Всё о ГРМ двигателя УАЗ ЗМЗ 409

Дата публикации: (2017-11-14 06:43:20)

406.1003010-30 (Комплект 4091.3906562) Головка блока в сб. УАЗ 4091 дв. (Евро-3,Евро-4)

406.1006040-40 (92зв.) ; 514.1006040-40 (72зв.)

406.1003010-41Головка блока в сб. УАЗ 40911 дв. (Евро-4) трёхопорная

40904.1006090 (верхний) ;40904.1006075 (нижний)

40904.1006090 (верхний) ;40904.1006075 (нижний)

ШТАТНОЕ применение цепей ГРМ в двигателях ЗМЗ семейства 409 по нормам ЕВРО:

1. Евро-2 –двухрядная втулочная цепь (ДВЦ 06-Е2) с втулками 5.5 мм. Двухрядные цепи «тяжелой» серии, соединительные пластины имеют толщину 1,0-1,2 мм и шлифованные торцы, обращенные к цепи и устройствам натяжения.Устанавливались до середины 2008 года:

1. Евро-3 (двигатели 409.04) –двухрядная втулочная цепь (ДВЦ 06-В2) с втулками 6.35 мм.Цепи «легкой» серии, соединительные пластины имеют толщину 0,7-0,8 мм.Устанавливались с середины 2008 года по середину 2010 года:

Это - лидер по надёжности, из всех ШТАТНО устанавливаемых цепей.

1. Евро-3 (двигатели ЗМЗ-409.04 с середины 2010 года по 2012 год; двигатели 4091) - однорядная втулочная цепь (ВЦ 06-В1) с втулками 6.35мм (с середины 2010 года по 2012 год) :

Втулочные цепи привода механизма газораспределения двигателя применяются при относительно низких рабочих скоростях в условиях, где невозможно избежать загрязнения, пыли, влажности и иных воздействий окружающей среды. Такие цепи отличаются большей площадью шарнира по сравнению с роликовыми цепями, что достигается за счет большего диаметра валика и втулки при сохранении основных размеров цепи.Цепи приводные втулочные выпускаются по стандартам ГОСТ 13568-97, ISO 1395.

1 - внутреннее звено; 2 - наружное звено; 3 - соединительное звено

1 - внутреннее звено; 2- наружное звено; 3 - соединительное звено; 4 - промежуточная пластина

Условное обозначение цепи ISO606 06В-2:

• 06 – шаг цепи в шестнадцатых долях дюйма
• В – цепь изготовлена по европейскому стандарту
• С - приводная втулочная
• 2 – количество рядов

1. Е4 - зубчато-пластинчатая цепь (ЗПЦ, она же «Цепь Морзе») :

Результаты испытаний цепей на разрыв:

ДВЦ. двухрядная втулочная цепь - 1600-1800 кГс,

ВЦ. втулочная цепь - более 2300 кГс.

ВРЦ…..втулочно-роликовая цепь – чуть менее 3000 кГс

ЗПЦ. зубчато-пластинчатая цепь - более 3000 кГс.

Особенности зубчато-пластинчатой цепи ЗПЦ:

ЗПЦ считается скоростной цепью с наименьшей из всех цепей кинетической массой, ЗПЦ меньше препятствует быстрому набору оборотов двигателя, способна перемещаться с большей скоростью и выдерживать большие нагрузки, чем втулочные цепи. Но эта цепь рассчитана на равномерные нагрузки без рывков, необходимо, чтобы в комплекте с зубчато-пластинчатыми цепями стояли качественные правильно подобранные гидронатяжители. Одной из причин быстрого выхода ЗПЦ из строя является ухудшение работы гидронатяжителя из-за его засорения, что быстро сказывается на состоянии ЗПЦ.

ЗПЦ имеет слабый демпфирующий эффект из-за жёсткого характера контакта со звёздочками, близкого к зубчатой передаче. При заходе на звездочку клещевые захваты звеньев цепи захватывают зубы звездочки и отпускают зубы при сходе со звездочки. При таком способе зацепления звёздочек с ЗПЦ особенно важно следить за неравномерным вытягиванием цепи. При ослаблении натяжения цепи ЗПЦ "съезжают" по зубьям звездочки, вплоть до расцепления ВСЕХ зубьев со звездочкой, и уж если перескакивают, то не на один-два зуба, а до целого оборота коленвала. Нередко перескакивание ЗПЦ происходит на пробеге до 20 000 км.

На зубьях штатных звездочек двигателей ЗМЗ-40905 Евро-4 остаются следы от клещевых захватов звеньев ЗПЦ. Возможно, шестерни звёздочек должны иметь большую или такую же твёрдость, как и ЗПЦ, у которой твердость звена цепи около 54 НРС.

Втулочно-роликовая цепь (ДВРЦ и ВРЦ)

Наилучшие показатели по ресурсу и снижению трения в механизме привода газораспределения показали втулочно-роликовые цепи , изготовленные по стандарту ISO: ВРЦ (однорядная) и ДВРЦ (двухрядная) . В отличии от применяемых на двигателях семейства ЗМЗ-409 втулочных цепей ДВЦ 06-Е2иДВЦ 06-В2, за счет своей конструкции, при заходе цепи на 3 зуба звездочки, и при сходе цепи с последних 3-х зубьев, не вступают с их поверхностью в контакт, а обкатываются в установленных на втулках цепи роликах, которые опираются на впадины зубьев звездочек. Это уменьшает трение в парах цепь-звёздочка, отсутствует нагрев цепи, износ впадин зубьев звездочек и поверхностей устройств натяжения цепей.

Применение однорядных втулочно-роликовых цепей ВРЦ, значительно снизит вес вращающихся и перемещающихся деталей и дополнительно увеличит КПД двигателя.

В ГРМ а/м УАЗ, особенно в условиях жёсткой эксплуатации автомобиля, использование ВЦ и ВРЦ предпочтительней – их ресурс менее зависим от рывков, т.к. втулочные цепи гораздо лучше демпфируют знакопеременные нагрузки и резонансные рывки. Применение втулочных цепей повышает надёжность всего двигателя и, как следствие, автомобиля.

Данные цепи не штатные , на заводе не устанавливались . Одни из самых надёжных комплектов на рынке, к примеру, комплект компании «Прогресс-мотор» с ДВРЦ и башмаками :

Цепи роликовые привода механизма газораспределения двигателя предназначены для силовых механических передач разнообразных машин и механизмов. Данные цепи используются при скоростях до 30 м/сек, при температурах до 300°С. Цепи приводные роликовые выпускаются по стандартам ГОСТ 13568-97, ISO 606, ANSI B29.1М. Каждый повторяющийся отрезок цепи включает в себя 2 внешних и 2 внутренних звена, состоящих из металлических пластин, валиков, втулок и роликов.

1 - внутреннее звено; 2 - наружное звено; 3 - соединительное звено; 4 - переходное звено; 5 - двойное переходное звено

1. Наружная пластина 2. Внутренняя пластина 3. Валик 4. Втулка 5. Ролик

1 - внутреннее звено; 2- наружное звено; 3 - соединительное звено; 4 - переходное звено; 5 - двойное переходное звено; 6 - промежуточная пластина

Звездочки, установленные на промежуточном валу двигателя, должны быть изготовлены в едином блоке, а профиль зубьев обработан с единой базы.

