Замена сцепления Ситроен Берлинго

Бензиновый двигатель 1.4 без усилителя рулевого управления (что немного облегчает роботу). Надо открутить ступичные гайки, слить масло с коробки снять воздухан, аккумулятор, все патрубки, шланги и тяги, которые крепятся к КПП или мешают ее снятию, открутить стартер и вытащить приводные валы. Затем открутить болты крепления самой коробки (шестигранник на 8) и снять коробку.

Демонтировав КПП, нужно последовательно (крест-накрест) ослабить болты корзины сцепления, чтобы открутить их от руки. Затем снять корзину и диск.

Вал и вилка сцепления внутри.

Старая корзина и диск сцепления, а также остатки выжимного подшипника — они высыпались при снятии коробки.

Новый комплект сцепления с корзиной, выжимным и диском. Приятный бонус — синяя центровочная втулка.

Смазать посадочное место выжимного подшипника на валу, а также направляющие вилки сцепления, затем установить подшипник. Смазки наносить немного, чтобы не попало на диск и корзину.

Установить диск, ступицей с пружинами к маховику, отцентрировать его с помощью втулки, отвертки или другого подобного приспособления подходящего диаметра и длины. Без центрирования установка коробки вряд ли получится — первичный вал КПП не попадет в отверстие диска. Корзина устанавливается в обратном порядке, болты закручиваются последовательно крест-накрест.

Установить коробку обратно и поставить все обратно на свои места. Перед установкой стартера лучше поставить приводные валы, чтобы стартер не мешал при установке правого вала.

После установки коробки и подсоединения коробки, следует заправить ее новым маслом. На фото — заливное отверстие.

Залить новое масло в коробку.

Замена сцепления на Citroen Berlingo (да и на других авто) относится к разряду трудоемких работ, которые доступны опытным механикам, отнимают несколько часов и довольно трудно выполнимы в одиночку. Во многом это связано с тем, что понадобится снимать коробку передач, а для этого надо демонтировать много элементов. Но в принципе, на бензиновом Берлинго 1.4 поменять сцепление своими руками можно и самому.

Как правило меняется весь комплект сцепления Ситроен Берлинго, в который входит: диск (диаметром 200 мм), корзина и выжимной подшипник. Последний, зачастую, и является виновником неисправности; заклинивая, он повреждает два других элемента комплекта — на них появляется выработка, корзина теряет лепестки.

Как снять коробку Берлинго

Инструкция из руководства по ремонту

1. Поставить авто на ручник, поддомкратить переднюю часть и установить упоры.
2. Слить масло из коробки, когда оно вытечет, закрутить сливную пробку обратно.
3. Снять воздушный фильтр с воздуховодами.
4. Снять аккумулятор вместе с полкой и опорной пластиной.
5. Снять стартер (или открутить и отвести в сторону).
6. Отцепить трос сцепления от вилки.
7. Отсоединить все провода от КПП.
8. На коробке MA5 открутить крепление приемной трубы системы впуска к коробке.
9. На коробке MA5 до 1998 года открутить и снять ось крепления тяги выбора передач, затем отцепить тягу от рычага переключения передач на коробке.
10. На прочих КПП отсоединить плоской отверткой шаровые тяг переключения передач от рычагов на коробке.

Сняв коробку, можно заняться сцеплением. Установка КПП происходит в обратном порядке, за исключением нескольких моментов. На шлицы первичного вала перед установкой коробки следует нанести немного консистентной смазки (MOLYKOTE BR2). Также нужно правильно поставить установочные штифты, заменить манжеты полуосей, а когда коробка будет на месте — залить в нее новое масло.

Как поменять сцепление Берлинго

После снятия коробки, появится доступ к сцеплению. Далее надо открутить болты корзины, откручивать их надо крест-накрест по половине оборота за раз, пока их не можно будет выкрутить от руки. Затем можно снять корзину, а затем и диск, приметив как он был установлен.

В снятой коробке нужно заменить выжимной подшипшник и проверить вилку сцепления. Все фрикционные поверхности элементов сцепления должны быть чистыми, с новых деталей нужно удалить защитную смазку растворителем.

Диск устанавливается ступицей с пружинами в сторону маховика, затем корзина, но болты при этом следует наживить сначала от руки. Затем отцентрировать диск так, чтобы, когда будет устанавливаться коробка, ее вал вошел в отверстие диска. Центрировать можно с помощью втулки, которая иногда бывает в комплекте сцепления, отвертку или другой подобный инструмент.

