Как установить сигнализацию своими руками практические советы

Автосигнализация может быть моноблочной или разнесенной. Моноблочная более удобна в эксплуатации и компактна. Преимуществом разнесенной сигнализации является то, что отдельные ее компоненты можно разместить в разных местах салона и под капотом, что, несомненно, добавит работы злоумышленникам.

При выборе автосигнализации следует учитывать условия хранения автомобиля. Если автомобиль стоит в гараже, или на охраняемой стоянке далеко от дома, то, разумеется, сирена, какой бы мощной она ни была, тут не спасет. В этом случае поможет специальный пейджер, посылающий сигналы на брелок. Даже самый простенький вариант этого устройства может передавать сигнал на расстояние 300-500 метров. Ну и разумеется, для того случая когда машина ночует вдалеке от Вашего дома не имеет смысла оповещение об угоне в форме включения световых приборов.

Насчет установки сигнализации своими руками можно сказать, что для этого у Вас должны быть определенные знания и навыки в области автомобильной электроники. Помощью знакомого можно воспользоваться, если Вы уверены, что он обладает такими знаниями и умениями. Поэтому сразу напрашивается вывод о том, что лучше всего в этом деле довериться специалистам. Но, не так все очевидно, как может показаться на первый взгляд. Существует мнение, и оно не беспочвенно, что в автосервисах используют стандартные, давно отработанные методы и способы установки автосигнализаций и все их тонкости давно известны угонщикам. А народные умельцы вполне способны сделать ту же работу не менее качественно. В любом случае – выбор за Вами.

Итак начнём установку сигнализации своими руками.

Часто в форумах всплывают вопросы:

Какую охранную систему выбрать?

Где лучше ставить?

В чём различаются сигнализации и какая надёжней?

Автоматический запуск тоже имеет несколько разновидностей, в зависимости от модели (и естественно стоимости системы) он может быть реализован путём запуска двигателя через интервалы времени (самое распространённое), по выставленному владельцем времени (по будильнику), по температуре в салоне или температуре охлаждающей жидкости (значения температур как правило программируются путём выбора из предложенного ряда заложенного изготовителем) либо по падению напряжения в бортовой сети (разряд аккумулятора).

Кроме вышеописанного, при выборе функциональности, следует учесть дальность действия брелка, дизайн брелков (на любителя).

При выборе функциональности есть и подводные камни, о которых обычные покупатели не имеют представления.

Это сложно объяснить, так как это вопрос опыта эксплуатации различных систем. К этим подводным камням я отношу удобство в использовании (новую систему пока не поставишь и не попробуешь - не оценишь), удобство в установке (чем удобнее система в установке, тем лучше и надёжнее её вам установят, тем больше возни у злоумышленников при попытке взлома), возможность реализации одновременно нескольких функций, описанных в инструкции, надёжность системы (есть производители охранных систем с очень большим процентом отказов систем, назвать не могу, засудят) :)

Все эти камешки знакомы опытным людям, но до не продвинутого покупателя систем, это сложно донести :(

Ну и ещё одним немаловажным фактором при выборе системы является цена. Много раз сталкивался с ситуациями, что одинаковые по функциональности, удобству использования и надёжности системы, могут отличаться в цене в разы. как говорится, кто хочет, тот платит за брэнд.

Также следует выбирать систему с силовыми выходами на управление замками дверей, как правило в японских автомобилях используется негативное управление замками, то есть сигнализация должна выдавать отрицательный импульс -12 В на открытие по одному проводу, и отрицательный импульс -12 В на закрытие по другому проводу. Импульс 0,8 секунды достаточен для большинства японских автомобилей. Если у вас автомобиль не оборудован центральным замком, то возможна установка в дверь дополнительного активатора (продаётся 80-150 руб. в магазинах где "сигналки" и продают). Для таких активаторов следует выбирать систему с двумя проводами, в которых сигнализация меняет полярность в зависимости от открытия или закрытия. Опять же систему нужно выбирать с силовыми выходами на замки. Сейчас в продаже больше половины систем, которые позволяют собрать схему на разные варианты управления замками, что вполне подходит для большинства покупателей.

Следует также выбирать систему желательно с разными кнопками постановки и снятия с охраны, ещё более важно брать систему с динамическим плавающим кодом радиосигнала (после каждой постановки/снятия с охраны, код радиосигнала меняется по уникальному алгоритму заложенному изготовителем, что делает бессмысленным перехват и запись кода специальными устройствами (сканерами) злоумышленников, так как в следующий раз код будет другой и использовать предыдущий не получится.

