1 ≫
-
Инструменты:
Детали и расходники:
- Маслянный фильтр
- Моторное масло
- Ветошь
- Отвертка плоская средняя
- Кусачки
- Емкость для слива топлива из модуля топливного насоса
- Молоток малый
- Деревянная выколотка
- Электрофен технический
- Топливо
- Топливный фильтр
- Резиновый уплотнитель модуля топливного насоса
- Фильтр топливоприёмника
Если падает мощность двигателя, возник повышенный шум или периодически слышны подвывания при работе топливного насоса, то, скорее всего, вышел из строя топливный насос.
Предварительно проверьте давление в системе подачи топлива. Если давление в системе меньше 300 кПа (3,0 кгс/см2), замените топливный фильтр (см. Замена топливного фильтра).
Если и в этом случае давление не повышается, топливный насос необходимо заменить, сняв и разобрав топливный модуль.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Откиньте заднее сиденье и снимите обивку пола, прикрывающую люк в основании кузова над топливным модулем.
4. Подденьте отвёрткой крышку люка над топливным баком.
7. Отсоедините колодку жгута проводов от топливного модуля.
8. Сжав пластмассовые фиксаторы, отсоедините от штуцеров модуля наконечники сливного топливопровода.
9. Аналогично отсоедините наконечник подающего топливопровода.
10. Ослабьте затяжку прижимного кольца крепления модуля топливного насоса к топливному баку, проворачивая кольцо против часовой стрелки аккуратными ударами молотка через деревянную выколотку.
11. Отверните кольцо от горловины топливного бака.
12. Запомнив положение модуля топливного насоса относительно топливного бака (чтобы облегчить его установку при обратном монтаже), аккуратно извлеките модуль и слейте из него топливо в заранее подготовленную емкость.
13. Модуль топливного насоса уплотнен резиновым кольцом. Снимите уплотнительное кольцо и осмотрите его. Обязательно замените кольцо, если оно надорвано или сильно обжато.
14. Перекусите кусачками пластиковый хомут.
15. Отсоедините колодки проводов от клемм.
16. Отжав фиксатор, отсоедините от топливного модуля датчик уровня топлива.
17. Выведите из держателей сливной шланг и отсоедините его от штуцера на стакане топливного модуля.
Для отсоединения шланга от штуцера топливного модуля воспользуйтесь техническим феном. Нагрейте шланг в месте соединения со штуцером.
18. Отожмите отвёрткой пластмассовые фиксаторы, расположенные по периметру стакана топливного модуля.
19. Извлеките из стакана топливного модуля корпус с топливным насосом и, преодолевая сопротивление резинового уплотнительного кольца, регулятор давления топлива.
20. Поддев отвёрткой, снимите фильтр топливоприёмника. Промойте или замените фильтр, если он сильно загрязнен.
21. Отожмите два пластиковых фиксатора, расположенные по бокам насоса.
22. Извлеките из корпуса топливный насос.
24. Отсоедините колодку жгута проводов от вывода топливного насоса.
25. С помощью технического фена нагрейте шланг в месте его присоединения к штуцеру топливного насоса и отсоедините шланг.
26. Отсоедините колодку «массы» от клеммы регулятора давления топлива.
27. Подденьте отвёрткой пружинный держатель регулятора давления топлива и извлеките его, а затем и регулятор давления топлива.
28. Соберите и установите топливный модуль в последовательности, обратной разборке.
29. После установки топливного модуля пустите двигатель и проверьте герметичность подсоединения к модулю топливопроводов.
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
тестовый вызов окна с регистрацией \ логином
Купоны за комментарии!
Хотим отблагодарить вас за комментарий! Выберете один из 3 купонов. Сообщение показывается 1 раз в день - не упустите свой шанс!
Материалы: http://carpedia.club/view/5261
2 ≫
-
Авто: Tiggo 2*4 2.0L Mitsubishi
Профиль
Бензонасос Тигго 2.4 и РДТ. ч2.
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1066504#1066504
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt. _-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!): http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=890389#890389
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото -
сеточка тонкой очистки подходит от системы питания ГАЗ Модель 113920000-311050
Еще один аналог: Мотор электробензонасоса ваз 2110 ats 53453
Ats 53453 Электробензонасос lada ats (с сеточкой) 53453 6(7) дн 428,71 руб. Berg.ru (Аналог - №.: 0580453453 Бензонасос, Bosch) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1780082#1780082
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»:
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Замена РДТ на клапан от крайслеровской волги
замена РДТ от Valentin VV
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий
Замена РДТ на ФТО (Фольксваген) с клапаном.
Номер 6Q0 201 051 C цена около 700 руб в экзисте.
Промывка топливной системы. Для оч.умелых ручек. (Дв. 2,4л)
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее
Вот также ссылки на «родственные» темы данного форума:
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН. Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода.
