Ремень привода грм - замена

Ремень привода газораспределительного механизма следует заменять через каждые 45000 км пробега на 16-клапанных и через каждые 75000 км - на 8-клапанных двигателях.

Для выполнения работы потребуются: шестигранный ключ на 5 мм (для 16-клапанных двигателей), ключ на 10 мм (для 8-клапанных двигателей).

Схема привода распределительных валов: 1 - зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 - прилив на крышке масляного насоса; 3 - зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 - натяжной ролик; 5 - зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 6 - задняя крышка ремня ГРМ; 7 - зубчатый шкив распределительного вала впускных клапанов; 8 - направляющий ролик; 9 - зубчатый ремень; A - метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; B - метка на крышке масляного насоса; C, F - метка на задней крышке ремня ГРМ; D - метка на зубчатом шкиве распределительного вала выпускных клапанов; E - метка на зубчатом шкиве распределительного вала впускных клапанов

Работа показана на двигателе 21124. На двигателе 2112 передняя крышка не разделена на верхнюю и нижнюю части.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. "Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту").

2. Для удобства снимаем адсорбер и отводим его в сторону. Не отсоединяя от него шлангов, снимаем кронштейн его крепления.

3. Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем пять болтов крепления верхней части передней крышки ремня привода ГРМ.

4. Снимаем верхнюю часть крышки.

5. Тем же ключом отворачиваем два болта крепления нижней части передней крышки.

6. Снимаем нижнюю часть передней крышки.

7. Снимаем переднее правое колесо (см. "Колесо - замена") и устанавливаем автомобиль на надежную подставку.

8. Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. "Грязезащитные щитки моторного отсека - снятие и установка").

9. Проворачивая коленчатый вал торцовым ключом на 17 или 19 мм за болт крепления шкива, устанавливаем поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. При этом метки шкивов коленчатого вала и распределительных валов совместятся с установочными метками на корпусе масляного насоса и задней крышки ремня привода ГРМ.

10. Снимаем шкив коленчатого вала (см. "Шкив коленчатого вала - снятие и установка").

Для снятия ремня достаточно отвернуть гайку натяжного ролика на несколько оборотов и ослабить натяжение ремня. Однако снимать и надевать ремень на шкивы удобнее, когда натяжной и направляющий ролики свободно двигаются по шпилькам

11. Ключом на 17 мм отворачиваем гайки крепления натяжного и направляющего роликов.

12. Снимаем ремень.

13. Вращая натяжной и направляющий ролики, проверяем их состояние. Ролик, имеющий люфт и издающий сильный шум при вращении, заменяем.

1. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, убедившись в совмещении метки шкива с меткой на корпусе масляного насоса.

2. Левую ветвь ремня пропускаем с наружной стороны шкива насоса охлаждающей жидкости и внутренней стороны натяжного ролика. Правую ветвь пропускаем с внутренней стороны направляющего ролика.

Если есть приспособление для фиксации шкивов распределительных валов, устанавливаем его и надеваем ремень на шкивы не допуская провисания его правой ветви и участка между шкивами распределительных валов.

Если приспособления нет, следует учесть, что после снятия зубчатого ремня шкив распределительного вала впускных клапанов под действием их пружин повернется на один зуб по часовой стрелке, а выпускных - против часовой стрелки.

3. Ключом на 17 мм поворачиваем шкив распределительного вала впускных клапанов против часовой стрелки до совмещения меток на шкиве и крышке. Выбрав провисание правой ветви ремня, надеваем ремень на шкив распределительного вала выпускных клапанов.

Не давая ремню возможности перескочить по зубьям шкива, позволяем шкиву вернуться в исходное положение (повернуться на один зуб вправо).

4. Ключом на 17 мм поворачиваем шкив вала выпускных клапанов, устанавливая его в положение, аналогичное положению шкива впускных клапанов (метка шкива находится на расстоянии в один зуб справа от метки на крышке).

5. Удерживая шкив в этом положении, накидываем ремень на его верхнюю часть не допуская провисания ремня между шкивами и его перескакивания по зубьям шкива впускных клапанов.

6. Поворачивая шкивы ключом на 17 мм, натягиваем правую ветвь ремня не допуская поворачивания шкива коленчатого вала и полностью надеваем ремень на шкив распределительного вала выпускных клапанов.

7. Проверяем совмещение меток всех трех шкивов в положении ВМТ такта сжатия первого цилиндра (см. выше).

8. Натягиваем зубчатый ремень (см. "Ремень привода ГРМ - проверка и регулировка натяжения") и затягиваем гайки крепления роликов.

