Замена стартера ВАЗ 2106

Сдвигаем резиновый чехол клеммы АКБ.

Ключом «на 10» ослабляем затяжку гайки стяжного болта.

Снимаем «минусовый» провод с аккумуляторной батареи.

Ключом «на 13» отворачиваем два верхних болта крепления стартера.

Снизу, этим же ключом, выкручиваем нижний болт крепления стартера.

Сдвигаем стартер вперед, чтобы обеспечить доступ к наконечникам проводов на тяговом реле стартера.

Снимаем разъем с вывода тягового реле стартера. Затем откручиваем гайку и снимаем провод с верхнего контактного болта тягового реле.

Вынимаем стартер вверх.

Снятый стартер СТ-221 и стартер нового образца для замены.

Установите на автомобиль новый стартер и снятые детали в порядке, обратном снятию.

Стартер представляет собой электромеханический двигатель постоянного тока, который скомпонирован с электромагнитным тяговым рыле.

На автомобилях ВАЗ 2106 предполагается установка двух марок стартеров: на ранних моделях авто стоял СТ-221, а на машинах более позднего производства — 35.3708. По своим техническим характеристикам они практически одинаковые, поэтому оба взаимозаменяемые.

Признаки и причины неисправности стартера ВАЗ 2106

Иногда, при включении стартера, тяговое реле не срабатывает, а сам якорь не вращается. Причинами этого может быть:

• барахлит или «села» аккумуляторная батарея;
• слабый контакт клемм АКБ, в следствии окисления или плохо затянутых гаек контактов наконечников;
• короткое замыкание в обмотке втягивающего реле;
• отсоединился провод тягового реле или выключателя зажигания;
• неисправна контактная часть выключателя зажигания.

Иногда, при включении зажигания, тяговое рыле срабатывает, якорь вращается или вращается очень медленно. Помимо проблем с АКБ перечисленных выше, причинами таких симптомов могут быть:

• неисправная обмотка стартера или якоря, возможный её обрыв или замыкание;
• дефект или износ щёток, подгорание коллектора щёток;
• замыкание щетки в щёткодержателе на «массу».

Когда раздаётся неестественный шум при запуске стартера, причинами этого может быть:

• избыточный износ втулок подшипников или шеек вала якоря;
• расшаталось крепление стартера или сломалась защитная крышка со стороны привода;
• при установке стартера произошёл перекос;
• сломались или вышли из строя зубья шестерни привода или венца маховика;
• заедания муфты на шлицах вала якоря и неспособности шестерни выйти из зацепления маховика.

Советы по эксплуатации и замене стартера

При запуске двигателя работа стартера не должна превышать 5-7 секунд, повторный запуск следует осуществить через 20-30 секунд. Если после трех подходов запуск двигателя не произошёл, то следует искать причину в системе питания или и зажигания двигателя.

После запуска двигателя срочно выключайте стартер, в противном случае длительное вращение шестерни привода маховика может послужить причиной заклинивания обгонной муфты стартера.

Открутить нижний болт крепления стартера будет удобнее, имея в распоряжении подъемник, яму или домкрат с упорами.

Для замены стартера понадобится следующие инструменты:

• ключи на «8», «13»;
• трещотка с набором насадок «на 13», «на 14», «на 15»;
• домкрат;
• новый стартер ВАЗ 2106.

Цена стартера ВАЗ 21214370801001 составляет 4700 рублей. Его аналог от UNIPOINT с артикулом STRL021 — 4400 рублей.

Стоимость актуальна для Москвы и области на лето 2017.

Материалы: http://etlib.ru/report/1377-zamena-startera-vaz-2106

Стартер ВАЗ 2106 зарекомендовал себя как достаточно надежное и долговечное устройство. Однако, хотя и не очень часто, он все же ломается. Если его работа перестала быть безупречной, чтобы выяснить, требуется ли полная замена или же можно обойтись частичным ремонтом, следует провести соответствующую диагностику. Но сначала нужно убедиться в том, что аккумулятор не разряжен, а его клеммы не окислены и имеют хороший контакт с кабелями.

Самостоятельная замена старого устройства выполняется следующим образом. Чтобы можно было добраться до крепежных болтов, машину нужно приподнять с помощью домкрата. После того как открывается полный доступ к механизму, разборка выполняется рожковыми ключами. Крепится редукторный стартер на трех болтах. Наиболее проблемным этапом при демонтаже является откручивание третьего винта, поскольку он находится в самом труднодоступном месте. Для его выкручивания нужен рожковый ключ на 13.

Чтобы снять устройство, необходимо открутить все болты и отогнуть шланги, препятствующие свободному доступу к нему. Прежде чем начать демонтаж и ремонт стартера ВАЗ 2106, нужно сначала снять с аккумулятора минусовую клемму. Теперь вытягиваем устройство с места его установки, сдвинув как можно больше вправо, приподнимаем левую сторону и поворачиваем торцом к себе.

