1 ≫
-
Если в жаркую погоду воздух в Вашем автомобиле, при включенном кондиционере является недостаточно холодным или теплым, то настало время заправить Ваш кондиционер хладагентом. Прежде чем, приступить к элементам заправки автомобильного кондиционера. Давайте разберемся с устройством и основными частями автомобильного кондиционера.
Устройство автомобильного кондиционера.
1 — Компрессор с электромагнитной муфтой,
4 — Расширительный клапан или расширительная трубка,
5 — Ресивер-осушитель или аккумулятор,
6,7 — Трубопроводы с фитингами и сервисными штуцерами,
8 — Вентилятор охлаждения,
9,10 — Элементы автоматики: датчики и предохранительные устройства
Автомобильный кондиционер состоит из 3-х основных частей. Это конденсатор, испаритель и компрессор. Есть и другие детали: ресивер, осушитель, датчики, шланги.
Компрессор кондиционера – это агрегат, обеспечивающий циркуляцию хладагента в герметичном контуре кондиционера и в заданном режиме давления Приводной вал компрессора приводиться в движение электромагнитной муфтой компрессора, которая сама в свою очередь, приводиться во вращение от шкива коленчатого вала через приводной или поли клиновый ремень.
Если на электромагнитную муфту не подается напряжение, то вращается только сам шкив муфты и крутящий момент с нее на вал компрессора не передается. Т.е. простыми словами компрессор выключен.
При подаче напряжения на катушку электромагнитной муфты диск со тупицей, насаженный на вал компрессора, притягивается электромагнитной силой к фрикционной поверхности шкива муфты и начинает вращаться вместе со шкивом тем самым передавая крутящий момент на вал компрессора. Простыми словами – компрессор включается.
В компрессоре газообразный хладагент, поступающий из испарителя под низким давлением, сжимается, превращается в газ высокой температуры и высокого давления. Смазочное масло, перемещаемое вместе с хладагентом, смазывает рабочие поверхности компрессора.
Конденсатор кондиционера — это теплообменник (радиатор). В конденсаторе происходит и конденсация паров хладагента с выделением тепла. Как правило, конденсатор устанавливается перед радиатором охлаждения двигателя, где имеются максимальные возможности для передачи тепла в атмосферу. Количество выделяемого тепла испарителем напрямую зависит от количества поглощенного тепла из салона автомобиля и работой компрессора, необходимого для сжатия газообразного хладагента.
Испаритель кондиционера — теплообменник (радиатор) в котором происходит испарение жидкого хладагента с отбором тепла.
Хладагент прежде чем подойти к испарителю проходит через терморегулирующий вентиль (ТРВ) и далее через полость испарителя, резко падает давление и он из жидкого состояния переходит в туманнообразное. Под действием теплого воздуха, подаваемого вентилятором на испаритель, хладагент закипает и превращается в газообразное состояние, при этом происходит интенсивный отбор тепла с продуваемого воздуха, который забирается с салона автомобиля.
Воздух салона становиться прохладным, кроме того влага, содержащаяся в воздухе, от охлаждения конденсируется на ребрах испарителя, стекает вместе с пылью по спусковому трубопроводу и удаляется из автомобиля.
Ресивер –осушитель кондиционера — это элемент, обеспечивающий очистку, осушении накопление хладагента. Ресивер осушитель установлен на линии высокого давления между впускным патрубком а ТРВ на испарителе и впускным патрубком конденсатора. Ресивер осушитель обычно делается и з алюминия.
Терморегулирующий вентиль (ТРВ) – представляет собой наиболее распространенный вид регулятора питания испарителей хладагента.
ТРВ — дросселирующее устройство, обеспечивающее подачу заданного объема хладагента в испаритель, автоматически управляет оптимальной подачей хладагента в испаритель и служит для поддержания эффективной его работы в зависимости от перегрева паров хладагента.
Принцип работы автомобильного кондиционера:
Принцип работы автокондиционера очень прост. Компрессор перекачивает хладагент в газообразном состоянии через всю систему автокондиционера под давлением.
Сначала он поступает в конденсатор, в котором охлаждается и превращается в сжиженый газ (охлаждение происходит за счет вентилятора автокондиционера).
Далее в ресивер-осушитель, который служит для фильтрации микрочастиц грязи, а также частиц износа компрессора. Хладагент проходящий по трубкам шлангам системы автокондиционера, поступает в TPB(расширительный клапан). Охлажденный газ попадает затем в испаритель, который находится около приборной панели автомобиля.