9. Ключом на 19 мм за болт крепления шкива проворачиваем коленчатый вал двигателя на два полных оборота, после чего снова проверяем совмещение меток шкивов коленчатого вала и распределительных валов с установочными метками на двигателе. При необходимости повторяем регулировку ремня привода ГРМ.

10. Устанавливаем на место переднюю крышку ремня ГРМ, шкив коленчатого вала, ремень генератора и детали, снятые при разборке.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. "Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту").

2. Ключом на 10 мм отворачиваем три болта крепления передней крышки ремня привода ГРМ.

Схема привода распределительного вала: 1 - зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 - зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 - натяжной ролик; 4 - задняя крышка ремня ГРМ; 5 - зубчатый шкив распределительного вала; 6 - зубчатый ремень привода ГРМ; 7 - прилив на крышке масляного насоса; А - метка на зубчатом шкиве коленчатого вала; В - метка на приливе крышки масляного насоса; С - выступ на задней крышке ремня ГРМ; D - метка на зубчатом шкиве распределительного вала

3. Приподнимаем крышку вертикально вверх, после чего снимаем с двигателя.

4. Снимаем переднее правое колесо (см. "Колесо - замена") и устанавливаем автомобиль на надежную подставку.

5. Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. "Грязезащитные щитки моторного отсека - снятие и установка").

6. Проворачивая коленчатый вал торцовым ключом на 17 или 19 мм за болт крепления шкива, устанавливаем поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. При этом метка шкива распределительного вала совместится с установочным выступом на задней крышке ремня привода ГРМ.

7. Снимаем шкив коленчатого вала (см. ниже, "Шкив коленчатого вала - снятие и установка").

8. Отворачиваем гайку крепления натяжного ролика и максимально ослабляем натяжение зубчатого ремня (см. "Ремень привода ГРМ - проверка состояния и регулировка натяжения").

9. Снимаем ремень ГРМ со шкивов.

10. Вращая натяжной ролик, проверяем его состояние. Ролик, имеющий люфт и издающий сильный шум при вращении, заменяем.

1. Проверяем совпадение меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и приливе на корпусе масляного насоса.

2. Убеждаемся также в совпадении метки на шкиве распределительного вала и выступа задней крышки ремня привода ГРМ (см. выше п. 4).

3. Устанавливаем новый ремень в следующей последовательности: не допуская поворачивания зубчатых шкивов коленчатого и распределительного валов относительно меток, надеваем ремень на шкив коленчатого вала; слегка натянув правую ветвь ремня, надеваем ее на шкив распределительного вала; пропускаем ремень с внутренней стороны натяжного ролика и надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости.

4. Регулируем натяжение ремня (см. "Ремень привода ГРМ - проверка состояния и регулировка натяжения").

5. Заворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и, повернув коленчатый вал двигателя на два оборота, убеждаемся в совпадении меток на шкивах и двигателе. При необходимости переустанавливаем ремень.

6. Устанавливаем на место шкив коленчатого вала и затягиваем болт

7. Устанавливаем на место переднюю крышку ремня привода ГРМ, ремень генератора и детали, снятые при разборке.

Материалы: http://www.remkomplekt.org/vaz-2112/remen-privoda-grm-zamena.html

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 1,6 16 кл.

1. Снимаем защиту ремня ГРМ. Защита ремня ГРМ, крепится шестью болтами.

Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем один болт и извлекаем датчик.

2. На шкиву отсутствует один зубчик, это неспроста, это позволяет датчику коленвала определять верхнею мертвую точку, а также позволяет заблокировать коленвал, для того, что бы открутить — закрутить болт крепления шкива.

3. Делается это так, шкив совмещается с отверстием для датчика коленвала и через отверстие под датчик, вставляется подходящего размера трубка или другой подходящий предмет, в моем случае это шестигранник, шкив блокируется, а затем откручивается и снимается.

4. Ослабляем гайку натяжного ролика и снимаем старый ремень ГРМ.

5. Устанавливаем новый ремень, ремень можно установить, прокручивая правый распредвал ключом, а можно снять натяжной ролик, кому как удобнее.

6. Закручиваем обратно болт крепления шкива и совмещаем по меткам шестерню привода ремня ГРМ. Если метки на корпусе масленого насоса нет, выставляем метки на маховике и за одно, зубилом делаем метку на масленом насосе, так будет удобней.

