Рулевое управление автомобиля УАЗ

Рулевое управление автомобилей состоит из рулевого механизма, вала с рулевым колесом, сошки и рулевых тяг. Конструкция рулевого механизма показана на рис. 103.

Рабочей парой рулевого механизма являются глобоидальный червяк и двойной ролик. Передаточное число рулевого механизма (среднее)—20,3.

Напрессованный на вал червяк установлен в картере рулевого механизма на двух роликовых конических подшипниках. Натяг подшипников регулируют тонкими бумажными прокладками, положенными под нижнюю крышку картера.

На валу рулевой сошки, один конец которого опирается на бронзовую втулку, а другой на роликовый цилиндрический подшипник (в боковой крышке картера), закреплен двойной ролик.

Зазор в зацеплении ролика с червяком регулируют осевым перемещением вала сошки винтом, установленным в боковой крышке картера. При перемещении вала меняется расстояние между осями ролика и червяка и изменяется зазор в зацеплении.

На шлицевом коническом конце вала сошки установлена рулевая сошка, туго затянутая гайкой.

Рулевой вал в верхней части опирается на шариковый радиально-упорный подшипник, расположенный в трубе рулевой колонки.

На конце вала крепят рулевое колесо 20 диаметром 425 мм.

Для уплотнения вала сошки и вала червяка в картер запрессованы сальники.

При обнаружении неисправностей в рулевом управлении нужно проверять не только рулевое управление, но и узлы, влияющие на его работу: ступицы колес, тормоза, передние рессоры; следует также проверять правильность установки передних колес и давление воздуха в шинах.

Рулевые тяги. На автомобиле УАЗ -451Мтяга рулевой трапеции расположена сзади передней оси, а у автомобиля УАЗ -452 — спереди.

Обе тяги снабжены наконечниками, в которых установлены пальцы 2 с шаровыми головками. Наконечники не регулируют, так как имеющиеся в них пружины 6 автоматически устраняют зазоры, появляющиеся при износе.

Продольные рулевые тяги автомобилей УАЗ -451М и УАЗ -452 одинаковы по конструкции и отличаются только длиной. Эти тяги имеют регулируемые шаровые шарниры. На рис. 2 показаны продольная тяга и детали, входящие в нее. В случае износа деталей шарнира необходимо отрегулировать затяжку шаровых пальцев следующим образом: расшплинтовать пробку на конце тяги, завернуть ее до отказа, а затем отвернуть на У12—‘Л оборота и зашплинтовать. Таким же способом отрегулировать шаровой палец и на другом конце тяги.

— проверить крепление рулевых рычагов, рулевых тяг и сошки;

— смазать через четыре пресс-масленки шарниры рулевых тяг. Необходимо добиваться выхода смазки наружу, чтобы убедиться, что она прошла в соединение. Если смазка не вышла, надо проверить исправность пресс-масленок и заменить неисправные.

Если и при исправной пресс-масленке смазка не проходит, то следует разгрузить шарнир или разобрать соединение и устранить причину непрохождения смазки.

Через ТО-1 выполнить работы, указанные для ТО-1, и дополнительно:

— проверить и, если нужно, подтянуть крепление картера рулевого механизма; проверить состояние шарнирных соединений рулевых тяг;

— проверить люфт рулевого колеса.

— подтянуть гайку крепления рулевой сошки и гайки крепления картера рулевого механизма к продольной балке рамы. Перед подтяжкой гаек картера следует отпустить гайки стремянки крепления рулевой колонки;

— проверить состояние головок рулевых тяг, исправность их уплотнений. Если необходимо, расшплинтовать и подтянуть гайки пальцев рулевых тяг;

— проверить крепление рычагов рулевых тяг; проверить и отрегулировать рулевое управление. Через ТО-2 выполнить работы, указанные для ТО-2, и сменить смазку в картере рулевого механизма.

Для слива масла из картера отвертывают пробку сливного отверстия из нижней части картера.

Снятие и разборка рулевого механизма

Для ремонта рулевого механизма необходимо снять его с автомобиля и разобрать.

После разборки и промывания деталей нужно проверить их состояние (износ) и выявить пригодность для дальнейшей работы.

Если у рабочей пары рулевого управления — червяка и ротика помимо значительного износа рабочей поверхности нитки появились раковины, вмятины или отслоение, ее заменяют на новую; при заметном сдвиге шлицев в соединении вала с сошкой, а также в случае смятия конусной поверхности у шарового пальца и сошки их также заменяют новыми.

Рулевой механизм снимают в следующей последовательности.

Отвернуть гайку крепления сошки руля и снять съемником сошку.

Снять хомут .крепления переключателя указателя поворота на рулевой колонке, снять щиток приборов и переключатель указателей поворота вместе с пучком проводов и опустить переключатель на пол кузова.

Отъединить провод сигнала от соединительной муфты.

Снять кнопку сигнала, вынуть контактную чашку кнопки, пружину и седло пружины кнопки.

Отвернуть винты крепления контактной пластины кнопки сигнала, снять контактную пластину вместе с изолятором и проводом и вынуть пружину.

Отвернуть на 2—3 нитки гайку крепления рулевого колеса. Пользуясь съемником, сдвинуть с конуса вала рулевое колесо, а затем снять его.

Снять стремянку крепления рулевой колонки, регулировочные прокладки и резиновую втулку стремянки.

Снять коврик пола, уплотнитель пола и прижимное кольцо уплотнителя рулевой колонки.

Отвернуть болты крепления картера к кронштейну рамы и снять рулевой механизм (вниз под раму).

Разборку рулевого механизма выполняют в следующей последовательности.

Отвернуть пробку сливного отверстия картера и слить масло.

Ослабить затяжку болта зажимного хомута и снять трубу колонки и зажимный хомут.

Отвернуть контргайку регулировочного винта вала сошки и снять стопорную шайбу.

Снять боковую крышку картера вместе с валом сошки и прокладкой.

Вывернуть из боковой крышки регулировочный винт и вынуть вал ссшки.

Осторожно (не повреждая регулировочных прокладок) снять крышку с уплотнительным кольцом, пружиной и опорной шайбой пружины, прокладки, наружное кольцо нижнего подшипника и сепаратор с роликами. Вынуть из картера рулевой вал с червяком в сборе ‘и сепаратор с роликами верхнего подшипника.

Выпрессовать из картера наружное кольцо верхнего подшипника и сальник вала сошки, если требуется его замена.

При наличии большого износа выпрессовать втулку вала сошки из картера.

Если необходимо заменить ролик вала сошки, рассверлить головку оси и выпрессовать ось. После установки нового ролика на место вставить вынутую ось и заварить ее на валу дуговой электросваркой.

