежая царапина на свежем лаке, что делать будете?

Скрытые полости, особенно под сваркой, ОБЯЗАТЕЛЬНО. обрабатывать.

Есть великое множество составов для обработки, к примеру, делая арку на нынешнем авто, в местах сварки обработал стекольным герметиком -

Скрытые полости - каждый год по весне заливаю раст-стопом (можно мовилем) в баллоне.

Вот, как то так получилось.

Машину видел через год после ремонта - новых рыжиков не повылезало.

Далее уже незнаю .как и что сложилось у нового владельца.

даже при учете покупки б/у компрессора и краскопульта, закупки материалов и прочего, можно нехило так сэкономить баблишка. Ведь теперь подобная затея в сервисе, со сваркой, полной покраской, и т.п. будет стоить я предполагаю около 100 т.р. Своими же руками можно уложиться в 30.

Всем дочитавшим - спасибо. Надеюсь, я не зря потратил время, и кому-нибудь написанное поможет в ремонте.

Всем значится целых машин, ну и хорошего настроения.

P.S. если тема интересна - могу подробнее рассказать и про иные кузовные и не очень ремонты.

• Лучшие сверху
• Первые сверху
• Актуальные сверху

94 комментария

Обещал - выложил. Красава)

Пост что ли запилить?)

Пилите конечно:) почему бы и нет?

главное спрятать номер)

Автор старался, номер замазывал, а на 5 фото снизу он лежит на панели под лобовухой)

"Продам Nissan Bluebird 89 года, не бит, не крашен" :D

Красава! у меня вопросы, каким образом обрабатывал днище? пороги?

Есть и ответы на ваши вопросы:)

Пороги были залиты отработкой (да, да, отработанным маслом) и следом - мовилем.

Днища было на удивление целым, потому его не трогал.

В следующем посту думаю рассказать подробнее про "низ" автомобиля.

Описание ниже Бро))

Что же буду откровенным пилить пост мне не с руки, потому как фото такого ремонта у меня не сохранилось. По этой причине отпишусь вам в комментариях.

Мы берем за основу ситуацию, когда человек хочет сделать полное восстановление внешнего вида и конструкции кузова автомобиля.

Этап 1. Полный осмотр с детальнейшим пояснением хозяину. Если внутренняя часть двери где завальцован металл, проще говоря нижние части дверей, ржавая, то все эта дверь не жилец из этого места ржавчину не вытравить от слова совсем. Двери имеют усилитель в скрытой полости, при ударе металл иногда тянется вокруг этого усилителя, это тоже очень не приятный момент, может понадобится замена двери. Остальное скорее всего подлежит ремонту если конечно они не разорваны в труху. Задние крылья подлежат не менее детальному осмотру если проржавела только внешняя она же окрашенная часть, то это уже не так страшно. Если проржавел и второй слой металла он же колесная арка, тут уже дело совсем не так радужно. Я бы настаивал на замене задних крыльев, по причине того что я даю гарантии на ремонт, а за прогнившие крылья поручится это не наш метод, также не рекомендую ремонтировать уже сильно шпаклёванные детали. Очень важен осмотр крыши в районе лобового стекла, если там вспучилась краска то это означает только одно под самим стеклом вас ждет сюрприз, причем паршивый сюрприз. Крышу думаю менять не придется, если там конечно не полный трэш. Передние крылья вообще не напрягают они сгнили, смяты в гармошку? Тогда покупать нужно новые или живы, тогда все отлично. Капот, на внутренней стороне капота тоже есть завальцованная кромка, если из неё лезет ржавчина, капот не жилец. Пороги, вот эта часть машины очень и очень подвержена коррозии, особенно на старых японцах и корейцах. Тут все не сложно если пороги все в дыках, это замена полная, если дырка одна, то вваривается латка. Багажник как и капот ничего интересного.

