Перегрев двигателя: причины перегрева

Перегрев двигателя является серьезной проблемой, которую следует немедленно устранить, диагностировав предварительно саму причину неполадки. Существуют три степени перегрева двигателя:

1. Слабый перегрев двигателя.

Продолжительность работы двигателя при завышенной температуре составляет 5-10 минут. В этом случае следует немедленно заглушить двигатель. Причиной перегрева двигателя может оказаться сбой работы термостата или вентилятора. Большинство современных двигателей нормально переносят кратковременные перегревы, а последствия для остальных двигателей незначительные: самую малость могут оплавиться поршни. Наличие черного дыма и ощущение того, что двигатель работает под нагрузкой, укажет на то, что имеет место быть перегрев. Повышенная сопротивляемость оплавленных поршней и остатки алюминия на стенках цилиндра и есть те самые признаки перегрева двигателя.

Причины перегрева двигателя могут быть достаточно разнообразные. В данной статье они будут перечислены и выявлены профилактические меры для борьбы с ними. Помните, что могут возникнуть серьезные проблемы, если двигатель перегревается. Чтобы не допустить этого, нужно знать, почему двигатель перегревается. Владелец авто всегда должен знать причины неполадки в автомобиле – почему загорелся check engine или как сделать ремонт двигателя на ВАЗ 2106.

Итак, перегрев двигателя причины:

1. Всем прекрасно известно как может забиться радиатор тополиным пухом и пылью за летний период, что впоследствии приведет к плохой теплоотдаче. Для того, чтобы избежать это, необходимо делать профилактику, очищая периодически радиатор. Автомобили, оснащенные кондиционерами, страдают особенно сильно из-за близкого расположения основного радиатора и радиатора кондиционера, который называется конденсором. Бывает, радиатор загрязняется столь сильно, что убрав один радиатор в сторону, можно извлечь целое пуховое одеяло.
2. Радиатор забивается как изнутри, так и снаружи. Все дело может состоять в низкокачественной охлаждающей жидкости или в несвоевременной ее замене. Осадок, оседающий в системе охлаждения, тем самым скапливаясь в радиаторе, забивает мелкие трубки в нем. Произведите промывку охладительной системы в случае, если двигатель плохо охлаждается.
3. Двигатель перегревается из-за отказа включения вентиляторов. Поломка обычно возникает из-за датчика включения вентилятора или по причине загрязнения радиатора, в котором скапливается слой грязи и заслоняет датчик, находящийся на самой нижней точке. Датчик срабатывает по принципу его нагревания, а слой грязи на радиаторе препятствует нагреванию. Слив антифриз и выкрутив датчик, который включает вентиляторы, вы можете проконтролировать этот шаг, засунув туда палец. В том случае, если палец погрузился в глину или при извлечении на нем остался слой грязи, это значит, что вам необходимо промыть систему охлаждения.
4. Вследствие неисправности термостата может возникнуть перегрев двигателя.
5. Крышка на радиаторе, не держащая давления в охладительной системе может стать причиной закипания и выплескивания жидкости. Для того, чтобы в нормальном режиме работы двигателя жидкость не закипала, в системе охлаждения должно быть определенное давление. Температура кипения жидкости будет повышаться при высоком давлении. Крышка, в исправном состоянии выполняет функцию удерживания определенного давления. Когда давление повышается, клапан открывается и давление сбрасывается до необходимого уровня.
6. Не будет лишним упомянуть и эту причину, несмотря на то, что она редко встречается. На немногих автомобилях встречается у помпы пластмассовая крыльчатка, со временем она может поворачиваться. Результат: плохая циркуляция жидкости, перестающая справляться со своей функцией.
7. Из-за зажигания, которое было неправильно отрегулировано, двигатель будет греться.
8. Воздушная пробка — последняя причина. Она может образоваться в том случае, когда система не полностью герметична. Если двигатель остывает, давление системы охлаждения понижается, следовательно, в ней образуется разряжение. Пробка же образуется тогда, когда обратный клапан крышки расширительного бачка функционирует недостаточно хорошо и в месте плохой герметичности воздух начинает подсасывать. Причиной образования пробки может также быть перегрев жидкости. Неисправность можно изолировать, выгнав пробку.