Там же расположен небольшой вентилятор, который прогоняет воздух из салона (или снаружи автомобиля) через испаритель. Воздух охлаждается и поступает обратно в салон. Далее хладагент поступает в компрессор автокондиционера и система замыкается. Надо также упомянуть, что, проходя через испаритель, воздух заодно и осушается.
Влага вместе с гарью и пылью капает вниз, на землю (вы, наверное, видели небольшие лужицы под автомобилями, которые долго стоят на одном месте с включенным двигателем и кондиционером). Таким образом, воздух в салоне при кондиционировании становится чище.
Процедура заправки автомобильного кондиционера хладагентом своими руками.
- не было ли причиной утечки фреона — износ какой-либо трубки системы кондиционирования, если такового не случилось, то систему кондиционирования можно заправить хладагентом. Если же причиной был износ трубки. то перед заправкой необходимо произвести ремонт системы кондиционирования воздуха.
- проверьте какой хладагент использован в вашем автомобиле, если Ваш автомобиль до 1994 года выпуска то фреон в нем скорее всего R12, если после то r134a (что как раз является и в нашем случае).
Для заправки автомобильного кондиционера нам потребуется:
Итак приступим, вставьте дозатор на банку с хладагентом.
Откройте капот, найдите под капотом компрессор кондиционера, и магистраль низкого давления с колпачком для заправки. (Если Вам непонятно что где находиться, следуйте инструкциям по ремонту и эксплуатация вашего автомобиля).
1. Запустите двигатель и дайте ему работать на 1500 оборотов.
2. Включите кондиционер на режим рециркуляции
3. Включите вентилятор на максимальную мощность.
4. Посмотрите на шкив компрессора кондиционера. Он должен вращаться полностью (при выключенном кондиционере вращается только внешняя часть шкива).
Компрессор кондиционера включен.
Компрессор кондиционера выключен. Обратите внимание, что вращяется только внешняя часть шкива компрессора. Трубка низкого давления с пластиковым колпачком обычно находиться справа в районе бачка с омывающей жидкостью. Снимите пластиковый колпачок.
Основные шаги использования баллончика и дозатора при заправке кондиционера:
Шаг 1-3 репетиция, чтобы выполнить шаги 4-6 довольно быстро.
Материалы: http://xn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai/zapravlyaem-avtomobilnyj-kondicioner-sami
2 ≫
-
Заправка автокондиционера своими руками
Во-первых - прежде чем заправлять - убедись - куда делся предыдущий фреон. На старых климах нет кода ошибки на тему отсутствия давления - компрессор заведен через датчик низкого давления - и первым признаком утечки является щелкание муфты компрессора перед выходом на рабочий режим - ну и не очень эффективное охлаждение - это уже позже.Разумеется машина при этом дергается - нагрузку-то отбирает рывками - еще можно остаться без ремня привода помпы.Так что это - чувствуется весьма конкретно…
Места течи видны - там на трубках потеки масла - мало кто знает,что фреон идет с маслянным наполнителем - еще момент - масло это не любит воздуха - и если у вас система была открыта хотя-бы полмесяца-месяц - надо менять масло в компрессоре - а то ему придет хана.Как это делать - много способов.А пробка сливная в нем есть.Так что это не стоит даже описания. Короче убедились что маслянных потеков нет или они незначительны - либо известна причина утечки (менял я трубку - что тут непонятного,а мужик ? - что ты тут мне мозги купоросишь - давай дальше ближе к телу) либо кондишен не заправлялся года три-четыре (за это время в среднем давление упадет).
Определяем тип фреона (у меня R12-й и объем - это написано все на крышке кондиционер-радиатора,что стоит справа впереди в подкапотном пространстве за полкой). Важно тут не ошибиться - а то другой тип фреона угробит всю систему. Точнее не он сам угробит - а масло - оно более другое,чем в R12-том. Наиболее часто применяется ТРИ типа фреонов - R12, R22 и R134a. Первый применяется в старых холодильных установках всех типов, второй предназначен для более поздних установок, работающий ниже нуля (в автомобильных кондиционерах обычно не применяется), а R134a - в автомобильных кондиционерах с 88-92 годов (у разных фирм). В настоящее время применяется только он. Для каждого типа фреона существует свой тип компрессорного масла, и с учётом свойств фреона настройка кондиционера иная для R134a по сравнению с R12.
Фреон закачивается в бутыль-резервуар - они обычно 3-х литровые (скорее 3-х киллограмовые) - берутся у морозильщиков.У них же можно и фреон купить - он недорогой, но у морозильщиков можно купить R12 или R22. R134a у них не бывает.
