Ремонт топливного бака (бензобака) своими руками

Топливный бак — это важная деталь в устройстве каждого автомобиля. Малейшая пробоина способна вызвать сбои в работе машины. Мало того, это может создать аварийную ситуацию на дороге и поставить под угрозу как жизнь водителя, так и жизни пассажиров.

К счастью, ремонт топливного бака — это не особо сложная задача и с ней можно справиться без выезда в СТО. Мало того, если неприятность приключилась с вами в дороге, то можно поставить временную заплатку, которая позволит добраться до гаража, где вы уже при помощи инструментов и материалов сможет качественно заизолировать повреждение.

Важным признаком того, что топливный бак поврежден, является резкий бензиновый запах внутри салона. Это первый звоночек для остановки и более подробной диагностики. Ещё одним весомым показателем является резкое падение уровня топлива. Хотя подобное может быть связано с неисправностью датчика.

Если вы обнаружили хотя бы один из этих двух признаков, скорей всего топливный бак пробит или повреждён, а значит, вам придётся совершить ремонт своими руками. Выйдите из автомобиля и внимательно осмотрите бензобак на предмет повреждений. После того как место утечки найдено, у вас будет три пути для осуществления ремонта.

Ремонт топливного бака

Способ номер 1

Если пробоина в топливном баке довольно обширна, для ремонта вам понадобится болт и гайка. При этом между ними необходимо поместить резиновую прокладку. Это поможет добиться лучшей герметизации. Сам процесс ремонта состоит из таких этапов:

• расширьте пробоину до размеров болта;
• возьмите болт и через горловину бака вставьте его в отверстие;
• наденьте с наружной стороны резиновую прокладку и гайку.

В идеале необходимо использовать при ремонте топливного бензобака таким методом бензостойкую резину. В крайнем случае сгодится обычная камера от колеса грузовика. Ни при каких обстоятельствах не применяйте сырую резину. Она просто растворится.

После того как вы приедете в гараж не помешает установить контргайку и избавиться от лишней резьбы. Для того чтобы проделанные вами изменения продержались долго, нужно обработать место заплатки антикоррозийным составом и покрасить.

На видео показано как можно сделать ремонт бензобака:

Способ номер 2

Второй способ ремонта топливного бака подходит для небольших по размеру пробоин. Для того чтобы им воспользоваться достаточно иметь под рукой клей. Лучше всего не выбирать американский или европейский герметик. Наши аналоги очень хорошо справляются с этой задачей.

Данный метод рассчитан на использование в полевых условиях, его создатели учли, что времени ждать у водителя может просто не быть. В связи с этим при нанесении ткани на повреждённый участок нужно обрызгать её нитрокраской.

Способ номер 3

Третий способ ремонта топливного бака подходит только для автомобилей, которые оснащены карбюраторными двигателями. Дело в том, что такие моторы дополняются насосами диафрагменного типа. Поэтому в случае повреждения ремонт можно просто не выполнять.

Чтобы продолжить поездку достаточно найти пластиковую бутылку, чем больше объём, тем лучше. В неё необходимо налить бензин. После этого нужно снять шланг бензинового насоса, идущий к топливному баку и вставить его в найденную ёмкость.

Перед тем как начать движение бутылку необходимо надёжно закрепить. Лучшим считается место возле радиатора. С установленным приспособлением вы сможете добраться до гаража, чтобы провести там полный ремонт.

Полное восстановление топливного бака после повреждения

Для этой цели лучше всего использовать пайку. Она обеспечивает надёжную изоляцию на долгое время. При этом её можно применять для восстановления пластиковых, и металлических ёмкостей.

Мощность паяльника, необходимого для ремонта, должна составлять 250 Ватт. Пайку пластика нужно делать с внешней стороны. В процессе важно контролировать как общую прочность конструкции, так и герметичность. При этом используемый вами пластик должен быть аналогичен пластику резервуара.

Для армирования лучше всего использовать металлическую сетку. В качестве альтернативы подойдёт и медная. Главное, чтобы у неё был мелкий шаг. Просто приложите кусок к пробоине и разогретым паяльником вплавьте его.

Чтобы отремонтировать бак из металла мощность паяльника должна быть на уровне 500 Ватт. Для разогрева конструкции подойдёт обычный утюг. В качестве заплатки лучше использовать медный лист.

Как запаять бак показано на следующем видео:

Заплатку нужно пропаять вдоль периметра. Перед тем как начать процесс пайки, не забудьте обработать поверхность паяльной кислотой. Когда всё будет сделано — нанесите тонкий слой битума.