Приспособление надо вставить через отверстие в диске, чтобы оно попало в отверстие центрирующего подшипника коленвала, затем вращать диск пока он не встанет напротив отверстия на торце коленвала. После этого можно затянуть крест накрест болты корзины и установить КПП. Момент затяжки болтов корзины — 15 Нм для бензинового двигателя и 20 Нм для дизеля.

Как регулировать длину троса сцепления Ситроен Берлинго (1.9д)?

Педаль сцепления с треском проваливается и не возвращается самостоятельно

Замена троса сцепления

Як зняти фіксатор на вилці щеплення у Сітроен Берлінго?

Как поменять диск сцепления Ситроен Берлинго?

Материалы: http://etlib.ru/report/1254-zamena-stsepleniya-sitroen-berlingo

Возник вот такой вопрос, господа берлинголюбы и бегемотоводы Когда положено менять ремкомплект сцепления? Что конкретно, входит в понятие "ремкомплект"? Что говорит по этому поводу священный мануал? Что советуют просвещенные мастера? На одометре пошла 135 тыща км, а где-то на форуме проскакивала инфа, что ремкомплект пора менять на 130 тыщах. По органолептическим ощущениям, моё сцепление чувствует себя на твердую 4 с плюсом (по пятибальной шкале ) вот я и думаю, лезть туда или ждать, пока оно подаст какой-нибудь знак?

я бы ждал знака

Ну обычно меняют диск,корзину и выжимной.Иногда тросик.Признаки износа этих узлов общеизвестны,я тут нового ничего не скажу.Если их не заметить вовремя,придется вешать галстух .Однако при нормальной езде известны случаи когда сцепление на Берлинго без замены отхаживало 130 тыс и даже больше. 1.Свистит выжимной при отжатии педали сцепления 2.В момент зацепления машина идет не мягко а начинает дергаться или трястись,особенно на задней передаче 3.Педалька иногда западает в отжатом положении Можно посмотреть на износ самого диска но я не помню случаев чтобы он изнашивался полностью раньше корзины.Я спалил сцепление когда весной застрял на рыбалке в песке.Все признаки срочной замены были налицо но я тянул еще недели две пока сцепление не умерло на очередной парковке.Правда поменяли очень быстро

Точно от пробега никто не меняет. Все зависит от условий эксплуатации машины в конкретных условиях. У меня к примеру после 92 000 км. пришлось менять комплект. Машинка работала в жестких городских условиях в пробках, где идет износ троса и выжимного подшипника + бездорожье на рыбалку и дачу. Уверен еслиб ездил бы только по трасе например Киев- Одесса туда сюда, то пробег былбы в 3 раза больше. А так приходилось и на буксире тягать других. Зы.. вместо оригинала от VALEO на 1.4 поставил LUK комплект.

Я тоже считаю, что сцепление меняется при наличии признаков износа. Я например взял две машины с пробегами около 80 000 км. и по сервисной книге сцепление не меняли. Сейчас на спидометре 170 000 км. - сцепление работает как новое, а вот тросик менял три раза.

Спасибо, камрады, вы развеяли мои сомнения Значит, в ремкомплект входит тросик, корзина, диск и выжимной. Чтож, буду ждать признаков износа и не париться понапрасну

Olgert писал(а): Я тоже считаю, что сцепление меняется при наличии признаков износа. Я например взял две машины с пробегами около 80 000 км. и по сервисной книге сцепление не меняли. Сейчас на спидометре 170 000 км. - сцепление работает как новое, а вот тросик менял три раза. Частый выход из строя троса сцепления (за 170000 км три раза)-это и есть признаки износа сцепления. И еще при замене сцепления необходимо так же менять направляющую выжимного подшипника, иначе эффект будет нулевой.

Цитата: Частый выход из строя троса сцепления (за 170000 км три раза)-это и есть признаки износа сцепления. Может и так, спорить не буду, однако последний раз поменял трос в мае 2007-го и по рекомендациям правильных техников закрепил стяжками его, чтобы был неподвижен (а до того он там болтался и скручивался при работе), в районе от гофра и до изгиба и вот уже 60 000 км работает, хотя прошлые не прохаживали и пол года. Кстати в Бельгии те же техники и исследовали а затем и применили эту рекомендацию именно по причине частого выхода из строя натяжного механизма. Они утверждают что это БАГ самой конструкции. Так что рекомендую повторить мой опыт, там достаточно двух стяжек.