Также не стоит раскрывать рот на возможность автоматического закрывания стёкол и люка при постановке на охрану, это реализовывается только докупкой соответствующего дополнительного оборудования, которое может стоить значительно больше чем ваша сигнализация, и за работу тоже попросят «скромно» и как правило, сия примочка оборачивается резким падением напряжения в бортовой сети и/или выходом из строя предохранителей в лучшем случае. Если есть с этим несогласные, готов поспорить! А вот реализовать открытие багажника с кнопки или организовать световую дорожку светом фар для подсветки дороги к подъезду – реально и несложно, но это отдельный вопрос.

Сирену берём лучше автономную для обычных сигнализаций, для сигнализаций с обратной связью достаточна обычная не автономная однотонатльная сирена мощностью 20 Вт.

Ну вот, всё что касается выбора. Есть ещё некоторые ньюансы, которые зависят от марки системы, которые сложно осветить данной статьёй. Но большинство систем можно выбрать исходя из представленных здесь критериев.

Что нам потребуется.

2. Ключ или головка на 10 с воротком тоже для снятия некоторых элементов панелей

3. Нож и зажигалка для зачиски проводов

4. Хорошая изолента чёрная липкая

5. Двустороннего скотча лоскуток.

6. Не толстый поролон (для обёртывания блока сигнализации чтоб не гремел по кочкам) желательно чёрный или серый, чтоб в глаза не бросался.

7. Мультиметр и начальное умение с ним обращаться (замерить наличие напряжения, замерить наличие проводимости). Продаётся в магазинах, электронный самый простой (а сложный и не надо) стоит рублей 350, кстати, пригодиться такая штука и в домашнем хозяйстве :). Можно и использовать стрелочную «цешку» но тут теряем возможность удобного измерения проводимости.

8. Сигнализация с инструкцией.

Первое что нужно сделать - определиться с местом установки основного блока сигнализации. При выборе места следует руководствоваться следующим:

А) Располагать блок внутри салона автомобиля в скрытом месте.

Б) Не располагать блок вблизи движущихся деталей и узлов автомобиля (тросики, тяги управления климата и т.п.)

В) Не располагать блок вблизи источников тепло, влаговыделения (воздуховоды печки и кондиционера)

Г) Не располагать блок вблизи источников и приёмников радиоволн (радиостанций для таксистов , антенных кабелей (что-то друг другу может мешать… или одно из двух :)

Д) Основные подключения будут производиться к проводам комбинации приборов, поэтому при выборе места, руководствуйтесь достаточной длиной проводов, идущих в комплекте с автосигнализацией… короче, чтобы проводов по длине хватило.

Е) Блок должен быть установлен скрытно, и ещё более важно, в таком месте, чтобы к нему было тяжело добраться, ну или как можно тяжелее. Если злоумышленник решит вашу сигнализацию «обезвредить» он всё равно по проводам быстро найдёт блок, а вот если его будет тяжелее достать, он потратит побольше на это времени, а вот временем они предпочитают не рисковать… так что думайте…

После определения потенциального места установки, заверните блок в поролон, оставив свободными места для подключения разъёмов. После этого примерьте и посмотрите, как блок туда ложиться или встаёт, убедитесь что его можно в том месте зафиксировать и он ничему не мешает.

1.Снять приборную панель (держится на саморезах, декоративные части на клипсах и саморезах).

2.Снять панель которая находиться в районе колен водителя.

3.Специально для владельцев Спасио, снять металлический экран и воздуховод под рулевой колонкой.

4.Снять нижнюю накладку рулевой колонки для обеспечения доступа к замку зажигания.

ВНИМАНИЕ, при снятии фишек и разъёмов с приборной панели не бросать их на металлические части кузова так как они имеют открытую группу контактов и легко могут замкнуть с массой, советую их вытаскивать и тут же заклеивать контакты полоской изоленты.

- оба выхода на указатели поворотов или выход на габариты (в зависимости от модели сигнализации и пожеланий клиента)

- выход на лампочку указателя открытой двери (лампочка имеется в большинстве моделей японских автомобилей)

- выход контроля заведённого двигателя (для сигнализаций с запуском двигателя), это либо провод тахометра, либо провод лампочки зарядки, либо провод лампочки аварийного давления масла.

Огорчаю владельцев авто с оптитронной панелью, кроме проводов указателей поворота и подсветки, наверно больше ничего там не подцепишь, сигнал открытой двери и сигналы тахометра, зарядки, аварийного давления масла приходят к панели в цифровом виде, для «сигналки» они не годятся. Искать их нужно в другом месте… но об этом позже.