Ремонт топливного бака при необходимости можно сделать в полевых условиях. Для этого нужен минимум инструментов и материалов. Чтобы осуществить полное восстановление необходимо проводить пайку. Она одинаково подходит как для металлических, так и для пластиковых изделий.

Материалы: http://mashintop.ru/articles.php?id=2763

Ремонт радиаторов и топливных баков

Для отвода теплоты от жидкости, которая циркулирует по радиатору, радиатор должен иметь большую поверхность теплоизлучения. Необходимый теплоотвод обеспечивается за счет ряда трубок, проходящих сквозь металлические пластины, повышающие способность к теплоизлучению. Трубки и пластинки, соединенные между собой, образуют корпус радиатора и обеспечивают хорошую проводимость теплоты. Активной частью радиатора является система трубок.

При одинаковом первоначальном объеме плотность горячей воды меньше плотности холодной воды, горячая вода легче холодной за счет расширения при нагревании. Ряды трубок радиатора расположены вертикально, что способствует опусканию в радиаторе охлажденной воды из-за ее большей плотности. Для увеличения теплоотдачи необходимо приблизить центральные слои воды, циркулирующие в трубках, к их стенкам. С этой целью трубки выполняются сплюснутыми по сечению и имеют прямоугольное сечение со скругленными кромками. Трубки проходят через уже установленные пластинки и своими концами входят в бачки радиатора, где пропаиваются.

Бачки представляют собой металлическую коробку в форме прямоугольного параллелепипеда с закругленными углами. У радиатора два бачка – верхний и нижний. Нижний с помощью патрубка соединяется с водяной рубашкой блока двигателя и сливным краном. Верхний бачок соединяется с насосом охлаждения, запорным краном для наполнения системы охлаждения и переливной трубкой.

Радиаторы изготовляют из меди, латуни, оцинкованной стали или алюминиевого сплава.

Причины выхода из строя радиатора бывают внешние и внутренние.

Одна из причин выхода из строя радиатора объясняется его расположением. Радиаторы чаще всего устанавливаются в передней части автомобиля, где наиболее благоприятные условия для обдува охлаждающим воздухом. Но при повреждении передка автомобиля, даже не очень серьезном, радиатор оказывается заклиненным между двигателем и облицовкой радиатора, которая продавливается деталью, подвергшейся деформации в результате удара. При этом происходит сплющивание трубок (большее или меньшее) и радиатор деформируется.

Другая причина выхода из строя радиатора связана с температурным режимом его работы. С течением времени охлаждающая жидкость испаряется, восстановление уровня производится много раз небольшими порциями. В добавляемой воде содержатся мельчайшие инородные частички. Размер внутренней полости сечения трубки находится в пределах 1–2 мм, трубки частично засоряются мелкими инородными частицами.

Даже если вода абсолютно чистая, в ней все равно содержатся растворимые соли, преимущественно известковые. Под действием теплоты эти соли выпадают в осадок и осаждаются на стенках трубок в зонах малых скоростей перемещения воды – так образуется накипь. Образование на стенках накипи приводит к полному закупориванию трубок. Частицы накипи могут отрываться от стенок и, в свою очередь, забивать трубки, как и инородные частицы.

Антифриз способствует отрыву частиц накипи и частично выводит их из трубок радиатора, однако он не в состоянии полностью очистить трубчатую систему радиатора, и она засоряется, что из-за снижения интенсивности циркуляции воды приводит к перегреву двигателя.

Третья причина ремонта – растрескивание радиатора. Под действием вибраций в радиаторе возникают мелкие трещины, преимущественно в месте сварки с недостаточным проваром. В результате возникают небольшие утечки, которые приводят к понижению уровня охлаждающей жидкости. Если утечка незначительная, ее не всегда можно заметить, так как нагретая вода быстро испаряется.

Рассмотрим ремонт радиаторов. При аварии в результате удара часто происходит деформация только верхнего или нижнего бачка радиатора. Если деформация позволяет, бачки разъединяют распайкой, восстанавливают их форму и затем спаивают. Однако очень часто повреждается и трубчатая система, тогда непригодным к ремонту становится весь радиатор. Есть два варианта, из которых можно выбрать один:

– заменить поврежденный радиатор новым;

– заменить систему трубок новой, сохранив верхний и нижний бачки старого радиатора вместе с патрубками и элементами крепежа. Системы трубок поставляются специализированными предприятиями по ремонту автомобилей. Распайка верхнего и нижнего бачков радиатора осуществляется путем прогрева на большой длине шва до расплавления олова. Затем бачки оттягивают и разъединяют.