Olgert писал(а): Цитата: Частый выход из строя троса сцепления (за 170000 км три раза)-это и есть признаки износа сцепления. Может и так, спорить не буду, однако последний раз поменял трос в мае 2007-го и по рекомендациям правильных техников закрепил стяжками его, чтобы был неподвижен (а до того он там болтался и скручивался при работе), в районе от гофра и до изгиба и вот уже 60 000 км работает, хотя прошлые не прохаживали и пол года. Кстати в Бельгии те же техники и исследовали а затем и применили эту рекомендацию именно по причине частого выхода из строя натяжного механизма. Они утверждают что это БАГ самой конструкции. Так что рекомендую повторить мой опыт, там достаточно двух стяжек. А можно фотку? Пжалста.

привет Всем, ребята подскажите когда заменил трос сцепления, у меня педаль нажимается гораздо труднее. Может это признак новизны или другого, подскажите?

OLeg_Smolensk писал(а): привет Всем, ребята подскажите когда заменил трос сцепления, у меня педаль нажимается гораздо труднее. Может это признак новизны или другого, подскажите? За тросы не расскажу, расскажу что было на гидравлическом тракте сцепления лично у меня - подклинивал выжимной, а потом заклинил вовсе, в рез-те чего зайимел пробелмы с этим самым гидр.трактом. Вылечилось заменой комплекта сцепления, после этого педаль стала в разы мягче

Цитата: Может и так, спорить не буду, однако последний раз поменял трос в мае 2007-го и по рекомендациям правильных техников закрепил стяжками его, чтобы был неподвижен (а до того он там болтался и скручивался при работе), в районе от гофра и до изгиба и вот уже 60 000 км работает, хотя прошлые не прохаживали и пол года. Кстати в Бельгии те же техники и исследовали а затем и применили эту рекомендацию именно по причине частого выхода из строя натяжного механизма. Они утверждают что это БАГ самой конструкции. Так что рекомендую повторить мой опыт, там достаточно двух стяжек. Таже ситуация. Машина прошла 175 т.км, из них 15 мои. Трос сцепления за год поменял 2 раза. Подскажи, в каких именно местах крепить его?

Со времени первого поста я намотал еще 7 тыщ, за это время педалька сцепления стала тугой, а свободный ход плавно уменьшился почти до нуля и сцепление стало брать где то около коврика Это знак - подумал я, купил ремкомплект Люк и поехал на сервис менять. Сняли коробку и увидели вот что: собственно, открывшийся вид все объяснял, и тугую педаль сцепления, и пропажу свободного хода Тросик тоже заменил, благо новый у меня валялся еще с прошлой осени. Посмотрели тяги коробки, одна (не помню, какая) была уже с хорошей выработкой, резинка почти выпала, две другие тянули на троечку, но я решил поменять все, дабы не лазить туда еще раз. Заказывал оригинальные, они по цене не сильно дороже универсальных, но от установки последних мой механик всячески отговаривал. Результат превзошел все самые смелые ожидания! Сцепление стало мягким и нежным, как тот чудо-йогурт из рекламы Помимо вышеперечисленного, были заменены: Втулки стартера, старые были изношены до формы удлиненного овала. Подушка коробки передач, просела больше чем на сантиметр. Рулевые тяги с наконечниками и отремонтирована сама рейка из-за течи сальника. Оба рычага в сборе с шаровыми и сайлентблоками. Масло в коробке. Старое слили и залили новый Кастроль. На очереди плановая замена ремня ГРМ, замена помпы и подшипников задней балки (по совету друзей решил заменить их на 70 тысячах) Кстати, по поводу подшипников, мой знакомый на Партнере (по совместительству - владелец сервиса, где я своего Бегемота обслуживаю) врезал себе в маятники, в то место, где эти подшипники стоят, две масленки или тавотницы и теперь собирается регулярно закачивать в них свежую смазку. Вот я думаю, стоит ли последовать его примеру? На первый взгляд, вроде бы, идея неплохая

Цитата: А можно фотку? Пжалста. Вот сегодня наконец вспомнил что надо сфоткать. Открыл капот. а там ничего не видно Наверное делал это когда снимал аккум. Расскажу на словах. Цель этого процесса - притянуть стяжками (без истерики, не наглухо) этот самый тросс к крылу или к чему только можно. Ищем отверстия в кузове, за которые цепляем зврвнее приготовленные стальные крючки с проушинами, а затем продеваем в проушины стяжку, обводим вокруг просса и стягиваем так, чтобы трос не болтатся. Стягивать не наглухо, просто подтянуть, но чтобы трос не болтался как раньше. По идее там хватает двух стяжек, каждая на 1/3 от длинны троса. Так я видел в Бельгии, но после этого и у меня трос этот уже долго держит. + надо отвести резиновый гофр и промазать там хорошо хорошей смазкой. Ничего сложного

У нас, в HDI, стоят специальные держатели троса, по моему - 2 штуки или Вы помимо них еще дополнительно тросик крепите?