Вынимается данный механизм через верх. Поднимать его следует до того момента, пока электрические проводники, расположенные на задней части корпуса, не станут доступными для демонтажа. Дальше необходимо отсоединить провода, подающие питание на втягивающее реле. Поскольку один из проводов приходит непосредственно на плюсовую клемму аккумуляторной батареи, снимаем кабель с «плюса» аккумулятора. Дальше нужно разъединить провод, идущий от замка зажигания на втягивающее реле. Для этого предусмотрен специальный разъем.

Освобожденный редукторный стартер подаем назад, чтобы его носовая часть вышла из полости, где он находился в контакте с маховиком. Вынимая устройство, необходимо следить за тем, чтобы не потянуть другие провода. После этого отсоединяем силовой кабель, прижатый гайкой, а также провод от замка зажигания, соединенный через штекер.

Чтобы осуществить ремонт стартера ВАЗ 2106, необходимо иметь такие инструменты:

• набор рожковых ключей;
• накидные ключи на 10 и 13;
• набор торцовых головок;
• отвертку с гибким удлинителем;
• щипцы для снятия колец;
• пассатижи;
• молоток.

Когда втягивающее реле срабатывает, но якорь крутит очень медленно, делается профилактическая разборка устройства. Возможно, требуется замена выработанной смазки. После нескольких лет работы машины могут возникнуть самые различные неисправности стартера ВАЗ 2106. Например, может выйти из строя бендикс. В этом случае редукторный стартер, который крутит маховик, издает специфический звук, хрустит и трещит.

Замена детали осуществляется следующим образом. С болта, фиксирующего втягивающее реле, откручивается гайка щеточного узла. Дальше снимается контакт, находящийся под гайкой. Затем выкручиваются прижимающие винты и реле снимается с посадочного места. После этого выворачиваются связные болты, вынимается мотор, извлекаются сердечник реле и редуктор. Дальше снимается вилка. При помощи специальных пассатижей для снятия колец убираем стопорное кольцо и освобождаем редукторный вал.

Теперь можно снять отслужившую свой срок деталь и на ее место поставить новую. Сборка проводится в обратном порядке. Усилие на вал бендикс передает только тогда, когда крутит его в одну сторону. Для этого его зубья сконструированы таким образом, чтобы в обратном направлении он мог вращаться только на холостом ходу.

По истечении определенного времени внутренние детали устройства изнашиваются и бендикс начинает проскальзывать. Из-за этого передача вращательного импульса двигателю прекращается. Поскольку на старую модель автомобиля достать нужную деталь весьма сложно, сначала следует проверить бендикс на работоспособность.

Провести диагностику можно в собственном гараже. Здесь не требуется какая-либо схема либо определенный план мероприятий. Редукторный стартер снимается и зажимается в тисках. Дальше деталь упирают в деревянный брус и подключают к аккумулятору. Если при сильном прижатии к брусу вал все-таки крутит и стачивает дерево, значит, бендикс еще исправен. Когда же он застопорится, а редукторный стартер продолжит вращение, это будет означать, что деталь полностью износилась и ей нужна замена.

Довольно часто причиной плохой работы пускателя бывает подгорание коллектора либо износ токосъемных щеток. В этом случае якорь крутит вал намного медленнее, из-за чего двигатель долго не заводится. Если коллектор подгорел не очень сильно, то его полная замена не требуется. Достаточно взять кусочек мелкой наждачной шкурки и с ее помощью зачистить все темные места. После зачистки якоря проверяется схема работы его обмоток. Для этого берется омметр и каждая катушка прозванивается на отсутствие короткого замыкания.

Схема соединений обмоток выполнена таким образом, чтобы во время включения пускателя ток подавался на катушки тягового устройства. После того как контакты замыкаются, обмотка отключается. Чтобы пускатель не вышел из строя, запуская двигатель, держать его включенным следует не больше 15 секунд. Если мотор с первого раза не завелся, новый запуск выполняется через 30 секунд. Непрерывная работа устройства приводит к чрезмерному нагреву катушек, от этого разрушается изоляция проводов.

Когда мотор завелся, пускатель нужно сразу отключить. Долгое вращение шестеренки привода, как правило, заканчивается заклиниванием муфты. Передвигать машину стартером ни в коем случае нельзя. Это приводит к его сильной перегрузке, что в конечном счете станет причиной поломки.

Мы собрали огромную подборку видео о ремонте, тюнинге и обслуживании автомобилей ВАЗ

Делитесь фотографиями и оценивайте фотографии других пользователей

Материалы: http://expertvaz.ru/2106/starter-zamena-razborka.html

Стартер ВАЗ 2106 является очень важным механизмом, так как без него водитель не сможет завести свой автомобиль. Поэтому водителям обязательно нужно следить за работоспособностью данного устройства.