Снять с верхнего конца трубы колонки руля пружину, разжимное кольцо и выпрессовать подшипник.

Сборка и установка рулевого механизма

Сборку рулевого механизма выполняют в порядке, обратном разборке. При этом необходимо учитывать следующее.

После установки нового червяка на вал торец вала должен совпадать с торцом выточки в червяке; отклонение не должно превышать 0,25 мм.

Подшипники червяка регулировать бумажными прокладками (толстыми и тонкими), установленными под крышку картера рулевого механизма.

При установке вала рулевой сошки в картер цилиндрическую часть вала и ролик смазать трансмиссионным автомобильным маслом.

В собранном рулевом механизме биение вала рулевого колеса на шейке под шариковый подшипник должно быть не более 2 мм.

Устанавливают рулевую колонку на автомобиль в порядке, обратном снятию. При этом в первую очередь затягивают болты крепления картера рулевого механизма к кронштейну рамы, а затем гайки стремянки крепления колонки руля к кронштейну. Если после затяжки болтов между резиновой подушкой, надетой на трубку колонки, и кронштейном крепления колонки появится зазор, то его устраняют установкой регулировочных прокладок.

Нельзя устранять зазор притягиванием трубы стремянкой. Это вызовет изгиб трубы и рулевого вала и нарушение нормальной работы подшипников.

При смещениях колонки в сторону продолговатые отверстия в кронштейне крепления колонки позволяют закрепить ее в новом положении.

При необходимости допускают распиливание отверстий.

Регулировка рулевого механизма

При правильной регулировке зацепления рабочей пары рулевого механизма люфт рулевого колеса при езде по прямой должен отсутствовать. При повороте рулевого колеса в любую сторону на 45° и более появляется зазор в зацеплении червяка с роликом вала. При дальнейшем вращении рулевого колеса зазор в зацеплении, постепенно увеличиваясь, доходит в крайних положениях ролика до 30° поворота рулевого колеса.

В процессе эксплуатации автомобиля изнашиваются рабочая пара рулевого механизма, подшипники червяка и другие детали рулевого управления.

Вначале появляется повышенный зазор в зацеплении червяка и ролика, а позже — повышенное осевое перемещение червяка.

Появление повышенных зазоров в рулевом механизме вызывает нарушение его регулировки и ведет к потере безопасности движения автомобиля.

Поэтому следует периодически проверять зазор в зацеплении рабочей пары рулевого механизма и осевое перемещение червяка и устранять их регулировкой.

Зазор в зацеплении рекомендуется проверять после пробега автомобилем первой 1000 км, а затем при каждом ТО-2.

Состояние рулевого механизма считают нормальным и не требующим регулировки, если свободный ход на ободе рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 40 мм.

Если люфт рулевого колеса будет более указанного, то, прежде чем приступить х регулировке рулевого управления, необходимо убедиться в плотности затяжки болтов крепления картера рулевого механизма, исправности шарнирных соединений, плотности посадки сошки на валу.

Регулировку начинают с проверки осевого зазора в подшипниках червяка.

Для этого необходимо:

— поставить колеса в положение езды по прямой;

— приложив палец к нижнему торцу ступицы рулевого колеса и трубе колонки, поворачивать рулевое колесо в обе стороны на некоторый угол. При наличии износа подшипников червяка будет ощущаться пальцем осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно трубы.

Если осевое перемещение отсутствует, то регулируют только зацепление рабочей пары рулевого механизма.

Регулировка зацепления рабочей пары рулевого механизма. При появлении зазора в зацеплении рабочей пары его регулируют за счет перемещения вала сошки вдоль оси (не снимая рулевого управления с автомобиля).

Порядок регулировки следующий.

Поставить передние колеса автомобиля в положение движения по прямой.

Отъединить продольную рулевую тягу от рулевой сошки.

Отвернуть контргайку регулировочного винта и снять стопорную шайбу.

Вращать ключом регулировочный винт по часовой стрелке до устранения зазора в зацеплении червяка с роликом.

Надеть стопорную шайбу. Если отверстие в шайбе не совпадает со штифтом, повернуть регулировочный винт так, чтобы отверстие шайбы совпало со штифтом.

Навернуть контргайку на винт. Проверить, покачивая рукой сошку, правильность выполненной регулировки. Перемещение конца рулевой сошки не должно превышать 0,3 мм.

Установить шаровой палец в отверстие сошки, навернуть гайку и зашплинтовать.

Регулировка подшипников червяка. После длительной эксплуатации автомобиля в рулевом механизме появляются зазоры в подшипниках червяка.

Для устранения осевого перемещения червяка нужно снять рулевой механизм с автомобиля и отрегулировать подшипники. Снятие рулевого механизма необходимо для проверки правильности выполненной регулировки и замера величины усилия проворачивания вала с червяком.

Регулировку выполняют уменьшением числа бумажных прокладок, установленных под нижней крышкой картера, в следующей последовательности.

Снять рулевой механизм с автомобиля, как было указано выше.

Слить масло из картера рулевого механизма, разобрать механизм и промыть его детали.

Установить в картер рулевой вал с червяком и подшипниками.

Установить нижнюю крышку картера, предварительно вынув тонкую регулировочную прокладку. Затянуть болты крепления крышки и закрепить на валу рулевое колесо. Проворачивая рулевое колесо, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение, проверить червяк на отсутствие осевого перемещения.

Если люфт не устранен, снять толстую прокладку крышки картера, а тонкую установить на место.

После устранения люфта проверить, пользуясь приспособлением, правильность затяжки подшипников. Усилие, необходимое для проворачивания вала с червяком, приложенное на радиусе 212,5 мм, должно быть в пределах 0,22—0,45 кГ (без установленного вала сошки).

Осевая игра вала в подшипниках при этом должна отсутствовать.

Усилие, необходимое для проворачивания вала с червяком, находящимся в зацеплении с роликом вала сошки (при положении рулевой сошки для движения по прямой), приложенное на радиусе 212,5 мм, должно быть в пределах 0,9—1,4 кГ при проверке без сальников.

В среднем положении ролика (в пределах 45° поворота червяка в ту или другую сторону) зазор в зацеплении должен отсутствовать.

После регулировки подшипников червяка установить в картер вал сошки и боковую крышку и отрегулировать зацепление червяка с роликом.

При правильно отрегулированном зацеплении свободный ход на ободе рулевого колеса (при неподвижных колесах) должен быть в пределах 10—15 мм.

Главная → Справочник → Статьи → Форум

Разделы

Остались вопросы по теме:

"Рулевое управление автомобиля УАЗ"

© 2007-2017 Строй-Техника.Ру - информационная система по строительной технике.

