Замена пыльника левого внутреннего ШРУСа

Гой еси, честной народ!

При очередной замене масла был обнаружен порванный пыльник левого внутреннего ШРУСа.

Дабы ШРУС не умер, нужно было срочно принимать меры. Решил заказать, но срок минимум 6 дней.

Позвонил в магазин VAG-запчастей, сказали, что есть в наличии Löbro за 590 рублей и оригинал, за 1300. Приезжаю к ним на следующий день и говорю, что мне нужен пыльник, мне в ответ — 990 рублей Löbro. Я удивлённо спрашиваю: "Как так? Ведь Вы мне вчера сказали, что 590! А сколько стоит оригинал?" Мне ответили, что оригинала у них не было и нет — типа ошиблись. Не хилая такая ошибочка в 400 рублей.

Ну да ладно, делать нечего, нужно срочно менять пыльник, новый ШРУС намного дороже. Короче, отдал 990 р. и поехал домой.

На следующий день приступил к замене пыльника.

Для замены пыльника нам нужно снять вал привода со ШPУCами. Для этого необходимо высвободить внешний ШРУС:

1. Ставим машину на ручник

2. Под задние колёса ставим упоры

3. Сразу, пока машина на земле, ослабляем болт ступицы и болты колеса

4. Домкратим машину

5. Снимаем колесо и подкладываем его под кузов

6. Откручиваем и высвобождаем правый и левый верхние рычаги

Подробно процедуру высвобождения внешнего ШРУСа и его замены можно посмотреть здесь.

После того, как высвободили внешний ШРУС, необходимо освободить внутренний ШРУС, выкрутив 6 болтов, для этого нужна сплайн-звёздочка на 8.

Откручиваем болты и убираем усилительные пластины

После того как открутил болты, ШРУС ни как не хотел вытаскиваться, пришлось слегка постучать по нему молотком и он выпал. Всё, вал привода у нас в руках, можно приступать к замене пыльника.

Далее убираем прокладку (не выкидываем, если не купили новую) и протираем ШРУС от старой смазки и видим стопорное кольцо.

Стопорное кольцо я снял при помощи плоской отвёртки.

После того как сняли стопор, можно снять сам ШРУС.

Видно, что одна часть пыльника осталась на ШРУСе. Её я аккуратно сбил молотком, через отвёрточку.

Теперь всё нужно подготовить к сборке.

Берём много тряпок и начинаем всё протирать от старой смазки.

Протираем сам вал со шлицами и натягиваем новый пыльник. Я сперва попробовал как рекомендуют в книге, обмотав конец вала скотчем, но отказался от этой затеи (ерунда, скотч постоянно скручивается и т.п.) и натянул его так!

Следом берём смазку. Большую часть пакета выдавливаем в пыльник, оставшуюся я нанёс в посадочное место в КПП.

Далее на вал одеваем ШРУС, вставляем болты пыльника (не забываем про усилительные пластины), подгоняем пыльник и насаживаем его на ШРУС.

Теперь нам нужно всё это дело зафиксировать стопорным кольцом.

Стопорное кольцо, которое идёт в комплекте немного другое и тоньше оригинального.

После долгих мучений удалось его одеть только при помощи двух отвёрток.

Далее берём прокладку, вал в сборе и ставим всё это дело на место.

Далее затягиваем болты усилием 40 Н⋅м, ставим на место внешний ШРУС и собираем всё обратно.

Заметил одну вещь на внешнем ШРУСе фирмы "Patron" — диаметр резьбы под болт меньше, чем у оригинала, соответственно, его болт тоньше! Поэтому, болт из комплекта не подошёл, пришлось ставить старый.

Всем спасибо за внимание!

FakeHeader

Comments 6

Замечательный отчёт о замене пыльника. Много фото. Из текста всё по теме. Отличная работа.

Классный фотоотчет +1.Удачи на дорогах

Супер! Молодец! Прекрасный отчёт! У меня внутренние пыльники целые, но покрыты тонкой масляной плёнкой, наверное прокладки прохудились и их надо менять. Теперь знаю как. ;-)))

Материалы: http://www.drive2.com/l/7092826/

Замена пыльника внутреннего ШРУСа

Внутренние пыльники меняются без слива масла из редуктора переднего моста. Разбирается по зарулемовскому букварю (который с картинками, можно посмотреть здесь "Нива": меняем чехлы на ШРУСах, правда с некоторыми ошибками и неточностями).