На ВАЗ 2106, выпускавшийся после 1980-х годов, смонтирован стартер с торцевым коллектором модели 35.3708. На более ранних авто Волжского завода устанавливался другой редукторный механизм – СТ-221, который был снабжен коллектором цилиндрической формы. Их устройство примерно одинаковое, поэтому они полностью взаимозаменяемы.

Отличие этих стартеров следующее: 35.3708 располагает тремя сериесными и одной шунтовой катушкой, а старая модель имеет по две катушки указанных типов.

Рассмотрим более подробно устройство интересующих нас механизмов на примере модели 35.3708. Редукторный стартер «шестерки» состоит из следующих основных частей:

• обмотка возбуждения (то есть статор) и корпус;
• электропривод с якорем;
• три специальные крышки;
• электромагнитное тяговое реле с двумя обмотками (одна из них является втягивающей, другая – удерживающей).

При помощи болтов корпус стартера крепится в один блок с тремя крышками. Якорь интересующего нас механизма располагает сердечником, коллектором и валом. Последний из указанных элементов совершает вращение в металлокерамических втулках (их конструктивно предусмотрено две). Данные втулки запрессовываются в крышки и обязательно пропитываются смазочным составом. Привод стартера располагается на торце вала. Он включает в себя шестерню и муфту роликовой конструкции, которая необходима для передачи к маховику крутящего момента.

На передней крышке находится реле, состоящее из ярма, нескольких фланцев и сердечника. Когда редукторный механизм включается, одновременно происходят два процесса: якорь втягивается, а привод с шестерней входят в зацепление с маховиком; специальная пластина-контакт замыкает болты. Итогом этих процессов является запуск питания обмоток рассматриваемого нами устройства. Как видим, схема включения и работы стартера «шестерки» достаточно проста.

О том, что описываемый механизм ВАЗ 2106 требует ремонта, обычно сигнализируют следующие его неисправности:

1. Реле при запуске устройства срабатывает, но при этом не отмечается срабатывание якоря либо наблюдается его ненормально медленное вращение. Причиной подобной неисправности может быть подгорание коллектора, обрыв в обмотках, ослабление крепежа, который поддерживает реле, малый заряд автомобильного аккумулятора, замыкание между элементами коллектора, износ или зависание щеток.
2. Реле и якорь не срабатывают при включенном стартере. Вероятнее всего, понадобится снятие устройства, так как указанная поломка возникает из-за заедания якоря, замыкания в его обмотках, слабой затяжки наконечников, замыкания «на массу» либо обрыва провода. В любом из этих случаев потребуется снять реле, разобрать его и выполнить требуемый ремонт.

Также снятие и разборка стартера необходимы в тех случаях, когда коленчатый вал не прокручивается при вращающемся якоре (требуется замена буферной пружины, рычажной оси запуска муфты или иного ее элемента), водитель слышит сильный шум при работе механизма (замена зубьев шестерен или втулок), после пуска мотора стартер не отключается. Последняя ситуация обуславливается перекосом стартера, поломкой возвратной пружины, заеданием приводной рукоятки либо реле.

Схема демонтажа старого устройства и подключения нового не требует от автолюбителя приложения особых сил. Снять редукторный стартер сможет любой, кто «вооружится» нужным инструментом (отвертки, оправка, несколько ключей – на 10, 8 и 13, молоток, плоскогубцы), внимательно посмотрит видео этого процесса (многим автолюбителям достаточно изучить фото операции, чтобы разборка механизма прошла «без сучка и задоринки»).

Схема такой разборки и подключения рабочего устройства элементарная. Сначала снимается воздушный фильтр (точнее его корпус). Для этого нужно использовать ключ на 13. С его помощью отсоединяем все три болта, коими фильтр крепится к корпусу коробки передач. После этого от стартера откидывают провода и демонтируют его. Теперь можно приступать к разборке механизма в далее указанной последовательности:

• снимаем реле (снова применяем ключ на 13 для того, чтобы удалить с него шайбы и провода);
• демонтируем кожух стартера (откручиваем крепежные винты);
• двумя отвертками аккуратно «протискиваемся» под стопорное кольцо, снабженное шайбой, и удаляем его;
• отсоединяем болты, которые скрепляют в одно целое корпус и крышку, при помощи ключа на 10, после чего откручиваем винты обмоток и соединительного кабеля.

Остается лишь выбить задний подшипник (используется оправка), снять шплинт (плоскогубцы), заглушку из резины и бендикс. Ставьте новый механизм – замена стартера прошла успешно!

Материалы: http://carnovato.ru/starter-vaz-2106-ustrojstvo-zamena-snjatie/