Материалы: http://stroy-technics.ru/article/rulevoe-upravlenie-avtomobilya-uaz

Рулевой редуктор УАЗ буханка, или, выражаясь техническими терминами, картер рулевого механизма, закреплен в модификациях автомобилей УАЗ-3302, 3909, 2206 на кронштейне левого лонжерона рамы.

Удерживают его на раме четыре болта М16 с шайбами пружинными. На заводе-изготовителе болты затянуты гайковертом с соблюдением усилия затяжки 45 кгс/см².

Рабочая пара рулевого редуктора – глобоидальный червяк и двухгребневый ролик. Напрессованный на пустотелый вал червяк устанавливается в картере рулевого механизма на двух конических роликовых подшипниках.

Для обеспечения надежности соединения вала с червяком сделан шпоночный выступ и нарезаны шлицы на валу червяка. С червяком в постоянном зацеплении находится двухгребневый ролик.

Его кольцевые канавки, расположенные внутри, являются рабочей поверхностью для двухрядного шарикового подшипника. Он установлен на оси, которая крепится в головке вала сошки.

Данный вал вращается сразу в двух подшипниках: запрессованной в картер втулке из бронзы и цилиндрическом роликовом подшипнике. Этот элемент установлен в крышке картера сбоку рулевого редуктора.

Хвостовик головки вала заходит в паз винта регулировки. Он закручен в крышку картера сбоку. Зафиксирован винт регулировки штифтом и стопорной шайбой, которые запрессованы в крышке. Закрыт механизм гайкой с колпачком.

Своим верхним концом вал рулевого управления входит в подшипник, вращаясь на нем. Подшипник запрессован в корпусе колонки. От перемещения распорная втулка подшипника удерживается специальной пружиной.

Регулировочные операции осуществляются для устранения зазоров. Вследствие сил трения они периодически появляются между роликом и червяком. Для выявления осевого зазора червячных подшипников, картер обхватывается ладонью одной руки.

Другой рукой рулевое колесо раскачивается поочередно в обе стороны.

Если подшипники изношены, палец ощущает осевое биение ступицы относительно колонки. При отсутствии подшипниковых зазоров регулируется только зацепление червяка с роликом.

Порядок регулировки ролика относительно червяка:

• Снять рулевой редуктор с автомобиля.
• Слить масло с картера.
• Закрепить механизм в тисках.

• Открутить центральную гайку, с винта регулировки снять стопорную шайбу.
• Открутить болты, крепящие крышку сбоку редуктора.
• Вынуть вал сошки вместе с роликом и крышкой, осторожно постукивая выколоткой по торцу вала сошки, отделить прокладку.
• Открутить болты, крепящие нижнюю крышку картера, снять ее.
• Тонкую прокладку из бумаги с осторожностью отделить и снять.

• Поставить нижнюю крышку на штатное место, закрутить болты, проверить биение червяка вдоль продольной оси.
• Если биение осталось, заново снять крышку снизу, вынуть толстую прокладку, вместо нее установить тонкую, ранее снятую. Снимать более одной прокладки не рекомендуется.
• Усилие затяжки подшипников проверяется вращением червяка. Если затяжка правильная, на рулевом колесе ощущается усилие 0,22 – 1,45 кгс. Операция проверки осуществляется динамометрическим ключом при снятой сошке.

Демонтаж рулевого редуктора УАЗ буханка осуществляется без снятия рулевой колонки с автомобиля.

Порядок проведения операций:

1. Открутить стяжной винт шарнира рулевой колонки.
2. Открутить гайку, крепящую сошку рулевого редуктора, при помощи съемника снять ее.
3. Открутить четыре болта, крепящие картер рулевого механизма к лонжерону рамы.
4. Снять рулевой механизм, слить масло из картера, выкрутив пробку снизу.

Разобрав механизм, промыть, осмотреть детали. Обнаружив на рабочих плоскостях червяка, винта, гайки-рейки, вала-сектора отслоения слоя термообработки, раковины, чрезмерный износ, трещины, следует немедленно их заменить.

Подшипники винта, червяка следует заменить новыми в том случае, если для устранения осевого люфта удаляются все регулировочные прокладки либо на рабочих поверхностях шариков, роликов, колец имеются повреждения.

При обнаружении на рабочих плоскостях ролика, вала сошки раковин, трещин, забоин, вмятин, если образовался люфт подшипников либо посадки на оси, необходимо рассверлить ее головку, извлечь ролик.

Вставить в паз вала новый ролик и ось. Можно закрепить с помощью электрической сварки на валу сошки старой оси – со стороны рассверленной головки, а новой оси – с обеих сторон.

Ни в коем случае нельзя допускать перегрева ролика. Обнаружив на плоскостях под роликами раковины, вмятины, трещины, чрезмерный износ, незамедлительно заменить новыми все кольца опор вала-сектора.

При заметном скручивании шлицев следует заменить вал сошки. Если произошел чрезмерный износ одной из сторон бронзовой втулки картера, заменить ее новой. Запрессовав в картер новую втулку, прогладить ее брошью до диаметра 35 +0,027 мм.

Замена рулевого редуктора осуществляется его последовательным снятием из рамы автомобиля с последующей установкой нового механизма. В нашей статье уже описан пошаговый демонтаж рулевого механизма.

Монтаж узла осуществляется в обратной последовательности и регулировке основных характеристик работы редуктора.

Материалы: http://buhanka-uaz.ru/rulevoj-reduktor-uaz-buhanka

См. также:

• Официальный представитель Борисовского завода "Автогидроусилитель" по Северо-Западному региону предлагает гидроусилители, механизмы рулевого управления, насосы ГУР и др. к отечественным грузовым и легковым автомобилям (в т. ч. УАЗ). Тел. (812) 466-65-00; 116-35-56. www.baltprom.spb.ru, e-mail

Внимание! Проверенный на практике способ!

При помощи доработаного съемника для помпы ВАЗ 01-07 (Стоит гроши) и двух болтов М8 длиной 65 мм . При работе учесть три момента

1. отверстия в ступице руля просверлены не через 180 град

2. болгаркой срезать перемычку между отверстием и торцем съемника

3. поддельные рули не имеют технологических отверстий в ступице и данный способ не поможет [enotisshe]

1. В продаже есть съемники для помпы разной толщины, - правильный это который >= 10мм.

2. Перед тем как взять в руки болгарку, надо примерить съемник на руле и наметить направление будущих пропилов. Болгаркой придется поработать серьезно.

3. Болты (те что М8) закрутьть в отверстия на руле и обязательно законтрить с обратной стороны гайками. (иначе резьбу сорвет)

Давить надо винтом (М10) входящим в комплект съемника.