Ладно - запаслись бутылкой…переходником (если оного нет - то лейкопластырем и терпением) и начали….. заводим машину - тыкаем в клавишу включения кондишена… а он пустой и компрессор не врубается. ;) И мы не знаем что делать далее. ;))))
Да ! Забыл - кондиционерщики ужасаются ибо если внимательно посмотреть на мой кондиционер - то заправочный штуцер на ВЫСОКОМ давлении.Мужики авторитетно сказали: “невозможно это заправить - отвали дядя”. "Мужики" плохо искали - заправочный штуцер низкого давления - есть всегда обязательно. А штуцер высокого давления - только для контроля заправки. Заправлять нужно ТОЛЬКО газовой фазой через штуцер низкого давления. Попадание туда жидкой фазы - недопустимо, т.к. может привести к гидроудару в компрессоре и мгновенном выходе последнего из строя. Ну ладно…. Невозможно - так невозможно - берем бутылку и начинаем заправлять.
Для этого вручную перемыкаем датчик - запускаем сколько сможем фреона в систему.И вот тут-то нам и нужен переходник - там штуцер с нипелем - как на колесе - и на него надо нажать.Если нажать не выходит - то понадобится лейкопластырь - будешь прижимать штуцер к заправочному штуцеру бутылки - фреон попадет на пальцы - а ожог от него солидный - он минус много там ;) Вот сразу руки и заматывать пригодилось ;) Лучше конечно обойтись. Ну если нечем нажать на нипель - то просто свернем проволоку буквой “zzzzzююююю” и сунем в трубку - чтобы хвостик торчал - им и нажмет. Без этого до вечера заправлять прийдется с утра.
Запустили чуток фреона - запускаем двигатель - фреон уходит чуть.Еще запустили - еще движок пускаем.На заведенном движке не стоит закачивать фреон - будет толкаться против тяги кондишена - и есть большой шанс что часть фреона вылетит в физиономию - будет нехилый ожог.Ну руки пожжешь точно.Все - перемычку с датчика можно снимать - уже сработает.Повторяем процедуру пока система не перестанет отщелкивать компрессор по низкому давлению - и заливаем еще немного.Дело в том что система счас горячая - фреон расширяется сильно от нагрева - и его достаточно - а на следующий день с удивлением обнаружим,что недозаправили. Вот собственно и все.
Процедура будет куда проще если есть дозатор - тогда порцию зальем точно.А так старая истина что лучше недолить - тут работает на все 100% - кондишен и так очень неплохо холодит - а с недоливом %20-30 у него будет нагрузка в два раза ниже на помпу - и эффект охлаждения хуже на 1-2%. Вот такая процедура - я ее выполнял сам - и заняла она у меня примерно 1.5 часа. Плюс час - набрать фреон в бутылку заправочную.
Так что все достаточно просто - и если уверен что течей нет - вперед. Экономия будет солидная.
И еще пошагово - как заправить автомобильный кондиционер:
Пошаговая инструкция по самостоятельной заправке и ремонту кондиционеров
Для тех кто хочет сам попробовать отремонтировать кондиционер хотелось бы отметить что Фреон - обладает высокой текучестью, поэтому не думайте что удастся его удержать бандажами, самодельными шлангами, поксиполами, герметиками и т.д. Фреон все равно выйдет, и довольно быстро. В итоге это будет просто лишняя трата времени и денег, особенно учитывая сколько сейчас стоит фреон.
В автокондиционерах до 1993 г.в. использовался фреон R12, после его запрета (в связи с разрушением озонового слоя) произошёл переход на R134а.
Существуют свои нормы заправки маслом для любого холодильного агрегата . Не стоит лить масло сверх меры.Если при утечке фреона не произошло значительной утечки масла,то его можно не добавлять. Хотя это очень любят делать некоторые заправщики ( особенно если у них в углу бокса стоит 200 литровая бочка дешёвого масла для бытовых холодильников которую не помешает кому нибудь продать розничными порциями по дорогой цене).Если добавлять масло при каждой заправке, то в лучшем случае кондиционер станет хуже охлаждать воздух,в худшем. не хочется думать
Норма заправки фреона
Для разных автомобилей установлены разные нормы заправки хладагента как правило норма заправки указана на табличке под капотом или мануале по авто. При её отсутствии существуют таблицы и программы .
