Замена сцепления Mazda 3

На сцепление «возложена» важнейшая функция – передача крутящего момента от двигателя к колесам. Сцеплением можно назвать целую систему, в которую входит главный, рабочий цилиндр, «корзина», выжимной подшипник, диск сцепления, педальный узел. Неисправности сцепления весьма характерны. Это могут быть рывки, когда утром трогаетесь с места, пробуксовка при попытке «рвать со светофора» (двигатель ревёт, а машина не едет). Когда однажды, сев в автомобиль, вы обнаружите, что педаль сцепления провалилась в пол, это значит, что пора машину загонять на смотровую яму и вплотную заняться ремонтом.

Игнорирование признаков неисправности сцепления может привести к серьёзной аварии, в лучшем случае – к вызову дорогостоящего эвакуатора. Поэтому замена сцепления Mazda 3 – должна происходить своевременно. Несмотря на многочисленные рекламные уверения, что такая работа по силам только специализированному автосервису, можно и самостоятельно заменить изношенные детали. Необходимо лишь придерживаться изложенных ниже правил.

Подготовка и инструменты

Если на Mazda 3 покупать комплект сцепления, то это выйдет дешевле, чем приобретать отдельные детали. Стоимость «набора» — примерно от 5,5 до 6 тысяч рублей. Правда, в него не входит рабочий цилиндр; его цена – в районе 3500 руб. Из инструментов понадобятся:

• набор головок (с удлинителем): среди них должна быть головка на «23»;
• набор обычных («рожковых») гаечных ключей;
• плоская монтажка;
• ёмкость для слива масла из коробки (5 л);
• два домкрата;
• молоток.

Загнав авто в гараж на смотровую яму, снимите АКБ, от кожуха уберите держатели электропроводов и левую стенку. Затем отверните три гайки, крепящие короб, вытащите провода, которые находятся в гофре. Снимите крышку, закрывающую «мозги» и отключите от них пару колодок с проводами. Теперь корпус аккумулятора освободился, — пространства для работы стало больше. Далее снимите короб воздушного фильтра и постарайтесь отключить провода, подсоединенные к предохранительному блоку. Весь пучок отведите в сторону и зафиксируйте подходящей бечевкой, чтобы не мешался. Теперь можно приступать к снятию коробки передач.

Демонтаж КПП

1. Сначала от коробки отключите сверху всё, что видите. Это датчики, разъёмы, держатели проводов и т.д. Снизу придется снять защиту (если она есть), провода, тросики.
2. Открутив пару болтов, снимите рабочий цилиндр сцепления. К нему подходит патрубок, который снимать не надо (если не планируется замена цилиндра). Просто отведите всё в сторону.
3. Слейте масло из коробки (примерно 3 литра). Для того чтобы отвернуть сливную пробку, понадобится головка на 23.
4. Теперь необходимо снять ШРУСы. Для этого необходимо отсоединить рулевые тяги, т.е. снять шаровые опоры. Выбивать их (если нет специального съёмника), лучше вдвоём: один стучит сверху, другой тянет вниз. После этого выньте ШРУСы (если выходят туго, то можно осторожно подбить через деревянный брусок).
5. Снимите промежуточный вал (открутите пару болтов крепления). Обычно из коробки он выходит без особых затруднений.
6. Далее надо снять стартер. Сначала от скобы отсоедините все провода (используйте тонкие «длинноносые» плоскогубцы), затем отверните две гайки крепления стартера. Нижняя отвернется легко, а вот до верхней придется добираться головкой с удлинителем.
7. Затем отверните шпильки крепления стартера (можно и рожковым ключом). Снимайте стартер с осторожностью, — между ним и двигателем есть прокладка (лучше её приобрести заранее). Снятый стартер отведите в сторону, — пусть висит на проводах, которые отсоединять необязательно.
8. Теперь необходимо поставить один домкрат под двигатель, второй – под коробку. Далее открутите болт нижней опоры двигателя (отведите её в сторону) и верхней (под аккумулятором). После этого можно отворачивать болты крепления КПП к двигателю.
9. Когда всё откручено, можно постепенно опускать домкрат и одновременно шевелить КПП из стороны в сторону, пока она не извлечется наружу.

Детали сцепления: осмотр, замена

После того, как коробка снята, «взору» откроется диск сцепления в корзине. Перед тем, как его открутить, сделайте метки, чтобы потом всё поставить на место. Вытащите диск и измерьте толщину накладки. У новой детали она составляет 8 мм. Проверьте, как ходит на валу выжимной подшипник; если ход затрудненный, неравномерный; деталь болтается, то её лучше заменить. Перед установкой обязательно очистите корзину внутри и снаружи от грязи, пыли.

Установка КПП и сцепления

Чтобы правильно поставить диск сцепления, его необходимо отцентрировать. В идеале это нужно делать с помощью первичного вала коробки передач. Вряд ли такая «штука» будет у вас под рукой. Поэтому используйте подходящую трубочку, болт, или что-то ещё подходящее, что входит в место стыка КПП и первичного вала. Дальнейший алгоритм монтажа нижеследующий.