При допуске радиального биения впадин зубьев в 0,02 мм, это значение фактически (из-за допусков посадочных размеров и углового дефекта сопрягаемых плоскостей) превышает 0,5 мм, а иногда доходит и до 1,0 мм. Из-за этого конструктивного дефекта рывки в приводе механизма газораспределения приводят к ускоренному износу цепи 2-ой ступени (верхней) , которая изнашивается в два раза быстрее, чем цепь привода 1-ой ступени, работающая при больших нагрузках и движущаяся с большими скоростями.

При эксплуатации втулочных цепей (ДВЦ и ВЦ) наилучшим устройством натяжения цепи является рычаг натяжения цепи со звездочкой на подшипнике качения:

Минус этого устройства в том, что смазка открытых подшипников устройств натяжения (особенно верхнего) масляным туманом недостаточна, а ударные нагрузки, передаваемые на звездочки с цепи, вызывают питтинг шариков и обойм подшипника, значительно снижая их ресурс. Вес звездочки и подшипника «прибавляется» к кинетической массе цепи, снижая КПД. Проявляющееся на высоких скоростях динамическое сопротивление подшипника, связанное с гироскопическим эффектом, снижает мощность двигателя на высоких оборотах.

С втулочно-роликовыми цепями (ДВРЦ и ВРЦ) и зубчато-пластинчатыми цепями (ЗПЦ) наилучшим устройством натяжения цепи является пластмассовый башмак, изготовленный из конструкционно-прочного пластика, имеющего низкий коэффициент трения и высокую стабильность к высоким температурам и агрессивным средам. Цепь по пластиковой поверхности башмака не трется боковыми поверхностями соединительных пластин, а катится, опираясь роликами на поверхность пластикового башмака:

Гидронатяжители цепи

Гидронатяжители для ЗПЦ и ВЦ, невзаимозаменяемы с гидронатяжителями для ДВЦ:

1. Для привода с двухрядными втулочными цепями 70/90 (Евро-2) ,одноряднымиизубчато-пластинчатыми цепямии устройствами натяжения с пластмассовыми башмаками применяются гидронатяжители8,5кГс - 406.1006100-10, 406.1006100-11, имеющие маркировку на наружной поверхности корпуса «406» и «406.1006100-11» соответственно:

2. Нагрузка цепей 72/92 (Евро-3) на устройство натяжения больше, чем у цепей 70/90. Для привода с двухрядными цепямии устройствами натяжения со звёздочками на подшипниках качения применяются гидронатяжители12,5 кГс - 406.1006100-20, 406.1006100-23,имеющие маркировку на наружной поверхности корпуса «406-20» и «406.1006100-23» соответственно:

Механические натяжители цепи

На двигатели ЗМЗ семейства 409 механические натяжители цепи не устанавливались, их устанавливают взамен штатных для этих двигателей гидронатяжителей. Преимущества механических натяжителей в том, что их натяжение не зависит от давления масла в системе смазки двигателя. Механические натяжители цепи меньше зависят от качества и степени очистки масла. Благодаря этому, например, можно заводить автомобиль «с толкача» не опасаясь перескакивания цепи ГРМ, тогда как с гидронатяжителями цепи таким образом заводить автомобиль не рекомендуется, а в минусовые температуры попросту опасно. Однако у механических натяжителей есть не только преимущества, они обладают и недостатками:

Натяжитель Медведева (Родос-М)

• Калиброванная пружина штока.
• Очень хорошая сталь у зубчатой рейки.
• Большой хвостовик штока, не бывает проблемы продавливания башмака.
• Толстая опорная пластина, не было случаев ее деформации.

• Проблем нет, когда двигатель ЗМЗ без кондиционера. Но если УАЗ ПАТРИОТ укомплектован кондиционером, опорную пластину необходимо подгонять под вырезы в кронштейне на которой установлен генератор и компрессор кондиционера.
• Штатные болты не подходят.

Натяжитель Исай (производитель Исаев)

• Перетягивают цепи, как на двигателях ЗМЗ, так на нивах и классике.
• Опорная пластина сделана из тонкого металла. Верхняя цепь ЗМЗ движется не так плавно как нижняя, а с элементами «ударов» по всему механизму ГРМ. Натяжитель не успевает отработать часовой пружиной, зато отрабатывает корпусом. Со временем опорная пластина выгибается и из-под неё начинает литься моторное масло.
• Самая высокая цена.
• Надо искать свои болты для крепежа.

Натяжитель «Русский богатырь» (Русмаш)

• Хорошее качество металла.
• Нет претензий к основной пружине, цепи не перетягивает.
• Удобство установки и простота установки вместо старого натяжителя. Стандартные крышка натяжителя и болты.
• Наличие индикатора износа цепи ГРМ.
• Лучшее соотношение цена-качество.

• Неудобно выдергивать чеку.
• Маленькое пятно контакта с башмаком натяжителя.
• Большие резиновые уплотнения на корпусе натяжителя доставляют некоторые неудобства при установке: приходится заглублять натяжитель рукой, а потом поддавливать его крышкой и болтами до окончательного положения.

- по качеству изготовления, беспроблемности работы и установки на первом месте – натяжители Медведева;

-оптимальным по работе, доступности и соотношению цена-качество является механический натяжитель цепи «Русский богатырь» .

Комплекты привода ГРМ для двигателей ЗМЗ 409 стандарта Евро-2

Цепь привода ГРМ нижняя

2х-рядная 72зв. (DITTON)

Цепь привода ГРМ верхняя

2х-рядная 92зв. (DITTON)

Прокладка крышки цепи левая

Прокладка крышки цепи правая

Прокладка передней крышки ГБЦ

Прокладка крышки гидронатяжителя

Звездочка коленчатого вала

Звездочка пром. вала ведущая

Звездочка пром. вала ведомая

Звездочка распределительного вала

2 (штамп.рычаг с зв.)

Успокоитель цепи верхний

Успокоитель цепи средний

Успокоитель цепи нижний

Прокладка водяного насоса

Паспорт (инструкция по установке)

ЛС406.3906625-01

Комплект предназначен для ремонта двигателя ЗМЗ-409.04.

Основные отличия от штатного комплекта ЗМЗ:

• Двухрядные втулочные цепи привода ГРМ 70/90;
• Пластмассовые башмаки с низким коэффициентом трения вместо рычагов со звёздочками на подшипниках.

406.3906625-14

Комплект предназначен для ремонта двигателя ЗМЗ-409.04, как альтернатива штатному комплекту ЗМЗ 406.3906625-01.

В комплекте имеются все необходимые прокладки.

Основные отличия от штатного комплекта ЗМЗ:

• Разрезные звёздочки распределительного вала для точной установки фаз;
• Двухрядные втулочно-роликовые цепи привода ГРМ (ДВРЦ) 70/90 вместо штатных двухрядных втулочных цепей (ДВЦ 06-В2) 72/92;
• Пластмассовые башмаки с низкимкоэфициэнтом трения вместо натяжных устройств со звёздочками.

ЛС 406.3906625-02

Ремонтный комплект привода газораспределительного механизма СТАНДАРТ ЕВРО-2 предназначен для ремонта и модернизации штатного привода ГРМ установленного на двигателях ЗМЗ 405, 406, 409 и их модификациях.

Основные отличия от штатного комплекта ЗМЗ:

• литые рычаги натяжного устройства со звездочкой.

406.3906625-04

Комплект предназначен для ремонта двигателя ЗМЗ-409.04, полностью взаимозаменяем со штатно установленным комплектом ЗМЗ 406.3906625-01.