Если в системе менее 30-50% фреона то без вакуумирования не обойтись.При полупустой системе давление на всасывании иногда достигает отрицательных величин,что неизбежно приводит к попаданию воздуха в систему через малейшие неплотности.А много его там для того чтобы система не работала стабильно и не нужно. Если вы намерены заниматься заправкой автокондиционеров по серьёзному - купите профессиональный вакуум - насос, они не настолько дороги. Стоят от 8 т.р.. В необходимый минимум для заправки еще также нужно включить шланги и переходники для разных марок.
Как различить, где какой штуцер
Это видно на глаз - трубка, что идет от компрессора на конденсатор - нагнетание и штуцер находящийся на ней - высокого давления. Если же более толстая трубка со штуцером идет к испарителю в салон - это всасывающий штуцер, к которому и подключается переходник для заправки. На некоторых моделях автомобилей (например Renault) он к тому же является и единственным. Всасывающая трубка всегда больше по диаметру, чем нагнетательная.
Заправка хладагента через всасывание
Прикручиваем шланг на манометрический коллектор и на баллон с хладагентом ,к коллектору на правый штуцер , шланг от вакуума - на средний штуцер , и шланг от системы - на левый. Если вы хотите только дозаправить , тогда вакуумник подключать не обязательно, вентиль на свободный штуцер нужно закрыть , а заправочные шланги продуть. Продув , не забудьте затянуть соединение на заправочном клапане, и можете заправлять . При заправке без весов, определять достаточность заправки можно используя электронный термометр, определяя температуру всасывающих и нагнетающих трубок. Существуют специальные приборы для заправки по переохлаждению-перегреву,но стоят они достаточно дорого.
Такую заправку может сделать человек имеющий достаточный опыт подобной работы.И опять же в случае если в системе имеется не менее 30-50% хладагента.Иначе нормальных режимов работы вам добиться не удастся. В случае же полной заправки - всё достаточно просто; проверяем на герметичность (желательно иметь набор для опрессовки азотом),вакуумируем, и заправляем (при необходимости добавляем масло), не забывая про весы, чтобы не перезаправить кондиционер, поскольку это ни к чему хорошему не приведёт.. По всасыванию хладагент заправляется только в газообразном состоянии. при включённом компрессоре.
Поиск утечки опрессовкой
Практика показала что использование разного рода электронных течеискателей не приносит должного результата (на многих сервисах они заброшены в дальний угол)Если в системе есть утечка то найти её можно методом опрессовки и устранить. Для этого в систему закачивается газ(как правило смесь азота и фреона), давление при проверке около 12-15 кг. Потом ищете утечку при помощью электронного течеискателя или старым надёжным способом - нанося на магистрали распылителем или губкой какой нибудь мыльный раствор. Старый способ (типа губки с мылом) пока ещё не утратил своей актуальности и применяется ещё очень многими холодильщиками а в продаже в последнее время в специализирующихся на холоде магазинах появились аэрозольные баллончики с пеной.Всё дело в том , что течеискатель, кроме хладагента, реагирует и на похожие вещества, - это выхлопы автомобилей, пары бензина и масел. Существует еще один достаточно надёжный способ поиска утечек- это добавление УФ-красителя.
Хотелось бы обратить ваше внимание;
Вакуумом систему на утечки проверить нельзя.
Почитайте соответствующюю литературу, того же Котзаогланиана П. например.
Вакуумом в лучшем случае можно обнаружить только явную утечку.
Опрессовку азотом данная процедура не заменит.Очень много встречается систем которые нормально держат давление 6-8 ат., а на 10-12 ат. начинают травить.
Большое количество появившихся в последнее время самоучек именно так и поступают,вакуумируют систему (не ну держит же. держит), заправляют. и через сутки хладагента в системе уже нет.Потом задают на холодидьных форумах глупые вопросы. Ну как же так. сутки под вакуумом система стояла. всё хорошо. заправили. через сутки фреон куда то убежал.
Штудируйте матчасть и теорию.
Один раз посмотренного в интернете ролика "Как заправить кондиционер", явно недостаточно.
Если утечка из трубок их можно заварить аргоном, в последнее время появились неплохие припои по алюминию и большая часть холодильщиков давно ими успешно пользуются отодвинув аргон на второй план,но лучше их заменить целиком.На внутреннем рынке в последнее время появился достаточно качественный инструмент позволяющий изготовить любую трубку практически с нуля.