Фото доработаного съемника, съемник в сборе. Гайки большого диаметра выполняют роль несминающихся шайб.

Та же проблема возникла. Надо было перекинуть на пару шлицев руль, так не смог снять. Пришлось рулевой вал отсоединять и там в шлицах переставлять. Есть варварский способ, но уж больно хлипковат этот руль для него на ощупь. Можно отвернуть крепежную гайку, отсоединить вал и ослабить подшипник рулевой колонки. Один тянет на себя руль, а другой лупит в торец рулевого вала увесистым молотком. Можно приспособленьице сделать из гайки, наворачивающейся на рулевой вал на половину своей резьбы и болта вворачивающегося в эту гайку. И стучать по болту удобнее. [foxboat]

У меня стоит тот, что на последние новые УАЗки ставят, так он съемником без проблем сымается. Там под пластиковой нашлепкой два специальных отверстия для этих целей. [ОлегМ]

Все очень просто - нужна толстая (5-6 мм) пластина с двумя дырками под болты М8, ввертываемые в ступицу руля. Пластина упирается в вал, болты закручиваются, колесо стягивается. Просверлить дырки можно по месту, замерив расстояние между отверстиями штангенциркулем. [Чиф]

Берется уголок 15х15, отпиливается от него кусочек длиной

20 см. В нем, в свою очередь, сверлится 2 дыры на расстоянии таком же, как отверстия в руле (2 отверстия с резьбой, в которые пропускается скоба для бибикала), прикладывется к рулевому валу и в отверстия сквозь уголок заворачивается что было дури два болта М8. Болты тянут руль на себя, а уголок соответственно упирается в вал, руль стягивается. Я свой так менял с обычного на люксовый. А другу хотел помочь новый руль снять на нулевой машине - так открутил на одном болте голову нафиг - потом час мучился огрызок выворачивая - так что решайся. [Captain]

Перед тем, как снимать, полейте ВДшкой или Унисмой! Легче пойдет. [Dron UAZ] наверх Чем подтягивать рулевые наконечники ?

Подтягивается нехитрым прибором сделаным из листа старой рессоры. Берешь лист рессоры и один край ее (см 5-7) загибаешь под 90 град. Этой штукой очень легко подтягиваются рулевые наконечники, только колеса надо снять, чтообы не мешали.[Носорог3162]

Можно подтягивать зубилом. Для этого придется снять тяги (не наконечники, а все тяги - при этом схождение не пострадает) и зажав в тиски шарниры стронуть пробки (открутив или закрутив при необходимости. Я затягивал сильнее, чем в букваре - до упора и 1/4 назад. Пока все ОК. Кстати даже новые наконечники завернулись на 2.5 оборота. :-(( [Чиф] наверх Регулировка рулевого редуктора

Для регулировки редуктора необходимо отвернуть колпачковую гайку сбоку корпуса редуктора (большая такая, ключ на 28 или на 30, я пользовался разводным), снять контрящую шайбу, "квадратом" закрутить регулировочный винт до устранения люфта и собрать в обратной последовательности. Необходимо также проверить состояние наконечников рулевых тяг, очень часто рулевое люфтит из-за них. [Serge37]

Руль перед регулировкой - в центральное положение и затягивать не по самое "не хочу", а с умом. Сам свидетель, когда червяк в перетянутом редукторе закусывало в крайних положениях. Очень неприятно, особливо на дороге. [Mike@74rus]наверх Разборка рулевого механизма

Случилось так, что на моем "батоне" на 91 тысяче полностью кончился ресурс рулевого редуктора. Т. е. регулировочным винтом люфт не устранялся, мало того, еще баранку стало очень туго крутить. Короче - решил энтот девайс поменять. Почитал букварь, купил новый редуктор. и в субботу вместе с приятелем стали ковыряться. Первое, во что уперлись - это снятие рулевого колеса. Нужен специальный съемник, а вместо него только набор, состоящий из молотка и кувалды и длинный список нецензурных выражений. После безуспешной часовой работы этим набором пришло командирское решение срезать рулевую колонку "болгаркой". Сказано - сделано, только народ из соседних гаражей как-то странно смотрел на эту операцию. Далее необходимо снять рулевую сошку. Съемник для этой операции был, но в процессе ее осуществления его не стало. Пришлось снять крышку с регулировочным винтом, между корпусом редуктора и рулевой сошкой вставить "паровозный" ключ и ударами 10-килограммовой кувалды по валу рулевой сошки разделить эти детали. Остатки старого редуктора пошли на выброс, в новый залили трансмиссионную синтетику (GL5) и поставили все на место. [Serge37]наверх За и Против гидроусилителя

УАЗ не выпускает машины комплектации военные мосты + ГУР (кроме "Барса"). По-моему проблема в том, что у военных мостов угол поворота колеса больше (или заведомо известно о ненадежности ГУР. ) На шоссе при правильном сходе -развале ГУР не нужен (на МКАД я держу руль рукой за спицу для "утяжеления"- а я не из силачей), на кочках стараюсь сильно руль без нужды не крутить (или мне встречаются какие-то особенные кочки?) [Commodore]

У меня ГУР стоит уже год (при военных мостах), и должен сказать, что я им очень доволен.

1. Машина имеет прекрасную маневренность - т. к. у военных угол поворота колес больше, то легкий руль при парковке позволяет крутиться буквально на месте. Попробуйте ту же операцию проделать без ГУРа.

2. На трассе машина меньше реагирует на неровности, ее легче держать на прямой, и ноль есть, хотя и не такой, как на иномарках.

На мой взгляд, это дело привычки. Есть еще одно. На чем ездил до этого? База-то короткая, вот и рыщет по дороге. Это даже не родовой признак ульяновских вездеходов, а присущая всем короткобазникам черта. Я пока на "козле" ездил и не замечал никаких рысканий. Руки сами уже автоматически корректировали движение автомобиля незаметно для меня самого. Но стоило проехаться на длинобазном автомобиле, как сев в родного "козла" я пришел в ужас. А до этого ездил и не замечал. [foxboat32]

Решить проблему можно, но только в комплексе. Установить рулевой демпфер, хорошие аммортизаторы, устранить все люфты в рулевых тягах, редукторе, маятниковом рычаге, подшипниках и т.д. и установить хорошую резину. Станет намного лучше. Но идеально все равно не будет, это не VW. Надо просто привыкать. Не надо думать, что если машина новая, то люфтов еще нет. Именно поэтому (потому что машина новая) все еще очень плохо сделано. Надо все проверять и затягивать/менять/регулировать. Если сделать руками, все будет нормально. [Kuzmich]