Водитель перегрел двигатель: что делать?

Если машина не заводится причины могут быть разными, главное – своевременно обнаружить неполадку и осуществить ремонт. В данном случае ремонт подразумевает устранение всех слабых мест в системе и выгон пробки. Воздух в системе может образоваться в результате повреждения прокладки блока цилиндров ГБЦ. Перегрев же возникнет из-за попадания в систему охлаждения выхлопных газов через поврежденную прокладку. В таком случае проблема мелким ремонтом не ограничится. Необходимо будет разобрать двигатель, снять головку и поменять прокладку под ней. Устранить подобную неисправность можно только таким образом.

Перегрев двигателя — видео

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Выбор моторного масла для зимней эксплуатации автомобиля ВАЗ

Чрезмерный уровень масла в двигателе – опасно или нет?

Детонация в двигателе – решение серьезной проблемы

1 КОММЕНТАРИЙ

The Dads rock. As if you didn’t kn7w1IR.o;m so charmed to see them (and The Moms) digging in and helping their kids with this big project. I’m not sure mine would do the same!

Материалы: http://autoremka.ru/dvigatel/peregrev-dvigatelya-prichiny.html

Перегрев мотора автомобиля – довольно большая неприятность, которая может случиться с вашим «железным другом». Как правило, перегревание в последней стадии чревато поломкой двигателя, а это и время, потраченное на ремонт, и немалые деньги.

Так что же происходит с двигателем во время перегрева? Почему он в итоге приходит в негодность?

Причина перегревания автомобильного мотора не может быть одна. Однако водителю надо знать, что двигатель может перегреваться и снаружи, и внутри. Внутреннее перегревание хуже во всех отношениях, в том числе и потому, что его трудно определить.

Перегревание мотора стоит рассматривать как в первой, второй и третьей степенях. От этих видов перегревания зависит и степень возникающих неисправностей двигателя. Например, если по длительности двигатель был в перегретом состоянии не более десяти минут, то такой перегрев мотора считается перегреванием первой степени. Серьезных неприятностей он вряд ли доставит — в самом крайнем случае могут оплавиться поршни. Но, если при таком условии вы обнаружили клубы дыма, возникающие из-под капота, то тогда не стоит рисковать и лучше отправить машину на проверку специалистам.

Основные причины, ведущие к внешнему перегреву:

1. Охладительная жидкость опустилась ниже допустимого уровня. Это обстоятельство может послужить причиной наружного перегрева. Жидкость для охлаждения способна проходить сквозь самые маленькие отверстия, образуя подтеки под машиной. Хуже, если она проникает в масло и в цилиндры – от этого может заклинить коленчатый вал.

Основных причин внутреннего перегрева три:

1. Загрязнилась камера для сгорания топливной смеси. Эта неполадка весьма распространена у автомашин с чрезмерным показателем пробега. Если двигатель слишком долго эксплуатируется, он начинают поглощать больше масла, которое не обладает высокой горючестью. В результате оно сжигается не до конца, оставляя в камере соответствующие отложения. Дым из глушителя идет сизого цвета, но при этом температурный датчик не срабатывает. В результате наступает перегревание двигателя. Кстати, такого рода масляные отложения особо нежелательны для машин, работающих на бензине, потому что провоцируют калильное зажигание, которое может быть либо поздним, либо ранним.

Формально принято считать, что о перегревшемся двигателе водитель узнает благодаря специальному датчику. Однако в действительности наблюдать за датчиком, будучи за рулем, не только трудно, но и опасно. А это значит, что водитель зачастую либо вообще не замечает показаний датчика, либо замечает слишком поздно.

1. В холодное время года система отопления прекращает подачу теплого воздуха. Это внешний признак, а причина заключается в падении объема охладительной жидкости. Важно знать, что горячий воздух перестает поступать именно перед закипанием охладителя.