Если вы не знаете норму заправки
Иногда отсутствует табличка с данными о количестве хладагента в системе. Для подобных случаев существуют таблицы и программы по нормам хладагента,одна из них расположена ниже на этой странице. Точно заправить автомобиль можно , воспользовавшись методом заправки по перегреву-переохлаждению.Но то что у вас это хорошо получится без опыта подобной работы вам никто не обещал.Для этого вам понадобится ещё высокоточный электронный термометр и самое главное-хорошее знание устройства и принципа работы автокондиционера .
Правильный диагноз-правильное лечение.
Самая распространённая неисправность-негерметичность системы.. Чаще всего утечки происходят в конденсаторе, из-за того, что он находится перед основным радиатором и принимает на себя все "удары судьбы" камни с дороги,соль и.т.п. Кроме того, часто перетираются трубки и шланги, когда они обо что-то задевают , потому и нужно следить, чтобы трубки системы не соприкасались с неподвижными деталями автомобиля, а в случае присутствия следов трения попробовать отодвинуть друг от друга трущиеся детали или положить (закрепив) между ними какой либо мягкий материал. При полном отсутствии хладагента в системе туда обычно попадает воздух и вода. В дальнейшем воздух и вода, если кондиционер вовремя не отремонтировать, начинают свою разрушительную работу, которая приводит уже к более серьезным поломкам.
В последнее время наличие неконденсируемых примесей в системе встречаётся всё чаще.Виной тому большое количество малограмотных заправщиков,не имеющих никакого холодильного образования и опыта работы в сфере холодильного оборудования .Один раз посмотрев ролик из интернета "Как заправить кондиционер" они уже считают что всё знают и отправляются заправлять автокондиционеры.В последнее время 20-50% авто приезжают с наличием примесей в системе.Большое количество поддельного дешёвого фреона поступающего на наш рынок тоже вносит свой вклад в данную проблему.
Неисправность компрессора около 20-30 % всех неисправностей. Чаще всего происходит поломка клапанов при гидроударе , причем в основном как раз из-за неквалифицированного ремонта или заправки. Также может произойти задир трущейся пары поршень - цилиндр из-за ухода масла из компрессора. Если неисправность вовремя не устранить, то компрессор выйдет из строя . Утечка фреона через сальник компрессора весьма частый случай, особенно если кондиционер за зиму ни разу не включали.
Поломки всего остального, что только может ломаться, - ТРВ, датчики низкого или высокого давления, сгорание (или обрыв) электромагнитной муфты и т.д. 10-20 %
Не стоит забывать про фильтр осушитель и расширительную трубку (дроссель) которые тоже достаточно часто требуют замены.
Как часто заправлять кондиционер?
Заправлять кондиционер необходимо в случае утечки фреона. Естественно, перед тем как заправлять систему, утечку надо устранить. Не доверяйтесь уличным и прочим расплодившимся "заправкам кондиционеров". Если из вашего кондиционера куда-то ушел газ, то, скорее всего, только заправкой вы не отделаетесь. Или же будете заправлять кондиционер все чаще и чаще. Сначала раз в месяц, потом раз в неделю: чудес не бывает!
Существует, конечно, естественная диффузия фреона, но она настолько мала и несущественна, что мы в расчет ее брать не будем. Само собой, речь не идет об авариях и о механических повреждениях кондиционера.
Взаимозаменяемы ли 134-ый и 12-ый фреон?
Фреон нужно заправлять только тот, который предназначен для вашей системы. Это наше твердое убеждение. Если вам заправят "чужой" фреон, то сразу ничего плохого вы не заметите. Последствия будут отдаленные и весьма печальные. Особенно страшно, если в вашу систему зальют дешевый заменитель 12-го фреона. По нашим агентурным сведениям, это становится в Москве прямо-таки модным
В машине климат, и сильно запотевают стекла.
Либо очень большая влажность в салоне, либо ушел фреон из системы.
Иногда стекла запотевают из-за подтекающего радиатора печки. Проявляется этот дефект еще парением из воздуховодов при регулировке температуры с высокой на более низкую.
Надо ли включать кондиционер зимой?
Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, "разгоняете" по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще - кондиционер только скажет вам "спасибо". Однако, часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть машину в теплом помещении.
Как проверить, жив ли кондиционер зимой?
Необходимо протопить салон до предела в режиме самого горячего воздуха, затем как можно быстрее установить на (климате-автомате самую низкую температуру или Low) на обычной установке ручку в синюю зону и включить кнопку (если такая есть). Внимательно следя, как нагрузится мотор - следить за тахометром. Но еще лучше не полениться и посмотреть на муфту компрессора под капотом.
