Замена распредвала своими руками

Замена распредвала может понадобиться в двух случаях — или он изношен и его необходимо заменить новым, или штатный распределительный вал меняют на спортивный (тюнинговый — с более высоким профилем кулачков). В этой статье мы рассмотрим, как заменить своими руками распределительный вал на другой, новый или спортивный и что для этого понадобится.

Замена штатного распредвала новым.

Какой бы твёрдой (цементированной) не была бы поверхность кулачков и шеек распредвала, и каким бы качественным не было бы моторное масло, но после достаточно долгой эксплуатации двигателя, трущиеся детали распределительного вала, такие как кулачки и шейки — см. фото слева, всё равно постепенно изнашиваются и двигатель начинает очень плохо работать (пример плохой работы мотора с изношенным распредвалом, показан в видеоролике под этой статьёй) и вал приходится заменять новым.

Но при желании можно немного доработать новый распределительный вал, и его ресурс увеличится почти вдвое. Как это сделать, советую почитать вот в этой статье.

Чтобы заменить изношенный распредвал, потребуется новый распредвал и некоторый набор инструмента: набор гаечных рожковых ключей, накидных головок и динамометрический ключ.

Конечно же сейчас есть фирмы, которые восстанавливают износ распредвалов напылением, но они есть не везде и поэтому многие просто покупают новый распредвал, взамен изношенного. Что и будет описано ниже.

Для начала снимаем кожух ремня (или цепи ГРМ) и поставив коробку передач машины на нейтральную передачу, прокручиваем коленвал двигателя (ключом за болт шкива коленвала) по часовой стрелке, пока метка на шкиве (звёздочке) распредвала не сойдётся с меткой на внутреннем кожухе ремня (советую уточнить в мануале вашего двигателя, где находятся метки на вашем моторе). Шкив коненвала тоже установится по метке на блоке двигателя . Это означает, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ и это выставление по меткам поможет новичкам избежать проблем при сборке.

То есть после замены распредвала, на него нужно будет надеть шкив и затем прокрутив распредвал и выставив его по меткам, только после этого нужно будет надевать ремень. И так, чтобы произвести замену распредвала, следует сделать следующее:

• Снимаем клапанную крышку.
• Ослабляем натяжитель ремня, а если цепь, то снимаем натяжитель.
• Снимаем ремень с шкива распредвала (если цепь, то снимаем звёздочку вместе с цепью и привязываем проволокой, чтобы цепь не соскочила с зубьев).
• Снимаем шкив распределительного вала, окрутив удерживающий его болт (используем съёмник). Чтобы открутить болт, ставим машину на первую передачу и используем накидную головку (обычно на 17 мм). Не забываем, что на многих машинах, перед откручиванием болта шкива, нужно отогнуть с помощью отвёртки фиксирующую гайку шайбу.
• Откручиваем на пол оборота болты корпусов постелей распредвала: сначала болты крайних постелей (подшипников скольжения), затем средних.
• Полностью откручиваем болты постелей распредвала и снимаем верхние крышки постелей, укладывая их вместе с болтами на картон (картон с отверстиями для болтов), на котором заранее помечены номера постелей и болтов — это важно и это поможет собрать всё как было до разборки.
• Извлекаем распределительный вал из корпусов постелей (подшипников скольжения).
• Перед установкой нового распредвала, советую установить новые вкладыши распредвала (если они съёмные). Но на многих иномарках вкладыши не используют, так как корпус постелей сам является подшипником скольжения.

Установив новый распредвал, советую замерить зазор между шейками распредвала и подшипниками скольжения и затем сверить его с допустимыми зазорами, описанными в мануале именно вашего двигателя. Чтобы замерить зазор, нужно вставить между шейкой вала и корпусом подшипника (или вкладышем если он есть) специальную пластиковую калибровочную проволоку (типа рыболовной лески) — она бывает в продаже, а затем сжать постели распредвала с помощью динамометрического ключа, с требуемым в мануале моментом.

Далее откручиваются болты постелей, и сплющенная проволока извлекается и замеряется микрометром — это и будет зазор между шейкой распредвала и подшипником скольжения. И этот зазор далее сверяется с допустимыми зазорами, описанными в мануале именно вашего мотора.

