Как правильно менять масло в двигателе с заменой фильтра

В любом двигателе автомобиля используется несколько рабочих жидкостей, которые выполняют определенные задачи. Одной из таких жидкостей является масло.

Смазочный материал выполняет в силовой установке несколько функций – снижает трение между составными элементами двигателя, отводит от них тепло, а также омывает, за счет чего убирает с рабочих поверхностей сор и продукты износа. От него напрямую зависит ресурс мотора.

Масло – достаточно сложная по составу жидкость, состоящая из минеральной или синтетической основы, их смеси (так называемые полусинтетические масла), а также пакета присадок, придающих смазочному материалу определенные свойства.

При работе масло постепенно вырабатывает свой ресурс и утрачивает свойства. А поскольку эта жидкость играет важную роль, то требуется периодическая ее замена.

Официальные дилеры, проводящее техническое обслуживание по гарантии, выполняют замену масла при каждом ТО, прописанном в регламенте.

Но не у всех автомобиль обслуживаются на официальных СТО, поэтому автовладельцам приходится самостоятельно следить за состоянием и проводить замену масла после определенного периода эксплуатации авто.

Периодичность замены масла

Периодичность замены смазочного материала обычно указывается в сопроводительной тех. документации к автомобилю. Там же указывается и рекомендованный для использования смазочный материал.

Срок службы масла зависит от его состава и особенностей эксплуатации авто. Так, минеральное масло может отработать до 10 тыс. км, а после должна проводиться его замена. Но такой тип масла практически не используется, в машину заливается либо полусинтетическое, либо синтетическое масло. Эти виды масел уже могут отработать до 15 тыс. км.

Но есть одна важная особенность. Такой ресурс масло может отходить, если машина эксплуатируется в «тепличных» условиях. То есть, условия, в которых работает масло, должны быть почти идеальными. В действительности же они бывают очень редко. Перепады температур, повышенные нагрузки, езда без прогревов, простои в пробках оказывают влияние на смазочный материал, из-за чего срок его эксплуатации снижается. При обычных условиях эксплуатации замену масла следует проводить через 10-12 тыс. км, если же авто подвергается жестким режимам работы, то периодичность снижается уже до 5-7 тыс. км.

Если масло не заменять, то оно постепенно утратит основные свои качества – смазка трущихся поверхностей будет проводиться в недостаточной мере, что приведет к быстрому износу узлов.

Что потребуется проведения работ?

Замена масла в двигателе – одна из самых часто выполняемых операций по обслуживанию мотора. Она не сложная, сделать её можно самостоятельно даже начинающему автовладельцу. Для ее выполнения потребуется не так уж много:

• ключи рожковые;
• специальный ключ для откручивания масляного фильтра;
• емкость для сбора отработки;
• новое масло;
• масляный фильтр;
• воронка (обрезанное горлышко пластиковой бутылки);
• ветошь.

В некоторых случаях рекомендуется проводить дополнительно промывку двигателя. Обычно это нужно делать при переходе на другой вид масла. Также эту операцию можно сделать при первой замене масла на машине, приобретенной с рук, ведь достоверно неизвестно, какое масло использовал предыдущий владелец.

Поэтому рассмотрим как делать замену на примере Chevrolet Lanos.

Видео: Какое масло лучше заливать в двигатель, тест нагревом часть 2

Пошаговая инструкция

Подготовив все необходимые инструменты и приспособления, можно приступать к работам. Для этого:

1. Прогреваем мотор до оптимальной температуры. Можно также менять смазочный материал сразу после поездки, но нужно будет дать немного времени на остывание агрегата, иначе можно получить ожог. Прогревать машину следует обязательно, чтобы масло «подняло» все осевшие загрязняющие вещества, а также стало более жидким.
2. Устанавливаем машину на смотровую яму, чтобы добраться до пробки было легче. Можно, конечно, обойтись и без ямы, но доступ к сливной пробке будет не очень удобным.

3. Снимаем крышку с маслозаливной горловины. Это обеспечит более быстрое стекание смазочного материала. Если этого не выполнить, масло будет вытекать медленно, поскольку внутри мотора будет образовываться разрежение, так как воздух внутрь мотора не сможет проникнуть.