Можно ли включать кондиционер одновременно с печкой?
Можно и нужно. Как известно, автокондиционер очень быстро и эффективно осушает воздух. Пользуйтесь этим, чтобы бороться с запотеванием стекол автомобиля. Лучшего средства не существует. Кроме того, в сильную летнюю жару можно запросто схватить ангину, сев в машину и подставив себя под поток ледяного воздуха. Поэтому, если в вашей машине нет сложной системы климат-контроля, то можете смешивать холодный и теплый воздух самостоятельно.
Надо ли добавлять масло при заправке кондиционера?
Это не тот случай, про который говорят, что кашу маслом не испортишь. Главное - не перестараться. Если была снята и отремонтирована трубка - нужно добавить грамм 20-30 масла. А если снимался, к примеру, компрессор, может потребоваться и 250 грамм. Все зависит от конкретной системы и конкретного случая.
Можно ли как-то уберечь трубки моего кондиционера от коррозии?
Рано или поздно, коррозия доберется и до ваших трубок, и до конденсора. Покрывать их краской или мовилем (приходилось видеть и такое) не нужно. Все равно не поможет. Единственное, что можно посоветовать - заезжая на мойку просите мойщиков смыть с ваших радиаторов дорожную химию. Этим вы ненадолго оттянете печальный конец. И чаще мойте подкапотное пространство.
В пробках кондиционер перестает холодить, двигатель греется:
Следите за чистотой ваших радиаторов. Грязь и тополиный пух чаще всего набивается между радиатором кондиционера и основным радиатором. По-хорошему, как следует промыть оба радиатора можно только снимая их. Может не работать дополнительный вентилятор. Пользоваться кондиционером при таких симптомах не рекомендуется до устранения проблемы.
У моей машины раздается шум со стороны компрессора, что это может быть и чем это может грозить?
Вообще, существует лишь два вида неисправностей компрессора при которых он шумит.
Может шуметь подшипник шкива компрессора кондиционера, при этом шум будет слышен во время работы двигателя независимо от того, включен кондиционер или нет. Грозит это вам тем, что в один прекрасный момент он просто заклинит и оборвет приводной ремень. Если этот ремень общий, то вы имеете все шансы никуда больше не уехать.
Совсем другое дело, если при включении кондиционера раздается шум и грохот. Это означает, что компрессор находится на пороге расставания с жизнью и дальнейшая эксплуатация кондиционера не рекомендуется. В противном случае, если он все же развалится, то расходы на восстановление работоспособности системы запросто могут перевалить за 1000 у.е. Ведь придется разбирать систему, мыть изнутри, менять масло, сам компрессор и ресивер-осушитель. Причем нередко бывает так, что стружка, срезанная с цилиндров компрессора, плотно забивается в ТРВ и его тоже приходится менять.
Не работает компрессор:
Все зависит от того, как он не работает.
Если при включении компрессора нет никакого щелчка и муфта компрессора не входит в зацепление с ротором, то, скорее всего компрессор тут не причем. Чаще всего в системе просто нет газа, и включение компрессора блокировано датчиком давления. Реже встречаются электрические неисправности. Сгоревшая обмотка муфты, отгнивший контакт на датчике или на компрессоре, глюки климат-контроля. В любом случае, нужнадиагностика.
Если при выключенном кондиционере муфта шумит, греется и пахнет гарью, то у вас развалился подшипник муфты. В этом случае, если ремень на компрессор идет отдельно, его надо снять или, в крайнем случае, обрезать, далее можно и нужно ехать на сервис.
Если ремень на компрессор общий, то можно поставить короткий ремень, для такой же машины, как и ваша, только без кондиционера. Если такой вариант невозможен, надо тащить машину на веревке.
Если при включении кондиционера из-под капота раздается страшный вой, то вероятны 2 причины. Или плохо натянут ремень, или ваш компрессор заклинило. Если компрессор заклинило, то из-под муфты идет дым и летят искры, а двигатель стремится заглохнуть. Если компрессор при работе издает посторонние звуки - причин может быть тоже несколько, но почти все они малоутешительные. Оговоримся сразу, что перебирать компрессор, словивший "клина", не имеет смысла. Это фактически труп.
Может быть и так, что компрессор работает тихо, но не создает нужного давления. И снова нужна диагностика.
Кондиционер холодит слабо, воздух в салон еле дует.
Скорее всего, у вас забит фильтр очистки салонного воздуха. Его замена не сложна, сам он стоит порядка 20-30 условных единиц.