Есть несколько правил, соблюдая которые водитель может защитить двигатель от перегревания. Прежде всего, необходимо систематически контролировать уровень охладителя. При обнаружении падения уровня следует долить охладительную жидкость до пределов нормы. Иначе могут возникнуть серьезные проблемы.

Демонтируйте термостат и опустите его в воду. Затем нагрейте воду до 80 градусов по Цельсию. При нагреве воды до заданной температуры клапан должен отреагировать. Если этого не произошло, термостат нужно заменить на новый.

Нельзя оставлять без внимания работу вентилятора. В результате его повреждения и остановки мотор начнет перегреваться со всеми указанными ранее последствиями.

Материалы: http://fastmb.ru/soveti_auto/1462-kak-predotvratit-peregrev-dvigatelya-avtomobilya.html

О важности системы охлаждения любого двигателя, знает даже новичок, и что отказ или плохая работа этой системы, может привести к перегреву и серьёзному ремонту двигателя. И если к примеру отказ системы питания или зажигания означает остановку двигателя, то при неполадках в системе охлаждения, двигатель продолжает работать, даже при напряжённом тепловом режиме, и только водитель может принять своевременное решение — двигаться дальше, или немедленно остановиться. В этой статье мы рассмотрим как не допустить неисправности жидкостной системы охлаждения, и естественно не допустить перегрева двигателя.

Многие наверное слышали такое расхожее мнение, что мол охлаждение двигателя на большой скорости будет эффективнее, так как радиатор сильнее охлаждается напором встречного воздуха. Но вот многие забывают, что при максимальной скорости большинства автомобилей, их двигатель отдаёт и максимальную мощность. И при отдаче этой максимальной мощности, мотор греется намного больше, чем при средней скорости.

И естественно при нажатой до упора педали газа и запредельной для автомобиля скорости, система охлаждения работающего на больших оборотах двигателя, будет работать в напряжённом режиме и не справляться со своими обязанностями. Это наблюдали многие водители не очень скоростных машин, когда двигаясь по нормальной трассе примерно 100 км.ч, двигатель работает вроде нормально, и так можно ехать часами. Но стоит притопить примерно до 130 — 150 км.ч, и стрелка температуры начинает стремительно ползти вправо, и переходить в красную зону, означающую перегрев.

В такой ситуации естественно нужно сбросить газ, ведь двигатель выделяет столько тепла, что штатная система охлаждения, не в состоянии отвести это тепло, несмотря на сильный поток встречного воздуха в радиатор. Естественно, чем мощнее автомобиль и больше его паспортная максимальная скорость, тем меньше он будет склонен к перегреву на той скорости, на которой слабенькие машины будут греться. И машина с мощным двигателем (и естественно большим радиатором), может двигаться и 200 км.ч довольно долго, без перегрева.

Что касается наоборот очень маленьких скоростей и долгой езды на пониженной передаче, то здесь тоже многие считают, что так можно перегреть двигатель. Можно перегреть мотор с воздушным охлаждением (и то на очень маленькой скорости и повышенных оборотах), но если система жидкостного охлаждения в исправном состоянии, то перегрев исключён. И даже на первой передаче можно ехать достаточно долго (например в пробке) не боясь перегрева. Ведь затрачиваемая на движение в таком режиме мощность двигателя невелика, а значит и тепла мотор будет выделять не много.

Наоборот, поездки на повышенных передачах в тяжёлых дорожных условиях (грязь, снег, песок, тяжёлые крутые подъёмы) могут привести к перегреву, если в системе охлаждения даже мелкие неполадки (забит радиатор грязью, накипь в рубашке охлаждения и др.). Здесь следует включать пониженную передачу, и по возможности не перекручивать мотор до больших оборотов. В таких условиях неполадки в системе охлаждения недопустимы, а вентилятор лучше электрический, который вращается одинаково быстро, даже при малых оборотах двигателя.

Но если всё таки стрелка указателя температуры начинает подползать к красной зоне, не стоит забывать о дополнительных помощниках охлаждения. То есть нужно включить печку (отопитель салона) даже летом, и её пусть небольшой радиатор, всё таки поможет отвести излишнее тепло.