7. Совмещаем метки шкивов распредвалов, так, что бы не сбилась шестерня привода ремня ГРМ

8. С помощью специального ключа натягиваем ремень натяжным роликом. Если ключа нет, не расстраивайтесь, натянуть можно с помощью двух гвоздей и отвертки между ними, а можно взять стальную вилку, два средних зуба удалить полностью, а два крайних укоротить напополам и загнуть. Обязательно не забыть затянуть гайку натяжного ролика. (Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки (примерно на 10–15°), для ослабления – по часовой стрелке)

9. Проворачиваем коленвал в два полных оборота и проверяем метки, если все три метки совпали, ставим шкив на место, не забываем про ремень генератора и датчик коленвала, далее защиту ремня и можно запускать двигатель.

Натяжение ремня ГРМ

1. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев (1,5–2 кгс) посередине между шкивами коленчатого и распределительного валов.

2. Беру двумя пальцами между распредвалов и вверх вниз. 5-6 мм колебается туда-сюда, тогда оставляю.

3. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ при помощи специального прибора. Самое правильное натяжение ремня равно усилию 2кГс. Достигнув этого результата закрепляем крепежную гайку.

4. в "Руководстве", подробно описан метод ручной проверки. Он предусматривает проверку натяжения зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Оно должно быть таким, чтобы под действием предмета шириной 3 мм с усилием в 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Допускаются отклонения в любую сторону не более 0,2 мм. Двигатель должен иметь "комнатную" температуру (+15-30°С). Перетянутый ремень обрывается — прочность нитей корда ограниченна. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет, т.к. при заходе на шкив зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива – происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основы.

Comments 41

Вижу натяжной ролик натянут вверх не по мануалу.Как долго ездишь? У меня тоже так стоял, после замены прокладки ГБЦ поставил как надо, после этого стало уводить ремень в сторону движка но не критично.

Примечание: Кронштейн датчика коленвала не стоит использовать как фиксатор!

Если обломится, придется приобретать масляную помпу целиком/на разборках крышку/мудрить сухой сваркой.

как думаешь смогу поменять если не разу в жизни не видел как это делается?)))

Конечно сможешь, но права на ошибку у тебя нет.

Главное убедись, что первый четвертый поршень в ВМТ)))

У нас с проточками тоже загнуло 2 клапана

Сам счастливый обладатель калины уже 6 лет, гнуло клапана раз 5

Поставил СТКашные поршни, проверил не встречаются)) сейчас буду выжимать из ремня весь его ресурс.

Сам счастливый обладатель калины уже 6 лет, гнуло клапана раз 5

Поставил СТКашные поршни, проверил не встречаются)) сейчас буду выжимать из ремня весь его ресурс.

Капец. Из-за чего так часто то рвало ремень?

Как то лазил по тырнету и встретил много записей от владельцев и от мотористов — что 21124 все же может загнуть клапана…

Один делал с загнутым клапаном из-за того что поршень недоточили. Ну я не гордый допилял разверткой и бормашинкой. А во втором зависло два клапана от лака на стержне.

Хотя уже видал разной компоночки моторы. Под плавающий палец в поршне или в шатуне. И с проборками под клапана и без… я про 124й. И с маслофорсами и без… Приколи кстати встречаються в основном на украинских сборках!

На 124-ом и 12-ом со 124-ми поршнями,

при обрыве ремня клапана иногда могут

встретится с поршнями, а все кто

утверждает что 100% не гнёт … наивно

Сам был такой, пока не столкнулся на

1) количества нагара на днищах поршня и

2) режима двигателя (обороты/нагрузка) в

момент обрыва ремня .

Загиб тарелки мизерный, часто вообще

не заметный, однако приводит к

снижению(потере) компрессии и

ухудшению(отказу) работы цилиндра .

Во время работы двигателя температура

поршней и тарелок клапанов

несоизмеримо выше, чем при холостой

(да же на прогретом до 100 градусов

движке) прокрутке РВ относительно ВМТ .

Нагар не только увеличивает размер

деталей, но и снижает теплоотдачу .

Что вызывает повышенный нагрев днища

поршня и тарелки клапана .

А как известно из курса физики — тела при

Толщина нагара + увеличенное тепловое

расширение = исчезновение зазора

Опять же режим работы двигателя

(обороты/нагрузка) на прямую влияет на

Плюс инерция … нажатый клапан не

может моментально вернуться в исходное

, даже если РВ просто исчезнет

По не официальным данным( брат 2ю родный

механник на автовазе) каждая 3

машина 21124 на автовазе сходила с

поршнями 1.5 16 кл. Объяснение не официальное

завода — а чо нам делать с поршнями 1.5

викидывать же их!

Такое может быть? Что думаэте по этому поводу?