Для проведения этой технологической операции обычно используют пламя кислородно-ацетиленовой горелки.

При необходимости верхний и нижний бачки подвергаются правке, рихтовке и травлению. Затем бачки одевают на законцовочную пластину новой системы трубок сверху и снизу и припаивают оловом с помощью паяльника л(ибо пламени кислородно-ацетиленовой горелки). Горелка должна обеспечивать быстрый нагрев, что сокращает время работы. Однако горелка может вызвать перегрев небольшого участка, что приведет к возникновению на нем дефектов.

Ремонт, о котором рассказано, с экономической точки зрения менее дорогой, чем полная замена радиатора. В зависимости от модели автомобиля стоимость ремонта радиатора на 40–70 % дешевле замены его новым.

Понятно, что засорение радиатора случается на автомобилях, эксплуатируемых в течение длительного времени. В таких случаях радиаторы очищают. Очистку радиатора можно произвести двумя способами: химическим (без снятия радиатора) и механическим (со снятием радиатора).

Химическую очистку радиатора нельзя производить любым травящим реактивом, поскольку среди них есть такие, которые взаимодействуют с металлом и разрушают его. В системе охлаждения двигателя применяются различные по своим свойствам металлы. Так, радиатор выполняется из латуни или оцинкованной стали, головка блока двигателя из алюминиевого сплава, а блок цилиндров из чугуна или алюминиевого сплава. При очистке реакция должна происходить между накипью и химическим реактивом без воздействия на металл. Промышленные реактивы для удаления накипи представляют собой химические вещества, применяемые для этой цели. Их добавляют в воду радиатора и включают двигатель. Время работы двигателя определяется инструкцией изготовителя реактива. После остановки двигателя из системы охлаждения спускают жидкость и тщательно ее промывают.

В качестве реактива для снятия накипи применяется каустическая сода. Она применяется в том случае, если в системе охлаждения не содержится алюминиевых деталей или деталей из алюминиевых сплавов. Латунь и чугун не взаимодействуют с содой, однако алюминий и его сплавы реагируют тем интенсивнее, чем выше температура содового раствора в воде. Чтобы убедиться в этом, достаточно приготовить ванну с каустической содой, разогреть ее до 80 °C и бросить в нее кусочек алюминия. Непрерывное выделение пузырьков газа укажет на реакцию металла с каустической содой. При этом глубина травления алюминия зависит от времени его погружения в раствор соды. Следовательно, соду нельзя применять, если в системе охлаждения имеются детали из алюминия и его сплавов.

Раствор соляной кислоты в системе охлаждения вызывает умеренное коррозирующее действие, при этом быстрого разрушения металлов, покрытых медью, и легких сплавов не наблюдается. Однако при высокой концентрации кислоты последние реагируют очень бурно. В данном случае время работы двигателя для промывки системы ограничивается пятнадцатью минутами, после чего система тщательно промывается.

Азотная кислота является более предпочтительной, если в радиаторе не содержится никакого другого вещества для удаления накипи. Она не действует на алюминий и его сплавы. В то же время она вступает в реакцию с медью и латунью. Ход очистки можно контролировать визуально, наблюдая за состоянием видимой внутренней поверхности радиатора, частично сливая жидкость по мере необходимости. После полного удаления жидкости из системы производят обильную промывку при полностью открытых сливных отверстиях.

Во всех случаях надо иметь в виду, что химическое травление является эффективным лишь тогда, когда трубки радиатора закупорены не полностью и травящий раствор может циркулировать.

Применяется и механическая очистка радиатора. При этом из системы охлаждения сливают жидкость и снимают радиатор. Для снятия радиатора выполняют следующие работы: снимают соединительные шланги и болты крепления верхнего и нижнего бачков к кузову. Далее работу выполняют на верстаке. Снимают переливную трубу и заливную пробку.

Для доступа к трубкам необходимо распаять по меньшей мере один из бачков. Чтобы удалить олово из места пайки, каждый шов, подвергаемый распайке, устанавливают так, чтобы олово стекало со шва в момент его плавления. В зависимости от удобства работы линия распайки может быть установлена вертикально или горизонтально, а открытый конец желобка направлен вниз. Расплавление припоя обычно производится пламенем горелки. В процессе распайки следует размягчить олово, чтобы произвести несколько растяжений и сдавливаний бачка радиатора, что вызывает разрушение оставшегося паяного шва.