Ставим машину на передачу. Поддеваем мощной отверткой или зубилом (с молотком) колпак ступицы переднего колеса, снимаем его. Ослабляем ключом "на 27" ступичную гайку и колесные гайки. Поддомкрачиваем машину, ставим опору (треногу, чурку, бордюрный камень), чтобы машина не упала с домкрата на Вас. На Бога здесь не надеемся! Ваше здоровье в ваших руках!

Отворачиваем колесные гайки, снимаем колесо. Отворачиваем ступичную гайку, отворачиваем крепеж нижней шаровой опоры (три болта), подкладываем два колеса (чурку, бордюрный камень и т.п.) под рычаг, отводим поворотный кулак в сторону и вверх и вынимаем ШРУС из ступицы, достаем конусообразную шайбу, поддев ее отверткой с внешней стороны, отворачиваем нижний крепеж амортизатора, сжимаем амортизатор вверх, снимаем большой хомут внутреннего ШРУСа, оттягиваем пыльник, поддеваем отверткой проволочное фиксирующее кольцо (внутри гранаты, в проточке почти на самом краю гранаты из 0,5 мм проволоки). Вынимаем ШРУС (обойму с валом из гранаты). Как только он выйдет наружу, надеваем на него полиэтиленовый пакет. Положение обоймы относительно сепаратора и гранаты надо помечать, чтобы потом каждый шарик оказался на том же месте, где и был. Я не пометил, поэтому шарики встали потом, скорее всего, не на свои места :(

Вынимаем шарики, запоминая их положение, снимаем малый хомут и сдвигаем пыльник, снимаем сепаратор, сбиваем через выколотку из мягкого металла обойму (у меня выколотки не было, но обошлось). Обойма на валу стопорится пружинным кольцом. Когда мы ее сбиваем, обойма утапливает кольцо в паз на валу (кольцо попадает внутрь обоймы), и обойма сходит с вала. При сбивании имеет смысл закрепить вал привода в тисках. Выкидываем старый пыльник. Промываем (насколько это возможно или просто протираем тряпкой с бензином) гранату. Промываем шарики, сепаратор, обойму, вал.

Мне пришлось ошкурить ржавчину на обойме и сепараторе, вал тоже весь ржавый :(

Натягиваем пыльник. Мне это удалось с трудом. Надеваем малый хомут. Надеваем сепаратор на обойму, насаживаем обойму на вал (удлиненной конусной частью сепаратора в сторону вала), вставляем шарики, набиваем пыльник и гранату смазкой ШРУС-4 или аналогом (150 см 3 ).

Вставляем шарнир в гранату, устанавливаем в гранату проволочное фиксирующее кольцо, надеваем пыльник на гранату, под машиной натягиваем хомут.

Собираем все обратно: прикручиваем нижний крепеж амортизатора, вставляем ШРУС в ступицу, прикручиваем крепеж нижней шаровой опоры (три болта), закручиваем и регулируем ступичную гайку. Гайку рекомендуется ставить новую (внимание, в Ниве все ступичные гайки с правой резьбой). Ставим на место колесо, прикручиваем, убираем подставку, снимаем с домкрата, затягиваем гайки колеса (рекомендуется повторить затяжку гаек колеса после нескольких километров пробега).

У меня проблема была при установке шаровой. Пришлось треногу под рычаг сделать поменьше, поставить поближе к креплению шаровой и опустить машину. При более высокой треноге шаровая все время была выше рычага. Кстати, часто рекомендуют запастись крепежом шаровой, т.к. не всегда эти болты откручиваются.

Хомуты использовал штатные. Особых проблем при затяжке не было (только тяжело было с большим хомутом на правой стороне: под машиной там места мало). Использовал плоскогубцы с регулируемой шириной захвата (у них половинки двигаются относительно друг друга, не знаю, как на словах описать). Получилось довольно-таки легко. Говорят, есть специальное приспособление для стяжки хомутов. Типа пассатижей, но с коготками. В магазине не нашел, но обошелся.