• Двухрядные втулочные цепи привода ГРМ 72/92 производства АО "ДЗПЦ DITTON";
• Рычаги натяжного устройства со звездочкой. Мощный кронштейн рычага обеспечивает соосность звездочки и исключает резонанс.

406.3906625-03

• Двухрядные втулочные цепи привода ГРМ 72/92 производства АО "ДЗПЦ DITTON";
• Рычаги натяжного устройства со звездочкой;
• Мощный кронштейн рычага обеспечивает соосность звездочки и исключает резонанс.

Комплекты привода ГРМ для двигателей ЗМЗ 409 стандарта Евро-3

Цепь привода ГРМ нижняя

2х-рядная 72зв. (DITTON)

Цепь привода ГРМ верхняя

2х-рядная 92зв. (DITTON)

Прокладка крышки цепи левая

Прокладка крышки цепи правая

Прокладка передней крышки ГБЦ

Прокладка крышки гидронатяжителя

Звездочка коленчатого вала

Звездочка пром. вала ведущая

Звездочка пром. вала ведомая

Звездочка распределительного вала

2 (штамп.рычаг с зв.)

Успокоитель цепи верхний

Успокоитель цепи средний

Успокоитель цепи нижний

Болт успокоителей (короткий)

Болт успокоителей (длинный)

Болт рычага натяжного устройства

Прокладка водяного насоса

Паспорт (инструкция по установке)

406.3906625-02

Комплект предназначен для ремонта двигателя ЗМЗ-409.04.

• Двухрядные втулочные цепи привода ГРМ 72/92 производства АО "ДЗПЦ DITTON";
• Рычаги натяжного устройства со звездочкой. Включенный в состав комплекта рычаг натяжного устройства цепи испытан и одобрен производителем к применению на двигателях ЗМЗ;
• Надежность крепления оси подшипника звездочки обеспечивается двухопорной "П" - образной схемой. Материал звездочки рычага обеспечивает высокую прочность;
• В комплекте используются гидронатяжители «INA».

406.3906625-01

Комплект предназначен для ремонта двигателя ЗМЗ-409.04.

• Двухрядные втулочные цепи привода ГРМ 72/92 производства АО "ДЗПЦ DITTON";
• Рычаги натяжного устройства со звездочкой. Включенный в состав комплекта рычаг натяжного устройства цепи испытан и одобрен производителем к применению на двигателях ЗМЗ;
• Надежность крепления оси подшипника звездочки обеспечивается двухопорной П-образной схемой. Материал звездочки рычага обеспечивает высокую прочность.

406.3906625-10

Комплект предназначен для ремонта двигателя ЗМЗ-409.04, полностью взаимозаменяем со штатно установленным комплектом ЗМЗ 406.3906625-01.

• Двухрядные втулочные цепи привода ГРМ ISO 606 06В-272/92 производства АО "ДЗПЦ DITTON";
• Рычаги натяжного устройства со звездочкой. Мощный кронштейн рычага обеспечивает соосность звездочки и исключает резонанс.

406.3906625-05

Комплект предназначен для ремонта двигателя ЗМЗ-409.04, как альтернатива штатному комплекту ЗМЗ 406.3906625-01.

• Разрезные звёздочки распределительного вала для точной установки фаз;
• Двухрядные роликовые цепи привода ГРМ (ДВЦ 06-В2) 72/92 производства АО "ДЗПЦ DITTON";
• Рычаги натяжного устройства со звездочкой. Мощный кронштейн рычага обеспечивает соосность звездочки и исключает резонанс.

ЛС406.3906625-01

Комплект предназначен для ремонта двигателя ЗМЗ-409.04, как альтернатива штатному комплекту.

• Литые рычаги натяжного устройства со звездочкой (ЛС.514.1006050-03) ;
• Двухрядные роликовые цепи ISO 60606В-2.

Комплекты привода ГРМ для двигателей ЗМЗ 409 стандарта Евро-4/Евро-5

Цепь привода ГРМ нижняя

Цепь привода ГРМ верхняя

Прокладка крышки цепи левая

Прокладка крышки цепи правая

Прокладка передней крышки ГБЦ

Прокладка крышки гидронатяжителя

Звездочка коленчатого вала

Звездочка пром. вала ведущая

Звездочка пром. вала ведомая

Звездочка распределительного вала

Успокоитель цепи верхний

Успокоитель цепи средний

Успокоитель цепи нижний

Прокладка водяного насоса

Паспорт (инструкция по установке)

406.3906625-02

Комплект предназначен для ремонта двигателя ЗМЗ-40911, 409.05, 409.06, ЗМЗ-409.04.

• Зубчато-пластинчатые цепи привода ГРМ;
• Пластмассовые башмаки.

406.3906625-06

Комплект предназначен для ремонта двигателя ЗМЗ-40911, 409.05, 409.06, ЗМЗ-409.04.

• Зубчато-пластинчатые цепи привода ГРМ;
• Пластмассовые башмаки.

Данный комплект ГРМ Евро-4 ЗПЦ «Идеальная фаза» от компании «ПРОГРЕСС» - это копия комплекта, устанавливаемого в двигатели при серийной сборке на заводе изготовителе двигателей.В компании «Прогресс-мотор» придают значение устранению радиального биения впадин зубьев звёздочек, особенно "малой" звёздочки блока звёздочек промежуточного вала.Комплект ГРМ с ЗПЦ вполне пригоден для замены штатного ГРМ Евро-4, но следует с особым вниманием присмотреться к гидронатяжителям, которые вложены в комплект, встречаются жалобы на их плохую работу.

Материалы: http://www.bazashop.ru/articles/grm-zmz-409-uaz.html

На автомобили UAZ Patriot устанавливают четырехцилиндровый, четырехтактный двигатель ЗМЗ-409.10 с верхним расположением клапанов и жидкостным охлаждением.

Двигатель ЗМЗ-409.10 оснащен системой распределенного впрыска топлива и микропроцессорной системой зажигания.

Двигатель ЗМЗ-409 (вид слева): 1 – кран слива охлаждающей жидкости; 2 – насос гидроусилителя; 3 – шкив коленчатого вала; 4 – шкив водяного насоса; 5 – ремень привода насоса системы гидроусилителя и шкива вентилятора; 6 – натяжной ролик; 7 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 8 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 9 – термостат; 10 – ремень привода генератора и водяного насоса; 11 – вязкостная муфта; 12 – датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла; 13 – датчик указателя давления масла; 14 – пробка маслоналивной горловины; 15 – дроссельный узел; 16 – датчик положения дроссельной заслонки; 17 – катушки зажигания; 18 – указатель (щуп) уровня масла; 19 – проушина (рым) для подъема двигателя; 20 – датчик фазы; 21 – теплоизоляционный экран; 22 – выпускной коллектор; 23 – пробка сливного отверстия.

Общий вид и поперечный разрез двигателя представлены на рис. 5.1, 5.2, 5.3.