Ремень ГРМ BO 1987949559

Ремень ГРМ GT 5539 GATES

Ремень ГРМ CT996

INA 531 0750 10 НАТЯЖНОЙ

GATES T41101A ОБВОДНОЙ

число зубцов: 136; длина [мм]: 1295; ширина [мм]: 25,4;

ВАЗ 2111 (1.5 I, 16V), КАЛИНА 21124

начиная с г. вып.01/2005 МОЖЕТ И НА 1.6 ТАКОЙ ЖЕ ?

• Editing history

ремень фирма какая грм

самая точная установка ВМТ первого цилиндра, при помощи индикатора ИЧ-1, с шагом 0.01мм

• Editing history

Ребят подскажите такую вещь можно же по тому же принципу выставить что и на 8 кл тоесть выстовить метки на волах потом на маховеке или обязательно по шкиву коленвала ВМТ выставлять? а то я сегодня полез смотреть а у меня метка на маховеке несовподает на 2 зуба с метками на волах.

И на третьей картинке сверху если считать )) ролик не правильно натянут.

На 4 картинке если считать сверху, не правильная натяжка. вначале правую сторону натягивают и дальше уже.

Привет, подскажи, хочу проверить состояния ремня ГРМ и помпы на люфт, как это сделать? Снимаешь ремень и кожух, или ещё какие то действия?

Самый проверенный способ это срыв стартером

Доброго утра всем)))

У меня вот тут такой вопрос

А кто нибудь эксперементировал с самонатяжными роликами на ваз 2112 16 клапанных?

Полная чушь про датчик коленвала! У меня настолькг сильно было затянуто что я сломал два зуба на шкиву, попал на тыщу р. Теперь горит лампа проверьте двигатель. Не делайте так люди, лучше включить 5 передачу, попросить кого нибудь нажать на тормоз, надеть трубу на вороток и в путь. А лучше всего одеть ключь и провернуть стартером! Все знакомые мотористы именно так и советуют!

Материалы: http://www.drive2.com/l/1710021/

2) на рекламу слишком смахивает

3) Смысл темы? что ты ей сказать хочешь?

2) на рекламу слишком смахивает

3) Смысл темы? что ты ей сказать хочешь?

1) За то, что тема не в том разделе извиняюсь. Пусть модераторы переместят куда надо.

2) Михалыч, какая к черту реклама. Ты чего. Если товар марки XXX г. но, так пусть и напишут, если товар марки YYY хороший, тоже пусть напишут. И все обоснуют. Иначе на. на эти форумы вообще нужны. Просто так трепаться бессмысленно. На рынке дох. на всякого борахла, думаю %70 дерьма. За что я должен деньги платить?

3) Смысл темы такой, купил я указанный ремень, теперь думаю, через сколько мне его поменять, чтобы не встать на дороге. И еще хочу узнать, кто какие ремни ставит, через сколько меняет. Какие ремни можно покупать, а какие не стоит. И чтоб не только я это знал, но и соискатели. Все, кого эта тема интересует. Если фирма ХХХ делает г. но, пусть все про это знают и хватит нас на. ть

Сообщение отредактировал underground: 13 Март 2009 - 17:42

по ремням - GATES хороший.

А тут почти то же самое, но про ремни ГРМ и аккаунт вроде не вчерашний. вот я и написал - идентифицируйся.

по ремням - GATES хороший.

А тут почти то же самое, но про ремни ГРМ и аккаунт вроде не вчерашний. вот я и написал - идентифицируйся.

Ааа!!! Теперь понятно. Ладно, извини, что закипел!!! Теперь будем ждать, кто что еще напишет. А про эти GATES ты точно знаешь? Ставил? Сколько они ходят?

если на ремень масло не попадает то и проходит он под 100 тык а еще надо на него переодически поглдовать на предмет расслоений и будет гуд

Сообщение отредактировал lucky star: 13 Март 2009 - 18:19

если на ремень масло не попадает то и проходит он под 100 тык а еще надо на него переодически поглдовать на предмет расслоений и будет гуд

Я тоже слышал, масло губительно для ремня. Убивает его.

Сообщение отредактировал underground: 13 Март 2009 - 18:47

просто щас начитался страшилок что ремень рвётся через 10 тысяч или уводит и сжирает его(((

так что скажешь на счёт таких роликов и ремня. ну может ремень другой возьму и обязательно шкиф коленвала. правильное решение? )))

и ещё в поршнях на двигателе 21124 есть проточки если не дай бог ремень обрывает?

на 124 моторе цековк есть и клапана положить НЕ ДОЛЖНО. поэтому можно ставить любой ремень.

Шкив колена везде одинаковый и менять его смысла нет если он целый.

Материалы: http://lada.cc/board/index.php?showtopic=29392