Заняло на две стороны 11 часов неспешной работы. Причем пришлось два раза ехать в магазин. 1-й раз за гайками, оказалось, что купил левые, хотя просил правые. 2-й раз за пыльником. Не рассмотрел в магазине дефект резинки. Вот-вот должна была продырявиться.

Наружные пыльники мне менять не пришлось. При разобранных внутренних шарнирах их поменять не составило бы труда.

Вскрытие показало, что на обоих внутренних пыльниках резинка ближе к узкому концу как бы срезана ножом изнутри. Что бы это значило. Дырочки были небольшими, а срез длиной 1 см.

Смазка с завода была в достаточном количестве.

Дополнение от zaka213:

Ступицу можно не разбирать. Отвернув три болта нижней шаровой, можно, сняв амортизатор, выдернуть обойму внутреннего ШРУСа из гранаты и завести ее в свободное пространство под днищем и делать все там. Но это довольно неудобно. Для снятия обоймы с вала неплохо подходит универсальный съемник (не нужно будет махать медной кувалдой под днищем). Через это место можно заменить и пыльник наружного ШРУСа.

Непосредственно перед установкой новых пыльников на ось привода, чтобы не повредить их об оставшееся на оси острое стопорное и упорное кольцо, нужно обмотать эти кольца и шлицы - скотчем или изолентой (только не тряпочной). После этого нужно немного смазать поверхность - и пыльники легко проходят через это место. Затем все лишнее размотать или срезать ножом.

Дополнение от 03.03.08, автор SpLinter.

Трековские внешние пыльники на ШРУСы в сборе отлично встают на внутренние ШРУСы и очень долго ходят. Вчера ставили мне, у Pilot'а уже 0.5 года вроде.

Замена пыльника внешнего ШРУСа

Замену внешнего пыльника можно проводить как при снятом приводе, так и, не разбирая внутренний шарнир и не вынимая его из моста (правда, в этом случае труднее будет сбить шарнир с вала).

Разбираем переднюю подвеску, как описано в разделе "Замена пыльника внутреннего ШРУСа". Отворачиваем нижний крепеж амортизатора, сжимаем амортизатор вверх.

Затем, если требуется замена внутреннего пыльника, разбираем внутренний шарнир. Если же не требуется замена внутреннего пыльника, то необходимо либо извлечь привод из моста (смотрите раздел "Снятие и установка привода"), либо разобрать внутренний шарнир, либо подольше повозиться, сбивая наружный шарнир, но сэкономить время на извлечение привода из моста.

Плоскогубцами с регулируемой шириной захвата сжимаем за специальные уступы хомут пыльника на гранате ШРУСа. Поддеваем отверткой его конец и разъединяем хомут. Аналогично снимаем хомут на валу привода, сдвигаем пыльник вместе с кожухом в сторону. Через выколотку из мягкого металла молотком сбиваем обойму с вала. Обойма на валу стопорится пружинным кольцом. Когда мы ее сбиваем, обойма утапливает кольцо в паз на валу (кольцо попадает внутрь обоймы), и обойма сходит с вала, оставаясь в гранате. Чтобы исключить заклинивание стопорного кольца, важно не допустить перекоса обоймы, правильно выбирая силу и направление удара. При сбивании имеет смысл закрепить вал привода в тисках. Снимаем с вала упорное кольцо, пыльник и кожух.

Промываем внутренний шарнир (предварительно разобрав его, пометив взаимное расположение обоймы, сепаратора и корпуса шарнира). Собираем обратно, смазав все детали смазкой ШРУС-4, обеспечивая совпадение меток. Кольцевая проточка под упорное кольцо должна быть сориентирована в сторону вала. Заполняем шарнир смазкой ШРУС-4.

Надеваем новый пыльник на вал. Насаживаем шарнир на вал и резко ударяем по концу вала. Стопорное кольцо сожмется и войдет внутрь обоймы. Натягиваем пыльник на гранату и надеваем два хомута (один на валу, другой на гранате).

Собираем внутренний шарнир (если разбирали), или вставляем привод в мост, закрепляем (если извлекали привод из моста).

