Ремонт дверей легковых авто

Ремонт дверей легковых автомобилей предусмат­ривает следующие виды работ по устране­нию наиболее часто встречающихся де­фектов: замену наружной панели вследст­вие значительного ее разрушения корро­зией или аварийной деформации, не устраняемой правкой и рихтовкой, устра­нение обрыва петель боковых дверей, ре­монт звена петли двери задка, устранение неприлегания усилителя к наружной па­нели двери.

Замену наружной панели двери при­меняют в случае, если она не пригодна к ремонту ранее описанными способами правки и рихтовки. Наружную панель за­меняют полностью или частично (при коррозионных разрушениях нижней части двери). Панель меняют полностью при значительных ее деформациях вследствие аварии или при больших площадях корро­зионных разрушений основных элементов двери.

Замену наружной панели двери осу­ществляют после снятия двери с кузова и полной ее разборки.

Полную замену наружной панели две­рей кузовов автомобилей ВАЗ осуществ­ляют в такой последовательности.

Срезают шлифовальной машинкой или напильником загиб зафланцовки на­ружной панели двери по контуру, указанному стрелками (рис. а). Завальцованную кромку наружной панели двери мож­но не срезать, а отогнуть ее зубилом и молотком в местах соединения с внутрен­ней панелью, усилителями и рамкой. В этом случае работы по отсоединению на­ружной панели выполняют после высвер­ливания точек сварки. Для дверей автомо­билей ВАЗ-2121, -2108 предварительно отрезают наружную панель двери в мес­тах вывода ее на рамку двери.

Высверливают дрелью с твердосплав­ным сверлом диаметром 6 мм точки кон­тактной сварки (рис.б) в соединении наружной панели двери с усилителями, рамкой и внутренней панелью.

Выполняют правку и рихтовку дефор­мированных участков деталей двери с по­мощью молотка и рихтовочной поддержки или наковальни.

Зачищают шлифмашинкой детали двери в местах сопряжения с наружной панелью.

Пробивают дыроколом или сверлят дрелью на верхней отбортовке панели от­верстия диаметром 5 мм через 60 — 70 мм (рис. в).

Устанавливают на новую панель шумопоглотительную прокладку (для ВАЗ-2108 две прокладки) и прогревают ее лю­бым нагревательным элементом до темпе­ратуры размягчения.

Наносят кистью клей типа ГИПК-133 или УП-5-207 по периметру наружной па­нели в местах ее соединения с внутренней панелью.

Устанавливают каркас двери в наруж­ную панель и фиксируют молотком и под­держкой подгибом в четырех местах (рис. г).

Зафланцовывают молотком и поддер­жкой наружную панель двери (рис. д) по контуру.

Приваривают панель к каркасу в точ­ках, указанных стрелками, и по перфора­ции (рис. д), используя полуавтомат для сварки в среде углекислого газа и про­волоку Св-08ГС-0 или Св-08Г2С диамет­ром 0,8 мм (режим сварки выбирают в со­ответствии с рекомендациями инструкции на сварочный полуавтомат).

Зачищают шлифмашинкой сварочные швы заподлицо с панелью в месте установ­ки уплотнителей стекла. Готовят дверь к окраске и противокоррозионной обра­ботке.

Частичную замену наружной панели дверей кузовов автомобилей ВАЗ выпол­няют в следующем порядке.

Размечают линейкой поврежденную часть панели с учетом 10 мм припуска на соединение. Удаляют поврежденную часть панели по линии разметки с по­мощью зубила и молотка, клещей, ножниц и другого режущего инструмента.

Правят и рихтуют кромки сопрягае­мых деталей панели с помощью рихтовоч-ного инструмента. Зачищают шлифма-шинкой корродированные участки и кром­ки свариваемых деталей.

Формуют кромку оставшейся части наружной панели с помощью кромкогиба по линии сопряжения с ремонтной встав­кой. Изготавливают из листа толщиной 0,8 — 1,0 мм стали типа 08кп ремонтную вставку необходимых размеров и подгоня­ют ее по месту, используя ножницы и рих-товочный инструмент.

