Регулятор давления топлива ВАЗ 2110: замена своими руками, распространенные неисправности, LuxVAZ

1 ≫

Примечательно, что регулятор давления топлива на автомобиле ВАЗ 2110 обладает совсем небольшим весом, он стоит очень дешево по сравнению со множеством автозапчастей. Но при этом данное устройство играет незаменимую, крайне важную роль в функционировании всей топливной системы.

Что уж говорить, от этого датчика во многом зависит расход топлива, а также мощность мотора. Потому владельцам ВАЗ 2110 обязательно следует знать, как работает этот агрегат, каковы его основные признаки поломки, а также каким образом выполняется замена датчика.

Устройство

Схема

Силе давления топлива противостоит клапанное устройство. Если давление оказывается чрезмерно высоким, избыточное его количество возвращается обратно по средствам сброса.

Как работает регулятор

Схема топливной системы

Датчик служит для поддержания перепадов давления вне зависимости от текущих оборотов двигателя. Впрыск топлива будет невозможным, если давление в коллекторе окажется равным или большим, чем в форсунках. Форсунки обязаны иметь более высокие показатели давления.

Если все работает хорошо, наблюдаются следующие процессы:

Снижается разряжение в полости всасывающее коллектора при спокойной работе оборотов;
В ответ на это давление топливо в рампе и его подача к форсункам увеличивается.

Неисправности

Изношенные колечки

Если датчик начинает неисправно работать, это можно определить по характерным признакам, свидетельствующим о наличии поломки:

Двигатель начинает работать неустойчиво;
Мотор не может работать на холостых оборотах;
Мощность пропадает, чувствуется ее недостаток;
Во время движения пропадают обороты на некоторое время;
Расход топлива значительно увеличивается;
Повышается уровень выбросов из выхлопной системы;
Машина, которая стояла некоторое время, заводится тяжело, наблюдается длительное вращение стартера.

Все это говорит автовладельцу о том, что с регулятором давления топлива приключилась беда, необходимо срочно вмешаться в ситуацию, решить проблему как можно быстрее.

Проверка

Если вы обнаружили характерные симптомы, для начала рекомендуем вам убедиться, что проблема с автомобилем связана конкретно с этим датчиком.

Инспекция проводится следующим образом:

На торцевой части блока рампы находится штуцер, предназначенный для проверки показателя давления;
Он прикрыт пробкой, которую вам необходимо открутить;
На днище этой пробки есть кольцо, компенсирующее расстояние;
При наличии следов повреждений или дефектов на кольце, обязательно замените его на новое;
Теперь возьмите колпачок от шины, и ее задней частью открутите золотник. Он находится в середине штуцера;
Теперь к штуцеру подключается гибкий шланг от измерительного устройства. Можете использовать обычный манометр, которым вы пользуетесь при подкачке колес;
Зажмите шланг хомутом и начинайте проверку;
Включите холостой ход, поскольку при нем разряжение наиболее низкое, а давление топлива — самое высокое;
Запустите двигатель. Прибор должен показать 2,9-3,3 единицы;
Теперь проверьте показания, только уже без вакуумного шланчика;
Сняв его, манометр должен выдать около 0,2-0,8 единиц. Если же изменения не произошли, тогда регулятор точно вышел из строя и нуждается в замене.

Замена

Нипель сброса

Так или иначе, о последовательности замены датчика топлива должен знать каждый автовладелец ВАЗ 2110.

Сбросьте нагрузку в топливной системе;
Демонтируйте крепление обратки от регулятора давления топлива, снимите трубку;
Открутите два болта, отвечающих за крепление агрегата;
Извлеките штуцер;
Снимите с регулятора давления топлива бензиновый шланг;
Достаньте вышедший из строя датчик топлива;
Поставьте на его место новое устройство;
В процессе обратной сборки рекомендуется поменять старые манжеты. После их демонтажа они, как правило, теряют свои изначальные рабочие кондиции. Потому повторное их использование не позволит им функционировать как раньше.