Если зазоры будут больше допустимых значений, то нужно будет или заменить распредвал на деталь с шейками чуть большего диаметра (бывают такие ремонтные валы) или установить новые корпуса подшипников (или вкладыши, если конечно они есть на вашей машине). Лучше конечно заменить постели (подшипники скольжения) новыми, так как изнашиваются они неравномерно (в виде овала).

В итоге, если после установки нового распредвала, вы добьётесь нужных зазоров между его шейками и подшипниками скольжения, то отремонтированный вами узел будет такой же как и на новом автомобиле и с давлением масла будет всё в порядке (это же касается и вкладышей коленвала).

Кстати, сальник распредвала тоже желательно заменить новым, подробнее об этом вот тут. Всё собирается в обратной последовательности. Болты постелей затягиваются постепенно, в четыре приёма, согласно рисунку слева. Разумеется используем при затяжке динамометрический ключ и затягиваем болты с требуемым моментом, который указан в мануале вашего двигателя (на некоторых машинах момент затяжки отличается, поэтому изучите мануал именно вашего двигателя).

После замены распредвала новым (и его подшипников, если это необходимо), следует надеть на распредвал шкив, на шкив ремень и затем правильно натянуть его (с помощью чего правильно натягивается ремень ГРМ, советую почитать вот здесь) и обязательно следует отрегулировать зазоры клапанов.

Кстати, на более свежих моторах, у которых имеется два распределительных вала, всё делается аналогично, только деталей в два раза больше.

Замена распредвала на спортивный.

Многие автолюбители, пытаясь поднять мощность своего мотора, вместе с другими комплексными мероприятиями по тюнингу двигателя, покупают и устанавливают распредвал с более высоким и острым профилем кулачков (острые кулачки хорошо видны на фото слева).

Клапана от этого поднимаются чуть выше, зазор между тарелками клапанов и сёдлами становится больше, время, при котором клапан находится в открытом состоянии увеличивается, продувка улучшается, мотор начинает «дышать» полнее и мощность возрастает.

К тому же после замены штатного распредвала спортивным, как бы отодвигается граница стука пальцев при резком разгоне (на малых и средних оборотах двигателя).

Но здесь есть ряд некоторых нюансов. Во первых для некоторых машин, сейчас можно приобрести даже три вида распредвалов, каждый из которых имеет разную высоту кулачков: малую, среднюю и самую высокую высоту (различие по высоте кулачков всего в пару мм, а то и меньше).

К тому же к спортивному распредвалу следует купить так называемую разрезную шестерню или шкив (см. фото слева), у которой отверстия её крепления не круглые, а овальные. И благодаря этому можно «играться» с фазами, то есть выбирать регулировками (сдвигом фаз) шестерни наиболее приемлемый вариант для разных распредвалов.

Низовой распредвал. Распредвал с самой малой высотой кулачков (так называемый низовой, у него почти такие же кулачки, как у штатного вала, но чуть выше) рассчитан для самого спокойного движения, то есть для поездок по городу.

Низовым такой распредвал назван потому, что двигатель автомобиля не нужно будет постоянно раскручивать до высоких оборотов, и мощность мотора будет повышена даже на низких оборотах, да и рычагом переключения можно будет работать реже, чем с распредвалами с более высоким профилем кулачков.

То есть например при снижении скорости автомобиля, нужно резко ускориться, и при этом не нужно будет переходить на пониженную передачу, так как мощность мотора на низах с низовым распредвалом достаточная для уверенного разгона. К тому же у низового распредвала отсутствует (или совсем маленькая) зона перекрытия клапанов.

Средний распредвал. Распредвал с средней высотой профиля кулачков — это так называемый универсальный распредвал, который подходит и для спокойного темпа движения и для не слишком спортивного. Мотор с таким распредвалом самый гибкий по оборотам.

Верховой распредвал. Ну и распредвал с самым высоким (острым) профилем кулачков, рассчитан для гонок на треке и с ним мощность мотора будет самой большой. Фазы газораспределения расширятся и появится зона перекрытия клапанов.

