Снятие клапанов ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками: пошаговая инструкция

Одним из обязательных элементов любого двигателя внутреннего сгорания является впускной и выпускной клапан. Их корректная работа позволяет обеспечить высокое качество работы топливной системы, а значит, и всего автомобиля в целом. Клапаны устанавливаются не только в моторе, но и во многих других деталях машины: на форсунках, топливной рампе, коробке передач. Они обеспечивают циркуляцию жидкости и газа по различным системам авто, и их поломка может привести к целому ряду проблем.

В ходе эксплуатации транспортного средства клапаны ГБЦ подвергаются сильному износу, поэтому со временем требуется их замена. Каждый автолюбитель знает, что на автомобилях с различным количеством цилиндров установлено неодинаковое количество устройств, но при этом процедура их демонтажа между собой схожа. Сегодня поговорим о том, как происходит снятие клапанов на ВАЗ-2112 1,6 с двигателем на 16 клапанов, и разберем особенности процедуры.

Когда и зачем нужна замена

Клапаны на различных частях автомобиля изнашиваются с разной скоростью. Разумеется, устройства головки блока цилиндров прослужат значительно меньше, чем их аналоги, установленные на печке. Своевременная установка новых клапанов позволяет избежать потерь мощности двигателя, стабилизировать его работу, улучшить динамические показатели, которые с износом будут значительно ухудшаться.

Если клапаны отказали, опытный автолюбитель сразу заметит изменения в поведении автомобиля.

В первую очередь это характерное постукивание в моторе, вызванное увеличением зазора между распределительным валом и кулачками коленвала. Причины неисправностей могут быть следующими.

1. Порыв ремня ГРМ.
2. Откручивание крепежного болта коленчатого вала.
3. Выход клапанов из седел, что станет заметным сразу после того, как вы снимете крышку ГБЦ.
4. Износ и утончение ножек устройств, что определяется с помощью специального измерительного инструмента.
5. Разгерметизация конструкции, появление на ней вмятин, трещин, сколов.

Проверять клапаны рекомендуется не только после обнаружения характерных признаков их повреждения. АвтоВАЗ советует устанавливать новые блоки после определенного пробега. Если ваша Лада 2112 уже приближается к граничному значению по данному показателю, значит, пора заглянуть под крышку ГБЦ и посмотреть, в каком состоянии находятся клапаны. Далее поговорим о том, как демонтировать устройства для оценки их работоспособности и возможной замены.

Как правильно снять клапаны

Перед тем как приступить к работе, необходимо подготовить соответствующий инструмент. В частности, для замены вам понадобятся:

1. Набор торцовых и рожковых ключей.
2. Динамометрический ключ.
3. Запасные части для замены (новый набор клапанов, прокладки, если требуется замена сальников и т. д.)
4. Емкость для слива тосола.

Производить разборку на земле будет не совсем удобно, поэтому специалисты советуют установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Поэтапно процедура выглядит следующим образом:

• изначально машину нужно обесточить. Делается это с помощью снятия с аккумулятора клеммы «минус»;
• следующий шаг – освобождение системы охлаждения от тосола. Слейте охладитель в специально приготовленную емкость;
• стравливание давления в топливной системе. Для этого нужно открутить штуцеры топливных шлангов. Для этого вам понадобится ключ на 17;
• отключение приемной трубы системы выхлопа от выпускного коллектора и демонтаж термостата;
• отведение в сторону кронштейна. Он держится на нескольких гайках, которые нужно будет открутить;
• снятие головки блока цилиндров вместе с подшипниками и топливной рампой;
• рассухаривание. Проводя демонтаж сухарей, необходимо быть крайне осторожным, поскольку они находятся на пружинах в сильном напряжении. Поэтому они могут попросту «выстрелить» в вас;
• демонтаж тарелки клапана вместе с пружинами. Обратите внимание, что для демонтажа нижних тарелок может потребоваться удаление сальника, а для этого также нужен специальный инструмент.

На этом, собственно, все. Процедура выполнена, и дальше можно приступать к ремонтно-профилактической работе. Если вы намерены менять клапаны, не спешите ставить новые. Внимательно осмотрите их, ведь вполне возможно, что получится их восстановить, и они еще послужат. Вместе с тем, как правило, восстановление чаще практикуется на старых автомобилях, на ВАЗ-2112 это возможно далеко не всегда. Причиной тому является качество старых деталей, которое считается более высоким, нежели нынешнее.

Если вы все-таки собираетесь восстановить поврежденную деталь, лучше всего отметить цилиндр, на котором она стояла. Также следует оценить состояние направляющих втулок устройств. После того как первичная оценка состояния будет произведена, можно начинать ремонт или профилактику.