Очевидно, что датчик давления горючего играет важнейшую роль в функционировании автомобиля ВАЗ 2110, как и любой другой машины. К его состоянию следует относиться с повышенным вниманием, своевременно реагировать на происходящие изменения, предпринимать соответствующие меры, если регулятор вышел из строя.

Сделать это самому не сложно, да и денег придется затратить совсем немного. Но если вы не уверены в своих силах, у вас нет желания или банально времени заниматься собственным автомобилем, отправляйтесь на проверенный, надежный автосервис, в качестве услуг которых вы сможете быть уверенными. Ко всяким сомнительным мастерским обращаться не советуем.

No comments

Write a Comment

Нажмите, чтобы отменить ответ.

Все про 2109

Как снять и почистить форсунки на ВАЗ 2109 (инжектор)?

Содержание: Расположение Когда требуется замена Снятие и

Причины перегрева двигателя на ВАЗ 2109 (карбюратор, инжектор)

Не секрет, что двигатель — это главный агрегат всего автомобиля. От его работоспособности зависит ваша возможность ездить на машине, расходовать оптимальное количество топлива и не только. Но перегрев — вполне распространенная ситуация, при которой многие допускают серьезные ошибки.

Ремонт выпускного коллектора на ВАЗ 2109 (карбюратор)

Выпускной коллектор — это компонент выпускной системы, который выполняет процесс отвода отработанных газов от цилиндров силового агрегата в выхлопную трубу.

Материалы: http://luxvaz.ru/vaz-2110/86-datchik-davleniya-topliva.html

2 ≫

Для более удобного предоставления информации, разделим статью на две большие части:

Как измерить давление в топливной системе своими руками

Под колпачком отверстие с ниппелем. Откручиваем его колпачком от колеса. Из-за остаточного давления в рампе после снятия ниппеля брызнет бензин.

Кстати, вместо хомутов можно использовать втулку регулировочного болта классики (поз. 27 на рисунке). Она прекрасно накручивается на штуцер рампы "десятки". Для уплотнения надеваем на штуцер подходящее по размеру резиновое кольцо. С другой стороны втулки припаиваем штуцер, на который и одеваем шланг с манометром.

2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм)

На ВАЗ 2110 с двигателями 1.6 л давление в рампе постоянное и составляет 3.6-4.0атм. В остальном же методика замеров аналогичная. Альтернативные способы:

Замеряется на выходном штуцере модуля бензонасоса - это тот, который с одной трубкой. Понадобится гибкий бензостойкий шланг с внутренним диаметром около 8мм и манометр (нужно снять трубку, и вместо нее надеть шланг с манометром). Давление должно быть 5-7атм.
Закрыть обратку, как это делают на ДВС со сливной рампой, только глушить надо опять таки на самом бензонасосе. Второй шланг сдёргиваем (двойной) и вставляем в снятый шланг затычку, сделанную например из старого топливного фильтра (отпиливаешь от него сосок и глушишь). Одиночный шланг должен быть одет на штуцер насоса, а измерять теперь надо на топливной рампе. По схеме системы питания всё будет понятно.

1 – штуцер для проверки давления в системе питания; 2 – топливная рампа; 3 – форсунки; 4 – топливопровод;

5 – топливный бак; 6 – модуль топливного насоса (в топливном баке); 7 – топливный фильтр; 8 – тройник.

Диагностика автомобиля по давлению топлива

Бензонасос непрерывно качает топливо, пока работает двигатель. Лишний бензин тупо сбрасывается через РДТ в обратку. Давление в рампе меняется (повышается) не столько от оборотов, сколько в момент подгазовки (это хорошо просматривается на видео), т.к. в этот момент вакуум (разряжение) в ресивере падает и РДТ добавляет давление в рампе. Если заглушить двигатель, то давление в рампе медленно начнёт понижаться по экспоненте. Скорость снижения (от нескольких минут до нескольких часов) зависит от качества обратного клапана, который находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса.