Так же в тяжёлых условиях бывает полезно усилить циркуляцию охлаждающей жидкости в системе, включив подходящую для данной скорости движения передачу и плавно увеличить обороты мотора до 3 — 4 тысяч. При этом помпа начнет интенсивнее прогонять жидкость по системе, да и механический (от ремня) вентилятор начнёт интенсивней охлаждать радиатор.

Причинами перегрева двигателя могут быть невидимые снаружи неполадки. Ведь известно, что тепло от горячих внутренних стенок двигателя, отводится с помощью охлаждающей жидкости. А если на внутренних стенках рубашки охлаждения накопились отложения, накипь, то теплопроводность покрытых отложениями металлических стенок, снижается в несколько раз. И охлаждающей жидкости, которая омывает такие стенки, будет хуже отводиться тепло.

В большинстве случаев накипь появляется от применения воды или плохого Тосола, или когда его редко меняют. Ведь даже дорогой и качественный Тосол или Антифриз, со временем теряет свои свойства, и его следует периодически менять, независимо от пробега машины. Если же Тосол приходится сливать при ремонте машины, то перед заливкой его обратно, обязательно фильтруйте его. Ну а если уж в дороге придётся долить воды, то следует знать, что не даёт накипи только дистиллированная вода.

Если при покупке машины выяснилось, что бывший хозяин ездил на воде, то полезно удалить накипь из двигателя, и из радиатора тоже. Для этого сейчас имеются в продаже различные составы, но как вариант можно использовать и дедовский способ — кратковременное использование вместо Тосола молочной сыворотки. Только после этого придётся несколько раз хорошо промыть систему.

Но всё же советую грамотно промыть систему охлаждения с помощью специальных препаратов, а как это сделать и с помощью чего, советую почитать вот в этой статье.

Так же следует помнить, что часть тепла от двигателя забирает масло, циркулирующее в масляной системе (системе смазки). И на многих машинах и мотоциклах устанавливают масляный радиатор, который охлаждает масло и помогает снизить температуру двигателя. Но на тех машинах или мотоциклах, на которых нет масляного радиатора, следует следить за чистотой масляного поддона картера. Потому что слой грязи на поддоне, ухудшает охлаждение масла, а значит и двигателя.

Так же полезно следить и за чистотой всего двигателя, ведь слой грязи на блоке и головке, в несколько раз уменьшает естественный отвод тепла от двигателя в окружающий воздух. И при постоянно завышенной температуре мотора и его загрязнении, советую произвести мойку двигателя.

Перегрев может наступить и от чрезмерной глухой защиты двигателя, от устанавливаемого снизу самодельного стального кожуха. Если уж и надумали защитить свой двигатель снизу, то кожух (защита поддона) должен быть хорошо вентилируемым (перфорированный — с множеством отверстий).

Ещё одна причина перегрева — это грязный радиатор. Ясно что любая грязь препятствует отводу тепла. Но многие не моют радиатор летом, полагаясь на то, что давно не было дождя и грязи. И забывают о том, что отводу тепла от радиатора может мешать не только грязь, но и налипшие на радиатор трупы насекомых, а так же тополиный пух. Отмыть забитые соты радиатора не так то просто с помощью обычной тряпки или щётки. Здесь будет полезен Керхер, хотя бы простейший самодельный (как его сделать можно почитать вот тут).

Распространённой причиной перегрева является капризный прибор — термостат. Почему капризный? Да потому что сейчас появилось очень много подвальных фирм, производящих этот прибор. Сам не раз сталкивался с тем, что написана на упаковке температура открывания в 82 градуса, а начинаешь проверять его дома в горячей воде (как это сделать читаем тут,), так он открывается при температуре 95 градусов. А в магазине его естественно не проверишь.