Прокалывают дыроколом или сверлят дрелью отверстия диаметром 5 мм шагом 30 — 40 мм по кромке соединения ремон­тной вставки с наружной панелью двери.

Наносят кистью КФ-25 клей типа ГИПК-133 по периметру ремонтной встав­ки, устанавливают ее по месту и закреп­ляют быстродействующими клещами.

Приваривают по отверстиям ремонт­ную вставку, используя полуавтомат для сварки в среде углекислого газа, проволо­ку Св-08ГС-0 или Св-08Г2С-0 диаметром 0,8 мм (режим сварки выбирают в соответ­ствии с рекомендациями инструкции на сварочный полуавтомат).

Зафланцовывают молотком и поддер­жкой (рис. д) ремонтную вставку по контуру. Приваривают ремонтную встав­ку к внутренней панели двери в точках, указанных стрелками, используя необхо­димые сварочные материалы, оборудова­ние и оснастку. Готовят отремонтирован­ную дверь к окраске и противокоррозион­ной обработке.

Устранение обрыва петель боковых дверей автомобиля ВАЗ-2121 "Нива" осу­ществляют после разборки двери и снятия ее с кузова.

Обрыв петель боковых дверей устра­няют приваркой их к кронштейну двери в следующей последовательности: уклады­вают дверь на верстак или рабочий стол наружной стороной на прокладку из вой­лока 4. Прикрепляют плоскогуб­цами заземляющий провод сварочного по­луавтомата к ограничителю открывания двери. Размечают линейкой, вырубают зу­билом и молотком и отгибают плоскогуб­цами по линии сгиба П-образное окно (см. рис.а) на внутренней панели двери против кронштейна верхней / или нижней 2 петель. Зачищают шлифмашинкой или металлической щеткой плоскости приле­гания верхней или нижней петель и крон­штейна. Подкладывают мокрый асбест 3 на лицевую панель под кронштейн верх­ней или нижней петель двери. Устанавли­вают по месту и приваривают верхнюю или нижнюю петли к кронштейну с по­мощью полуавтомата для сварки в среде углекислого газа проволокой Св-08ГС-0 или Св-08Г2С-0 диаметром 0,8 мм на ре­жиме, рекомендуемом инструкцией по эксплуатации полуавтомата. Зачищают шлифмашинкой или металлической щет­кой сварные швы на отремонтированном участке петли. Отгибают вырубленную часть панели двери в прежнее положение, подгоняют по месту и заваривают окно, используя необходимый рихтовочный инструмент и сварочное оборудование. Зачищают шлифовальной машинкой или металлической щеткой сварные швы. Наносят кистью грунт ГФ-073 на отремонтированный участок и сушат по­крытие в естественных условиях в тече­ние 0,5 ч. Наносят эмаль НЦ-11 соответ­ствующего цвета на загрунтованные участки двери и сушат в естественных условиях.

После сборки дверей и навески их на кузов выполняют регулировку зазоров (рис. б) по проему.

Ремонт звена петли двери задка ав­томобилей ВАЗ-2102, -2104 выполняют только после снятия с кузова двери 4 задка , облицовки 3 задней поперечины крыши, торсионов 2 и самой поврежденной петли 1 (рис. а).

При ремонте неисправного звена пет­ли (рис.б) высверливают ось 5 поводка со стороны расклепки электродрелью со сверлом диаметром 10 мм и выбивают ее слесарным бородком и молотком. Затем собирают подвижное звено петли, для чего устанавливают новую ось с промежуточ­ными шайбами и расклепывают ее.

Установку звена петли, торсионов, об­лицовки и двери задка на кузов осущест­вляют в порядке, обратном разборке.

Устранение неприлегания усилителя к наружной панели двери автомобилей ВАЗ производят после снятия ручки 2 при­вода стеклоподъемника, ручки 3 привода замка, подлокотника 4 и обивки 5, а также после отсоединения ограничителя 1 двери (рис. а).