Можно ли поставить кондиционерный шланг на хомуты?
Увы, нельзя. К примеру, если поставите на напорную магистраль, то рванет так, что постовой примет вас за террориста. Обжимать шланги нужно с помощью специального приспособления и специальных металлических "стаканчиков".
Можно ли поставить кондиционерные фитинги на герметик и т.д?
Нет. Герметики, лента ФУМ, кожаные прокладки, льняная пакля с краской (мы и такое видали!), холодная сварка и прочие подручные методы здесь не прокатят.
Можно ли защитить трубки кондиционера от коррозии, покрыв их мовилем или другим защитным составом?
Большая часть трубок на заводах-производителях анодируется и или уже покрыта спец составами, которые должны защищать изделия от коррозии. Но весь фокус заключается в том, что труба не просто ржавеет, а составляет гальваническую пару с хомутом (которым она прижата к кузову) или с самим кузовом, либо с усилителем из другого металла (в случаях с конденсорами). Так что ответ однозначный - нет.
Уходит хладагент, диагностики в разных независимых местах ничего не дают. Под капотом ничего не звенит и не светится. Заправлять кондиционер приходится с интенсивностью раз в два месяца.
Скорее всего утечка в испарителе внутри салона. Ко всему прочему Вы дышите фреоном.
В каких случаях требуется замена ресивера-осушителя?
Замена ресивера осушителя требуется при механическом износе компрессора (масло становится не прозрачным, как должно быть, а приобретает цвет "черный металлик"), при длительной разгерметизации системы, ну и само собой, если ресивер-осушитель просто-напросто забит.
Материалы: http://www.autokonditioner.ru/main/94-kak-samomu-zapravit-kondicioner.html
3 ≫
-
В жаркую летнюю погоду счастливыми остаются обладатели кондиционеров – как в доме, так и в машине. Но если бытовой кондиционер герметичен (хладагент находится в замкнутой системе), то автомобильный фреон имеет свойство просачиваться наружу. Это значит, что кондиционер нужно иногда заправлять. Процесс этот довольно сложный, но его можно сделать своими руками.
Устройство автомобильного кондиционера
Итак, автокондиционер выполняет ряд полезных функций. Во-первых, он охлаждает воздух в салоне. Во-вторых, поддерживает влажность и устраняет запотевание окон. И в-третьих, кондиционер защищает салон от неприятных запахов и выхлопных газов.
Принцип работы кондиционера в авто довольно простой. Фреон внутри него циркулирует по замкнутому кругу.
Сначала фреон сжимается в компрессоре, что, в свою очередь, приводит к повышению его температуры. Затем хладагент (горячий газ под давлением) проходит в конденсатор, где теряет тепло и принимает жидкую форму, производя конденсат. 
После этого фреон проходит в замкнутый контур к расширительному клапану. После распыления фреон попадает в испаритель, где испаряется и, там же, охлаждается. В конце цикла холодный фреон с помощью низкого давления подается в компрессор, где все начинается заново.Проверка кондиционера: уровень хладагента, причины утечки
Хладагент – это охлаждающий газ, которым заполняется система. Все автомобильные кондиционеры заправляются фреоном. До 1992 года в машинах использовали R-12, после 1992-го – R-134a. На это нужно обращать внимание при выборе газа в собственный автомобиль.
Отметим, что в период 1992-1993 не все производители успели перейти на новый хладагент, поэтому владельцам таких машин стоит подбирать фреон внимательно, т.к. заменять один тип газа другим нельзя. Уровень хладагента обычно прописан в руководстве по эксплуатации. Если его недостаточно, то:• Во время включения устройства слышны щелчки;
• Ухудшается или исчезает охлаждение;
• Покрываются льдом вентили внешнего блока;
• На теплообменнике появляется иней;
• На трубках устройства появляются масляные следы;
• При запуске внутреннего блока отсутствует шипение.
Узнать точный уровень фреона можно с помощью манометров, которые надевают на сервисный порт.
Причин утечки газа может быть несколько. Это могут быть трещины либо свищи в кондиционере. Они возникают вследствие вибраций при работе компрессора или вентилятора. Так же утечка может произойти в местах спаек внутренних элементов кондиционера (компрессоре и т.п.). Не стоит забывать и о естественном выходе фреона. Ежегодная утечка в пределах нормы равна 15-18%.
Если повреждение незначительно, то ликвидировать проблему можно своими руками. При значительных потерях фреона лучше обратиться в сервисные центры. После починки кондиционера можно переходить к его заправке.