1.Устранить недоделки и люфты. 2.Привыкнуть 3. не озвученное предыдущими ораторами: бывают Гуры с так сказать с "мелким" недостатком - срабатывание оного устройства с небольшим запаздыванием, при нулевой информативности руля это приводит к "переруливанию". [Иолай] наверх Про альтернативу "родному ГУРу"

На на самом деле надежней, а кстати и дешеле импортный с разборки, допустим от Шевроле. У Вадика на "Черной каракатице" такой к примеру стоит, после двух безвременно погибших наших. [Kerg]

Я себе гидрач на УАЗ примастрячил от Мерса кузов W-123. Редуктор поставил без проблем, а вот с насосом пришлось повозиться. Поставил вместе с рулевой колонкой и всеми переключателями и замком зажигания! А времени ушло примерно дня два с учетом всех подготовительных работ! [ВАЛЕРА]

Установка на УАЗ гидроусилителя от БМВ 7 серии. © Андрей Алимов

Продукт совместного производства ОАО "Автодеталь-Сервис" (г. Ульяновск) и фирмой "ZF Lenksysteme"(Германия) по выпуску Рулевого механизма с гидроусилителем (31608-3400500) (далее "Механизм") для автомобилей УАЗ марки: легковые 3160, 3162, 3163 и грузовые УАЗ 2360-"Пикап".

Комплектация "Механизма" включает в себя детали производства фирмы ZFLS (Германия): насос высокого давления, распределитель с винтом и поршень - с рейкой в сборе, игольчатые нагнетальные и спускные шланги, масляный бачок, хомут крепления бачка, кронштейн, держатель насоса, поликлиновый шкив, крепеж.

Новый продукт гидрофицированный рулевой механизм и компоненты для установки на автомобиль обладают высоким ресурсом. Имеют преимущества перед выпускаемыми рулевыми механизмами в России, такие как:

1. Высокая долговечность (удвоенный ресурс - свыше 400 000 км) и безотказность в работе.

2. Высокая информативность (наличие обратной связи от дороги через рулевой привод и механизм к водителю, т.е. обеспечивает безопасность водителя), в отечественных образцах информативность недостаточна.

3. Отсутствие течи масла в узлах и соединениях гидроусилителя, насоса и шлангов - все уплотнители производства Германии.

4. Высокий КПД (детали высокого качества позволяют достичь минимального износа и уменьшить энергетические потери "Механизма").

5. Устойчивая и плавная работа узла обеспечивают уверенность и безопасность водителю при управлении автомобилем, в том числе на максимальных скоростях движения.

6. Надежная работа насоса высокого давления, фирмы "ZFSL" (Германия), обеспечивает стабильную работу "Механизма", уменьшен шум при работе в 2-3 раза.

7. Легкость регулировки зубчатого зацепления: рейка - поршень - вал сошки. Можно регулировать не снимая механизм с автомобиля, не отсоединяя шланги и не сливая масло из "Механизма".

8. Отсутствие шума в рулевом механизме от дросселирования рабочей жидкости при повороте рулевого колеса.

Тестовые испытания дали следующие результаты (испытания проводились на серийном УАЗ-31622):

1. Усилие на рулевом колесе: влево 2.0 кгс; вправо 2.6 кгс;

2. Скорость самовозврата рулевого колеса: 246 град/сек;

3. Скорость переставки: 76.1 км/ч;

4. Скорость прохождения поворота R 35 м: 69.5 км/ч;

5. Передаточное отношение рулевого механизма: 17.23.

Продажу полного комплекта рулевого механизма с гидроусилителем производит ООО "Техресурс".

См. так же ГУР «ADS - YuBei», Описание, Инструкция по установке, Комплектация.

Вращать можно, но долго так ездить нежелательно. Такой вариант был с завода - редуктор от ГУРа, а насоса и прочего не было. Ездил он несколько тысяч - потом увеличился люфт в редукторе. [Чиф]наверх Можно ли на рулевой наконечник приспособить пыльник?

Изобретение-не мое, это из древних и хор. забытых "советов бывалых". В кач. пыльников ИСПОЛЬЗОВАТЬ чехлы шаровых пальцев от ЗАЗ-968 А,М, чуть обрезав их сверху. [Gav-UAZ3160] наверх Гидроусилитель руля - что это и где достать?

Гидроусилители УАЗ производят:

• РУПП "Борисовский завод "Автогидроусилитель" (Республика Беларусь)
• Концерн ИНМАШ (Республика Башкоторстан, г. Стерлитамак)
• ОАО "Автодеталь-Сервис" (г. Ульяновск)

Что входит в комплект Стерлитамакского гидроусилителя руля:

1. Механизм рулевой с гидроусилителем

2. Шарнир карданный вала рулевого управления

Есть два варианта. "Длинная", она же "старая" рулевая - это сплошная труба почти до редуктора с валом внутри. Соединяется с редуктором ОДНИМ карданным шарниром. "Новая", она же "короткая" состоит из короткого рулевого вала (таже труба как в длинной, но она кончается на выходе из кабины в моторный отсек). Далее до редуктора идет КАРДАННЫЙ ВАЛ со шлицевым соединением. Последняя колонка более прогрессивная по конструкции и травмобезопаснее, к тому же позволяет менять в определенном диапазоне положение "баранки" [ЧИФ]

Кстати, новая позвояет лифтовать машину. Даже при подъеме на 6,5 см шлицов кардана хватает. [Kerg]

3. Сошка рулевого управления Называется сошка 3160 - подходит для 31519 .

4. Ремень привода насоса лучше сразу ставить буржуйский, зубчатый, длина 1175 (1150 влезает на пределе) [Kerg]

5. Насос усилителя рулевого управления(с кронштейном, крепежом, распоркой кронштейна и "уголком" распорки) Но еще раз настоятельно рекомендую сразу же усилить каким-либо образом кронштейн крепления насоса. У меня уже второй раз он лопается аккурат на изгибе, возле площадки для крепления всей конструкции к головке блока цилиндров. Не помогла даже привареная "косынка". Думаю, что можно вварить в угол стальной брусок дабы снять напряжение с самого изгиба металла кронштейна. И не плохо бы было придумать что-то ограничивающее смещение всей "висячей" части кронштейна в сторону радиатора. Штатный упор в этом деле не помогает. [Foxboat]

6. Бачок масляный с кронштейном, хомутом бачка

7. Фильтр масляный

9. Комплекты крепежных и соединительных деталей. [B52]

10. Проставка под вентилятор с крепежом (такая дистанционная - алюминиевый цилиндрик с пятью дырками, отодвигает вентилятор, иначе за ремень цепляет)

11. Дополнительный шкив с крепежом (при установке будь внимателен - он ставится только в одном положении - точка на нем и метка ВМТ должны совпасть) [Чиф]

Полный перечень комплектующих, а так же чертеж и описание ГУР, порядок установки, эксплуатация и техобслуживание ГУР ЗДЕСЬ.