Замер при включенном зажигании на сколько подскакивает стрелка
Замер на ХХ
Замер со скинутой трубкой с РДТ
Замер с пережатой обраткой

Какой допустимое давление в топливной рампе ?

Чем больше, тем лучше. Кашу маслом не испортишь.

Пример, когда проблем в топливной системе нет: при работе на холостых давление - 2.5атм, при снятии трубки с регулятора 3.3атм, а при пережатии сливной трубки 7атм. При подгазовке подпрыгивает до 3атм и обратно восстанавливается на 2.5атм.

Если давление на неработающем двигателе с включенным бензонасосом ниже 2.8атм. Чтобы включить бензонасос напрямую не заводя двигатель, тогда на диагностической колодке замыкаем самые ближние контакты к рычагу переключения передач.
Выключаем бензонасос. Давление в рампе должно упасть примерно на 0.7атм и остаться на этом уровне. Если не держит давление в топливной системе и сразу падает на ноль, тогда неисправен РДТ либо обратный клапан насоса (находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса, менять насос из-за него не целесообразно). Не исключайте трещин в топливной магистрали или плохое состояние форсунок (бензин течет внутрь)

Как определить состояние бензонасоса ?

Для того, чтобы определить неисправность бензонасоса нужно проверить бензонасос "в стенку" (давление нулевой подачи или "на пробку"). Говоря понятным языком - это давление, которое развивает бензонасос. Именно по этому параметру этот параметру можно определить ресурс бензонасоса. При износе насоса этот параметр постепенно уменьшается. Когда давление "в стенку":

около 3атм - автомобиль тупит
4атм - насос еще послужит
5-7атм - состояние нового насоса (чешский бензонасос выдает 7атм)

Проверить бензонасос "на пробку" достаточно просто, нужно пережать обратку плоскогубцами (на 2-3 секунды) на заведенной машине и смотреть за показателями манометра.

Проверить состояние фильтров топливной системы можно двумя способами:

Если при проверке насоса "в стенку" давление поднимается медленно, то это признак забитого топливного или фильтра бензонасоса.
Заводим двигатель. Стрелка манометра должна слегка дрожать, если она "гуляет" в пределах 0.3атм, тогда это может быть следствием забитой сеточки бензонасоса.

Как проверить состояние топливной системы без манометра ?

Открутить подающий топливопровод и подать питание на бензонасос. Если все исправно, тогда за минуту должно набежать около 1.5литра.

Заключение

Получилось ли у Вас определить давление в топливной системе?

Всем доброго дня. Давненько уже не писал — просто не было настроения и желания, когда машина сломана мысли не об этом. Началось все с того что при подъезде к дома начали плавать обороты и машина накатом не держала их. Пошел по датчикам и форумам. Первая мысль это РХХ — заменил его, машина и вовсе отказывалась заводиться. Заодно заменил датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и датчик коленвала (ДПКВ). Машина заводится и тут же глохнет. Потом пришла идея подержать ее педалью хотя бы секунд 5, и тут слышу где то сосет воздух. Внимательный осмотр показал что на 3 резинке, соединяющей ресивер и впускной коллектор дыра. Оказалось, что при повороте ключа хлопнуло во впуск и разорвало ее (текли форсунки) и как раз машина прогрелась к дому и дыра стала больше. Заменил — завелась.