Собираем обратно переднюю подвеску, как описано в разделе "Замена пыльника внутреннего ШРУСа": прикручиваем нижний крепеж амортизатора, вставляем ШРУС в ступицу, прикручиваем крепеж нижней шаровой опоры (три болта), закручиваем и регулируем ступичную гайку, ставим колесо.

Снятие и установка привода

Приведем последовательность действий для правого привода.

Штатным шестигранником "на 12" отворачиваем пробку в картере переднего моста и сливаем масло в предварительно подготовленную емкость (объем заправляемого в картер масла – 0,9 л), все масло сливать не обязательно, достаточно слить грамм 100-150, если не требуется замена масла. Закручиваем сливную пробку.

Ставим машину на передачу. Поддеваем мощной отверткой или зубилом (с молотком) колпак ступицы переднего колеса, снимаем его. Ослабляем ключом "на 27" ступичную гайку и колесные гайки. Поддомкрачиваем машину, ставим опору (треногу, чурку, бордюрный камень), чтобы машина не упала с домкрата на Вас. На Бога здесь не надеемся! Ваше здоровье в ваших руках!

Отворачиваем колесные гайки, снимаем колесо. Отворачиваем ступичную гайку, отворачиваем крепеж нижней шаровой опоры (три болта), подкладываем два колеса (чурку, бордюрный камень и т.п.) под рычаг, отводим поворотный кулак в сторону и вверх и вынимаем ШРУС из ступицы, достаем конусообразную шайбу, поддев ее отверткой с внешней стороны, отворачиваем нижний крепеж амортизатора, сжимаем амортизатор вверх

Отворачиваем ключом "на 13" три гайки крепления крышки подшипника к картеру редуктора. Сверху (со стороны капота) торцевым ключом "на 19" отворачиваем болт кронштейна, крепящего передний мост к кузову. Подступиться к нему будет несложно, если есть два больших удлинителя и карданчик, который обычно входит в комплект головок. Сборный ключ размещаем между брызговиком и приемной трубой. Болт ввернут в гайку, приваренную к кронштейну крепления переднего моста. Поэтому отворачиваем сверху. Поддев отверткой за специальный уступ на крышке подшипника, выдвигаем наружу хвостовик корпуса внутреннего шарнира вместе с подшипником. Сжав амортизатор, руками аккуратно вынимаем привод из редуктора и снимаем его с автомобиля.

С левой стороны выполняем те же операции, что и с правой стороны. Работа здесь будет проще: на левой стороне нет кронштейна крепления редуктора, а все три гайки крышки подшипника можно отвернуть даже рожковым ключом "на 13".

Сборку осуществляем в обратном порядке. Прокладку крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира рекомендуется заменить новой. В случае отсутствия новой прокладки, следует вырезать её из плотного картона.

Собираем все обратно: прикручиваем нижний крепеж амортизатора, вставляем ШРУС в ступицу, прикручиваем крепеж нижней шаровой опоры (три болта), закручиваем и регулируем ступичную гайку. Гайку рекомендуется ставить новую (внимание, в Ниве все ступичные гайки с правой резьбой). Ставим на место колесо, прикручиваем, убираем подставку, снимаем с домкрата, затягиваем гайки колеса (рекомендуется повторить затяжку гаек колеса после нескольких километров пробега).

У меня проблема была при установке шаровой. Пришлось треногу под рычаг сделать поменьше, поставить поближе к креплению шаровой и опустить машину. При более высокой треноге шаровая все время была выше рычага. Кстати, часто рекомендуют запастись крепежом шаровой, т.к. не всегда эти болты откручиваются.

Заливаем масло (0,9 л).

Масло можно не сливать, тогда прольется порядка 150 грамм, соответственно потом долить такое же масло до положенного уровня. Или слить только 150 грамм масла, а потом опять таки долить (лучше новое масло той же марки, что и было залито).

Разборка и сборка внешнего ШРУСа

Плоскогубцами с регулируемой шириной захвата сжимаем за специальные уступы хомут пыльника на гранате ШРУСа. Поддеваем отверткой его конец и разъединяем хомут. Аналогично снимаем хомут на валу привода, сдвигаем пыльник вместе с кожухом в сторону. Через выколотку из мягкого металла молотком сбиваем обойму с вала. Обойма на валу стопорится пружинным кольцом. Когда мы ее сбиваем, обойма утапливает кольцо в паз на валу (кольцо попадает внутрь обоймы), и обойма сходит с вала, оставаясь в гранате. Чтобы исключить заклинивание стопорного кольца, важно не допустить перекоса обоймы, правильно выбирая силу и направление удара. При сбивании имеет смысл закрепить вал привода в тисках. Снимаем с вала упорное кольцо, пыльник и кожух.