Итак по-порядку. На обратной стороне панели приборов находим лампочки поворотов (или подсветки приборов при включении габаритов, если на световую индикацию в сигнализации предусмотрен только один провод). Находим дорожки на плате подходящие к этим лампочкам, нам нужен контакт +12В. Подцепляем разъём, к которому подходят найденные дорожки, включаем сигнал поворота (или аварийку) или габариты, смотря что ищем. Подцепляем мультиметр в режиме измерения напряжения минусовой контакт к массе авто, плюсовой к контакту разъёма куда привела нас дорожка с лампочки на приборной панели. Если появляется на мультиметре напряжения в момент когда загорается лампочка – это искомый провод.

На Тойотах штатные провода контрольных ламп поворотников зелёного цвета с полосой жёлтого, чёрного или белого цвета.

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА для «прозвонки» проводов не используйте лампочку, известны случаи когда при этом бабахали подушки безопасности, сгорал реле-регулятор напряжения в генераторе и прочие неприятные вещи случались. Поэтому, граждане, пользуйтесь измерительными приборами «цэшками» и «мультиками», ну фанаты могут использовать осциллограф :) если кто будет делать последнее, пришлите фотку заценить :).

Далее нам нужно найти отрицательный провод открытой двери, также на панели по дорожкам находим контакт и проверяем наличие минус 12В при открытой двери, и отсутствие оного при закрытой. Обычно в тойотах это красный провод с белой полосой.

Для автовладельцев с оптитронной панелью и автовладельцев с отсутствием лампочки на приборной панели, советую искать этот провод (того же цвета) в передней правой стойке кузова, этот провод обычно там идёт на плафон освещения, помните есть там на плафоне переключатель OFF/DOOR/ON.

Вышеописанные подключения к поворотникам и габаритам – ТОЛЬКО для сигнализаций с СИЛОВЫМИ выходами на световую индикацию.

Далее, для сигнализаций с функцией запуска двигателя, ищем провод контроля. Если это тахометр, его никак не прозвонишь, на тахометр идёт обычно три провода – плюс, минус, и сигнал в виде отрицательных импульсов, которых приборчиком не поймаешь и не увидишь, поэтому читаем надписи на плате, искомый провод идёт обычно к контакту под названием IG- и имеет чёрный цвет. Лампочку зарядки и аварийного давления масла также находим по дорожкам, приборчиком контролируем наличие или неналичие потенциала при моменте когда лампочка гаснет при заводке двигателя.

Какой способ контроля выбрать – решает производитель сигнализации (он обычно об этом сообщает в инструкции) или решаете вы, если тот же производитель даёт вам право на выбор. Не знаю как вы, а я бы выбрал тахометр.

Владельцам оптитронных панелей и панелей с отсутствием тахометра советую искать провод тахометра в диагностическом разъёме под индексом IG- всё того же чёрного цвета. Сигнал зарядки искать можно на генераторе (тонкий провод, обычно жёлтого или коричневого цвета, также проверяем приборчиком отсутствие и наличие потенциала до и после заводки двигателя).

Итак, с первой партией проводов определились.

Ищем место подключения проводов замков. Для авто с заводским центральным замком ищем местонахождения реле центрального замка, оно находиться под панелью и представляет собой коробочку примерно размером с пачку сигарет или чуть меньше. Для этого щёлкаем салонной клавишей открытия/закрытия замков, по щелчкам реле (не путать со щелчками активаторов в дверях) находим реле. ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЯПОНСКИХ АВТО необходимо найти в пучке проводов, подходящим к реле два провода, один провод на котором появляется минус 12 в при открытии, второй провод на котором появляется минус 12 в при закрытии (при нажатии на салонную клавишу открытия/закрытия) ищем мультиметром. Найденные провода можно проверить подав на них кратковременно -12в с корпуса автомобиля, замки должны срабатывать.

Жгут проводов от сигнализации обматываем чёрной изолентой (имитация штатной проводки), к тому же получается двойная изоляция и более-менее порядок в проводах.

Заматывать начинаем со стороны разъёма сигнализации. При замотке следует учесть «отпайки» группы проводов на комбинацию приборов, на замок, и провода под капот (концевик, сирена) а также учесть «отпайки» на массу, плюсовое питание и провод блокировки (о нём ниже). Каждую отпайку тоже обматываем, прячем все провода.