При ремонте: удаляют механическим способом противошумную мастику БПМ-1 по периметру усилителя; устанавливают под усилитель прокладку шириной 55 мм и длиной 150 — 200 мм , выполненную из материала "Келлер"; вставляют деревян­ную распорку длиной 70 мм между па­нелью и перегородкой (рис. 9.8, б); уста­навливают инфракрасную лампу мощно­стью 300 — 500 Вт на расстоянии 120 мм от панели и нагревают ее в течение 20 — 30 мин; охлаждают нагретые поверхности в естественных условиях в течение 30 мин; снимают распорку между панелью и пере­городкой; соединяют ограничитель двери и устанавливают на дверь ранее снятые детали.

Материалы: http://autoruk.ru/kuzovnie-raboti/kuzovnie-raboti/remont-dverei/remont-legkovix-avto

Собственно началось все с того, что сломался кран печки — начал подтекать, и весь тосол капал прям под ноги переднему пассажиру. Необходим был ремонт. Что делать? Мысли были такие: разобрать салон выкинуть старую, промокшую шумку, положить что-нибудь новое, а кран выкинуть. Что положить новое? А может сделать шумоизоляцию? Эта мысль летала в голове около полугода. Наконец решился, весной купил материал и приступил. Когда разобрал салон — все было сухо. Только ковролин немного пропитался тосолом. В общем процесс шумоизоляции это отдельная тема. В процессе изучения вопроса шумоизоляции начитался всяких статей по поводу установки акустики и в частности изготовления подиумов на передние двери. Это уже стало наваждением. Во сне снились различные формы, нет не женские, а формы подиумов, женские под боком сопели. И все таки решился, особенно после того, как два приятеля рассказали о своих работах.

И так форма подиума. Либо просто и не красиво — это выпуклость круглой формы под динамик, либо подиум должен быть продолжением кармана.

Нарисовал на бумажке, вырезал, приложил — чего то не хватает, не доделанный вид. Представил себя дизайнером интерьеров автомобилей и решил координально переделать обшивку двери, чтоб как в иномарках — кожа, да еще со складками. Нарисовал, вырезал, приложил.

Вроде нормально смотрится. Приступаем.

Что нам нужно? Кожа молодого дермантина, обязательно которая тянется хорошо, ткань красивая — выбрал синюю пушистую под цвет машины, мягкий материал типа паралона, клей, Макрофлекс (или любой аналогичный материал), терпение. Если чего потом докупим.

Поскольку форма дверной панели немного скруглилась вверху, старая панель не подходит, надо новое основание выпиливать — из оргалита. И еще надо будет пластмассовые накладки подпиливать. В качестве мягкого материала под ткань и дермантин взял изолон, оставшийся от шумоизоляции. Один большой кусок вырезал по всему контуру панели и два кусочка по форме декоративных накладок. Эти накладки решил просто пришить к тканевой основе, подложив изолон. В какой последовательности чего и как пристрачивать не спрашивайте, не смогу на пальцах объяснить, а фотки этого процесса не сделал. Сшитую обшивку тонким слоем клея, чтоб он насквозь не пропитал ткань, приклеиваем поверх изолона, изолон уже приклеен к оргалиту. После долгих мучений получилось вот что:

Края ткани завернул и приклеил, а потом еще степлером для надежности прошелся.

Основа готова, теперь надо обклеить сам подиум и верхнюю накладку.

Поскольку будет два подиума с карманами, а стандартно идет только один, стал искать второй карман на вторую дверь. Но не нашел родного, но зато нашел карманы от 41 москвича. Их и обрезать не надо, просто прикрутил и все.

Каркас подиума вырезал из фанеры толщиной 10мм. Для о

блегчения понаделал много дырок. По правильному, углы установки динамиков нужно подбирать долго и упорно, экспериментальным путем. Но делать призовую установку я не собирался, а «вырулить» сцену намеревался в дальнейшем с помощью пищалок, что вполне допустимо. Поэтому форма и угол наклона были выбраны на глазок.

Каркас скреплял ПВА и для верности еще шурупами. Теперь осталось заполнить каркас пеной. Сама по себе застывшая пена мягкая и легко проминается, поэтому воспользовался технологией мокрой пены — при нанесении пены капал в нее немного воды и перемешивал шпателем и распихивал по местам пальцами. Последнее надо делать только в латексных перчатка, пена очень плохо оттирается, особенно застывшая — только вместе с кожей.