Но мотор нужно будет хорошо раскручивать, так как пик мощности будет на самых высоких оборотах. После установки такого распредвала, нагрузки на детали двигателя возрастут, поэтому нужно будет хорошо отюнинговать двигатель, заменив подшипники на самые качественные, установить кованые поршни , облегчённые шатуны и прямоточный глушитель. И это далеко не всё.

Клапана начнут открываться ощутимо больше, и возможна их встреча с поршнями. Поэтому и поршни устанавливают с большей глубиной выемок под клапана, а если купить такие нет возможности, а толщина донышек достаточно толстая, то в поршнях нужно будет фрезернуть выемки под клапана чуть глубже, то есть ровно на столько мм глубже, на сколько больше стали открываться клапана с тюнинговым распредвалом.

И еще — работать рычагом коробки передач придётся чаще, но на больших оборотах мощность будет поболее, чем с другими валами. Зато на средних оборотах и на низах, с таким распредвалом мощность будет недостаточной. Будет проявляться так называемый провал на низах, так как фаза газораспределения станет более широкой и на низких оборотах горючая смесь будет выталкиваться назад в впускной тракт. Но зато на высоких оборотах, как я уже говорил, мощность будет ощутимо больше, чем с другими распредвалами (с более низким профилем кулачков).

Такие распредвалы кроме того, что добавят провалов на низах двигателю, ещё и мотор станет работать не устойчиво на холостых оборотах. К тому же постоянное раскручивание мотора до высоких оборотов, снизит ресурс двигателя (особенно не усиленного дорогими и более качественными деталями).

Спортивные верховые распредвалы как правило устанавливают для гонок, или для рекордов скорости (скоростных заездов), а для машины, рассчитанной для каждодневных поездок, лучше сделать замену распредвала на средний вариант (то есть универсальный распредвал с средней высотой профиля кулачков).

Разумеется каждый водитель выбирает для себя нужный распредвал в зависимости от того, где и в каких условиях будет впоследствии эксплуатироваться автомобиль. И замена распредвала на нужный вариант, будет конечно же одним из видов полной (комплексной) доводки двигателя, ведь только так можно заметно увеличить мощность любого мотора, успехов всем.

Материалы: http://suvorov-castom.ru/zamena-raspredvala/

• Замена распредвала своими руками
• 1. Выясняем, когда нужна замена распредвала автомобильного двигателя?
• 2. Инструменты для замены распределительного вала в домашних условиях.
• 3. Как происходит замена распредвала своими руками: описание процесса.

Когда стучит двигатель – ничем хорошим для автовладельца это не может обернуться. Ведь самая главная и трудная проблема заключается в том, чтобы точно определить, что именно является причиной стука. Зачастую причина скрывается в неисправности распределительного вала, который в целом поддается ремонту. Однако, нередко его состояние доходит до того предела, когда уже без замены этой детали просто невозможно обойтись. Именно о таких случаях мы и поговорим сегодня. Но основное внимание уделим тому, как правильно осуществляется замена распредвала без помощи специалистов.

1. Выясняем, когда нужна замена распредвала автомобильного двигателя?

Что же собой представляет распределительный вал автомобильного двигателя? Данная деталь имеет довольно незамысловатую конструкцию и выполняет в автомобильном механизме весьма ответственную роль: благодаря движениям распределительного вала осуществляется своевременное открытие клапана, через который в камеру сгорания двигателя поступает воздушно-топливная смесь, а также клапан для возврата отработки. Данная деталь является основной во всей структуре газораспределительного механизма автомобиля (ГРМ).

Распределительный вал, а вернее, его разрезная шестерня, обязательно соединяется с коленвалом двигателя. Осуществляется данное соединение посредством ремня ГРМ или же специальной цепи. Размещается данная деталь на специальном помосте, который правильно называть постелью распределительного вала. Находится она в верхней части головки блока цилиндров автомобильного двигателя.

Основным рабочим механизмом распределительного вала являются кулачки, количество которых соответствует количеству впускных и выпускных клапанов двигателя. Именно от этих кулачков и зависит работа двигателя и его коленвала. Когда кулачок набегает на специальный рычаг, посредством его смещения смещается и клапан, который таким образом открывается. Если же кулачок уходит назад, под воздействием возвратной пружины клапан возвращается в исходное положение.