Далее втыкаем разъём в блок сигнализации, и укладываем провода как можно скрытнее, то есть прячем за штатными жгутами или штатными устройствами. Подцепляем провода согласно инструкции к автосигнализации к найденным проводам авто. Излишки проводов сигнализации отрезаем по месту. Штатные провода чтобы не срезать жилы случайно ножом я обычно подпаливаю кусочек зажигалкой, разогретую изоляцию легко удаляю с участка штатного провода без повреждения жил ножом. Существуют специальные удобные зажимы для соединения проводов, но они будут портить всю скрытность установки. Следует помнить, что провода из разных металлов (например соединение медных и стальных проводов) необходимо пропаивать, иначе при окислении теряем контакт. Но это редко, обычно все провода идут медные как в проводке авто, так и в комплектации сигнализаций. Поэтому смело ограничиваемся надёжной скруткой. О необходимости изоляции скруток, думаю напоминать излишне.

Теперь надёжно подключаем массу сигнализации к ближайшему удобному болту/гайке под панелью.

Плюс сигнализации подключаем к проводу на замке зажигания, на котором в любом положении ключа имеется в наличии +12в, на тойотах это обычно толстый белый провод.

Теперь займёмся блокировкой двигателя. Самая распространённая блокировка – блокировка провода зажигания идущего от замка. Ищем этот провод.Для этого прозваниваем шестиконтактный разъём замка зажигания (не снимая разъёма).

Находим в разъёме два провода на которых постоянный плюс вне зависимости от положения ключа в замке, к одному из них уже подцепили плюс12 в к сигналке. Находим провод на котором появляется +12в в положении ключа «АСС» и пропадает при положении ключа «Stаrt» (этот провод включает часы, магнитофон), провод в тойотах обычно белый с синей полосой либо синий с белой или красной полосой.

Остаётся у нас в разъёме два провода (обычно чёрный с белой полосой и чёрный с жёлтой полосой) в некоторых моделях японских машин их не два а один. Итак на этих двух проводах появляется +12В при включении зажигания.

Один провод отвечает за питание вторичных групп потребителей, таких как панель приборов, вентилятор охлаждения, стеклоподъёмники, дворники и т.п. А вот второй провод – отвечает за питание системы зажигания, его и надо блокировать.

Как наверняка выбрать нужный провод, который надо перерезать? Делаем следующее –

Выдёргиваем разъём из замка зажигания. Далее как в плохих фильмах про угонщиков, заготавливаем две перемычки. Одой перемычкой замыкаем постоянный плюс и один из проводов зажигания, второй перемычкой закорачиваем постоянный плюс и стартер (имитируем работу ключа) только со стартером не переусердствуйте, если машина завелась, то перемычку со стартера немедленно уберите. Если машина завелась – значит это тот провод который нужно блокировать. Упрощённо, не крутя стартер замкнув только перемычку плюса постоянного и зажигания, также можно найти этот провод. Если при перемыкании провода на табло загорается лампочка «проверь двигатель» значит этот провод и блокируем.

Перерезаем этот провод подальше от замка зажигания. Втыкаем фишку на место и убеждаемся что машина не заводится с перерезанным этим проводом. Если у вас сигнализация со встроенным реле блокировки то подключаем перерезанные концы к соответствующим проводам сигнализации (см. инструкцию к сигнализации). Но в подавляющем большинстве охранных систем, реле блокировки выносное и входит в комплект поставки сигнализации. Реле блокировки бывают нормальнозамкнутые (пятиконтактные) и нормальноразомкнутые (четырёхконтактные), последние предпочтительней. Это также было бы желательным учесть при покупке автосигнализации. Сейчас поясню. Реле представляет собой выключатель, который размыкает и замыкает силовые цепи. Управляется этот выключатель слаботочным сигналом. То есть к реле подходит четыре провода, два провода силовых, которые нужно разомкнуть или замкнуть и два провода слаботочных, которые управляю процессом размыкания и замыкания. То есть к управляющим контактам подаётся напряжение +12в к одному контакту, -12 в к другому, эти контакты запитывают грубо говоря, электромагнит, который притягивает пластину перемыкающую силовые провода.

Нормальноразомкнутое реле при отсутствии напряжения на управляющих контактах держит разомкнутыми силовые контакты, при подаче напряжения на управляющие контакты, силовые контакты смыкаются. Нормальнозамкнутое реле работает наоборот, при подаче напряжения на управляющие контакты, силовые контакты размыкаются.

С сигнализации отходит провод, управляющий реле блокировки. Как правило это провод на котором появляется и исчезает минус 12В.

Если на этом проводе появляется минус 12В в режиме «снято с охраны» значит сигнализация работает по принципу нормальноразомкнутого реле, то есть в режиме охраны минус 12В нет на управляющем проводе, соответственно силовые контакты разомкнуты, двигатель не заводится. С охраны сняли, напряжение появилось, контакты замкнулись, машина заводиться ключом.