Двигатель ЗМЗ-409 (вид справа): 1 – масляный картер; 2 – масляный фильтр; 3 – кран масляного радиатора; 4 – стартер; 5 – шланги подогрева дроссельной заслонки; 6 – датчик детонации; 7 – шланг от регулятора давления топлива к каналу холостого хода; 8 – впускная труба; 9 – регулятор давления топлива; 10 – шланг подачи воздуха; 11 – ресивер; 12 – регулятор холостого хода; 13 – генератор; 14 – гидронатяжитель верхней цепи; 15 – проушина (рым) для подъема двигателя; 16 – регулировочный болт натяжения ремня привода насоса гидроусилителя и шкива вентилятора; 17 – кронштейн насоса гидроусилителя; 18 – регулировочный болт ремня привода генератора и водяного насоса; 19 – датчик положения коленчатого вала (датчик синхронизации); 20 – установочные метки ВМТ такта сжатия; 21 – гидронатяжитель нижней цепи.

Поперечный разрез двигателя ЗМЗ-409: 1 – масляный картер; 2 – приемник масляного насоса; 3 – масляный насос; 4 – привод масляного насоса; 5 – шестерня промежуточного вала; 6 – блок цилиндров; 7 – впускная труба; 8 – ресивер; 9 – распределительный вал впускных клапанов; 10 – впускной клапан; 11 – крышка клапанов; 12 – распределительный вал выпускных клапанов; 13 – указатель уровня масла; 14 – гидравлический толкатель клапана; 15 – наружная пружина клапана; 16 – направляющая втулка клапана; 17 – выпускной клапан; 18 – головка блока цилиндров; 19 – выпускной коллектор; 20 – поршень; 21 – поршневой палец; 22 – шатун; 23 – коленчатый вал; 24 – крышка шатуна; 25 – крышка коренного подшипника; 26 – пробка сливного отверстия; 27 – корпус толкателя; 28 – направляющая втулка; 29 – корпус гидрокомпенсатора; 30 – стопорное кольцо; 31 – поршень гидрокомпенсатора; 32 – шариковый клапан; 33 – пружина шарикового клапана; 34 – корпус шарикового клапана; 35 – разжимная пружина.

Блок цилиндров отлит из серого чугуна. Между цилиндрами выполнены каналы для охлаждающей жидкости. Цилиндры расточены непосредственно в теле блока. На блоке цилиндров выполнены специальные приливы, фланцы и отверстия для крепления деталей, узлов и агрегатов, а также каналы главной масляной магистрали. В нижней части блока цилиндров расположено пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку болтами. Крышки коренных подшипников, обработанные в сборе с блоком, невзаимозаменяемы. Крышка третьего подшипника (в сборе с блоком цилиндров) обработана по торцам для установки двух упорных сталеалюминиевых полуколец, ограничивающих осевое перемещенье коленчатого вала. К торцам блока цилиндров болтами прикреплены крышка цепи и сальникодержатель с манжетами коленчатого вала. Снизу к блоку цилиндров крепится масляный картер.

Головка блока цилиндров, отлита из алюминиевого сплава. В ней установлены впускные и выпускные клапаны. На каждый цилиндр приходится по четыре клапана: два впускных и два выпускных. Впускные клапаны расположены с правой стороны головки блока, а выпускные — с левой. Привод клапанов осуществляется двумя распределительными валами через гидротолкатели. Применение гидротолкателей исключает необходимость регулировки зазоров в приводе клапанов, так как они автоматически компенсируют зазор между кулачками распределительных валов и стержнями клапанов. В головке блока цилиндров с большим натягом установлены седла и направляющие втулки клапанов. В нижней части головки блока расположены камеры сгорания, в верхней части — опоры распределительных валов. На опорах установлены алюминиевые крышки. Передняя крышка — общая для опор распределительных валов впускных и выпускных клапанов. В ней установлены пластмассовые упорные фланцы, которые входят в проточки на шейках распределительных валов. Крышки обрабатывают в сборе с головкой блока, поэтому их нельзя менять местами. На всех крышках, кроме передней, выбиты порядковые номера. Схема установки крышек показана на рис. 5.4.

Схема установки крышек распределительных валов двигателя ЗМЗ-409

Распределительные валы отлиты из чугуна. Профили кулачков впускного и выпускного валов одинаковые. Кулачки смещены на 1,0 мм относительно оси гидротолкателей, что при работе двигателя заставляет гидротолкатели вращаться. Это уменьшает износ поверхности гидротолкателя и делает его более равномерным. Сверху головка блока цилиндров закрыта крышкой, отлитой из алюминиевого сплава.

Поршни также отлиты из алюминиевого сплава. На днище поршня выполнены четыре углубления под клапаны, которые предотвращают удары поршня по клапанам при нарушении фаз газораспределения. Для правильной установки поршня в цилиндр отлита надпись «Перед» на боковой стенке у бобышки под поршневой палец. Поршень устанавливают в цилиндр так, чтобы эта надпись была обращена к передней части двигателя. На каждом поршне установлены два компрессионных кольца и одно маслосъемное. Компрессионные кольца отлиты из чугуна. Бочкообразная рабочая поверхность верхнего кольца покрыта слоем пористого хрома, что улучшает приработку кольца. Рабочая поверхность нижнего кольца покрыта слоем олова. На внутренней поверхности нижнего кольца сделана проточка. Кольцо нужно устанавливать на поршень этой проточкой вверх, к днищу поршня. Маслосъемное кольцо состоит из трех элементов: двух стальных дисков и расширителя. Поршень прикреплен к шатуну с помощью поршневого пальца плавающего типа, т.е. палец не закреплен неподвижно ни в поршне, ни в шатуне. От перемещения в осевом направлении палец удерживается двумя пружинными стопорными кольцами, которые установлены в канавках бобышек поршней.

Шатуны стальные, кованые, со стержнем двутаврового сечения. В верхнюю головку шатуна запрессована бронзовая втулка. Нижняя головка шатуна снабжена крышкой, прикрепленной двумя болтами. Гайки шатунных болтов имеют самостопорящуюся резьбу и дополнительно не стопорятся. Крышки шатунов обрабатывают в сборе с шатуном, поэтому их нельзя переставлять с одного шатуна на другой. На шатунах и их крышках выбиты номера соответствующих цилиндров. Для охлаждения днища поршня маслом в стержне и верхней головке шатуна выполнены отверстия. В нижнюю головку шатуна установлены тонкостенные вкладыши.

Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. Вал имеет восемь противовесов. От осевого перемещения его удерживают упорные полукольца, установленные на средней шейке. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик, в отверстие которого вставлены распорная втулка и подшипник носка первичного вала коробки передач. Шкив водяного насоса приводится во вращение вместе со шкивом генератора поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Натяжение ремня регулируют изменением положения натяжного ролика. Таким же ремнем приводятся во вращение шкивы привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты.

При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы. Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление — признак сильного износа деталей цилиндропоршневой группы. Появление дыма при перегазовках, после длительного прокручивания стартером, после долгой работы на холостом ходу или сразу после торможения двигателем указывает, как правило, на износ маслосъемных колпачков клапанов. Черный дым обусловлен слишком богатой смесью, образующейся вследствие нарушений работы системы управления двигателя. Сизый дым с примесью влаги (особенно после перегрева двигателя) означает, что охлаждающая жидкость попала в камеру сгорания через поврежденную прокладку головки блока цилиндров. При сильном повреждении этой прокладки жидкость иногда попадает и в масляный поддон, уровень масла резко повышается, а само масло превращается в мутную белесую эмульсию. Белый дым, особенно при непрогретом двигателе или в холодную погоду, – нормальное явление.