Процедура разборки топливной системы отнимет у вас определенное количество времени, однако она вполне реализуема своими руками. Стоит сделать ее лишь один раз, после чего последующий демонтаж клапанов уже не будет для вас столь сложной процедурой. Сборка системы осуществляется в обратном порядке. Старайтесь периодически заглядывать под крышку БЦ, ведь в таком случае вы убережете себя от целого ряда неприятностей.

Материалы: http://ladaautos.ru/vaz-2112/kak-delaetsya-snyatie-klapanov-vaz-2112-16-klapanov.html

Отсоединяем от ресивера шланги вакуумного усилителя, электропневмоклапана и регулятора давления топлива в топливной рампе.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления к ресиверу кронштейна топливных трубок. Снимаем кронштейн. Отворачиваем гайку крепления ресивера к кронштейну и пять гаек крепления к впускному коллектору. Снимаем ресивер и прокладку.

Ключом «на 13» отворачиваем верхнюю и ослабляем нижнюю гайки планки подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости, снимаем планку. Отвернув ключом «на 13» одну гайку снизу и две по бокам, снимаем впускной коллектор.

Открутив ключом «на 13» две гайки по бокам, снимаем выпускной коллектор.

Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления подводящего шланга вентиляции картерных газов и снимаем шланг.

Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение и поворачиваем по часовой стрелке коленвал так, чтобы метка на маховике, видимая в люке картера сцепления, находилась против среднего деления шкалы.

При этом метка на шкиве распределительного вала должна находиться против установочной метки на задней крышке зубчатого ремня.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления клапанной крышки.

Снимаем клапанную крышку.

Снимаем ремень ГРМ. Затем шкив распредвала. Шестигранником «на 10» откручиваем десять болтов крепления головки блока.

Вынимаем болты с шайбами. Болты крепления головки блока цилиндров можно установить повторно только в том случае, если они вытянулись до длины не более 135,5 мм. Если длина больше, заменяем болт новым.

Снимаем головку блока цилиндров…

При разборке клапанного механизма подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор (деревянный брусок).

Рассухариваем клапан и вынимаем его из направляющей втулки головки блока.

Устанавливайте головку блока цилиндров в порядке обратном снятию. Прокладку между головкой и блоком цилиндров повторно применять не допускается, поэтому замените ее новой.

Одним из наиболее распространенных признаков нарушения нормального функционирования клапанов на ВАЗ 2110/2112 — это отчётливый стук при работе двигателя. Также о неправильной работе клапанов может свидетельствовать и остановка мотора при трогании машины, и уменьшение компрессии в цилиндрах.

Основная причина — оборвался ремень ГРМ. Последствия, которые это может вызвать, загиб данных деталей. Хотя конструкция 8-клапанного движка на «десятках» не предполагает встречу клапанов с поршнями в так называемой мертвой точке при обрывах. Но на двигателе 2114(1,3) и 16-клапаных двигателях 2112(1,5), 2114(1,5) это приводит к неминуемой «гибели» клапанов и довольно дорогому ремонту. Еще одна вполне тривиальная причина – износ ножки клапана, которая должна иметь определенные размеры, замеряемые микрометром.

Замена клапанов ВАЗ 2110, 2112 – дело весьма ответственное и требующее от работника определенных умений. Однако, какого-то специального оборудования не нужно. Поэтому человек, который дружит с инструментом и имеет представление о конструкции механизмов, может выполнить ее своими руками, в гараже.