По слухам, стерлитамакский качественнее борисовского, хотя "туже" (передаточное отношение меньше). Внешнее отличие - у стерлитамакского шланги идут сверху друг за другом, у борисовского - один сверху, один сбоку. [Чиф]

По словам ульяновских мастеров борисовский ГУР надежнее Стерлитамаковского. Так же ГУРы, по-моему, различаются числом оборотов рулевого колеса (3 и 5).

Борисовский ГУР действительно очень мощный, даже на 35-х с дисками -19 крутит без обратной связи. А вот стерлитамакский значително информативней. [Zander]

См. также статью про ГУР для УАЗа с сайта "За рулем".

"Автогидроусилитель" 222120, г. Борисов, Минская обл. Чапаева 56. Тел. (01777) 3-51-36, отдел маркетинга 3-16-25. [Lagonda] ГУР на буханку

Завод автомобили вагонной компоновки с ГУРами не делает - вопрос решается; автомобили вагонной компоновки, на редукторных мостах и с ГУРами (да и без ГУРов) не делает вообще. [UAZ]

Получилось у меня все на удивление удачно. Хотя вначале я узнал, что на буханку гидроусилители не ставят. Но сил не было бороться с рулем (особенно на бездорожье) и принял решение примастырить посредством хитрого кронштейна обычный УАЗовский гидроусилитель. Из Ульяновска мне привезли заводской комплект для установки на УАЗ-31514. Когда узнал что эти гидроусилители делают у нас в Беларуси в славном городе Борисове, то решили с механиком съездить на завод - проконсультироваться. И о чудо - оказывается месяц назад заводчане изготовили 5 гидроусилителей специально для буханок и ездили в Ульяновск предлагать их УАЗу, но УАЗ от этой разработки отказался под предлогом того, что под этот гидрик надо менять выштамповку кузова. Так они с этими гидриками назад и приехали (на наше счастье). Короче купили мы себе один за 50 долларов. Стал как родной. С рулевой колонкой я немного извратился - поставил МАЗовскую, с регулируемым наклоном. Что касается выштамповки - подрезать пол не пришлось т.к. машина лифтованная под 33-ю резину. [Николай] наверх Типы рулевых редукторов

Есть самый традиционный реечно-червячный редуктор, хорош именно тем, что легок - и на месте крутиться легко, и на трассе, а на ноль возвращается сам, только придерживай. Тем же и плох - на кочках "отвечает" молниеносно и безжалостно - я, сломав два пальца старым трёхспицевым рулём, поставил утяжеленный двухспицевой (он, в общем, на мой взгляд, самый удобный из сейчас существующих).

Второй вариант - борисовский или "люксовый" имеет могучий редуктор, за счет него менее чувствителен, не бъет по рукам, не требует сильного подруливания на трассе на больших скоростях. Но крутится туже первого и на ноль сам возвращается менее интенсивно, что, меня, по крайней мере, раздражает. [Captain]

Третий вариант - рулевой редуктор с гидроусилителем.

Поставил я себе шланг от Волги, он намного надежней. Конец, идущий на рулевой механизм гнутый, что весьма существенно. Родные текут в месте обжима, а волговский сверху опресован резиной. [Kerg]

Вот напорный шланг как раз и меняют на Волговский. Но, покупая Волговский, будь внимателен - он должен состоять из собственно шланга и вкручиваемого наконечника (Уазовский - целиковый). После установки шланга ничего не должно касаться, иначе протрется. [ЧИФ]

Поставил шланг ГУР высокого давления от Волги - машину просто не узнать. Запаздывание (свободный ход), и как следствие - рыскание машины исчезли, свободный ход остался, но он не чрезмерный и контролируется, рулить стало просто приятно. Причина рыскания машины с родным шлангом предельно проста - шланг недостаточно держит давление. При повороте руля УАЗовский шланг начинал надуваться (увеличивался в диаметре по всей длине примерно на 1:2 мм), работая как демпфер. После того, как шланг надулся, начинался поворот колес, происходоло это очень резко, этот момент не ощущался на руле, машина резко шла в сторону. Количество масла, израсходованное на надувание шланга не постоянно - зависело от силы, необходимой для поворота передних колес, соответственно и свободный ход на руле зависел от скорости и от того, что под колесами. Для установки нового шланга необходимо:

- шланг высокого давления ГУР от 3110 (гайка-гайка) в комплекте с уголком (винт-концевик под болт);

- переходной уголок 3110 (винт-винт);

- две медные шайбы.

Шланги 3110 есть почти во всех Волговских магазинах - нужно брать в комплекте с уголком! Устанавливать лучше так:

- на редукторе - уголок поставить в сторону левого брызговика, направление - вперед, шланг пропустить рядом с боковой защитой радиатора, затем над шлангами бачка ГУР;

- уголок на насос следует ставить также в сторону левого брызговика;

- ЗАЗОР между шлангом, уголками и кузовом, рамой, другими деталями ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 ММ, ШЛАНГ НЕ ДОЛЖЕН НИЧЕГО КАСАТЬСЯ ПРИ РАБОТЕ! [Виталий Хронин]

Шланг ГУРа УАЗ (Волги) - держит 80 атм. УАЗовские текут безбожно, от Волги немного лучше, но один черт Г. (еще и стоит от 500р (2001г))

Самый дешевый (50-70р) заменитель шланг ГУР от ЗиЛа-130, Если не подойдет со стороны насоса, то отпили пипку от старого уазовского и привари к нему.

Самое интересно, от Камаза почти такой же, но стоит 500р. :-)))

У меня так стыковался с мериновским насосом. Пока на разборке не подарили 5 штук родных. [Kerg]

Я самостоятельно установил ГУР (борисовский), шланг высокого давления поставил от bmw 520 e 32 (Ошибочка! Е32 -- это индекс кузова 7 серии БМВ. Поэтому 520 е32 не может быть. Скорее всего должно быть Е34 (тех же времен пятая серия) - [Борисов Михаил]) подходит 1 к 1 стоит на разборке 20 удобных единиц. Срок эксплуатации 2 года, жидкость ATF DEXTRON. Юрий Ситников наверх У меня течет насос. Идет отчаянная борьба.