Довольно часто можно увидеть стоящий посреди городской пробки автомобиль с открытым капотом, испускающий клубы пара. Перегрев. Лучше, конечно, этого не допускать, почаще поглядывая на указатель температуры. Но никто не застрахован от того, что может неожиданно отказать термостат или просто потечет тосол. Если вы упустили момент перегрева, не паникуйте и не усугубляйте ситуацию. Не так страшен перегрев, как его возможные последствия. Никогда сразу же не глушите двигатель — он получит тепловой удар и, возможно, остыв, вообще откажется заводиться. Остановившись, дайте ему поработать на холостых оборотах, тогда в системе сохранится циркуляция жидкости. Включите на максимальную мощность отопитель и откройте капот, Если есть возможность, поливайте радиатор холодной водой. Только добившись снижения температуры, остановите двигатель. Но никогда сразу не открывайте пробку расширительного бачка — на перегретом двигателе гейзер из-под открытой пробки вам обеспечен. Не спешите, дайте всему остыть, и вы сохраните здоровье машины и ваше собственное здоровье.

Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумуляторной батареи на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях это просто рекомендация для того, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом «ручнике», не выжимая сцепление без крайней необходимости.

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По среднему значению компрессии и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.

Проверяют компрессию специальным прибором, компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.

Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования данной книги. Существуют варианты компрессометров, у которых вместо резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию.

Важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.

Вам потребуется торцовый ключ «на 21» для выворачивания свечей зажигания.

1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

2. Остановите двигатель, отсоедините колодку жгута низковольтных проводов от модуля зажигания.

Проворачивание двигателя стартером при отсоединенных наконечниках высоковольтных проводов и неотключенном модуле зажигания может привести к пробою его высоковольтной цепи.

3. Выверните все свечи (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания»).

4. Отключите топливный насос, сняв колодку проводов с выводов реле топливного насоса.

5. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.

6. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.

7. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.

8. Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.

У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору).

9. Повторите эти операции для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 660 кПа (6,65 кгс/см2) и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 98 кПа (1 кгс/см2). Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

10. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 см3 чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если компрессия осталась неизменной, то это указывает на неплотное прилегание тарелок клапанов к их седлам или на повреждение прокладки головки блока цилиндров.

Причину недостаточной компрессии можно выяснить, подав сжатый воздух в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 200–300 кПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о негерметичности выпускного. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку. При выработке компрессионных колец воздух будет выходить через масляный щуп.

Снятие и установка брызговиков двигателя

Брызговик двигателя предохраняет подкапотное пространство от загрязнения и не является силовой защитой картера двигателя.

Снимать брызговик необходимо для обеспечения доступа к узлам и агрегатам снизу автомобиля при проведении технического обслуживания.

Так выглядит брызговик двигателя, установленный на автомобиле.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10».

1. Выверните два болта и отверните пять гаек крепления брызговиков двигателя и снимите их.

Так расположены отверстия под крепления брызговика двигателя.

2. Установите брызговики в порядке, обратном снятию.

Силовой агрегат установлен на двух резиновых подушках с обеих сторон двигателя и одной опоре под картером коробки передач.

Замена передних опор подвески силового агрегата

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 19», «на 22», торцовая головка «на 19», домкрат.

1. Снимите защиту картера двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя»).

2. Отверните две гайки болтов крепления подушки к кронштейну рамы, придерживая болты от проворачивания.

3. Через деревянную или резиновую проставку установите опору под картер двигателя и приподнимите левую сторону двигателя так, чтобы подушка освободилась.

4. Выверните три болта крепления кронштейна к блоку цилиндров двигателя.

5. Извлеките кронштейн в сборе с опорой двигателя.

6. Зажмите кронштейн в тиски, выверните болт.

7. Снимите опору с кронштейна.

8. Установите опору в порядке, обратном снятию.

9. Аналогично замените правую опору.

Замена задней опоры подвески силового агрегата

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», «на 19», торцовая головка «на 17».

1. Установите опору под картер коробки передач через деревянную или резиновую проставку.

2. Снимите колпачок со шляпки болта крепления задней опоры к кронштейну.

3. Выверните болт.

4. Поддомкратьте коробку передач.

5. Отверните четыре гайки, придерживая болты от проворачивания, крепления поперечной опоры к раме с левой и правой стороны.

6. Снимите поперечную опору.

7. Отверните две гайки крепления задней опоры к поперечине рамы, придерживая болты от проворачивания…

8. Снимите опору.

9. Установите опору в порядке, обратном снятию.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12».

1. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»).

2. Ослабьте на два-три оборота затяжку болта крепления натяжного ролика.

3. Выворачивая регулировочный болт, ослабьте натяжение ремня и снимите ремень.

4. Установите новый ремень; вворачивая регулировочный болт натяжного ролика, добейтесь прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 80 Н (8 кгс), приложенной посередине ветви ремня между генератором и водяным насосом.

Натяжение можно контролировать, оттягивая ветвь ремня пружинными весами типа безмен.

5. Затяните болт крепления натяжного ролика.

Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием цепей привода газораспределительного механизма, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

Выставляйте ВМТ по меткам на шкиве коленчатого вала и крышке цепи (в ВМТ находятся поршни 1-го и 4-го цилиндров), проворачивая коленчатый вал за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

После этого обязательно убедитесь в том, что метки на шестернях распределительных валов расположены горизонтально на уровне верхней поверхности головки блока и направлены в противоположные стороны, для этого снимите крышку головки блока цилиндров. После установки поршня 1-го цилиндра в ВМТ не поворачивайте распределительные валы, коленчатый вал и промежуточный вал.

Если метки на шестернях коленчатого вала не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 1-го цилиндра не установлен в ВМТ). В этом случае необходимо выставить ВМТ по меткам на приводах газораспределительного механизма и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.

Вам потребуется накидной ключ «на 36».

1. Проворачивайте накидным ключом коленчатый вал за болт шкива вспомогательных агрегатов…

2. До совпадения меток на крышке цепи и шкиве вспомогательных агрегатов.

3. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

4. Проверьте совпадение меток на распределительных валах.

Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток.

1. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

2. Снимите радиатор системы охлаждения (см. «Снятие и установка радиатора»).

3. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»).

4. Снимите ремень привода генератора и водяного насоса (см. «Замена ремня привода генератора и водяного насоса»).

5. Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга и снимите шланг.

6. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

7. Выверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вязкостная муфта с вентилятором сняты для наглядности).

8. Снимите водяной насос (см. «Снятие и установка водяного насоса»).

9. Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации) (см. «Датчики системы управления двигателем»).

10. Снимите шкив коленчатого вала (см. «Замена сальников коленчатого вала»).

11. Снимите масляный картер (см. «Замена уплотнения масляного картера»).

12. Выверните два болта и снимите крышку гидронатяжителя верхней цепи с прокладкой. Крышку снимайте осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя. Затем выньте гидронатяжитель (см. «Снятие и разборка гидронатяжителей цепей»).

13. Аналогично извлеките гидронатяжитель нижней цепи.

14. Выверните семь болтов и снимите крышку цепи. Крышку снимайте осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.

15. Выверните болт верхнего натяжного устройства и снимите рычаг натяжного устройства со звездочкой.

16. Аналогично снимите нижний рычаг натяжного устройства со звездочкой.

17. Выверните два болта и снимите пластмассовый успокоитель цепи.

18. Снимите шестерни с распределительных валов, вывернув болты крепления шестерен к фланцам распределительных валов (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»).