Многие сигнализации работают наоборот, в режиме охраны она выдает на управляющий контакт реле минус 12В, нормальнозамкнутое реле размыкается, двигатель не заводиться.

Теперь, исходя из вышеописанных принципов подводим итог. В режиме охраны сигнализация с нормальнозамкнутым реле выдаёт ток на реле блокировки. Это приводит пусть и к незначительному, но энергопотреблению. К тому же, если злоумышленник найдёт блок сигнализации и выдернет из него разъём, ток на управляющее реле перестанет поступать, реле замкнется, что будет соответствовать режиму «снято с охраны» запуск двигателя разрешён.

По сему мораль, такие сигнализации должны иметь возможность подключения дополнительной нормальноразомкнутой блокировки (ещё один критерий при выборе системы).

Ой, чую сложно объясняю. Ладно, дальше… подцепляем реле.

Поворачиваем реле к себе ножками. Видим что плоскость одной из ножек (контакт №30) повёрнута не так как остальные. Это силовой контакт, вторая ножка к нему ровно напротив с другой стороны, это второй силовой контакт. Остальные два контакта по бокам от силовых – это управляющие контакты, на реле нарисована схема, думаю там понятно всё даже не продвинутому в этом человеку.

Силовые контакты цепляем к перерезанному проводу зажигания. Один управляющий контакт цепляем к проводу управления блокировкой от сигнализации, второй управляющий контакт цепляем к проводу который перерезали, к той его части, которая идёт к замку зажигания. Реле как следует прячем изолентой и засовываем в кучу различных проводов и фишек, которых хватает в правой части под панелью.

Если у вас выносной датчик удара (шок сенсор) то крепим его ближе к продольной оси автомобиля. Обычно самое удобное и чувствительное место – в нижней части справа центрального торпедо, крепим на двусторонний скотч к пластику торпедо. Устанавливаем желаемую чувствительность «крутилками» на датчике. Настраиваем и программируем охранные функции «под себя» пользуясь инструкцией сигнализации.

Так устанавливаем сигнализацию без функции запуска. Сигнализация с запуском устанавливается также, только дополнительно цепляем провод контроля заведённого двигателя (чтобы сигналка понимала что машина завелась и отключала стартер), цепляем провод от сигналки управления стартером к проводу стартера в разъёме замка зажигания, цепляем соответствующий провод от сигналки ко второму проводу зажигания на замке, который питает вторую группу потребителей и о котором выше писал.

При установка сигнализации своими руками так и нет, следующие советы:

1. Никогда не клейте на машину идущие в комплекте с сигнализацией стикеры о марке установленной системы. Злоумышленники далеко не дураки и слабые места всех моделей изучают.

2. По той же причине не имейте привычку крутить брелком на людях, по брелку можно определить модель сигнализации.

3. Отдавая машину в сервис не оставляйте брелков от сигнализаций, им ключей достаточно (только машину в охрану не ставьте). По ключу легко сделать дубликат, а в память сигнализации заколотить ещё один третий брелок… который вам не отдадут :). Прикиньте ситуацию… вашу биби снимают с охраны чужие плохие дядьки не вашим брелком, заводят дубликатом ключей и исчезают.

4. По той же причине, проверяйте количество введённых в память брелков, как это сделать? Почитайте в инструкции, которую вы заботливо выбросили запомнив только назначение нужных вам только двух кнопок :)

5. Никогда не держите брелок на ключе, держите при себе. На многих сигналках есть кнопочка разбойная на брелке, выкинут из машины если, нажал вслед, машинка остановилась. Если в машине брелочек на ключе останется – суетно догонять, чёб на енту кнопочку нажать можно было.

6. Сняв авто с охраны не кидайте брелок внутрь машины оставаясь снаружи, бывает машина не поймёт что дверь открывалась (ну может концевик не сработать, замёрзнуть, окислицца) сигналка добросовестно вернётся в режим охраны оставив ключи в машине, а вас на улице (ещё один довод в пользу пункта 5).

7. Установка сигнализации своими руками с авто запуском на неисправную машину, которая плохо заводится, не стоит рассчитывать на чудо, что машина станет сама лучше заводиться, сигнализация лишь имитирует работу ключа зажигания.

8. И наконец, помните, нет и не будет системы, которую невозможно взломать, всё что делается людьми, ими же и ломается. Никто не даст 100% гарантии от угона. Грамотная установка даже самой простой охранной системы потребует времени.

Материалы: http://www.myavto.net/remont-i-tuning/78-ustanovka-signalizacii-svoimi-rukami.html