Отмечаем краской взаимное расположение обоймы, сепаратора и корпуса шарнира. Закрепляем наружный шарнир в тисках. Наклоняем обойму и сепаратор так, чтобы один шарик возможно полнее вышел из паза корпуса шарнира. Отверткой из мягкого металла выдавливаем шарик из сепаратора. Поворачиваем все детали так, чтобы рядом расположенный шарик занял такое же положение, вынимаем его из сепаратора. Так же вынимаем остальные шарики. Последовательность удаления шариков может быть другая - через один. Допускается несильное постукивание по обойме и сепаратору предметом, изготовленным из мягкого металла. Чрезмерное усилие при повороте сепаратора не допустимо, так как возможна блокировка шариков, что затруднит дальнейшую разборку.

Устанавливаем сепаратор с обоймой так, чтобы удлиненные отверстия сепаратора расположились против выступов корпуса шарнира, и вынимаем сепаратор в сборе с обоймой.

Вынимаем обойму из сепаратора, для чего один из выступов обоймы помещаем в удлиненное отверстие сепаратора и выкатываем обойму в сторону прямой кромки отверстия. Промываем все детали.

Собираем в обратной последовательности, смазав все детали смазкой ШРУС-4, обеспечивая совпадение меток. Кольцевая проточка на обойме под упорное кольцо должна быть сориентирована в сторону вала (то есть утонченной стороной от вала). Заполняем шарнир смазкой ШРУС-4 (60 см 3 ).

Надеваем новый пыльник на вал. Насаживаем шарнир на вал и резко ударяем по концу вала. Стопорное кольцо сожмется и войдет внутрь обоймы. Натягиваем пыльник на гранату и надеваем два хомута (один на валу, другой на гранате).

После сборки возможно блокирование обоймы при качании вала, когда шарик не вращается. Это не является признаком некачественной сборки, так как такого блокирования не будет при вращении шарнира во время работы.

При разборке ШРУСа прежде, чем сбивать обойму с вала, надо (если нет помощника) обмотать ее тряпкой. Иначе, когда обойма слетит с вала, шарики могут выскочить и растеряться.

Замена ШРУСа производится по методике, описанной в разделах посвященных замене соответствующих пыльников, только вместо промывки шарниров - устанавливаются новые, заполненные смазкой. Возможно пыльник уже дырявый. Имеет смысл заменить и его.

Ведущий раздела Alexey73 (Илюшев Алексей), 04.06.01.

Материалы: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/per_priv/rem_zam.htm

Важность замены пыльника шарнира равных угловых скоростей (ШРУСа) заключается в том, что данный пыльник силой вращения приводит в действие передние ведущие колеса. Именно благодаря нему колеса поворачиваются вслед за манипуляциями руля. Функция также предусматривает то, что данное устройство как раз предназначено для того, чтобы передавать от руля вращательные движения к полуосям, постоянно находящихся под изменчивым углом относительно друг к другу. Конструкторы этого механизма предусматривают, что в идеальном варианте он должен пережить автомобиль, в котором он используется, поскольку изготавливается шарнир из самых прочных сплавов. Эти сплавы должны выдерживать всю нагрузку автомобиля.

Для того, чтобы эта нагрузка выдерживалась, шарнир должен быть качественным и ухоженным. В противном случае требуется замена пыльника внутреннего шруса. Здесь есть выбор – заплатить немалые деньги за замену на СТО или же выполнить ее самостоятельно. Предварительно, чтобы удостовериться в необходимости замены устройства, следует провести проверку его состояния и в случае неисправности или плохого состояния — провести действия, которые будут описаны далее.