19. Выверните болты 2 и извлеките вверх успокоитель 1 цепи. Отогните концы стопорной пластины 6 и выверните болт 5, для чего удерживайте промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие шестерни 3. Снимите шестерню 4, вставив отвертку между нею и шестерней 3 и упираясь отверткой как рычагом в шестерню 3. Выньте шестерню 4 из верхней цепи и снимите цепь, вытянув ее вверх. Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и выньте его из нижней цепи. Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.

20. Если необходимо снять шестерню 2 с коленчатого вала, сначала снимите втулку 1 и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней. Затем спрессуйте шестерню 2 с помощью съемника.

21. После снятия промойте цепи и шестерни в бензине, протрите и просушите их.

22. Осмотрите цепи. Если на втулках цепи обнаружены трещины, сколы или значительные следы износа, замените цепи.

23. Замените шестерни, на зубьях которых появились сколы или выкрашивания.

24. Замените поврежденные успокоители цепей.

25. Звездочки натяжителей должны свободно вращаться на осях. Если на зубьях звездочек есть сколы или выкрашивания, замените натяжители.

26. Если снимали шестерню с коленчатого вала, напрессуйте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.

27. Поверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 на шестерне коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров. При этом поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ. Установите успокоитель цепи 4, не затягивая болты 3 крепления успокоителя. Наденьте цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

28. Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы установочный штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала. При этом метка 4 на шестерне должна совпасть с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через успокоитель 3, должна быть натянута.

29. Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы ее установочный штифт вошел в отверстие на ведомой шестерне.

30. Вверните два болта крепления шестерен промежуточного вала, подложив под них стопорную пластину. Затяните болты моментом 22–25 Н·м (2,2–2,5 кгс·м) и зафиксируйте их, загнув края стопорной пластины на грани головок болтов.

31. Нажав на рычаг натяжителя, натяните цепь и проверьте совпадение меток на шестернях и блоке цилиндров.

32. Затяните болты крепления успокоителя цепи.

33. Смажьте верхнюю цепь моторным маслом и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала, пропустив в отверстие в головке блока цилиндров.

34. Наденьте цепь на шестерню 2 и, слегка повернув выпускной распределительный вал по часовой стрелке, установите на него шестерню 2 с надетой на нее цепью. Штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Вверните болт 1. Поворачивайте распределительный вал ключом за четырехгранник на распределительном валу. Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Промежуточный и коленчатый валы при этом поворачиваться не должны. Метка А должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндра. Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распределительного вала. Наденьте на шестерню 4 цепь и установите шестерню 4 с цепью на распределительный вал, слегка повернув распределительный вал по часовой стрелке. Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Метка А на шестерне 4 должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Остальные валы при этом поворачиваться не должны. Вверните болт 6. Затяните болты 1 и 6 моментом 46–74 Н·м (4,6–7,4 кгс·м), удерживая распределительные валы от поворота ключом за четырехгранники. Установите успокоитель 3, протолкнув его в отверстие в головке блока. Установите успокоитель 7.

35. Установите крышку цепи и водяной насос. Нанесите на поверхности крышки, прилегающие к блоку цилиндров и головке блока, тонкий слой герметика «Гермесил» или подобного ему. При установке крышки цепи проследите за тем, чтобы не повредить сальник коленчатого вала.

36. Установите гидронатяжители верхней и нижней цепей, см. «Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей». Установите шкив коленчатого вала. Вверните болт крепления шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт моментом 104–128 Н·м (10,4–12,8 кгс·м), удерживая коленчатый вал от проворачивания. При затяжке храповика шкив напрессовывается на коленчатый вал.

37. Проверните за храповик коленчатый вал на два оборота и установите в положение ВМТ поршень 1-го цилиндра (см. операцию 3). Проверьте совпадение меток.

38. Установите переднюю крышку головки блока цилиндров, предварительно нанесите на поверхность крышки, прилегающую к головке блока, слой герметика «Гермесил». Затяните болты крепления крышки моментом 12–18 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

39. Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Н·м (0,6–1,2 кгс·м). Подсоедините шланг и трубку вентиляции картера к штуцерам на крышке клапанов, а провода к катушкам зажигания. Наденьте наконечники высоковольтных проводов на свечи зажигания.

40. Установите снятые ранее навесные агрегаты.

Вам потребуются: ключ «на 12», отвертка.

Поскольку гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, в процессе эксплуатации отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей.

Гидронатяжитель цепи: 1 – резьбовая пробка; 2 – обратный шариковый клапан; 3 – запорное кольцо; 4 – плунжер; 5 – корпус; 6 – пружина; 7 – стопорное кольцо

Устройство гидронатяжителя цепи показано на рис. 5.5. Плунжер 4 установлен в корпусе 5. В плунжер вставлена пружина 6, которая сжата резьбовой пробкой 1. В пробке установлен обратный шариковый клапан 2. На плунжер надеты запорное 3 и стопорное 7 кольца. На рисунке гидронатяжитель цепи показан в нерабочем («заряженном») состоянии, когда стопорное кольцо удерживает плунжер от перемещения. Для того чтобы привести гидронатяжитель в рабочее состояние («разрядить» его), нужно нажать на конец плунжера так, чтобы стопорное кольцо переместилось в проточку меньшего диаметра на плунжере, тогда под действием пружины плунжер переместится из корпуса. На двигатель гидронатяжитель устанавливают в «заряженном» состоянии. Под действием пружины и масла, поступающего через клапан из системы смазки двигателя, плунжер нажимает на башмак натяжителя и поддерживает цепь в натянутом состоянии. По мере того как растягивается цепь и изнашивается башмак натяжителя, плунжер дальше выходит из корпуса, запорное кольцо перемещается в следующую кольцевую канавку на корпусе, препятствуя перемещению плунжера в обратном направлении. При ударах цепи по башмаку натяжителя (например, при изменении режима работы двигателя) плунжер перемещается назад в корпус на ширину проточки под запорное кольцо. При этом он сжимает пружину. Кроме того, клапан закрывается и дополнительно происходит демпфирование за счет того, что масло выдавливается через зазор между плунжером и корпусом. Гидронатяжители верхней и нижней цепей абсолютно одинаковые.

1. Выверните болты, придерживая крышку гидронатяжителя, так как на нее воздействует пружина.

2. Осторожно снимите крышку с прокладкой и шумоизоляционной шайбой гидронатяжителя.

3. Извлеките натяжитель из гнезда головки блока цилиндров.

4. Аналогично снимите натяжитель нижней цепи.

5. Выверните резьбовую пробку 1 и выньте пружину 2.

6. Выньте плунжер 1 из корпуса 2 гидронатяжителя.

7. После разборки промойте все детали в бензине и просушите. Осмотрите плунжер. Если на его поверхности есть задиры или забоины, сломано запорное или стопорное кольцо, замените гидронатяжитель.

8. Осмотрите корпус. Если на внутренней поверхности корпуса обнаружены задиры и глубокие царапины или повреждены кольцевые канавки под запорное кольцо, замените гидронатяжитель.

9. Плунжер в корпусе должен перемещаться свободно. Если плунжер в каком-либо положении заедает в корпусе, замените гидронатяжитель.

10. Плунжер должен перемещаться в корпусе, когда запорное кольцо вошло в кольцевые канавки на корпусе, только в направлении, в котором он перемещается под действием пружины. Если плунжер перемещается в обратном направлении, замените гидронатяжитель.