4. Протираем ветошью сливную пробку и прилегающие к ней поверхности поддона.

5. Берем емкость для сбора отработки (это может быть старая канистра от масла с вырезанной боковиной) и ставим ее под сливную пробку.

6. Ключом срываем с места сливную пробку (по часовой стрелке). Обычно после срыва она откручивается легко даже от руки. Откручивая, придерживаем ее, поскольку при полном откручивании напор масла может выбить ее с руки, потом придется «вылавливать» ее из отработки.

7. Оставляем масло сливаться и переходим в подкапотное пространство. Специальным ключом срываем масляный фильтр.

8. Если такого ключа нет, можно просто пробить корпус фильтра отверткой, задвинуть ее до упора, а затем использовать отвертку как рычаг. Откручивать фильтр тоже нужно по часовой стрелке. Располагается он обычно либо на передней, либо на задней стенке блока цилиндров.

9. Берем новый фильтрующий элемент и смазываем чистым маслом его уплотнительное кольцо.

10. Устанавливаем фильтр на место и закручиваем его. Ключ для этого не нужен, для затяжки достаточно усилия руки.

11. После установки фильтра смотрим, вытекло ли масло? Если оно продолжает стекать, ждем, пока этот процесс не прекратиться. Меняем уплотнительную прокладку на сливной пробке (если требуется) и ставим её на место. Усилие для затяжки пробки должно быть средним. Сильно затягивать не нужно, иначе можно сорвать резьбу.

12. Отработанное масло следует перелить в целую канистру, а затем сдать его в пункт утилизации отработки (некоторые СТО занимаются этим).

13. После слива приступаем к заливке.

В тех. документации узнаем количество масла, которое должно быть в двигателе. К примеру, указано, что в мотор заливается 4,7 литра. Зная это, осуществляем заливку, причем делаем это в несколько этапов. Сначала посредством воронки, установленной в маслозаливную горловину, заливаем примерно 3,5 литра.

Выжидаем время, чтобы масло полностью опустилось в поддон, затем щупом проверяем уровень. Если он недостаточен, то доливаем еще 0,5 литра, ждем и проверяем уровень. Обычно в двигатель войдет чуть меньше смазочного материала, чем указано в документации. Здесь все просто – все масло с мотора не сольется, часть его будет оставаться. Важно добиться, чтобы уровень масла располагался между отметками «Мин» и «Макс» на щупе, можно, чтобы он находился ближе к «Макс», но не доходил до него.

1. Полностью залив масло, устанавливаем на место крышку горловины и запускаем мотор для того, чтобы масло прошлось по каналам системы.
2. После первой поездки после смены следует проверить уровень, а также осмотреть пробку и фильтрующий элемент на наличие подтеков.

Теперь один момент. Если масла недолили – ничего страшного, его можно довести до уровня. Но бывает так, что перелили, и его уровень выше «Макс». Машину эксплуатировать при таком уровне нельзя, поскольку это приведет к выдавливанию сальников коленчатого вала.

Чтобы восстановить уровень в требуемых границах, можно воспользоваться обычным медицинским шприцем (20 мл) и трубкой от капельницы. Эту трубку надеваем на шприц. Конец капельницы опускаем в поддон через отверстие для щупа и откачиваем масло. Операция эта немного муторная, поскольку масло откачивается медленно, и возможно, потребуется вытянуть не один шприц, чтобы добиться необходимого уровня. Зато не потребуется выкручивать пробку, полностью сливать масло и по новой заливать.

Видео: Замена моторного масла.

Как менять масло с промывкой мотора

Что касается замены смазочного материала с промывкой мотора, то она проводится примерно так же, как описано, но дополнительно придется выполнить некоторые действия. Также для замены потребуется наличие специальной промывочной жидкости.

Если масло заменяется с промывкой, то сразу снимать отработанный фильтр не нужно. После слива отработки, ставим на место сливную пробку, причем прокладку на ней менять не нужно. Затем заливаем в двигатель промывочную жидкость. Количество его, требуемого для промывки, обычно указывается производителем на упаковке.

После заправки промывкой, заводим мотор и даем ему поработать некоторое время (обычно это 5-15 минут). Глушим мотор, берем другую емкость для сбора и сливаем с установки промывочную жидкость (сливается так же, как и отработка).