У меня никаких даже намеков на держатели троса небыло. Он держится там где входит в салон и там где крепится на рычаг сцепления и нигде больше. Следовательно он болтается во время движения и нажима на педаль как ему нравится.

у меня пробег уже 166тыс км, а сцепление работает как новое и тросик ни разу не менял. тьфу-тьфу-тьфу

Цитата: у меня пробег уже 166тыс км, а сцепление работает как новое и тросик ни разу не менял. тьфу-тьфу-тьфу Я конечно рад за вас Однако смею заметить что разница в возрасте наших машин ого-го, т.е. вы нажимали за год скажем 30 000 раз, а я за свой срок аж миллион на каждодневных выездках. Не хочу конечно наврочить вам на будущее, а просто. как факт.

у меня пробег уже 166тыс км, а сцепление работает как новое и тросик ни разу не менял. тьфу-тьфу-тьфу Я конечно рад за вас Однако смею заметить что разница в возрасте наших машин ого-го, т.е. вы нажимали за год скажем 30 000 раз, а я за свой срок аж миллион на каждодневных выездках. Не хочу конечно наврочить вам на будущее, а просто. как факт. не вижу логики. если у вас машина старше ,а пробег почти одинаковый, значит у меня пробег на еденицу времени больше и следовательно сцепление работало больше.

допустим вы ездите на своем авто на работу и обратно по 50 км в одну сторону - итого 100 км в день минимум, а вторая машина проезжает, развозя, допустим пиццу, всего-то по 50 км в день, но зато с постоянными старт-стопами и парковками. так вот износ у второй машины будет гораздо большим за меньший пробег. это грубое, но достаточно наглядное сравнение.

я не спорю ,а откуда вторая машина знает как ездит моя машина.

Привет, всем. Похоже у меня «склеивает ласты» сцепление (пробег в городском режиме 140, дергается и жесткий выжим). Сориентируйте по ценам на ремкомплект оригинальный или иной хороший по цене и характеристикам. И еще, что скажите о VALEO?

taipan писал(а): Привет, всем. Похоже у меня «склеивает ласты» сцепление (пробег в городском режиме 140, дергается и жесткий выжим). Сориентируйте по ценам на ремкомплект оригинальный или иной хороший по цене и характеристикам. И еще, что скажите о VALEO? Менял в средине января весь комплект (диск, корзина, выжимной), поставил LUK. Сцепление - 1350 грн, работа - 400 грн.

Спасибо, что откликнулись. Это намного приятней, меня ориентировали на VALEO комплект 1400 + работа 800 + еще может чо итого: 2500. А по этому LUKу какие отзывы? А руки которые его туда вставляли с правильного места растут, а если в Киеве то можно номер телефона в личку? Может у кого есть еще инфа, буду признателен.

У меня родное сцепление -LUK, оно стояло до замены. Поэтому его же и поставил.

Бендер писал(а): У меня родное сцепление -LUK, оно стояло до замены. Поэтому его же и поставил. Тоже самое - позавчера меняли сальник и сапожки на КВ - заодно и новую сцепу вкинули, т.к. старой жить еще 30тык не выкинул. Диск почти новый.

taipan писал(а): Спасибо, что откликнулись. Это намного приятней, меня ориентировали на VALEO комплект 1400 + работа 800 + еще может чо итого: 2500. А по этому LUKу какие отзывы? А руки которые его туда вставляли с правильного места растут, а если в Киеве то можно номер телефона в личку? Может у кого есть еще инфа, буду признателен. Я из Сум, но телефон если кому надо могу дать. Из "еще может чо" после замены сцепления потек сальник левой полуоси, пришлось менять. Сальник - 90 грн, масло - 2x90 грн, работа - 50 грн. Итого - 330 грн. Поэтому тебе приблизительно и озвучили сумму 2500. В Сумах за работу берут меньше.