При такой технологии пены ушло два больших баллона — по литру, и то могло не хватить. Застывшая пена, особенно где получилась рыхлая, легко режется, а где очень плотная — с трудом. Поэтому обтачивал грубым напильником.

После обработки проявились пустоты в пене. Надо шпатлевать. И

спользовал шпатлевку со стекловолокном. Поскольку она быстро сохнет надо шпатлевать небольшими порциями. На это ушло одна 250г баночка двухкомпонентной шпатлевки.

Поскольку зашпатлевать идеально не получилось, да и не надо было более шпатлевки не понадобилось, но можно было и продолжить. Чтобы сделать поверхность подиума хоть чуть-чуть мягкой, обклеил все тканью от пальто. Она прекрасно тянется и повторят форму подиума, скрывая при этом недостатки шпатлевания.

Этот промежуточный результат меня просто порадовал. Но далее предстояло самое сложное — обшить подиум дермантином. Сначала из тряпочки вырезал выкройку, потом перенес ее на дермантин и стал наметывать. Вот тут я чуть не сорвался и не послал всю эту затею на Х… Поэтому и фотка этого процесса только одна.

Материалы: http://sanekua.ru/obivka-dverej-avto-svoimi-rukami/

Замена панели автомобильной двери»>

Меняется панель двери только после полного ее демонтажа с кузова машины. Все работы выполняются в следующем порядке:

Как не платить штрафы ГИБДД - пленка на номера.

Характеристики нанопленки и принцип действия можете посмотреть по этой ссылке

1. Зафланцовка панели двери срезается строго по контуру, для чего используется напильник или шлифовальная машинка.
2. Завальцованная кромка может не срезаться, а отгибаться при помощи молотка и зубила.
3. Иногда для освобождения панели двери требуется высверливание точек, соединяющих наружную и внутреннюю филенки, а также соединения с усилителем и рамкой. Для высверливания используется дрель, имеющая твердосплавное сверло.

Развальцовка может осуществляться специальным или подручным инструментом, главное – аккуратно снять ремонтируемую панель.

Панель двери приваривается к каркасу по перфорации . Выбрать режим сварки можно из инструкции, сопровождающей оборудование. Все места, где будет стоять уплотнитель стекла, необходимо хорошо зачистить.

Покупая деталь, бывшую в употреблении, необходимо тщательно ее очистить от коррозии. Развальцовка часто показывает, что машина гниет изнутри по причине плохой прокраски внутренних поверхностей.

Замена наружной дверной панели выполняется в следующем порядке:

1. Поврежденная область размечается при помощи линейки, делается незначительный припуск (не более 10 мм);
2. Используя молоток и зубило, отмеченный участок удаляется. Для работы можно использовать клещи, ножницы или любой другой режущий инструмент;
3. Рихтовочными приспособлениями правят образовавшиеся кромки, все участки с коррозией необходимо тщательно зачищать шлифовальной машинкой;
4. Ремонтная вставка формируется из листа стали (толщина от 0,8 до 1 мм) кромкосгибом, после чего подгоняется для сопряжения с панелью двери;
5. По соединительной кромке высверливаются отверстия (можно использовать дырокол), шаг – от 3 до 4 см;
6. Кистью наносится клей (того же типа, что и при полной замене филенки), после чего ремонтная вставка фиксируется клещами;
7. Приваривание выполняют полуавтоматом, процедура – аналогична предыдущему описанию.

Зафланцовка выполняется при помощи молотка и поддержки. После завершения этих работ поверхность наружной панели готовится к финишной обработке.

Монтаж двери на каркас автомобиля выполняется в обратном порядке.

Другое по теме

Просто введите модель авто и название агрегата, по которому ищете информацию.

У нас Вы найдете всю необходимую информацию по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобилей семейства ВАЗ от классики до современных моделей. Советуем Вам воспользоваться удобным поиском по сайту.

Я нашел реальную замену ксенону для ВАЗ - светодиодные лампы, с цветовой температурой от 6000к. Как будет время сниму на них обзор, если интересует эта тема вот ссылка: Led Lamp 4drive

Материалы: http://portalvaz.ru/kak-samostoyatelno-vypolnit-zamenu-paneli-avtomobilnoj-dveri/