В связи с серьезностью задачи, которая возлагается на данную деталь, очень важно, чтобы распределительный вал всегда оставался в исправном состоянии. Если же замечается хотя бы незначительная неисправность – автовладельцу необходимо немедленно разобраться в ее причинах и приступить к ее устранению. К несчастью, распределительный вал не всегда подлежит ремонту, зачастую эту деталь приходится полностью заменять новой. Наиболее частыми ситуациями, когда в этом возникает острая потребность, являются следующие:

1. В системе смазки автомобильного двигателя резко упало давление. Подобная ситуация может возникать только тогда, когда шейки распределительного вала износились буквально до критического состояния. Также невозможно избежать замены этой детали, если износились гнезда, в которых находятся ее подшипники (гнезда расположены в теле головки блока цилиндров двигателя). В последнем случае придется менять не только распредвал, но и головку блока цилиндров.

2. Наличие зазоров в приводе клапанов двигателя, что вызывает очень громкий лязг при работе двигателя (особенно если он запускается на холостом ходу или же «с мороза»). Причиной этого, скорее всего, является износ кулачков распредвала. Зачастую к возникновению подобной неисправности приводит использование низкокачественного моторного масла, а также нерабочее состояние масляного фильтра.

Однако вызывать необходимость в замене распределительного вала могут и менее значительные причины. К примеру, не обойтись без замены, если на шейках данной детали появились глубокие царапины и задиры, которые не поддаются шлифовке. В таком случае, обязательно необходимо устранить причину, по которой распредвал так сильно износился. Случается и такое, когда в результате диагностики обнаруживается прогиб распределительного вала. Возникает он только вследствие очень сильных ударов, чаще всего из-за аварий. Если величина прогиба составляет больше, чем 0,05 мм, распределительный вал необходимо менять, поскольку он не сможет полноценно выполнять свои функции.

Кроме прогиба в результате внешних ударов или же просто из-за интенсивной эксплуатации двигателя (когда очень сильно соударяются поршни и клапаны), на распределительном вале могут появляться трещины. В такой ситуации восстановить распредвал также не является возможным, его нужно менять.

Хотя замена распредвала и возможна в домашних условиях, все же это дело нельзя назвать легким. По этой причине необходимо очень внимательно относиться к данной детали и обеспечивать все необходимые условия для того, чтобы она не изнашивалась и не выходила из строя. Чаще всего это происходит по причине использования некачественного моторного масла, которое содержит в себе посторонние примеси. Отсутствия в системе масла нельзя допускать ни в коем случае.

К слову, когда вы осуществляете замену моторного масла в системе, обязательно обращайте внимание на сальник распределительного вала. Если его установить неправильно, или он дал течь – распредвал тоже может прийти в непригодность.

2. Инструменты для замены распределительного вала в домашних условиях.

В качестве примера мы вам расскажем о процессе ремонта распределительного вала, установленного на автомобильный двигатель модели SOHC (4G18). Данная модель является наиболее сложной, поскольку распредвал, а вернее его поршни, устанавливаются непосредственно в тело головки блока цилиндров, и, в связи с этим, замена этой детали будет предусматривать манипуляции с двигателем.

Такой распределительный вал воздействует на клапаны автомобильного двигателя посредством коромысел. Они устанавливаются на осях и крепятся при помощи болтов к верхней плоскости головки блока цилиндров автомобильного двигателя. Для того чтобы снять и осуществить замену такого распределительного вала, вам потребуются следующие инструменты:

1. Гаечные ключи на 10 и на 12.

5. Инерционный съемник, предназначенный для работы с маслосъемными колпачками.

Ну и, конечно же, вам понадобится новый распределительный вал, который вы установите вместо изношенного. Очень важно подбирать абсолютно идентичную деталь, поскольку распредвал нельзя дотачивать или обтачивать для того, чтобы подогнать его под необходимые разъемы. Можно даже снять с автомобиля старый распредвал и отправиться с ним в автомагазин, чтобы вам подобрали нужный вариант.

3. Как происходит замена распредвала своими руками: описание процесса.