Но бывает проверенный временем на машине термостат вдруг перестаёт открываться. Это обычно видно по подходу стрелки указателя в красную зону, а более точно определить, что виновен не открывшийся термостат, можно когда верхний патрубок термостата горячий, а нижний, который идёт к радиатору — холодный. Что делать в таком случае? Очень редко, но бывает лёгкое постукивание по корпусу термостата помогает восстановить его работоспособность.

Если же это не поможет, то прикиньте сколько вам ехать до гаража. Если километра три-четыре, то можно включить печку и доехать домой. Ведь жидкость проходит через радиатор печки не зависимо от того, открыт или закрыт термостат. Ну а если же добираться домой далеко, тогда придётся аккуратно слить охлаждающую жидкость, например в обрезанную канистру, и удалив термоэлемент, двигаться дальше. На отечественных машинах, (а точнее вскрыть корпус термостата) это сделать сложно, но возможно, а на многих иномарках очень просто, так как корпус термостата разборный.

Кстати, после извлечения из отечественного термостата термоэлемента (и завальцовки его корпуса плоскогубцами) нужно будет заглушить верхний патрубок подходящей пробкой. Иначе, если установить такой термостат с открытым верхним патрубком, то большая часть охлаждающей жидкости пойдёт по малому кругу. По приезду домой, естественно нужно будет заменить термостат новым, так как постоянный недогрев двигателя, не менее вреден, чем перегрев. А пустой корпус отечественного термостата можно закинуть в багажник, он может ещё не раз пригодиться, что бы доехать домой.

Зимой, когда кажется, что охлаждение очень эффективно, многие ставят картонку или чехол на радиатор (его решётку). Но если придётся забуксовать в снегу, то вентилятору будет очень мешать картонка, чтобы втянуть воздух. Это тоже может существенно повысить температуру мотора, вплоть до перегрева. Кстати, как доработать систему охлаждения, чтобы обойтись зимой без картонки и чехла, но при этом мотор будет иметь нормальную температуру, а машина тёплый салон даже в мороз, советую почитать вот эту статью.

Некоторые вообще снимают механический вентилятор на зиму, чтобы чуть сэкономить на расходе топлива. В большинстве случаев это оправдано, ведь электро-вентилятор зимой включается редко. Но здесь опять же дело случая, и стоит забуксовать в снегу, и электро-вентилятор тут же включится. А вот при снятом механическом вентиляторе (от ремня), то есть его отсутствии, в таком случае перегрев обеспечен. И стоимость ремонта перегретой головки, во много раз превысит мизерную экономию на бензине.

Многие водители, увидев например стоя в пробке, что стрелка подползла к красной зоне и тут же глушат двигатель. Делать это нежелательно, особенно стоя в пробке, так как в большинстве случаев карбюратор перегрет, и вновь пустить мотор не получится. Тем более, что прекращение циркуляции потока бензина в топливной системе, может вызвать закипание бензина и в бензонасосе, и он откажет.

Ну и главная причина, из-за которой нельзя сразу глушить двигатель остановившись на некоторое время (например в пробке) при повышенной температуре двигателя, это прекращение циркуляции охлаждающей жидкости, что приведёт к тепловому удару, то есть резкому скачку температуры. И при соприкосновении с раскалёнными стенками рубашки охлаждения двигателя, охлаждающая жидкость сразу закипает и от пара образуется воздушная пробка.

И даже если двигатель и заведётся, эта пробка нарушит нормальную работу помпы, так как помпа предназначена качать жидкость, а не воздух или пар. И от этого циркуляция жидкости нарушится и перегрев неизбежен. Двигатель придётся ремонтировать.

Ну и ещё одна очень простая причина перегрева — это недостаточный уровень охлаждающей жидкости, который всегда следует проверять перед выездом, особенно если у вас Тосол постоянно куда то уходит. Как определить куда уходит Тосол или Антифриз, если сверху не видны места его утечки, советую почитать вот здесь.

Ещё о не исправностях системы охлаждения, можно почитать и вот тут. Надеюсь данная статья поможет многим начинающим водителям, не допустить перегрева двигателя своего автомобиля или мотоцикла, успехов всем.

Материалы: http://suvorov-castom.ru/kak-ne-peregret-dvigatel/