• Поднимите коробку, поставьте под неё домкрат и, шевеля её в стороны, двигайте вперед до тех пор, пока она не войдет в шлицы. Возможно, придётся и повозиться; с первого раза не всегда получается. Поставив КПП на место, прикрутите её болтами, не применяя чрезмерных усилий.
• Далее повесьте двигатель, коробку на подушки, закрепите и уберите домкраты.
• Вставьте ШРУСы на место, начиная с левого. Операцию проводите вдвоем: один следит, чтобы ШРУС вошёл в коробку, второй берется за тормозной диск и толкает. Если всё прошло нормально, то услышите щелчок стопорного кольца, которое расположено на конце шарнира угловых скоростей.
• Теперь можно поставить на место шаровые опоры, затем стартер и рабочий цилиндр. Остается прикрутить все провода, держатели, тросики и можно заливать в коробку масло.

Если необходимо поменять рабочий цилиндр, то придется прокачать сцепление. Процедура несложная, практически идентичная прокачке тормозов. Один человек несколько раз нажимает на педаль сцепления, второй откручивает штуцер с надетой трубкой на цилиндре. Второй конец трубки опускается в ёмкость с тормозной жидкостью. После нескольких качков педалью штуцер отворачивается. Если из трубки идут пузырьки воздуха, то операцию надо повторить.

Материалы: http://grandrepairauto.ru/zamena-scepleniya-mazda-3.html

Отправлено 25 Июнь 2012 - 20:20 #1

• Город: Москва
• Интересы: автостайлинг,быстрые красивые машины, фильмы, фото.
• Машина: РетроМобиль =)

Можешь сделать следующие.

На сервисе пусть снимут коробку. Лучше заменить выжимной. Пусть посмотрят состояние самого диска сцепления и корзины и там уже будет видно надо менять все остальное или нет. Просто действиельно будет не айс если чтото накроется в пути. пусть если только выжимной.

Сообщение отредактировал El_Greko: 25 Июнь 2012 - 22:04

Мысли, слова и действия. вот что является основными элементами которые определяют направление и сложность пути каждого из нас. Достичь гармонии в них вот она настоящая цель.

Отправлено 25 Июнь 2012 - 22:05 #4

• Город: Москва
• Интересы: автостайлинг,быстрые красивые машины, фильмы, фото.
• Машина: РетроМобиль =)

Slam,вибраций на педали нет ? особо при разгоне ? где схватывает ? в пробке когда дергаешься рывки ?или "троения" замечаешь ?

поидее всяко лучше заменить при дальней поездке ,все равно особо надолго не хватит при таком пробеге , да и комфортнее будет,схватывать вверху и педалька мягкая

Верно

Мысли, слова и действия. вот что является основными элементами которые определяют направление и сложность пути каждого из нас. Достичь гармонии в них вот она настоящая цель.

Отправлено 25 Июнь 2012 - 22:48 #7

• Город: Московская область, Наро-Фоминский р-н, п. Калининец
• Интересы: всего по чуть чуть =0)
• Машина: Mazda 3 sport

Погода шик ) +35 - 40 в тени . хотя еще не сезон . думаю в августе повторить поездку.

по дороге скажу тебе так. 80 % полная . опа особенно подъезды к Воронежу .

Сообщение отредактировал Lexik: 27 Июнь 2012 - 11:49

Отправлено 27 Июнь 2012 - 11:53 #12

• Город: Смоленск, Нормандия
• Машина: Черная матрешка 2007 г. седан 1.6 МКПП JMZBK12

Услуги страхования. Скидки форумчанам тынц

Отправлено 05 Июль 2012 - 07:24 #19

• Город: Смоленск, Нормандия
• Машина: Черная матрешка 2007 г. седан 1.6 МКПП JMZBK12

oromsmol, может просто кажется? ща жара, кондей много берет. вот и бывает разгон вялым.

в том то и дело, что в жару понятно - разгон в целом вяловат, а тут именно в промежутке 2-3к оборотов. При приближении к 3тыщ оборотов появляется привычная бодрость Раньше такого точно не замечал

Услуги страхования. Скидки форумчанам тынц

Отправлено 05 Июль 2012 - 21:48 #24

Похожие Темы

DVM 3500G HDI

• 10 Ответов
• 1 519 Просмотров

Pandora Delux 1500

• 17 Ответов
• 997 Просмотров

• 24 Апрель 2007 - 18:29
• Посл. сообщение: АВТО-АСС

Когда менять свечи и тормозные диски/колодки?

• 5 Ответов
• 367 Просмотров

Вопрос: Насколько реально скрутить пробег?