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Подпись
Авто: Tiggo 2,4 4x4; Hover H5 бензин 4x4
Профиль
Теперь на полке лежит рабочий модуль РДТ, в мусорку выброшен как теперь ясно рабочий насос, так как мастер его расковырял чтоб не париться со съемом трубки, а всему виной хреново колечко, которое соскочило в систему, когда я менял топливный фильтр 8 тыщ назад. Радует одно - машина весь день на ходу и без проблем.
Конечно, такой случай не частый, но может кому и пригодится.
Профиль
Да. уж.
Подпись
Авто: Chery Tiggo 2,4L
Откуда: АРЗАМАССКИЙ НОВОЧЕБОКСАРЕЦ
Профиль
Подпись
Авто: Tiggo 2,4 4x4; Hover H5 бензин 4x4
Профиль
Обычные резиновые уплотнительные колечки, во всех клипсах внутри их по два, и в насосе, и РДТ и в трубках, которые одеваются на топливный фильтр. Они внутри клипсы, но если туда посмотреть они хорошо видны.
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
Профиль
Авто: Chery Tiggo 2.4
Профиль
Авто: Chery Tiggo 2.4 4х2 калининград
Профиль
Подпись
Авто: Chery Tiggo 2.4
Откуда: Нижний Новгород
Профиль
Купил и не заводится.
перенесено в нужную тему
Авто: Chery Tiggo 1.8
Откуда: Московская губерния
Профиль
Авто: Chery Tiggo 2.4
Откуда: Нижний Новгород
Профиль
Авто: Chery Tiggo 2,4
Откуда: РОСТОВ ДОН
Профиль
Подпись
Авто: ниссан х-трейл 2.0 бензин
Профиль
шапку темы . почитай
Подпись
Авто: Chery Tiggo 2.4
Откуда: Нижний Новгород
Профиль
Авто: ниссан х-трейл 2.0 бензин
Профиль
проще спросить, чем почитать
шапку темы почитай
Подпись
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Откуда: Нижний Тагил
Профиль
возможно ли там что то повредить - нет
кстати какое оно должно быть - 3,5 атм.
после 2-2,5 тысяч оборотов это почти пропадает- ты с 900 на 4 разгоняешся чтоль
Материалы: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1627180
3 ≫
-
Первые Чери Тиго сошли с конвейера в 2005 году. Кроссоверы для Российского рынка производились в Китае и у нас в России - до 2008 года на заводе «Автотор» в Калининграде, а с 2010 года на ТагАЗе под названием Vortex Tingo. Прообразом послужил «паркетник» Toyota RAV4 второго поколения. Под капотом разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi.
Chery Tiggo, благодаря невысокой цене, пользуется в своем классе неплохим спросом. Как поведет себя кроссовер в плане надежности в дальнейшем, безусловно зависит от условий эксплуатации и грамотности технического обслуживания. Но есть одно но…. Кроме всего прочего не малую роль играет и дело случая. Помимо «родословных» болезней есть и не предвиденные, внезапно возникающие. В итоге, при одних и тех же условиях эксплуатации, кто-то ездит и не знает бед, а кто-то себя истязает устранением бесконечно всплывающих неисправностей. Поэтому мнение об этом автомобиле у владельцев складывается неоднозначное. Стоит еще добавить, что родная китайская сборка более качественная, чем российская.
Кроссовер Чери Тиго комплектовался бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1.8 л / 132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л / 119 л.с. и 2,0 л / 136 л.с.
Некоторые владельцы Tiggo с двигателем 2,4 л столкнулись с неприятными случаями обрыва клапана и разрушением шатуна. Двигатель склонен к «растрате» охлаждающей жидкости через нижний патрубок радиатора, стык помпы с трубкой термостата и через саму трубку. Иногда «дают течь» заглушки в блоке цилиндров.
Для мотора 1,8 л характерны затруднения с холодным запуском в сильные морозы - ниже 15 градусов. Виновник – датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина в «уставших» катушках зажигания. Снижение тяги и дерганье на низких оборотах нередко вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха.
Двигатели 1.6 л и 2,0 л «именными» болячками не страдают. Но они не лишены общих проблем характерных для Чери Тиго.
Многие жалуются на неудовлетворительное качество рабочих жидкостей, используемых в силовом агрегате. В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки может со временем давать осадок, что нередко приводит к заклиниванию термостата в открытом положении.
Из-за неисправности топливного насоса или регулятора давления топлива двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться с первого раза, а потом и вовсе отказывается запускаться при остатке топлива в баке менее половины или 1/3. Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой "НЗ" в объеме 5 литров. После небольшой порции горючего, двигатель легко стартует. Такое поведение может наблюдаться ближе к 100 000 км. Предвестником послужит медленная реакция оборотов на нажатие педали газа. Оригинальный регулятор давления топлива редко служит долго, его надежность очень низкая. «Мастера» советуют установить регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервисов не рекомендуют чистить сеточку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РДТ.
Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» уже после 30-50 тыс. км. Нередко водители замечают дерганье при разгоне на 2-ой передаче. В поисках решения проблемы приходится сталкиваться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, проводов и даже прошивки ЭБУ. Но не всегда это заканчивается положительным исходом.