Выбор фреона
Как сказано выше, существуют два типа фреона. Ранний вид под названием R-12 функционировал до 1992 года. После вести о том, что этот тип газа наносит вред озоновому слою, производители авто массово отказались от его использования. 12-й заменили на озонобезопасный R-134a, что повлекло за собой некоторые технологические изменения. Система на 134-м использует синтетическое масло, в отличие от 12-й, которая использует минеральное.
Поэтому, если в систему старого типа залить 12-й фреон, то масло перестанет в ней растворяться. Это приведет к заклиниванию компрессора, который не будет нормально смазываться. Для того чтобы избежать поломок системы, производители сделали принципиально разные заправочные штуцеры под 12-й и 134-й газ. Штуцер под 12-й фреон напоминают ниппели для обычного автомобильного колеса с закручивающимся сверху колпачком. Штуцер для 134-го фреона намного больше в диаметре и несколько выше. По форме он напоминает разъемное соединение для пневмоинструмента. Кран для заправки представляет собой быстроразъемную муфту, которая, в отличие от 12-го штуцера, не наворачивается по резьбе, а фиксируется за специальную канавку на самом штуцере.
Как заправлять автомобильный кондиционер
После ликвидации утечек в кондиционере, его можно смело заправлять. Однако существует несколько нюансов, которые следует соблюдать при закачке фреона. Иногда кондиционер бывает разгерметизирован, вместо фреона в нем находятся пары воды. Вода для кондиционера очень опасна. Во время низких минусовых температур жидкость замерзает, перекрывая регулирующий орган ТРВ. К тому же, вода – источник коррозии, особенно с содержанием дорожных реагентов.
Воздух в системе кондиционера так же нежелателен. В составе воздуха содержится азот, который не очень-то дружит с фреоном. В результате этого, нагрузка на компрессор возрастает. Чтобы устранить из системы лишнюю воду и газ к ней подключают вакуумный насос. Вакуумирование необязательно в тех случаях, когда фреон ещё оставался в системе. Например, при дозаправке или смене мелких деталей.
Перед заправкой кондиционера необходимо собрать нужное оборудование.
Для заправки нужны шланги, баллон с фреоном (R-12 или R-134a), метрологическая станция с переходником-краном для подключения к системе. Стоит сказать, что существуют готовые наборы для заправки кондиционера.Далее процесс идет поэтапно:
• С магистрали снимается колпачок, ответственный за низкое давление. Перед снятием стоит прочистить это место, т.к. возможно попадание грязи в кондиционер, что крайне нежелательно;
• Потом на заправочный штуцер надевается шланг;
• После этого нужно завести мотор машины и держать 1500-е обороты;
• Далее включается рециркуляця воздуха на максимум. Затем вентиль низкого давления следует открыть вместе с краном на баллоне с хладагентом, развернув его вниз головой. Мотор при этом не глушить;
• Показатель манометра не должен превышать 285 кПа. При правильном заполнении системы в фильтре должна быть жидкость без пузырьков;
• Через несколько минут в салоне начнет падать температура. Когда она достигнет 5-8 градусов, краник можно закрывать.
Стоит отметить, что лучше всего заправлять в систему точное количество фреона. Недозаправка приводит к масляному голоданию системы.
Кондиционер работает плохо, а недостаточное количество масла выводит из строя компрессор. Если же систему заправить больше нормы, то все её детали вынуждены работать на максимуме, а давление повышается до аварийного предела.Советы по заправке кондиционера
• Во время покупки комплекта для заправки, обратите внимание на содержание в нем вещества герметизации утечек. Герметик нередко затвердевает в неподходящих местах, что может привести к поломке системы.
• Не стоит смешивать 12-й и 134-й фреон, а так же заменять один другим. Из-за различного масла для смазки хладагенты не могут соединяться вместе. Их смесь испортит компрессор.
• Следите за давлением. Если на магистрали низкого давления слишком высокий показатель, то на магистрали высокого давления он растет до немыслимого предела. Это может сломать компрессор даже на стадии заправки.
• Во время заправки придется быть над работающим двигателем, поэтому следует относиться к этому с большой осторожностью.
• Для правильной заправки нужно учитывать точное количество хладагента, необходимое для машины. Его можно узнать в документации на авто.
Материалы: http://ukrautoportal.com/bok/sdelay-sam/oborudovanie-salona/kondicioner/3388-zapravka-kondicionera-avtomobilya-svoimi-rukami-naskolko-eto-slo.html