И только после промывки меняем фильтр и прокладку пробки. А далее просто заливаем новое масло, делая это, как описано выше.

Вот и вся последовательность проведения замены масла в моторе. Причем подходит она для любого автомобиля.

Материалы: http://avtocity365.ru/ustrojstvo-i-ekspluatatsiya-avtomobilya/kogda-i-kak-nuzhno-delat-zamenu-masla-v-dvigatele/

Вредный совет автолюбителю: если хочешь угробить авто - не меняй масляный фильтр и масло! А если серьезно, то тут есть о чем сказать. Итак!

Начнем с масла. Миф первый гласит: зачем менять масло, ежели его просто можно постоянно доливать? Да, конечно, доливайте на здоровье! Только приготовьтесь к тому, что уже по прошествии очень краткого промежутка времени ваше авто благополучно поедет на ближайшее СТО! Почему? Да просто потому, что масло - продукт, который склонен к загустению, соответственно, его технические характеристики значительно ухудшаются в процессе эксплуатации авто. Вывод: масло требует не только долив, но и своевременной замены!

Миф второй: масляный фильтр не следует менять до тех пор, пока он не развалился на таблицу Менделеева! В том смысле, что пока масляный фильтр держится "до кучи" - значит он рабочий! Как это ни парадоксально, но очень многие начинающие автолюбители именно так и ездят: пока фильтр не развалится!

А теперь - серьезно. Абсолютно любой двигатель - это сердце машины! И каждый узел, который является дополнением двигателя, играет важную роль в работе всей системы. А фильтр можно сравнить с печенью, которая не дает системе забиваться шлаком. Делаем вывод: ежели фильтр отработал свое, то грязь он уже не задерживает, соответственно, она благополучно попадает во все каналы двигателя. Естественно, ваш двигатель "стареет" гораздо быстрее, чем ему "на роду" написано.

Как правило, фильтр следует менять вместе с маслом. Но очень многие "водилы" пренебрегают этим правилом и меняют только масло. Таким образом, они делают дурную работу, поскольку, если фильтр - "убитый", то от замены масла толку - ноль!

Если взять фильтр, "откатавший", порядка 10 тысяч километров и разрезать его, то можно увидеть следующую картинку. Фильтрующий слой настолько грязен, внутренние кромки сухие, имеется пленка масла, всё полностью пропитано и забито гарью и прочим непотребством. Кто-то может сказать, дескать "и не такое видали: даже с таким фильтром движок сломается не сразу". Тогда возникает вопрос: а вы именно этого ждете?! Масло, которое вы заливаете, загрязняется непрерывно, а как раз фильтр забирает из масла частички смол, грязи, металла, тем самым значительно продлевая жизнь моторному маслу, а значит и всему автомобилю! Исходя из этого, становится ясным, что забитый старый фильтр долго работать не будет: чем больше грязи - тем хуже прокачка масла!

Кстати, нагрузка на фильтр идет постоянно: и при холостых оборотах и при движении.

Вывод: масляный фильтр следует своевременно менять и точка.

Выбрать масляный фильтр, который нужен именно вашему авто - раз плюнуть: в наше время этого добра навалом в специализированных магазинах. Продавец-консультант легко найдет именно ваш фильтр, либо же предложит альтернативу.

Теперь ещё один момент: какой именно фильтр выбрать - дорогой или дешевый?

Тут всё просто. Если вы - любитель "агрессивной" езды, то мы рекомендуем выбрать дорогой вариант мощного масляного фильтра: такой фильтр способен выдерживать более серьезные нагрузки. Пример: резкий старт с места. В этот момент вам необходимо прогнать как можно большую порцию масла и мощный дорогой фильтр с этим прекрасно справится. Кстати: при покупке дорого фильтра, вы платите не за бренд, а именно за фильтрующий элемент, который невероятно устойчив к высоким температурам, поскольку изготовлен из синтетического материала.

Ежели вы приверженец спокойной езды, то покупайте недорогие фильтры: они изготовлены из войлока и не переносят высоких нагрузок. В общем, выбор за вами. Удачи!