Вообще существует два типа насосов такой круглый и ребристый (предположительно Подольский). Круглый, собирается на двух болтах и его герметичность достигается резиновыми уплотнителями и плоскостными поверхностями. Не те не другие, ничего не держат( плоскости из-за плохой обработки, резина из-за слабой стяжки болтами). Проблемы начинаются зимой когда масло мерзнет и его большим давлением начинает выдавливать сквозь щели около крыльчатки. Если использовать жидкое масло, то вроде лучше. Я сделал вот что, снял насос , промыл и собрал его на силиконовом герметике. Помогло. Но наверно только до зимы ;-(. Мечтаю попробовать Подольский насос у него конструкция посолиднее , но пока не удалось его купить. Вообще, из моего опыта общения с Соболями, насосы полное г. 50% брака особенно круглые, но иногда везет.

И еще совет: не натягивай сильно ремень, так на уровне проскальзывания, тогда меньше шансов, что потечет еще и через сальник. [Gav-UAZ3160]наверх

Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.094 производства "Борисовский завод "Автогидроусилитель"

Пластинчатый насос двойного действия. Предназначен для работы в системе рулевого управления легковых автомобилей повышенной комфортности. *Присоединение нагнетательного шланга - штуцер, резьба М 16. Устанавливается на автомобили марки "УАЗ".

Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.105-40 производства "Борисовский завод "Автогидроусилитель"

Пластинчатый насос двойного действия. Предназначен для работы в системе рулевого управления легковых автомобилей повышенной комфортности и проходимости. *Присоединение нагнетательного шланга - штуцер, резьба М 16. Устанавливается на автомобили марки "УАЗ", "ГАЗ".

В комплекте идет ремень длиной 1150 мм - МАЛОВАТ. Нужно 1175 мм. [Kerg] Почему ГУР работает "однобоко"?

Вскрыл я свой ГУР. Напомню, что в своей жизни он помогал только направо (как абсолютное большинство ГУРов после 30 - 40 т. км). Простота конструкции не давала ему шансов остаться неразоблаченным.

Золотник представляет из себя две трубки. Одна поменьше входит в побольше. На них сквозные и несквозные отверстия, которые, перекрываясь, направляют давление в нужную область и одновременно открывают слив с противоположной стороны (относительно поршня). Этот золотник не может ни забиться, ни сломаться. Тем более однобоко. Минимальная дырочка - 3мм. Торсион тоже никак не может повлиять на силу ГУРа. Когда я разобрался, мне стало понятна причина столь однобокого кердыка всех гуров. Обьясняю. Там есть некоторое подобие манжет-колец, только поливиниловых. Они не обхватывают вал, а только лишь стремяться максимально уменьшить зазор. Они, конечно, пропускают, но весь вопрос сколько. В нормальном ГУРе наблюдается динамический баланс. Т. е. эти кольца пропускают, но все-же давления и расхода насоса хватает для накачивания нужной области. Когда кольца изнашиваются, утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево, и вот почему.

Полости А и В сильно отличаются. Они отвечают соответственно за левый и правый поворот. Полость В имеет только одну утечку - через кольца поршня, так как справа расположена область давления. А полость А, кроме утечки через кольца поршня, имеет еще утечки слева на конце оси (прямо в сливную магистраль) , да еще часть давления насоса попадает с противоположной стороны поршня (в В) и мешает ему двигаться. Когда кольца изнашиваются, утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево. Синяя стрелка - накачивание при повороте направо (она же в противоположную сторону - слив). Зеленая стрелка - накачивание при повороте налево (она же в противоположную сторону - слив). Красные стрелки - утечки. Серые квадратики - уплотнительные кольца. [©Helicopter. Статья и рисунок с сайта "Техническая поддержка Волгарей"]

При установке кронштейна насоса не перетяни его распоркой, а то может треснуть. [Чиф]

На кронштейн лучше сразу наварить "косынку", дабы не вспоминать о нем в процессе эксплуатации. [foxboat]

Доработанный кронштейн ГУР-а под 4178 двигатель © [Lis]:

Если лить,что советует завод: масло Р или его дубляж (делает нижегородский авиатехмаш) масло А, то температура застывания -40, а кинематическая вязкость при 40С 17-22, при -20С 1600. Цифирки сам понимаешь, пока (зимой) паяльной лампой не прогреешь ремень на насос лучше не надевать. Я лью декстрон II (красный) [Чиф]

Только что приехал из Борисова, куда ездил по случаю кончины ГУРа. Пообщался с конструкторами сего славного изделия и вот какую интересную информацию узнал. Использовать веретенку в данной системе недопустимо (только если в экстренном случае на непродолжительное время), т. к., в отличии от масла типа Р и Декстрона, в ней (веретенке) нет противовспенивающих и противозадирных добавок. Образование пены (воздушных пузырьков) приводит к сухому трению, а про задиры и говорить нечего. Это ведет к уменьшению ресурса насоса и выходу его из строя (что у меня и произошло). Рулевой механизм, правда, менее подвержен этим процессам. Посоветовали лить масло Р или Декстрон 3. [Gribnick] наверх На днях обратил внимание, что если на сухом (без льда) асфальте крутить руль (особенно налево), то примерно на оборот руль крутится нормально (легко), а последние 0,5 оборота – с усилием в несколько раз больше. Иногда этот эффект пропадает, иногда смещается соотношение. Ремень насоса вроде нормально натянут, масло – Dextron. Что бы это могло быть? Неужто ГУР накрылся?

Это свойство ГУРа. В инструкции для УАЗ-3160 сказано, что в крайних положениях возникают нештатные состояния. Поэтому не рекомендуется долго держать руль в крайних положениях. У моей машины в этом случае возникает определенный шум и руль крутится чуть потуже. [ДЕД]наверх "Тюнинг" рулевого колеса

Сделал следующее: от старой машины снял оплетку прорезиненную, одел на руль и замотал изолентой. Купил оплетку прорезиненную черную с тремя зонами для массажа рук и натянул на руль расположив массажные зоны таким образом, чтобы под левой рукой в районе 10 часов была массажная зона. Толщина руля стала в диаметре 6-7 см, можно рулить не сжимая баранку пальцами, т. е. пальцы не выходят с внутренней стороны баранки, при этом сцепление увеличилось (массажная зона - это пупырышки резиновые высотой

5-6 мм), руки не устают после длительной поездки по гравийной трассе (раньше пальцы после поездки разжать было трудно). Еще один плюс - расположение массажных зон позволяет в грязи определять положение передних колес. [Yan]наверх "Теория кривизны тяг и поедания резины"

Науке известны 4 параметра установки колес: 1) развал;

3) продольный угол оси поворота (кастор);

4) поперечный угол оси поворота.

От нарушения этих углов происходят всякие беды.

Поперечный угол нигде не регулируется (кроме, кажется ЗИМ), да и не проверяется никогда.