Рис. 5.6. Оправка для сборки гидронатяжителя цепи

Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия и разборки гидронатяжителя, а также специальная оправка, размеры которой показаны на рис. 5.6.

Перед сборкой смажьте плунжер и внутреннюю поверхность корпуса чистым моторным маслом.

1. Зажмите в тиски оправку в вертикальном положении.

2. Установите на оправку корпус гидронатяжителя.

3. Вставьте плунжер в корпус до упора стопорного кольца плунжера в оправку.

4. Вставьте в плунжер пружину и заполните натяжитель чистым моторным маслом. Сжимая пружину, заверните резьбовую пробку. При этом стопорное кольцо плунжера должно войти в проточку на корпусе и удерживать плунжер от перемещения, т.е. натяжитель будет «заряжен».

5. Снимите гидронатяжитель с оправки.

Не нажимайте на плунжер, так как стопорное кольцо плунжера выйдет из проточки на корпусе, а плунжер — из корпуса, т.е. гидронатяжитель будет «разряжен».

Если нет оправки для сборки гидронатяжителя или нет возможности ее изготовить, можно собрать натяжитель следующим образом.

1. Изготовьте кольцо из полоски металла толщиной 1,0 мм и шириной около 15 мм. Для этого можно использовать кусок ленты от старого ленточного хомута.

2. Согните отрезанную полоску в кольцо, диаметр которого равен наружному диаметру плунжера гидронатяжителя.

3. Вставьте плунжер в корпус гидронатяжителя так, чтобы стопорное кольцо на плунжере установилось напротив проточки в корпусе.

4. Вставьте изготовленное кольцо в зазор между плунжером и корпусом и продвиньте его в корпус на глубину кольцевой проточки в корпусе.

5. Переверните корпус и протолкните плунжер вниз. Стопорное кольцо переместится на больший диаметр проточки на плунжере и войдет в проточку на корпусе, удерживая плунжер в «заряженном» состоянии.

6. Извлеките монтажное кольцо.

Плунжер должен выступать из корпуса на величину, показанную на фото.

7. Залейте масло в корпус, вставьте в него пружину и, преодолевая ее усилие, заверните пробку. Затяните пробку.

Не нажимайте на плунжер, чтобы не «разрядить» гидронатяжитель.

8. Смажьте чистым моторным маслом канал для гидронатяжителя в головке блока цилиндров (гидронатяжитель верхней цепи) или в передней крышке блока цилиндров (гидронатяжитель нижней цепи) и установите туда гидронатяжитель до упора в рычаг натяжителя, но не нажимая сильно плунжером на рычаг во избежание «разрядки» гидронатяжителя.

9. Смажьте прокладку крышки гидронатяжителя герметиком, уложите в крышку шумоизоляционную шайбу, установите крышку на место и закрепите болтами.

10. Выверните пробку из крышки.

11. Через отверстие под пробкой нажмите подходящим стержнем (например, отверткой) на гидронатяжитель, переместив его до упора, и затем отпустите. Гидронатяжитель «разрядится», вытолкнув стержень, его корпус под действием пружины упрется в крышку — цепь натянется. Заверните пробку.

Так выглядит «неразряженный» гидронатяжитель.

Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для его замены при повреждении зубчатого обода, служащего для пуска двигателя стартером, и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления.

Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия коробки передач и сцепления, а также торцовая головка «на 17», отвертка.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач») и сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).

Маховик можно установить на коленчатый вал только в одном положении, а специальное отверстие в маховике

должно совпасть со штифтом расположенным на коленчатом валу. Однако для облегчения установки маховика рекомендуем пометить взаимное расположение деталей.

2. Выверните шесть болтов крепления маховика, удерживая маховик от проворачивания с помощью монтажной лопатки.

3. Снимите маховик.

4. Проверьте состояние зубьев обода маховика, в случае их повреждения замените маховик.

5. Если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или фланца коленчатого вала есть риски и задиры, замените или отремонтируйте маховик.

6. Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием. Биение маховика, измеренное по зубчатому ободу, не должно превышать 0,5 мм. Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, однако слой снимаемого металла не должен превышать 0,3 мм.

7. Установите маховик в соответствии с нанесенными метками и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию. Резьбу болтов крепления маховика смажьте моторным маслом. Затяните болты равномерно крест-накрест моментом 65 Н·м (6,5 кгс·м).

Болты крепления маховика обязательно замените новыми. Повторное использование болтов не допускается.

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров

Если течь масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените ее прокладку.

Вам потребуются: ключ «на 12», отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

3. Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга и отведите его в сторону.

4. Отсоедините держатели шланга и жгута проводов.

5. Выньте из держателя жгут проводов датчика положения коленчатого вала.

6. Снимите со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов.

Если замена высоковольтных проводов не предполагается, наконечники можно не вынимать из колодцев крышки.

7. Ослабьте хомут шланга вентиляции.

8. Снимите шланг.

9. Ослабьте хомут шланга отбора разрежения.

10. Снимите шланг.

11. Отсоедините колодки проводов от разъемов первичной обмотки катушки зажигания.

12. Отсоедините колодку проводов датчика фазы.

13. Выверните болты крепления крышки головки блока.

14. Снимите крышку вместе с прокладкой, высоковольтными проводами и катушками зажигания.

15. Отделите прокладку от крышки.

16. Осмотрите состояние уплотнителя крышки клапанов и маслосъемных трубок, при необходимости замените.

17. Обезжирьте поверхности крышки.

18. Головки блока цилиндров.

19. Установите новую прокладку на крышку, установите крышку в порядке, обратном снятию, и подсоедините все шланги и провода.

Замена прокладки головки блока цилиндров

Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении.

Основные признаки повреждения прокладки головки блока:

– недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см2) в одном или нескольких цилиндрах;

– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);

– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла, особенно заметное в прозрачной емкости);

– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором. Если головку блока цилиндров снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно слить охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 13», «на 17», шестигранники «на 6», «на 12», отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

3. Снимите генератор (см. «Снятие и установка генератора»).

4. Отверните четыре пары гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

5. Выверните болт крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.

6. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика массового расхода воздуха.

7. Датчика положения дроссельной заслонки.

8. Датчика положения коленчатого вала.

9. Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящей трубы, снимите трубу и отведите ее в сторону.

10. Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки.

11. Ослабьте крепление наконечника оплетки троса к кронштейну.

12. Извлеките наконечник оплетки троса из кронштейна и отведите трос в сторону.

13. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

14. Снимите гидронатяжитель верхней цепи (см. «Снятие и разборка гидронатяжителей цепей»).

15. Снимите распределительные валы (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»).

16. Отсоедините колодки моторного жгута от форсунок.

17. Отверните переднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпилек «массовые» провода.

18. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.

19. Отверните заднюю гайку крепления ресивера, снимите со шпильки держатель 2 топливоподводящего шланга и второй «массовый» провод 1 жгута, а затем отведите в сторону жгут проводов.

20. Ослабьте хомуты шлангов на дроссельном узле и отсоедините шланги.

21. Отверните гайки подающей и сливной топливных магистралей и отведите магистрали в сторону.

22. Выверните болты крепления успокоителя верхней цепи и снимите успокоитель.

23. Выньте указатель (щуп) уровня масла.

24. Отверните крайнюю правую гайку крепления выпускного коллектора.

25. Снимите со шпильки держатель трубопровода системы охлаждения.