vesik писал(а): taipan писал(а): Спасибо, что откликнулись. Это намного приятней, меня ориентировали на VALEO комплект 1400 + работа 800 + еще может чо итого: 2500. А по этому LUKу какие отзывы? А руки которые его туда вставляли с правильного места растут, а если в Киеве то можно номер телефона в личку? Может у кого есть еще инфа, буду признателен. Я из Сум, но телефон если кому надо могу дать. Из "еще может чо" после замены сцепления потек сальник левой полуоси, пришлось менять. Сальник - 90 грн, масло - 2x90 грн, работа - 50 грн. Итого - 330 грн. Поэтому тебе приблизительно и озвучили сумму 2500. В Сумах за работу берут меньше. Как меняют умные люди сцепу: 1.Комплект сцепы. 2.Выжимной, если его нету в комплекте. 3.Сальники п/о. 4.Подвесной подш. П/о. 5.Масло КПП. Если это все новое поставить ничего не потечет. И стоит себе забить гвоздь в голову о том, что если п/о вынимается - сальник меняется в 100% случаев. Когда народ начнет матчасть учить и азы ремонта?

Бендер писал(а): Кстати, по поводу подшипников, мой знакомый на Партнере (по совместительству - владелец сервиса, где я своего Бегемота обслуживаю) врезал себе в маятники, в то место, где эти подшипники стоят, две масленки или тавотницы и теперь собирается регулярно закачивать в них свежую смазку. Вот я думаю, стоит ли последовать его примеру? На первый взгляд, вроде бы, идея неплохая В мене на Пікассо коли міняли задню балку і важелі (наслідок несвоєчасної заміни підшипників ), позаливали масло прямо у важелі, а у пластиковій втулці, що стоїть між підшипниками, просверлили дірку. Тепер масло вільно "гуляє" по підшипниках. Крім того, коли масло починає "травити" через сальники - це перша ознака зносу підшипників. Всю цю процедуру я робив в офіціалів, вони, виявляється, давно практикують такий метод продовження життя підшипників. Але попередили відразу: масло-маслом, але їздити треба акуратно і намагатися не перевантажувати задню вісь.

Спасибо за отзывы. Кому интересно подытожу. Поставили Valeo комплект (диск, корзина, выжимной) 1250+два сальника КПП 90+работа 700=2040. Пришлось менять трос сцепления 350+работа 50=400. Итого: 2440. Сцепление работает мягко тока берет в начале и первая передача включается не очень плавно (как, что то мешает, а вот с выключенным мотором все очень красиво включается). Сказали, новое притрется и устаканится. У кого какие соображения по этому?

Материалы: http://mashina.com/club/citroen/berlingo/kogda-menjat-sceplenie-8849-1.html

Citroеn Berlingo — лёгкий коммерческий автомобиль, выпускается в различных модификация и комплектация с 1996 года. Перовое поколение поставлялось на рынок в 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 году. После полного обновления 2-е поколение производилось в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и по настоящее время. Мы представляем информацию о всех предохранителях и блока реле ситроен берлинго для 1 и 2 поколения с подробным описанием схем.

Основные блоки электрических предохранителей для двух поколений находятся:

• слева под приборной панелью (под крышкой)
• в моторном отсеке (возле аккумуляторной батареи под защитной крышкой).

Блок с предохранителями под капотом

Таблица с описанием

Блок с предохранителями в салоне берлинго

Таблица с расшифровкой

За прикуриватель отвечают предохранители № 1 и 22.