1. Замену необходимо производить в гараже или закрытом боксе, где нет ветра и пыли.
2. Обесточиваем машину, отсоединяя аккумуляторную батарею.
3. Сливаем смазку мотора и жидкость для охлаждения.
4. Демонтируем все навесное: шланги, топливную подачу, вакуумную систему, получаем широкий доступ к деталям, с которыми нужно производить работу.
5. Снимаем крышку с главного блока цилиндров (ГБЦ).
6. Снимаем кожух и ремень.
7. Откручиваем болты, которые крепят ГБЦ.
8. После снятия головки блока цилиндров, вооружаемся специальным съемником (если нет в наличии, попросите у соседей по гаражу – с ним реально удобней производить работы). Снимаем распределительный вал, разбираем толкатели с ГБЦ. На шпильках крепим устройство для съема. А под тарелку кладем подставку и вытаскиваем сухари крепежа. Извлекаем тарелку вместе с пружинами, а также — тарелки упора, находящиеся под пружинами (перед тем еще вынимаем сальник клапана).
9. Вытаскиваем выработанные или поврежденные клапаны.
10. Следующим шагом производим замену направляющих втулок. Лучше использовать специальное устройство (винтовой вариант) потому, что при ударах есть шанс испортить не только головку, но и место посадки. Выпрессовываем направляющие, а новые – обрабатываем смазкой.
11. Каждую втулку прессуем на положенное место. На них установлены специальные стопорные кольца, поэтому запрессовку производим до характерного щелчка, означающего, что деталь нашла свое место. Все должно происходить без сильного напряжения, при котором можно втулку испортить. Если идет туго, не спешите. Когда направляющая запрессовалась, ее подгоняют к необходимым размерам посадки (используем развертку 8 мм в диаметре, устанавливая ее в направляющую и прокручивая).
12. Продуваем воздухом отверстия, удаляя посторонний мусор. Производим замеры направляющих отверстий. Вставляем новые клапана.
13. Если вы заметили, что клапан не в полной мере прилегает к седлу, нужно сделать притирку клапанов. Она производится на специальных станках. Однако, следует помнить, что нельзя слишком сильно шлифовать клапан, а после шлифовки его необходимо хорошенько промыть. Идеальной притиркой считается та, при которой рабочая видимая полоска составляет 1 миллиметр.
14. Собираем ГБЦ в обратном порядке и подключаем системы подвода топлива и воздуха и охлаждением. Присоединяем аккумулятор.

Малая компрессия в одном из цилиндров, как определить из-за чего?

Материалы: http://etlib.ru/report/1325-zamena-klapanov-vaz-21102112

Было масло в колодцах, снял крышку и эту штуку, где валы, а колодцев нет, где они?

Подскажите как правильно наносить анаэробный герметик при сборке, в инете только картинки крышки со свечными колодцами, там другой узор.

Как проверить гидрокомпенсаторы?

Не нашел нормальной инструкции по замене маслосъемных колпачков, если не сложно, поделитесь ссылкой, да и стоит ли вообще их менять? пробег

200к в двиг по словам бывшего хозяина ни разу не лазили.

Делаю всё первый раз, да еще и один. Заранее спасибо.

Их и не должно быть.

Непрерывная полоска по внешней прилегающей плоскости (отверстия под болты обводить колечком) и 4 кружочка вокруг свечек.

Разобрать, промыть, попробовать попрожимать. Учитывая то, как загажен мотор, промыть желательно в любом случае.

Это уже при сборке, когда валы будут лежать? Постучать молотком по ней и потом закручивать болты?

Это очень сложно? Есть подводные камни? Что там мыть?

Там столько масла было, что я и не помню, со свечки капало, с проводов тоже, масло было во 2-м колодце точно и в 3-м или 4-м, вроде в 3-м. А в первом масла на резьбе не было это я точно помню.

Герметик не для этих нужд, он силиконовый.

Нет, простучать на снятой. Как вариант, можно вообще вытащить их пассатижами и примерить к постели и к голове. Должны (и туда, и сюда) заходить с небольшим усилием. Если этого не происходит, направляющие и посадочные отверстия легонько пошуровать меленькой (600-800) шкурочкой.

Нет. Тебе понадобиться небольшая наковальня (или любое другое массивное железное основание) и небольшой лоток с бензином. Берешь гидрик и лупишь его нижней частью об наковальню. Лупить старайся не вперекос, чтоб не понаделать забоин. Иногда лупить приходится долго. Далее из корпуса-стаканчика вылетит сам механизм, состоящий из цилиндрика, поршенька с клапаночком и пружинки. Все это хозяйство (включая корпус-стаканчик) прополаскиваешь в лотке и собираешь (в смысле собираешь механизм, в стаканчик его запихивать пока не надо). Как соберешь - окунай его в лоток и пальцами накачивай. За 2-4 качка должен начать упираться. После чего вытаскиваешь из "ванны" и сжимаешь на воздухе. Если бензин с шарика-клапана и в сопряжении поршенек-цилиндрик не посвистал, значит гидрик исправен. Теперь слей с него бензин (шильцем нажать на шарик и сдавить, или просто разобрав) и собирай всё обратно.

Мероприятие повторить еще 15 раз .

Подводные камни есть. Некоторые гидрики могут быть задранные или с недержащим шариком. Их лучше заменить. Хотя если до вскрытия не гремели, то скорее всего всё обойдётся.

Не надо его использовать. Не пожалей денег, купи вот такой:

Проехался по магазинам, когда ехал с учебы - не нашел, только такой как я купил, а в основном маннолы красные и т.д. термостойкие, что будет если я таким намажу? Когда в магазин пришел и сказал, что для крышки кл. мне именно его посоветовали.