• 25 Ответов
• 2 334 Просмотров

Покупаю машку пробег 100.000

• 1 Ответ
• 1 808 Просмотров

Темы с аналогичным тегами Mazda 3 (BK)

Вопрос про генераторы на Mazda 3 bk

Автор 777Andrei777 , 20 ноя 2017 Генератор , mazda 3 , автозвук

• 6 Ответов
• 229 Просмотров

• 777Andrei777
• 25 ноя 2017

Контроллер вернтилятора

Автор ag4 , 16 ноя 2017

• 0 Ответов
• 131 Просмотров

Постоянно работает вентилятор при включенном климате (кондиционере)

Автор Vesta48 , 12 ноя 2017

• 6 Ответов
• 453 Просмотров

• mudriy27
• 23 ноя 2017

Помогите распознать деталь

Автор Draco80 , 07 ноя 2017 Помогите распознать деталь

Материалы: http://mazdaclub.cc/topic/120373-probeg-126-500-meniat-li-stceplenie/

Снятие

• Снимите коробку передач в блоке с главной передачей.
• Снимите чехол вилки выключения сцепления.
• Снимите вилку выключения сцепления в сборе.
• Снимите зажим муфты подшипника выключения сцепления.
• Снимите опору вилки выключения сцепления с коробки передач.

Рис. 1. Снятие и установка сцепления : 1 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 2 – коробка переключения передач; 3 – чехол вилки; 4 – выжимной подшипник; 5 – вилка выключения сцепления; 6 – кожух сцепления; 7 – ведомый диск сцепления; 8 – маховик

Отворачивайте каждый болт за один прием, на один оборот, до ослабления усилия пружины.

Снимите зажим муфты подшипника выключения сцепления.

Снимите опору вилки выключения сцепления с коробки передач.

Рис. 2. Снятие кожуха сцепления

Открутите болты и кожух сцепления (рис. 2).

. Оберегайте диск сцепления, поверхности нажимного диска и маховика от попадания на них масла и посторонних предметов. Используя специальное приспособление, снимите опорный подшипник первичного вала коробки передач.

Не снимайте опорный подшипник первичного вала коробки передач, если не заменяете его. Установите специальное приспособление для удержания маховика от проворачивания.

Рис. 3. Снятие маховика сцепления

Отверните болты крепления маховика в последовательности, указанной на рисунке 3.

Проверьте кожух сцепления.

Рис. 4. Измерение глубины износа лепестков диафрагменной пружины

Используя штангенциркуль, измерьте глубину износа лепестков диафрагменной пружины (рис. 4).

Предельно допустимый износ по глубине А: 0,6 мм .

Рис. 5. Измерение зазора между нажимным диском и линейкой

Используя линейку и щуп, измерьте зазор между нажимным диском и линейкой, как показано на рисунке 5.

Максимальный зазор: 0,5 мм .

Установите стрелочный индикатор на блок цилиндров.

Рис. 6. Измерение отклонения вершин лепестков диафрагменной пружины

Вращая маховик, измерьте отклонение вершин лепестков диафрагменной пружины (рис. 6).

Максимальное отклонение от плоскости: 0,6 мм .

Если одно из измеренных значений не соответствует установленной норме, замените кожух сцепления.

Проверьте ведомый диск сцепления.

Рис. 7. Измерение фрикционных накладок ведомого диска сцепления

При помощи штангенциркуля проверьте толщину фрикционных накладок с обеих сторон выжимного диска по отношению к головкам заклепок (рис. 7). Минимальная толщина накладки: 0,3 мм .

Если толщина накладок меньше минимальной, замените диск.

Рис. 8. Проверка осевого биения диска

При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение диска (рис. 8).

Максимальное осевое биение: 0,7 мм .

Если осевое биение превышает установленные нормы, замените диск.

Рис. 9. Проверка выжимного подшипника

Оказывая осевое давление на выжимной подшипник, проверните его (рис. 9).

Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.

Герметизированный подшипник не требует промывки или смазки.

Оказывая осевое давление на опорный подшипник первичного вала коробки передач, проверните его.

Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.

Рис. 10. Проверка осевого биения маховика

При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение маховика (рис. 10).

Максимальное осевое биение: 0,2 мм .

Если осевое биение превышает установленные нормы, замените маховик.

Установка

Установите маховик на коленчатый вал.

При использовании старых болтов удалите остатки старого герметика из резьбовых отверстий под болты крепления маховика в коленчатом валу и с болтов крепления маховика. Нанесите герметик на болты крепления маховика и установите их.

Если устанавливаете новый болт, не наносите на него герметик.

Заверните от руки болты крапления маховика.

Зафиксируйте маховик от проворачивания при помощи спецприспособления.

Рис. 11. Порядок затягивания болтов крепления маховика

Затяните болты крепления за два или три прохода в последовательности, указанной на рисунке 11.

Момент затяжки: 108-115 Н м.

Используя спецприспособление, установите новый опорный подшипник первичного вала коробки передач.

Рис. 12. Установка ведомого диска сцепления

Установите ведомый диск сцепления и зафиксируйте его положение с помощью приспособления для центровки дисков (рис.12.). Установите кожух сцепления.

Рис. 13. Порядок затягивания болтов крепления нажимного диска

Равномерно и постепенно затягивайте болты крепления нажимного диска в последовательности, указанной на рисунке (рис. 13). Момент затяжки: 18,6-25,5 Н м.

Материалы: http://avtomechanic.ru/mazda-3/transmissiya/zamena-stsepleniya-mazda-3