Но не долго музыка играла. Через пару дней после остановки машина не завелась, остывает и заводится. Начал перегонять ее домой и заглох прям на развязке на середине перекрестка — там итак ремонт люди едут еле еле еще и я тут. Вобщем ловив взгляды людей проезжающих мимо — а они явно меня материли, при помощи Антохи дотолкали машину до ближайщего места и бросили там — потому что тащить машину в такой пробке при повороте на 180 градусов еще и на подъем просто не рискнули. До вечера она постояла, приехали с папой и я своим ходом уехал на холодную домой. Стоит на холостых молотит — и не глохнет после 95 градусов. Ну думаю глюк какой — поехал на дачу и через 2 км встал снова на 95 градусах. Приговор был Модулю зажигания (МЗ). Купил Старый Оскол (СОАТЭ). Заодно задушив жабу приобрел 4 форсунки 6393 (бежевые) взамен моих Босш 996 (зеленые). Ну и для порядку купил еще РДТ новый, так как приходилось ждать пока бензонасос накачает и машина заводилась долго. Все это установил и счастливый поехал обкатывать — проехал км 15 наверно. Тут заодно попалась мне зимняя резина — нужно было ехать забирать. Ну что погнали с ветерком, но не долго км 3 от силы. Машина заглохла на ходу — первая мысль значит это не модуль зажигания был, деньги потрачены зря. снова вызываем Антоху и толкаем машину куда нибудь поставить — поехали на его машине и забрали резину. Как раз тут вечер зацепили меня и потащил он до дому — благо до моста я не доехал.Утром начал разбираться. Маслянный щуп пустой — сразу мысль куда ушло масло? тосол чистый, подтеков нет, сожрать не могла — потому что перед выездом я проверял уровень. Начал снимать ресивер — снимаю вакуумный шланг иииии…бензин рекой оттуда. Вот она и причина. Порвало мембрану на РДТ (на новом) и бензин пошел в ресивер, дроссел, к ДМРВ через воздушный фильтр, в адсорбер вобщем куда только можно было и даже в поддон в масло (на щупе поэтому мы уровень и не увидели). Понес РДТ в магазин — поменяли с неохотой. Купил масло, фильтр и пошел собирать. Все собрал, залил и завелся, но на минут 15…СНОВА РВЕТ РДТ. Снова все в масло и дроссель.

Злой разобрал все слил и пошел в интернет на поиски, день сидел и искал похожие случаи.Оказалось я не один такой и подделка РДТ это отточенная практика, ладно бы он стоил рублей 200, но стоит от 780 рублей.

Для примера привожу ссылки на похожие случаи:

Плюс еще на некоторых форумах проскакивали жалобы.

Выводы такие: Не берите РДТ длинные и узкие, берите утолщенные и короткие. Зашел на сайт производителя СОАТЭ, тут все подробно расписано как отличить подделку от оригинала soate.ru/fake/rdt.php

Саратов ТОЖЕ НЕ БЕРИТЕ

Поэтому проехав весь город нашел в одном магазине то что мне нужно. Довольные поехал домой собирать все это дело. Потихоньку щас обкатываю машину и езжу, тьфу тьфу все хорошо и заводится с пол оборота.

Поэтому друзья будьте внимательны к выбору запчастей для своих железных коней, и не тратьте деньги и свое время с нервами зря. А тем ко.лам, которые делают такую продукцию и продают желаю нарваться на такое же. Ну и фотоотчет)))

P.S. Защитил диплом инженера!

Comments 6

тоже подался на них, два раза подряд, впервый раз думал брак попался, но второй раз также — внезапно его прорывает и начинает лить через трубочку на впуск, заливает так что двиг ловит гидроудар

причем было куплено в крупном магазине "Русь Авто" в Москве

принес им оба на возврат, хотя надо было кап ремонт требовать, после такого и шатун может погнуть.

Нет контроля сейчас за производством — вот и получается такое. Бесполезно с продавца что — то требовать, никто не согласится, у них ответ один: " Я его не произвожу и не проверяю". А до суда дело доводить не каждый решится, только нервы и силы тратить

ты поди с красным дипломом?, какая хоть специальность?

Нет, не гнался за красным, но можно было пересдать пару предметов до красного. Металлообрабатывающие станки и комплексы — Инженер-конструктор. Красный диплом слева на фотке — самый длинный

Материалы: http://www.drive2.com/l/7033871/