Кастор тоже никогда не проверяется, но на легковых его можно регулировать. Некоторые при ремонте на сервисе заставляют проделать эту операцию и говорят, что эффект есть. Правда, приходится сервисмену объяснять отличие кастора от касторки :)

Развал и схождение - вот параметры, представляющие практический интерес. Нарушение схождения приводит к тому, что колеса "смотрят в разные стороны". При этом важно отметить, что схождение - это свойство ОБОИХ колес, то есть схождение ОДНО на два колеса, это параметр, характеризующий их взаимое расположение. Поэтому при прочих равных условиях нарушение схождения приводит к одновременному износу обоих колес по краю (внутреннему или наружному в зависимости от того, недостаточное схождение или избыточное), поскольку для достижения прямолинейного движения мы слегка поворачиваем руль, чтобы колеса встали неправильно, но оба симметрично. По этим же причинам из-за нарушения схождения машину не ТЯНЕТ в сторону, просто руль стоит при прямолинейном движении чуть-чуть криво. Он и так у всех нас криво стоит. При значительном нарушении схождения теряется общая устойчивость (машина рыскает по дороге).

Развал для каждого колеса свой. Поэтому при его нарушении машину начинает тянуть в сторону, для преодоления чего приходится повернуть руль, в результате чего колеса устанавливаются несимметрично. Начинает жрать оба колеса, но по-разному. Поскольку оба должны ехать прямо, то при этом одно наклонено (развал) и повернуто вбок, а другое просто повернуто. Развал на железных машинах не регулируется (см. регулировку шкворней - (У)) . Нарушается он вследствие погнутия чулка. Тянуть может также из-за нарушения геометрии подвески из-за смещения крепления рессор относительно моста. Поскольку отклонение опять лечим рулем, причем с усилием, то опять жрать будет колеса сильно, но по-разному. [Snarsky@64Rus] наверх Руль не поворачивается до конца в одну сторону.

Почисти грязь. Для начала проверь, что ограничительный болт не вывернулся (хотя это вряд ли). Тяги-то не погнул? Шрус тоже цел? Шума постороннего нет, когда мост включен? Тогда я бы посоветовал отцепить тягу от редуктора - станет крутиться нормально,- ищи в поворотных цапфах (здесь придется отцеплять соединительную тягу и, вывесив мост, проверять отдельно каждую сторону), нет - виноват редуктор. А что могло случиться? Ну, например, глина куда-нибудь набилась и теперь клинит. Или вода замерзла. [Чиф]

У меня похожий дефект на МОРОЗЕ - оказался связан с наличием воды в рулевом механизме. Заедь в тепло и отогрейся, после обязательно поменяй масло в рулевом механизме. [White] наверх Замена масла в ГУРе

Читал книжку по УАЗу, там процесс замены масла в ГУРе почему-то предполагает, что старого в нем уже нет - каково? Поступил так:

Снял входящий шланг в бачок и вывел его в большую бутыль. Завел движок и, как только ушло старое масло, стал доливать Декстрон. В это время товарищ вертел баранку. Как только пошел явно чистый Декстрон, машину заглушили. На замену ушло 1,3 л масла. Потом выгнал воздух. [Lis]

Сделал так - слил старое, покрутил руль (вылилось еще), промыл фильтр в бензине и залил Декстрон [Чиф] наверх Итальянский ГУР с насосом ZF

Купил я итальянский гидрач с немецким насосом ZF. Поставил, установка требует:

1. вваривания трубки в раму и приварки дополнительного уха для крепления рулевой машинки;
2. скрещивания волговского уголка шланга высокого давления и уазовского штуцера гидрача. Получаем возможность применения волговских шлангов ГУРа;
3. покупки рулевого карданчика родного ГУРа и замены вилки;
4. изготовления крепления насоса на основе штатного кронштейна.

Раньше я никогда с ГУРом не ездил, но теперь страшно понравилось. Мегарулез. [Natey-Golenko] наверх Опыт эксплуатации и "борьбы" с ГУР

Предыстория. Имеем УАЗ 315192 неполных 3-х лет от роду, приобретенный у "богатенького дедушки" с пробегом в 20 ткм. Обслуживлся на "фирменном" . УАЗ-Сервисе. После недельного приведения в порядок победить удалось все кроме доброго люфта рулевого колеса, эдак градусов 20. Люфт "жил" непосредственно в стерлитомакском рулевом редуктре, который дедушке на сервисе год назад поменяли по гарантии.

Часть 1. Пытаемся решить проблему. Поскольку после покупки машины все деньгоемкие варианты типа "выкинуть редуктор заодно с насосом и поставить новый" совершенно не реальны, а ездить "как есть" просто опасно, пытаюсь решить проблему без существенных фин. затрат. Во-первых, поменял шланг (его раздувало и он служил демпфером), во-вторых, вместо грязно-серой жижи залил Декстрон (ZIC, как самый дешевый). В-третьих произвел регулировку самого редуктора, как описано в документации (по сути все одинаково как для борисовского, так и для стерлитомакского редуктора, весьма, весьма трудоемкое мероприятие), методика регулировки последнего есть на "УАЗ online". Результат неудовлетворительный. Люфт удалось уменьшить до примерно 12 градусов, ездить стало конечно приятнее, но не более.

Часть 2. Таки есть способ. В процессе изучения величины люфта в зависимости от положения рулевого колеса обнаружилось, что если повернуть баранку вправо (от среднего положения) примерно на 120 градусов, люфт становится заметно меньше и начинает прибывать с дальнейшим поворотом колеса (имеем минимум люфта чуть в стороне от середины). При повороте влево этого эффекта не наблюдается. Закралось сомнение что или это официальная "средняя точка" или в процессе износа именно этот участок не пострадал. Быстро-быстро скинул тягу (ту что одним концом цепляется к сошке) со стороны правого колеса и ввернул поворотные кулаки в тягу "по самое немогу" (был запас с каждой стороны) укоротив таким образом тягу на 12-15 мм. Следствием этой простой операции стало волшебное исчезновение люфта именно при положении колес соответствующему прямолинейному движению. Проверяем предельный угол поворота, все нормально, колеса плотно упираются в упорные болты, видимо есть и еще запас. На радостях был переставлен руль (на самом деле кардан, это делать быстрее чем сдирать баранку съемником) и новое положение объявлено правильным.

Заключение. Прошло более месяца и 3 ткм. Полет нормальный, люфт ок. 6 градусов. Для себя сделал еще один вывод, он не очевиден - долой жидкость грязно-серого цвета!

Мною был установлен амортизатор рулевой от Мерса Гелина W 463. После установки при движении особенно, более 80 км/час пропала "большая мягкость руля". При движении не требуется постоянно подруливать то вправо то влево.

Материалы: http://www.uazbuka.ru/rulez.htm