Этап 2. Ремонт. В идеале весь убитый металл выкинуть, но клиент может устроить по этому поводу не хуёвые дебаты. Дальше как говорится, кроилово ведет в попадалово. Не поменял ушатанные запчасти, гарантия до ворот, остальное не правильная эксплуатация))) Шучу, конечно осуждаем каждую клипсу, что бы не возникло конфликтных ситуаций. Нет финансов на замену, предупреждаем сразу, что откуда и когда начнет цвести. Дальше по гарантии вводим исключения. Ах да, я же про ремонт. Разбирается ВСЁ, Снимаем фонари, крылья, срезаем стекла(оба два), бампера, если нужно снимаем двери, это стандартная процедура. Далее вся ржавчина удаляется с каждого отдельно взятого участка, если вырезали куски металла, то при сварке обязательно используется сварной грунт 3M, вся ржавчина травится преобразователем ржавчины, у нас остался еще 5717 Du Pont, перед отшпаклевкой неровностей обязательно на весь голый металл наносим протравливающий грунт 825r Cromax, поверх него нельзя наносить шпаклю, грунтуем его сверху грунтом наполнителем 1040r Cromax. Потом уже наносим шпаклю, если вмятины сильные и их не удается убрать то стекловолокно наш вариант( опять же оговорочка, вмятина больше 8-10 миллиметров это уже край для стекловолокна), стекловолокно довольно пористое. По этой причине мы обязательно протянем его обычной полиэфирной шпаклей( 3 мм предел её нанесения). Рекомендую использовать или Car System или Duxone. Обязательно подгрунтовывать прошкуры, хотя бы из баллончика, использую Sikkens Spotty Primer. Все поверхности шкурятся только рубанками с пылеотводами или без, а также пневмо рубанками. Для изогнутых поверхностей есть гибкие рубанки у меня все 3M и шлифки фирмы Corcos. Пневмо инструмент Rupes. Стекловолокно обрабатывается наждачкой P80, полиэфирная шпакля тоже P80, далее идет обработка на шлифовальной пневмо машинке P180( Есть правило 100, не превышайте разницу в наждачках при обработке шпакли более чем на 100). Теперь, мы не используем финишную шпаклю, используем шпаклю наносимую из пистолета DX 86 Duxone. Она обрабатывается Р180, после на пневмо машинке Р220. Настал черед грунта 1040r Cromax. Его обрабатываем без воды на сухую Р500 на машинке. Далее идет процесс окраски. Это вообще все просто, база с межслойными интервалами и после лак в два слоя, так же с межслойным итервалом. Это в кратце спрашивайте все отвечу.

Спасибо большое, за развернутый ответ :)

каждый год заливаю пороги, арки, двери раст-стопом или мовилем. Помогает. Однако да, если днище пошарпано - антикор надо делать. Тот еще геморрой) в идеале - снимать все что под днищем (подвеску, выхлопную, тормозные и топливные трубки), счищать остатки заводского антикора, грунтовать кислотным грунтом, покрывать мастикой или иным антикором - хоть кистью).

С отцом лет десять назад кистью так делали девятку. То еще удовольствие. Но действует хорошо.

Цвет можно было бы и поинтереснее выбрать

Мне истинный нравился:)

да и с переоформлением, наверное, морока.

неа. сверка номеров, и замена стс, вроде как 800 рублей. у нас в течении дня

пля. сколько уже хотел перекрасить машину, а меня всё переоформлением пугают. :D

после капиталки надо будет заморочиться.

Ну, главное, чтобы тебе нравился

уже не пикабу, а драйв2 нахрен)))

предчувствие "недели покраски машин" на пикабу

нет:) нынешний - MMC Galant 02 года

да и японцы не единственные кто портит машину новым кузовом(

рено лагуна 2 и 3 поколения

У лагуны 3 дизайн ничем не хуже чем у второй. Зад эффектней смотрится, перед так же, да и вообще она стала крупнее, премиальнее. Про салон вообще молчу - у третей он лаконичное произведение искусства. У второй в салоне только шторка интересна, но на практике думаю не удобно. Уже не говоря, трешка моложе и надежность у нее выше.

уж простите, но тут эскобар.

Стоит брать такую машину? Ломаюсь между спектрой, фокусом и галантом 8

это ж из разной оперы автомобили)

спектра - бюджетная малолитражка.

Фокус - чуть "побогаче".