Она должна предусматривать проверку целостности пыльника, то есть не порвался ли он. Пыльник внутреннего шруса– это защитное конусообразное резиновое приспособление, максимально плотно закрывающее ШРУС, которое отвечает за целостность последнего под влиянием пыли, песка, воды, грязи. Эти вещества попадают в рабочую часть во время движения автомобиля. Поэтому так важно наличие целостного пыльника и регулярная проверка состояния. Проверка этого девайся осуществляется осмотром детали. Если во время технического осмотра обнаружен порванный внутренний пыльник или он утратил свою эластичность, или он в трещинах и складках, его следует немедленно заменить.

Для пыльников она очень проста. Проще всего заменять их не поочередно. Первоначально проводится замена внутреннего пыльника (если в этом есть нужда), затем внешнего (наружного), когда тот износится. Но я делать так не рекомендую, так как это трата времени и ресурсов автомобиля. Лучше всего выполнить замену внешнего и внутреннего одновременно, сняв полностью вал. Необходимость одновременных действий объясняется тем, что, во-первых, маловероятно то, что установленные одновременно детали будут изнашиваться с разной интенсивностью. Во-вторых, по временным и физическим затратам намного выгоднее подвергать авто одному техническому осмотру и ремонту, чем дважды.

К тому же, снимая пыльник шруса внутреннего, внешний снимается значительно проще, чем отдельно. Важно знать, что, несмотря на то, что заменить его довольно просто, если водитель еще не имел дело с ремонтом механики, то самостоятельно проводить диагностику и замену ему не следует. Во-первых, для проведения диагностики следует очень тщательно осмотреть ШРУС – все точности и неточности, все царапины и потрепанности. Следует уметь отличать норму от изношенности.

Также следует очень тщательно и правильно провести сборку-разборку механизма. Если они будут выполнены неточно, то автомобиль в скором времени окажется в более сложном ремонте. А этого не желает ни один владелец авто. Во время разборки и сборки проводящий диагностику должен максимально тщательно следить за всеми мелкими деталями, стараясь не пропустить ни один. Если все будет выполнено правильно, замена не займет много времени.

Инструкция замены внутреннего пыльника:

• первоначально я снимаю полуось с испорченной деталью, а затем его хомуты.
• далее необходимо снять со стакана пыльник и вытянуть стопорное кольцо стакана.
• из стакана вытаскивается обойма ШРУСа, кольцо полуоси растопыривается и обойма с шариками вынимается. Желательно вытащить из обоймы шарики для тщательной очистки от старой смазки. Возвращая шарики назад, важно проследить, чтобы все они вернулись на свои места.
• затем после очистки от старой смазки я использую только новую. Для двух ШРУСов потребуется в среднем 250 мл смазки и 125 мл ремонтной смазки. Также благодаря такой смазке восстанавливается первоначальная геометрия. Эти смазки необходимо соединить, надеть новые пыльники и набить в них смазку.
• завершение процедуры смены предусматривает установки обоймы со стопорным кольцом и шариками на место. При этом стакан необходимо также набить смазкой.
• в стакан вставляется обойма ШРУСа, надевается пыльник шруса внутреннего, а хомуты зажимаются.

Итак, во время осмотра-диагностики необходимо не только осмотреть состояние всех рабочих частей, но и обновить смазку, чтобы функции пыльника после диагностики-смены выполнялись полноценно. Для этого автомобиль необходимо с помощью домкрата поднять (если есть возможность, автомобиль следует установить над ремонтной ямой или на эстакаде). Для того, чтобы сменить наружный ШРУС, необходимо снять колесо со ступицы, открутить гайку, снять защиту картера и в самом конце снимается шаровая опора.

Затем сгибается стойка и снимается пыльник внутренний. «Граната» должна быть смазана средством специального аэрозоля или очищающего масла – это средства очистки, после использования которых надевается новый пыльник и вся конструкция возвращается на свое место (порядок сборки обратный от описанного).

Следует помнить, что во время сборки следует обязательно использовать новые хомуты, упорные и стопорные кольца – от этого зависит дальнейшая точность работы приспособления.

Проверка состояния и проведение замены потребует наличие набора ключей, тисков для снятия обоих шарниров, а также проведения замены пыльников.

На записи показано, как можно быстро и качественно заменить автомобильный шрус самому в домашних условиях.

Материалы: http://mineavto.ru/remont/hodovaya/menyaem-vnutrennij-pylnik-shrusa-909.html