На выполнение данных работ необходимо отвести достаточно много свободного времени, так как все этапы необходимо выполнять неспешно и очень аккуратно. Не забывайте, что, по сути, вы будете иметь дело с автомобильным двигателем, который можно очень легко повредить. А это, по понятным причинам, крайне нежелательно. Итак, приступаем к работе:

1. Снимаем с автомобиля воздушный фильтр, чтобы он не мешал нам.

2. Демонтируем крышку с головки блока цилиндров двигателя. Делать это нужно максимально аккуратно, пытаясь не повредить ни одну деталь.

3. Снимаем коромысла распределительного вала вместе с обеими осями. Демонтаж коромысел осуществляется одновременно со снятием плунжеров гидрокомпенсатора. В связи с этим, в процессе работы нельзя ни в коем случае переворачивать и менять положение коромысла, поскольку это может привести к вытеканию масла. Правда, если в замене коромысел острой необходимости нет, их можно и не снимать. Их вполне можно оставить на своем месте, что позволит пропустить такой этап как подсоединение каждого ролика к соответствующему кулачку на новом распредвале.

4. Отключаем колодку жгута проводов от датчика фазы. Чтобы это выполнить, необходимо нажать на соответствующий фиксатор, закрепленный пружиной.

5. Используя гаечный ключ, снимите три болта, при помощи которых датчик фазы закрепляется к головке блоков цилиндров. Не стоит забывать о том, что к одному болту обязательно должен быть подключен провод с показателем «минус» (то есть «масса»). Очень важно при обратной установке распредвала правильно его подключить.

6. Снимите корпус датчика с головки блока цилиндров. Для этого вам, скорее всего, понадобится отвертка, поскольку данные детали довольно плотно соединяются друг с другом даже без болтов. Зачастую производители крепят его при помощи герметика, никакой прокладки под ним нет.

7. Снимите кронштейн крепления воздушного фильтра автомобильного двигателя, поскольку именно он будут препятствовать выполнению всех дальнейших работ. Для этого вам нужно будет всего лишь открутить три болта, при помощи которых он крепится.

8. Перед тем как снять сам кронштейн, не забудьте достать из его отверстия держатель жгута проводов.

9. После этого можно переходить к распредвалу – очень аккуратно снимаем его зубчатый шкив.

10. Достаем нужную нам деталь из постели, которая находится над головкой блока цилиндров двигателя. Опять же, действовать необходимо максимально аккуратно, поскольку существует большой риск того, что острые края детали могут повредить рабочие поверхности подшипников.

11. Экран датчика фазы можно снять со старого распределительного вала и использовать при установке нового. Зачастую он остается пригодным даже после полного износа детали. Для того чтобы его снять, понадобится всего лишь открутить крепежные болты. Зачастую экран располагается на выпускном распредвале.

12. После того, как распределительный вал будет снят, внимательно осмотрите его на предмет износа и наличие реальной необходимости в его замене. У исправной детали не должно быть следов износа и вмятин:

- на резьбе, благодаря которой крепится экран датчика фазы;

- на опорных шейках.

Следует отметить, что если на указанных деталях были обнаружены царапины и заусеницы, их не рекомендуется шлифовать. Особенно актуально это для кулачков распределительного вала. Если будут изменены их размеры, собьются фазы газораспределения двигателя автомобиля.

13. При помощи микрометра необходимо измерить высоту профиля кулачка распредвала. Данный показатель предполагает замер расстояния между вершиной и затылочной частью кулачка. После этого их необходимо сверить с таблицей минимально допустимых размеров. Если показатели не соответствуют допустимой норме – замена неизбежна.

14. Одновременно с заменой распределительного вала рекомендуется заменить и коромысла клапанов.

15. Если после демонтажа старого распределительного вала было установлено, что требуется его замена, можно сразу же приступать к установке новой детали. Все действия выполняются в обратном порядке описанным выше.

16. После установки самого распределительного вала необходимо обратно установить и все остальные демонтированные в процессе работы детали. При установке датчика фазы с его корпуса и с поверхности головки блока цилиндров необходимо удалить все остатки герметика. При обратной установке датчика необходимо нанести новый слой герметика. В связи с использованием герметика не рекомендуется запускать двигатель сразу же после установки нового распредвала. Связано это с химическими и физическими свойствами данного вещества: ему требуется время для осуществления процесса полимеризации.