Датчик уровня топлива вскоре начинает «привирать», а потом и вовсе ложит стрелку указателя на ноль. Причина - износ ламелей.
Механическая коробка передач не отличается высокой надежностью. Жизненный цикл коробки сопровождается шумами, хрустами и рокотом. Проблемы с переключениями появляются к 40-80 тыс. км. Известны случаи разрушения подвесного и вторичного валов.
На коробках с тросовым приводом включения может «залипнуть» рычаг выбора передач из-за оплавления рубашки тросов, расположенных слишком близко к выпускному коллектору. Проблема имеет место на Тиго с моторами 1,8 и 2,0 л. На Tiggo с двигателем 2,4 л проблемы с включением передач могут появиться зимой - из-за попадания влаги в рубашки тросов или под гофру механизма переключения передач.
Сцепление нередко «заканчивается» после 70-90 тыс. км, но есть и «счастливчики», откатавшие 150-160 тыс. км до первой замены. За замену сцепления дилеры просят около 10 тыс. рублей, в стороннем сервисе придется отдать около 7-8 тыс. рублей.
С автоматической коробкой передач DP0, доставшейся Тиго в подарок от Рено, тоже не все гладко. Так при пробеге более 30-40 тыс. км на приборной панели высвечивается шестеренка с восклицательным знаком. При этом могут появиться несильные толчки. Причина – клапаны модуляции давления. Клапаны либо придется заменить, либо удастся отделаться промывкой гидроблока. Стоимость клапана 2-2,5 тыс. рублей, а работ по замене 4-6 тыс. рублей. «Официалы» просят за ремонт до 80-90 тыс. рублей.
На машинах старше 3-х лет может не переключаться коробка в режим «Р» (паркинг) из-за разрушения хрупкого наконечника, соединяющего тросик и рычаг выбора передач. Со временем появляется коррозия на контактах гребенки разъема коробки.
Полноприводные версии Чери Тиго, выпущенные до мая 2008 года, донимали ощутимой вибрацией в диапазоне скоростей 60-100 км/ч. Причина - неправильная балансировка карданного вала. Победить вибрацию производителю удалось путем переноса электромуфты на задний редуктор и установкой на ее место подвесного подшипника. ШРУСы, внутренний и внешний, нередко требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. км.
Подвеска кроссовера имеет средний срок службы. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. км. Передние и задние амортизаторы начинают подтекать или стучать после 60-100 тыс. км. К этому же времени подходят и сайлентблоки рычагов. При пробеге более 100 тыс. км ослабевают задние пружины.
Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. км. Рулевая рейка может застучать или потечь после 60-90 тыс. км. Бывают проблемы и с насосом ГУР - дает течь в районе датчика.
После 60-90 тыс. км нередко закисают направляющие суппорта заднего тормоза. Появляются вопросы и к блоку ABS, который начинает «глючить». Новый блок стоит около 30 тыс. рублей, но его ремонт не дорог. Причиной «глюка» блока ABS может стать и влага, попавшая в колодку контактов на модуле.
Другие проблемы и неисправности.
Лакокрасочное покрытие кузова сносное. Металл на месте сколов вскоре начинает «цвести». Проблемные места – капот, пороги, низ задней двери. При проезде неровностей нередко звучат замки дверей. Лечится недуг обматыванием скобы изолентой.
Сверчки в салоне поселяются целыми колониями. Скрипеть вскоре начинают и передние сиденья. Избавиться от скрипа удается проклейкой креплений. Со временем обтирается краска на руле.
Штатная магнитола так же нередко доставляет проблемы. То не проигрывает диски, то не держит волну, то замолкает, многозначительно выдая надпись «TOO HOT» - перегрев. Примечательно, что в гарантийной книжке указано, что аудиосистема не попадает под гарантию.
Со временем начинает свистеть вентилятор печки. После смазки втулок свист пропадает. Если в салоне зимой потоки воздуха распределяются неравномерно - у водителя холодно, а у переднего пассажира жарко - значит, придется заменить забившийся радиатор печки.
В сырую погоду или после мойки многие столкнулись с полным «безмолвием» приборной панели. Причина - попадание влаги. После нескольких дней «сушки» работоспособность панели восстанавливается.
Проблемы с генератором появляются после 50-70 тыс. км. Новый генератор обойдется в 5-6 тыс. рублей.
Многие владельцы сравнивают приобретение Chery Tiggo с игрой в лотерею. Никогда не знаешь, как покажет себя именно твой автомобиль. Еще стоит отметить, что цены на оригинальные запчасти существенно завышены, а выхаживают они значительно меньше, чем те, что установлены при сборке изначально. Ресурс аналогов ничуть не меньше оригинальных запчастей.
ПЕРВАЯ ПОЛОСА
Использование сайта, в том числе отправка комментария, означает согласие с пользовательским соглашением.
Материалы: http://vvm-auto.ru/chery/23-chery-tiggo-azartnaya-lotereya