При работе с горелкой надо следить за тем, чтобы не возникало перегрева, вызывающего деформацию и разрушение пайки около трубок. После снятия бачка законцовочная планка полностью освобождена.

Работа по механической очистке трубок заключается в том, что в каждую трубку вставляют стальной прут соответствующего сечения и длины и перемещают его возвратно-поступательно, чтобы он проходил по всей длине трубки и удалял внутренние отложения. При невозможности прочистить трубки с одной стороны отпаивают второй бачок, чтобы иметь возможность прочищать трубки и с другой стороны.

После очистки трубки промывают и протравливают кислотой для удаления оставшихся осадков, которые не удалось прочистить прутом. И снова промывают трубки.

Перед установкой бачков на место всю поверхность законцовочной пластинки вокруг трубок необходимо залудить для предотвращения возможных утечек, которые могут быть вызваны расшатыванием пайки в момент распайки и прочистки. Затем устанавливают на место каждый бачок и закрепляют точечной сваркой, после этого пропаивают с помощью паяльника либо пламени газовой горелки, снабженной соплом малой производительности.

По окончании работы трубки заглушают посредством пробок или герметичных заглушек. Заливают радиатор водой и производят испытание герметичности сварки. При проверке желательно приложить небольшое усилие на растяжение и сдавливание радиатора.

Для испытания не обязательно применять насос, достаточно расположить радиатор горизонтально и установить вертикально трубу, соединенную с переливным патрубком шлангом. Труба длиной 1 м создаст вполне достаточное давление для контроля. Испытание радиатора с помощью сжатого воздуха при опускании радиатора в воду может привести к повышению давления, если не установлен предохранительный клапан, что чревато, разрывом радиатора.

Есть и такой метод контроля. Он заключается в том, что из радиатора сливают воду и закупоривают патрубки пробками. Пробками могут служить наборы резиновых цилиндрических колец, которые сжимаются болтом через две металлические шайбы, установленные с двух сторон резинового блока. В результате сжатия блок шайб раздувается и создает герметичность. Переливная трубка радиатора соединяется гибким шлангом с источником сжатого воздуха, находящимся в мастерской. Радиатор погружается в бак с водой. При подаче в радиатор воздуха под небольшим давлением, в случае утечки пузырьки воздуха поднимаются вверх, указывая на негерметичность радиатора.

Часто приходится иметь дело с трещинами радиатора. Ремонт в основном производят посредством пайки оловянным припоем. В большинстве случаев для выполнения пайки следует снимать радиатор. Перед работой необходимо отметить места утечек.

Есть тенденция применения радиаторов, состоящих из системы алюминиевых трубок и пластмассовых водяных бачков. Такие радиаторы ремонту не подлежат.

В большинстве случаев топливные баки состоят из двух деталей, получаемых вытяжкой и сваренных роликовой сваркой по отогнутым бортам. Металлом для топливных баков служит мягкий стальной лист, покрытый свинцом (либо луженый). В новых моделях автомобилей прослеживается тенденция использования композиционных материалов для изготовления баков. Применение композиционных материалов способствует снижению массы автомобилей, а также уменьшению стоимости топливных баков.

Причин повреждения топливных баков несколько. Так как бак устанавливается под автомобилем, его верхняя часть оказывается на уровне пола. На некоторых моделях автомобилей топливный бак установлен вертикально в багажном отсеке сбоку. Баки, находящиеся под автомобилем, могут повреждаться от ударов камней. Баки, установленные в багажном отсеке, повреждаются коррозией, возникающей от конденсации влаги.

Для ремонта стального топливного бака сначала необходимо слить горючее, а затем снять бак. Если ремонт сводится к выправке вмятины и никаких утечек топлива не наблюдается, то операция заключается в подаче сжатого воздуха в бак через заправочную горловину или через отверстие, соединяющее бак с топливным насосом. Для этого необходимо выполнить следующее:

– заглушить одно из двух отверстий в баке;

– вставить в открытое отверстие бака конический резиновый наконечник, просверленный насквозь для обеспечения герметичности соединения бака с трубопроводом сжатого воздуха;

– подать сжатый воздух в бак и произвести восстановление его размеров и формы.

В случае повреждения бака нельзя тотчас производить его сварку.

Внутри бака всегда остаются пары топлива (бензина или дизельного топлива), которые смешиваются с воздухом и образуют взрывчатую смесь. Пламя может вызвать взрыв содержащейся в баке смеси, что, в свою очередь, приведет к разрыву бака и ранению находящихся поблизости людей.