17. После установки нового распредвала необходимо отрегулировать силу натяжения ремня его привода. Регулировке подлежит и ремень привода генератора, привода насоса, который отвечает за работу гидроусилителя рулевого механизма, водяного насоса и компрессора автомобильного кондиционера. Если все в норме – ждем несколько часов и пробуем запустить двигатель с новым распределительным валом. Внимательно прислушиваемся к его работе.

На этом замена распредвала считается завершенной. Однако не стоит забывать, что если не исключить все негативные факторы, которые привели к износу предыдущего распредвала, в скором времени и новую деталь может ждать та же участь. По этой причине, в первую очередь, необходимо позаботиться об исправности всего автомобиля в целом, и только после этого осуществлять установку нового распределительного вала.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

• © 2017 Auto.Today
• Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
• Конфиденциальность
• Реклама на сайте
• Редакция

Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы, за достоверность и содержание рекламы

Материалы: http://auto.today/bok/3777-zamena-raspredvala.html

Материал из Mitsubishi Lancer Club F.A.Q.

Вот и настал возраст 90 000, и пришло время менять ремни!

• Direct Parts 44022A Ремень генератора и помпы
• Mitsuboshi 5PK960 Ремень поликлиновой для генератора
• Mitsuboshi 5PK1063 Ремень поликлиновой для ГУРа
• TSN 6.1.47 Ролик натяжителя ремня ГРМ 507,16
• Mitsuboshi 109YU25 Ремень ГРМ 417,77

Яма не понадобилась, достаточно было снять правое переднее колесо и вывесить машину.

Ослабляем винты на генераторе и снимаем ремень:

Такую же процедуру проделываем с компрессором ГУРа:

Такая картина получается, если поглядеть снизу:

Родной ремень ГУРа фирмы МИЦУБОШИ:

Пищащий ремень генератора:

Снимаем шкив с водяного насоса, клиним его отверткой и скручиваем 4 болта (лучше использовать головку на 10):

Снимаем верхнюю защиту ремня ГРМ и понимаем какие мы счастливчики!

Внимание, у кого пробег за 80 000! Не поленитесь открутить 3 болта и снять верхнюю крышку ремня ГРМ.

Спать спокойнее будете!

Выкручиваем болт, который крепит шкив на коленвале.

В "Третьем риме" советуют взять старый ремень генератора, зажать его плоскогубцами и открутить! Интересно, эти ПИСАКИ пробовали так сделать? :( Час мучений, и ни в какую! Согнуто несколько труб, ключей и прочей подручной утвари!

Спасибо Stels96 - подсказал по телефону, что срывать болт нужно стартером!

1. Отключаем катушки зажигания.

2. Отключаем питание с форсунок - чтоб не залило.

3. Одеваем головку на болт, упираем в землю или в опору.

4. Начинаем короткими стартами мучить стартер - БАБАХАЕТ не по-детски!

Раза с 15-го болт тронулся с места!

Снимаем нижнюю защиту:

Отгибаем плоскогубцами пружину - натяжитель ролика, снимаем её. Выкручиваем болт крепления ролика и снимаем его.

Выставляем ВМТ риски (видны на фото):

Снимаем опору двигателя, не забываем подпереть двигатель шлакоблоком или подручной фигней:

Откручиваем болт, который соединяет место крепления опоры и компрессор ГУРа. Теперь ничего не мешает снять ремень ГРМ:

Опору по желанию можно поменять: :)

Оригинальный ремень ГРМ фирмы SUBAKI:

Вот так выглядит новый ремень:

Эти ремни я брал для генератора и ГУРа:

Кстати ремень ГУР мицубоши не подошел (короткий, 950, а нужен 1063).

Но он вполне сойдет на место генераторного!

Далее все собираем в обратной последовательности, оставшиеся детали выбрасываем и едем кататься!

Материалы: http://faq.lancer-club.ru/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%9C_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5_1.6_%284G18_SOHC%29