Галант - это ж Е класс из конца 90-х. Обьем от 1,8 (с правым рулем) до 3,0 (американцы такие были). У нас распространены 2 и 2,5 литровые версии.

Брать - стоит, если взять сразу не ушатаную машину.

Хохотнул с надписи "ЕдРо, гори в аду".

не обрабатывайте мовилью труднодоступные места. через год- два она высыхает, образуются пустоты в которых конденсируется вода, что приводит к появлению ржавчины. мовиль нужно раз в год обновлять. по такому же принципу нельзя наносить битумные и др мастики на голый металл. обязательно грунт на металл( лучше 2 слоя), потом красить, а уж только потом мастика.( все лично проверено)

Автору плюс, сделайте, пожалуйста, пост про работу с пластиковыми деталями

Материалы: http://pikabu.ru/story/pochinyal_ne_tolko_primusyi_remont_rzhavogo_avtomobilya_4272261

Ремонтируем своими руками сквозную коррозию на различных кузовных элементах автомобиля.

Если на кузове Вашего автомобиля есть сквозные дыры, образованные коррозией металла, и Вы не хотите платить 4000-5000 рублей и более за ремонт 1 детали, можно попробовать отремонтировать его самостоятельно.

Сделать это самостоятельно не сложно, а этапы ремонта детали описаны по порядку с фото обзором:

1) Возьмите газеты, и с помощью малярной ленты, и закройте ту часть детали, которая не планируется ремонтировать. Это делается для того, чтобы защитить кузов автомобиля во время зачистки от ржавчины.

2) С помощью металлической щетки, шлифовальной шкурки (зерно 120) удалить на детали ржавчину, а также зачистите краску на прилегающей к сквозной дыре территории на 1,5-2 см.

3) Приготовьте кусок листового металла, и обрежьте с помощью ножниц по металлу до нужного размера. Если Вам удастся подобрать кусок металла с гофрированной поверхностью с 1 стороны это будет большой плюс.

4) Закрепите, вырезанный кусок из металла, с внутренней стороны детали. Для этого можно воспользоваться несколькими способами:

- Если есть доступ к внутренней части детали, можно заварить используя точечную сварку.

- Если доступа нет, можно воспользоваться монтажной пеной и специальным клеем. Для этого запеванием внутри детали отверстие и наносим подходящий клей на врезанный кусок металла.

(Последний способ не совсем правильный, т.к. монтажная пена способна вызвать коррозию детали изнутри, а клеить на клей кусок металла как-то неправильно, поэтому пользуемся этим вариантом в исключительных случаях, если машину не жалко).

5) Подготовьте автомобильную шпатлевку с отвердителем, и разведите ее в соответствии с рекомендациями производителя. Шпатлевка после разведения с отвердителем пригодна для работы в течении 2-3 минут.

6) Нанесите первый слой шпатлевки на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.

7) Разведите снова шпатлевку с отвердителем, и нанести второй слой шпатлевки, на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.

8) Снова разведите шпатлевку с отвердителем, и нанесите финишный слой шпатлевки на ремонтируемый участок. При нанесении финишного слою. старайтесь не оставлять разводов и полосок.

9) С помощью шлифовальной бумаги (зернистость 800 или 100), смоченной в воде, - зашлифуйте ремонтируемый участок. При выявлении дефектов на шпатлевке: царапины, ямочки и т. д. снова нанести слой шпатлевки, на ремонтируемую деталь и после высыхания повторить шлифование.

10) Снова берем газеты и малярную ленту, и защищаем деталь автомобиля, которая не ремонтируется. Наносим праймер.

11) После высыхания праймера приступаем к нанесению краски. Краска наноситься в 2 слоя с сушкой между этапами в 30 минут.

12) После покраски удаляем малярную ленту и газеты с ремонтируемой детали.

13) Деталь отремонтирована.

Похожие самоделки

Комментарии (8)

Чтобы оставить свой комментарий - зарегистрируйтесь или войдите на сайт под своим именем.

Материалы: http://www.freeseller.ru/3321-chastichnyy-kuzovnoy-remont-avtomobilya-svoimi-rukami.html