Чтобы вести паяльные работы, необходимо промыть бак, затем наполнитьт его водой или инертным газом. Промывку можно произвести раствором моющего средства в горячей воде, при этом бак энергично встряхивают и затем выливают содержимое. Последующую промывку бака производят посредством полного его заполнения и сливания.

Если пайка бака производится оловянным припоем при помощи паяльника, паять можно без заполнения бака. Если при ремонте требуется нагрев бака пламенем, например, для выполнения горячей пайки, то предварительно необходимо наполнить бак водой, а затем установить его так, чтобы внутри, под местом пайки, оставался небольшой воздушный промежуток.

При проведении этой работы нельзя герметически закрывать бак, образующийся при пайке газ должен свободно выходить наружу или выдавливать воду из бака. Для этого предварительно подсоединяют гибкий шланг к заливной горловине, которая после переворота бака оказывается внизу. При этом для поддержания нужного уровня шланг изгибают.

Бензобаки можно ремонтировать жидкими полиэфирными смолами. Этот способ ремонта обладает тем преимуществом, что устраняется возможность взрыва, присущая пайке с применением газовой горелки. Работа выполняется в следующей последовательности: в чистый сосуд наливают полиэфирную смолу и отвердитель (в пропорции в зависимости от марки), затем смолу и отвердитель тщательно перемешивают до получения однородной массы. Клей готов. Подготовленной смесью с помощью кисти покрывают ремонтируемое место бака накрест лежащими слоями. Потом следует подождать, пока произойдет полимеризация смолы, и тогда нанести второй и, возможно, третий слой.

Если пробоина в баке большая, необходимо выполнить следующее:

– покрыть края отверстия смолой, затем наложить на отверстие стеклоткань и покрыть ее смолой;

– в том же порядке наложить еще 2–3 слоя стеклоткани, промазывая каждый слой смолой.

Отметим, что соединенные вместе слои стеклоткани и смолы обладают прочностными характеристиками, сравнимыми с характеристиками металла бензобака.

Во всех случаях ремонта перед установкой топливного бака необходимо убедиться в отсутствии в нем утечек.

Материалы: http://velib.com/read_book/ilin_ms/kuzovnye_raboty_rikhtovka_svarka_pokraska_antikorrozijjnaja_obrabotka/chast_i_kuzovnojj_remont/tekhnologija_remonta/remont_radiatorov_i_toplivnykh_bakov/

Бензобак в автомобиле установлен как правило в нижней, задней части автомобиля. Это обусловлено практичным решением по распределению центра тяжести на автомобиле для улучшения его управляемости и исходя из безопасности. Часто бывает так, что данная практичность оборачивается неприятностью при эксплуатации. Днище автомобиля наиболее подвержено различным повреждениям при движении и бак не исключение.

кроме того стоит отметить что в случае если бак металлический, пусть даже оцинкованный он подвержен интенсивной коррозии и прежде всего изнутри, коррозия возникает из за воды скапливающейся в бензобаке, данный процесс малоконтролируемый что усугубляет ситуацию.

В данной статье я хотел бы рассмотреть частные случаи ремонта бензобака для различных видов бензобаков (пластиковых, металлических) и различных повереждений

Общие правила ремонта бензобака

1. Необходимо удалить из бензобака бензин. Можно слить бензин с помощью трубок, наклоняя автомобиль домкратом на одну из сторон. В случае если повреждение внизу бензобака до бензин можно слить через него. Просушить бензобак от паров бензина.

2 Определяемся с тем снимать или нет бензобак при ремонте. Это зависит от многих факторов:

- доступности к ремонту места повреждения, удобство выполнения работ;

- необходимость в ревизии остальной поверхности бака и ремонте более чем в одном месте;

Пластиковый бензобак

Наиболее частые поломки пластикового бензобака - это продольные трещины от механических ударов на теле бензобака либо на местах сварки двух половинок бензобака. В случае если пластик мягкий, то рванные "лохмотья" тела бензобака

Ремонт пластикового бензобака с помощью "холодной сварки"

Тут надо определиться подойдет ли вам данный способ, для мягких пластиков нанесение холодной сварки будет проблематично (бензобаки автомобиля Lifan), такие поверхности имеют плохую адгезию почти со всеми материалами, так что здесь более практично будет пайка. Для бензобаков из твердого пластика можно воспользоваться холодной сваркой.