Материалы: http://gbopokoleniya.ru/content/zachem-menyat-maslyanyj-filtr-poleznaya-informatsiya-dlya-nachinayushchikh-avtomobilistov.html

• Легковые автомобили
• Легковые такси
• Маршрутные автобусы
• Автобусы <= 16 мест
• Автобусы > 16 мест
• Грузовые авто <= 16 тонн
• Грузовые авто > 16 тонн
• Тракторы и стоит. техника
• Мотоциклы
• Троллейбусы
• Трамваи

• Сначала выберите марку

2 клика и вы узнаете самый выгодный тариф!

Зачем, спросите, надо менять масляный фильтр, ведь можно просто всего на всего доливать масло, а фильтр, так или иначе, сделает свою работу. И вообще, как думают некоторые, призывы менять масляный фильтр, дело пресловутых маркетинговых кампаний, чтобы посредством увеличения продаж как можно больше вытянуть денег из потребителей. А раз он не развалился – то значит работает!

Мотор - это сердце машины. Он подвержен износу, как ни одна составляющая автомобиля, поэтому заботиться о его здоровье и беречь его обязанность каждого автолюбителя. Дело в том, что масло, прокачиваемое через фильтр, содержит мелкие инородные частицы, которые отнюдь небезопасны для работы двигателя. Если масляной фильтр отслужил свой срок, то подобных примесей оказывается в смазочной жидкости порядком больше. В итоге, масло быстро становится непригодным, а двигатель изнашивается быстрей.

Как правило, фильтр надо менять вместе с маслом, однако в виду того, что состояние фильтра нельзя проверить визуально, автолюбители зачастую пренебрегают его заменой.

Масло загрязняется непрерывно. Фильтр вычищает его от инородных примесей, продлевая, таким образом, срок действия смазочной жидкости. Но вечно он это делать не может. Дело в том, что его работу нельзя измерить по пройденным километрам. Ваш двигатель часто работает в режиме холостого хода, таким образом, вся нагрузка мото-часов приходится на фильтр.

На сегодняшний день в розничной торговле очень богатый выбор масляных фильтров. Если вы не знаете, какой именно фильтр купить для вашего авто, то вам его выберут из каталога, или предложат его более дешевый аналог.

Фильтры выбирают не по внешней привлекательности. Самым главным является материал, из которого сделан фильтрующий элемент, и вы платите не за бренд, а именно за то, из чего он состоит. Если вы являетесь «агрессивным» автолюбителем, часто пребываете за рулем автомобиля в режиме резких старт/стопов, то вам лучше брать дорогие масляные фильтры. То есть, для быстрого ускорения, быстрой езды и резкого торможения, вам необходимо, чтобы в двигатель подавалось большее количество масла. Элементы таких фильтров состоят из синтетического материала, которые хорошо переносят нагрузки и высокие температуры, позволяя более скорый прогон масла через него. Фильтры же аналогов, в основном состоят из более дешевого - войлочного элемента, который не так быстро может пропускать смазочную жидкость. Такого рода фильтры больше подходят для любителей спокойной и стабильной езды. Таким образом, если вы не приверженец «Тихо едешь – дальше будешь», то не скупитесь на дорогие фильтры.

Ведь друзья тоже любят интересные статьи!

Уважаемый, Георгий Итриев. Спасибо Вам, что не поленились переписать мой сюжет, переставив местами слова. В следующий раз прошу Вас все-таки давать ссылку на реального автора, а не выдавать подобный копирайт за собственное сочинение. Поскольку этот сайт блокирует ссылку на мой сюжет, любой желающий ради интереса может набрать в ютубе "Советы автолюбителям.Зачем менять масляный фильтр", сюжет будет первым. Спасибо.

Спасибо, материал в ролике правда был полезным для нашей темы. Внял вашим советам, так что в следующий раз буду ссылаться именно на вас!

Если Вам не удаётся снять масляный фильтр руками, то можно использовать резиновый приводной ремень, обмотав его вокруг фильтра, скрутив и натянув металлическим штырём.

Чтобы проверить качество бензина на заправке, просто капните его на чистую бумагу (можно и на палец). Если после испарения останется след, то в бензине примеси.

Материалы: http://howcarworks.ru/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80