Блоки с предохранителями и реле под капотом

Главный блок с предохранителями и реле

• F1 20A Компьютер управления двигателем — питание электрического блока управления двухскоростной группой электровентилятора
• F2 15A звуковая сигнализация
• F3 10A передний и задний стеклоомыватели
• F4 20A Омыватели фар
• F5 15A + аккумулятор Система подогрева топлива DV6 — топливный насос TU5JP4
• F6 10A + после контакта компьютер и сдвоенное реле систем ABS/ESP — датчик угла поворота рулевого колеса — гирометр измеритель ускорения системы контроля стабильности — механизм электронасоса усилителя рулевого колеса
• F7 10A контактный датчик торможения — концевой выключатель педали сцепления
• F8 25A обмотка стартера
• F9 10A после контакта модуль блокировки защиты 3 реле — электродвигатель корректора направления фар
• F10 30A управление катушкой зажигания TU5JP4 — управление инжектором TU5JP4 — питание электромагнитного клапана насоса системы впрыска DV6
• F11 40A включение реле нагнетательного вентилятора
• F12 30A управление малой и большой скоростью переднего стеклоочистителя
• F13 40A после контакта питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль)
• F14 30A управление насосом рекуперации температуры отработавших газов
• F15 10A правая фара дальнего света
• F16 10A левая фара дальнего света
• F17 15A левая фара ближнего света
• F18 15A правая фара ближнего света
• F19 15A Электроклапан очистки резервуара TU5JP4 — кислородные датчики на входе и выходе TU5JP4 — электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 1-2 DV6
• F20 10A датчик наличия жидкости в топливе DV6 — электроклапан регулировки давления в турбокомпрессоре DV6 — электромагнитный клапан регулирования температуры на выпуске

F21 5A воздушный расходомер DV6 — питание электрического блока управления двухскоростной группой электровентилятора модуль макси предохранителей (PSF1)

• R1 главное реле компьютера управления двигателем
• R2 реле силовой цепи компьютера управления двигателем
• R3 реле системы подачи воздуха
• R4 реле очистителя ветрового стекла
• R5 реле малой скорости переднего стеклоочистителя — реле большой скорости переднего стеклоочистителя
• R6 реле распределителя + после контакта
• R7 реле вентилятора системы кондиционирования
• R8 реле стартера
• R9 реле переднего стеклоомывателя
• R10 реле заднего стеклоомывателя
• R11 реле омывателя фар
• R12 реле звукового сигнала

Блок на крышке аккумуляторной батареи

О его расположении можете посмотреть в данном видео, а заодно узнать как поменять аккумулятор на Citroеn Berlingo.

1. Модуль состояния зарядки — 5А
2. Диагностический разъем — 15А
3. Сопротивление выключатели педали тормоза — 15А
4. —
5. Питание группы электронасоса усилителя рулевого управления — 80А
6. Модуль управления предварительным пост-обогревом — 70А
7. Модуль блокировки защиты 3 реле — 100А
8. —
9. —
10. Простое реле защиты двигателя — 30А

Блоки в салоне citroen berlingo

Основные блоки под панелью слева

1. 15А — Очиститель заднего стекла
2. —
3. 5А — Подушка безопасности
4. 10А — Кондиционер, диагностический разъем, зеркало заднего вида, регулятор фар
5. 30А — Стеклоподъемники
6. 30А — Замки
7. 5А — Задний плафон, передний плафон индивидуального освещения, люк в крыше
8. 20А — Автомагнитола, CD-чейнджер, дисплей, блок контроля давления воздуха в шинах, охранная сигнализация и сирена
9. 30А — Розетки 12 В передняя и задняя
10. 15А — Верхняя часть рулевой колонки
11. 15А — Цепь малого тока замка зажигания
12. 15А — Датчик дождя и освещенности, подушка безопасности
13. 5А — Панель приборов
14. 15А — Парктроник, панель управления кондиционером, система громкой связи
15. 30А — Питание системы блокировки замов
16. —
17. 40А — Подогрев заднего стекла и зеркал

За прикуриватель отвечает предохранитель номер — 9.

• R1 — Реле переднего импульсно стеклоподъемника
• R2 — Реле очистителя заднего стекла
• R3 — Реле аксессуаров + АСС
• R4 — Реле блокировки дверей
• R5 — Реле супер блокировки задних дверей
• R6 — Реле супер блокировки передних дверей
• R7 — Реле пробуждения компьютера
• R8 — Реле заднего стекла с обогревом

1. —
2. 20А — Подогрев сидений
3. —
4. 15А — Реле складных зеркал заднего вида
5. 15А — Реле розетки для подключения холодильной камеры

Дополнительный блок

При наличии в комплектации автомобиля соответствующих систем, на нем устанавливается дополнительный блок предохранителей для сцепного устройства и прицепа, а также прочих кузовных модификаций и платформ с кабиной. Он расположен за ограничительной перегородкой справа.

• 15А — реле замка зажигания, опционный генератор
• 15А — Питание прицепа 12В
• 15А — Цепь постоянного питания трансформаторов
• 40А — Аварийные огни

Полные электро схемы блоков предохранителей в формате pdf можете скачать тут: 1 и 2 .

Материалы: http://vsepredohraniteli.ru/citroen/berlingo-bloki-predohranitelej.html