При использовании холодной сварки важно, просушить обрабатываемую поверхность. Не пытайтесь приклеить состав на пропускающий бак должного качества вы не получите. Важно зачистить поверхность, получить некую чистую поверхность с шероховатостью для улучшения все той же адгезии. Применить состав согласно инструкции производителя.

В ходе написания статьи в интернете были найдены как положительные так и отрицательные отзывы по применению холодной сварки для пластика, так что однозначного ответа о целесообразности и практичности нет. Можно сказать что это поможет и хочется верить что надолго.

Ремонт пластикового бензобака пайкой

Для этой процедуры вам необходим будет паяльник, мощностью порядка 250 Ватт. Этот процесс очень похож на пайку пластикового бампера (пример приведен как раз для него, так как конкретно для бензобака так ничего и не нашел на страницах интернета), с одним исключением необходимо произвести пайку лишь с одной стороны обеспечив необходимую прочность конструкции и герметичность. В случае если вы будете использовать в качестве припоя куски пластика донора, то найдите маркировку на баке и выберите такой же тип пластика. Маркировку состава пластика по международному стандарту как правило можно найти на детали. Скорее всего вашим будет один из 3-х самых распространенных вариантов: ABS (акрилонитрил - бутадиен - стирол), РР (полипропилен) либо PA (полиамид). Хотя если у вас не выломаны куски то и вашего материала должно хватить

В качестве армирования выбираем медную или металлическую сетку с мелким шагом.

Очищаем обрабатываемую поверхность. Вырезаем сетку по форме повреждения. Разогреваем паяльник и прикладываем сетку. Разогретым паяльником вплавляем сетку в тело пластика.

Процедуру необходимо проводить аккуратно, с равномерным утопанием армирующей сетки по всей поверхности повреждения бензобака. Выступающий пластик размазать равномерным слоем поверх сетки. Важно за один разогрев пластика добиться конечного результата, для предотвращения разнородных слоев возникших в результате остывания пластика и наплывов на него вновь разогретого.

Наиболее частые поломки металлического бензобака - это коррозия, "язвы" в виде точек, истончение стенок и только потом механические повреждения.

Ремонт металлического бензобака с помощью "холодной сварки"

Здесь прослеживается полная аналогия проводимых работ, что и для пластика (см. абзац выше).

Ремонт металлического бензобака пайкой

Паяльник мощностью 500 Ватт, в помощь паяльнику можно применять утюг, для разогрева тела бензобака. Легкоплавкий припой. В случае если необходима заплатка - тонкий лист меди. Паяльная кислота.

Если имеется маленькое отверстие то его можно запаять без заплатки, просто заполняя его припоем. В случае с заплаткой необходимо будет пропаять медный лист по всему периметру обеспечив надежное крепление и герметичность. Не делайте заплатки слишком широкими, так как в этом случае вы не добьетесь надежности крепления, лучше сделайте две друг к другу , но более узкие.

Очистите и зачистите поверхность подлежащую обработке. Пролудите места вокруг повреждений с применением кислоты получив надежное соединение припоя с металлом (рисунок 1, 2, 3). В случае ремонта отверстия заполните его припоем. В случае ремонта с применение заплатки положите ее на место ремонта и по периметру припаяйте к поверхности бензобака. В последствии саму заплатку так же обработайте припоем, для предотвращения окисления меди (рисунок 4).

Сверху заплатку и ранее зачищенные места покрыть коррозионостойкой битумной мастикой (рисунок 5).

Альтернативные способы ремонта бензобака

Это конечно механический ремонт, с применением саморезов, болтов гаек и т.д. В качестве уплотнителей можно применять автомобильный герметик или бензостойкую резину.

Причины повреждения бензобака

Как уже говорилось, вода в бензобаке и повышенная коррозия. Информацию о том как можно удалить воду из бензобака вы сможете найти в статье "Спирт - всему голова или как удалить воду из бензобака" . Возможны неисправности системы питания автомобиля, обратной линии сброса и соединения с атмосферой, что приводит к разряжению давления в баке и условиям повышенной нагрузки на стенки бензобака. Конечно, банальные механические повреждения.

Навигация:

Облако тегов

• Вы здесь:  
• Главная
• Автосекреты
• Ремонт бензобака своими руками

Сегодняшний день в автоистории

© 2017 Руководства по ремонту. Штрафы ГИБДД. Тюнинг. Автоюрист. Автообои

Материалы: http://www.autosecret.net/avtosecret/928-remont-benzobaka