Обрывки натолкает в гидрики, придётся опять разбирать и мыть. А может даже и менять их. Также возможно забивание каналов маслоподачи и довольно быстрое уничтожение распредвалов вместе с постелями.

Короче говоря можно попасть на новую ГБЦ. Оно, конечно, не обязательно, но рисковать - ну бы нафиг .

Будешь снова разбирать м мазать нормальным.

Купи анаэробный герметик.

В шприце или в тюбике.

1,5 литровым должен быть пакет молока

1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)

Там не правильно показана схема нанесения герметика.

ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо вдоль масляных каналов герметиком проходить, иначе будут гидрики стучать из-за масляного голодания.

Дабы прекратить новый очередной мегабаян, который неоднократно возникает на эту тему на всех форумах,

тупо выкладываю картинки из Камасутры :

Вспомнил анекдот на эту тему:

Приводит профессор студентов-медиков в морг и начинает:

- Патологоанатом должен быть внимательным и небрезгливым.

При это засовывает свой палец трупу в задницу, после чего смачно облизывает палец.

- Ну, господа студенты, тому кто повторит этот трюк, поставлю зачёт автоматом!

Все морщатся, а один, типа Лобанова из сериала, зная что ему терять нечего, повторяет оное действо.

- Я же сказал "патологоанатом должен быть внимательным и небрезгливым". В задницу я засунул один палец, а облизал другой.

1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)

Последний раз редактировалось: serg_42 (06 Июля 2013 07:59), всего редактировалось 1 раз

ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо вдоль масляных каналов герметиком проходить, иначе будут гидрики стучать из-за масляного голодания.

Можешь нарисовать правильную схему нанесения герметика? На всех картинках, что я видел в инете и в мурзилках: промазывается внешняя прилегающая часть, места вокруг болтов и если постель без колодцев, то 4 круга вокруг свечей.

Сколько у вас стоит такой анаэробный герметик, что ты показал? Поеду искать по всем магазинам и если не найду, то куплю обычный формирователь прокладки.

Можно подробнее об этом? Что за направляющие?

Кто-то уже лазил.

Нет не остаются.

Можно, если есть желание и время, вот

затяжку болтов начинаем от центра поддона крест на крест и уходим к краям поддона, усилие затяжки 1кг.

Не забыть колечко резиновое поменять.

фото затяжки поддона:

Судя по картинке нужно просто всё промазать герметиком и всё

А как чистить маслоприемник?

Промыть в бензине-керосине, в общем чем удобно.

2 железных круглых штырька. На 4-й фотке твоего первого сообщения их отлично видно: одна на внешней стороне между саликами распредвалов, другая возле 4-го цилиндра.

И повторюсь еще раз: никакого силикона.

Сколько у вас стоит такой анаэробный герметик, что ты показал? Поеду искать по всем магазинам и если не найду, то куплю обычный формирователь прокладки.

Я Перматекс в Москве в "Авто 49" покупал в 2009 году. Тюбик 50 мл

500 руб. Аналогичный объём Локтайта стоил чуть больше 1000 руб.

Но у Локтайта есть плюс - в некоторых городах его продают мелкими порциями в шприцах (на один ремонт). Тогда это будет чуть меньше 200 руб.

Башку разобрал из-за стучащего бракованного гидрика.

Поскольку к тому времени уже был Перматекс, то промазал им.

Езжу уже более 4-х лет. Всё сухо. Давление масла не изменилось.

Чисто по юзанию в момент промазки разница анаэробного с силиконом обалденная.

С силиконом надо успевать укладываться в жесткие временные рамки.

С анаэробным можно не торопиться - он застывает исключительно тогда, когда находится между двумя деталями. На воздухе остаётся жидким неделями.

1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)

Знакомый подогнал немного герметика, 3 маленьких шприца по 3 куба красных - Локтайт и один синий 2.5 куба - фиксатор резьбы, мне этого хватит или нет?

Четыре колеса,возят тело,а два . опу!

Как наносил? Знакомый сказал что капал капельки, потом нажимал на них пальцем, но не размазывал как обычный герметик.

Как наносить написано в мурзилке.

1,5 литровым должен быть пакет молока

Слишком жирно мазал. Шприца хватает на 1 раз полностью собрать башку, и еще один раз только на крышку.

1,5 литровым должен быть пакет молока

Вытащил гидрик, стучал его нижней чатью (той где пусто) на деревяшке и тряпке, чтобы не испортить, ничего оттуда не вывалилось..

Вы не можете отвечать на сообщения

Вы не можете редактировать свои сообщения

Материалы: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=332612