Рис. 5.7. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

26. Выверните болты 1 крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной затяжке (рис. 5.7), снимите головку блока цилиндров и снимите прокладку.

27. Тщательно очистите от нагара, остатков старой прокладки и герметика привалочные поверхности головки и блока цилиндров.

28. Смажьте новую прокладку с обеих сторон тонким слоем графитной смазки, а в месте контакта с передней крышкой блока термостойким клеем-герметиком.

29. Уложите прокладку на блок цилиндров, проследив, чтобы установочные втулки блока вошли в соответствующие отверстия прокладки.

30. Установите головку блока в порядке, обратном снятию. Затяните болты крепления головки блока в порядке, показанном на рис. 5.7. Болты крепления головки блока цилиндров затяните в два этапа:

1-й этап – 40–60 Н·м (4,0–6,0 кгс·м);

2-й этап – 130–145 Н·м (13,0–14,5 кгс·м).

Замена маслосъемных колпачков клапанов

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя, а также при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

Для замены маслосъемных колпачков необходимо снять с двигателя головку блока цилиндров.

Вам потребуются: те же инструменты, что и при замене прокладки головки блока, а также пассатижи, приспособление для сжатия пружин клапанов, круглогубцы или пинцет для извлечения сухарей клапанов, оправка для напрессовки маслосъемных колпачков, молоток.

Так выглядят приспособления для сжатия пружин клапанов.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

2. Извлеките гидротолкатель.

Удобнее извлекать гидротолкатель с помощью сильного магнита или присоски.

3. Сожмите пружины клапана приспособлением, подложив с обратной стороны головки подходящий упор под тарелку клапана, и выньте сухари из тарелки пружин.

4. Снимите приспособление и выньте тарелку пружин.

6. Съемником удалите маслосъемный колпачок.

Так выглядит инерционный съемник маслосъемных колпачков. У показанного съемника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков.

Не снимайте колпачок, работая пассатижами или поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.

7. Наденьте на стержень клапана оправку из комплекта маслосъемных колпачков, предохраняющую рабочую кромку колпачка от повреждения кромками проточек на стержне клапана под сухари.

8. Смажьте внутреннюю поверхность нового маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.

9. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора.

10. Извлеките предохранительную оправку, установите пружины и сухари клапанов в порядке, обратном снятию.

После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня. Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

11. Установите гидротолкатель.

Перед установкой гидротолкателя опустите его в емкость с моторным маслом и нажмите несколько раз на гильзу гидротолкателя до момента прекращения выхода пузырьков воздуха. Гидротолкатель при этом должен стать жестким.

12. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.

13. Установите на двигатель головку блока цилиндров и все снятые узлы и детали.

Замена сальников коленчатого вала

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем. При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Вам потребуются: ключ «на 36», торцовая головка «на 17» (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала), отвертка, монтажная лопатка (две), молоток, бородок.

Для того чтобы заменить передний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.

1. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»).

2. Снимите ремень привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора и водяного насоса»).

3. Выверните шесть болтов крепления шкива коленчатого вала.

4. Снимите шкив со ступицы.

5. Выверните болт крепления ступицы шкива коленчатого вала и спрессуйте ее монтажными лопатками.

Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите пятую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Иногда шкив напрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником.

6. Поддев отверткой, извлеките сальник.

7. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя в качестве оправки старую манжету.

8. Установите на место ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение (см. «Замена ремня привода генератора и водяного насоса»).

Для того чтобы заменить задний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).

3. Снимите маховик (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика»).

4. Поддев отверткой, извлеките сальник.

5. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя в качестве оправки старую манжету.

Устанавливая сальник, аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку коленчатого вала.

6. Оправкой подходящего диаметра запрессуйте сальник до упора.

7. Установите ранее снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию.

Замена уплотнения масляного картера

Если течь масла через прокладку масляного картера не удается устранить подтяжкой болтов его крепления, значит, прокладка сильно деформирована и ее необходимо заменить.

Работу выполняйте на подъемнике или смотровой канаве.

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 14», «на 17» (торцовые головки), удлинитель, карданные шарниры.

1. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя»).

2. Слейте масло (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

3. Отверните гайки двух болтов крепления картера сцепления к усилителю и выньте болты.

4. Выверните по два болта крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров с обеих сторон.

5. Снимите усилитель картера сцепления.

6. Отверните гайку сливного шланга масляного радиатора и отсоедините шланг от штуцера масляного картера.

7. Выверните одиннадцать болтов и четыре гайки крепления масляного картера к блоку цилиндров и снимите масленый картер двигателя.

8. Снимите прокладку со шпилек блока цилиндров.

9. Перед установкой новой прокладки обезжирьте прижимную поверхность масляного картера и блока цилиндров, затем установите прокладку на место.

Рис. 5.8. Порядок затяжки болтов крепления масляного картера двигателя

10. Установите масляный картер и затяните болты и гайки крепления к блоку цилиндров равномерно крест-накрест, как показано на рис. 5.8.

11. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

12. Залейте масло в двигатель (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

Замена прокладки впускной трубы

При нарушении герметичности прокладок ресивера и впускной трубы двигатель работает неровно («троит»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой креплений ресивера и впускной трубы, замените прокладки.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 15», шестигранный ключ «на 8», отвертка с плоским лезвием.

1. Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящего шланга, снимите шланг и отведите в сторону.

2. Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки.

3. Выверните два болта крепления кронштейна оплетки троса и отведите его в сторону.

4. Ослабьте затяжку хомутов и снимите шланг регулятора холостого хода и шланг вентиляции.

5. Выверните четыре болта крепления дроссельной заслонки к ресиверу и отведите ее в сторону.

6. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.

7. Ослабьте затяжку хомута и снимите воздухоподводящий шланг регулятора холостого хода.

8. Ослабьте затяжку хомута.

9. Снимите отводящий шланг адсорбера со штуцера ресивера.

10. Отверните гайки крепления ресивера к впускной трубе и снимите ресивер.

11. Очистите привалочные поверхности впускной трубы и ресивера от старой прокладки.

12. Отверните гайки подающей и сливной топливных магистралей и отведите магистрали в сторону, предварительно снизив давление в топливных магистралях (см. «Снижение давления в системе питания»).

13. Отверните гайки крепления впускной трубы к головке блока цилиндров и снимите впускную трубу в сборе с топливной рампой.

При определенных навыках исполнителя перечисленные выше операции по отсоединению шлангов топливных магистралей можно не выполнять, так как для замены прокладки впускной трубы достаточно отвести ее от головки блока цилиндров настолько, насколько позволяет гибкость шлангов топливных магистралей.

14. Очистите привалочные поверхности впускной трубы и головки блоки цилиндров от старой прокладки.

15. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Замена прокладки выпускного коллектора

При нарушении герметичности прокладки происходит прорыв наружу отработавших газов, сопровождающийся характерным звуком (коллектор «сечет»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.

Вам потребуется ключ «на 12».

1. Выверните болт и снимите крепление приемной трубы к кронштейну на коробке передач.

2. Отверните восемь гаек крепления выпускного коллектора, снимите термоэкран датчика положения коленчатого вала и отведите выпускной коллектор в сторону.

3. Снимите со шпилек прокладки выпускного коллектора.

4. Тщательно очистите от нагара привалочные поверхности выпускного коллектора и головки блока цилиндров.

5. Установите новые прокладки и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

Снятие, дефектовка и установка распределительных валов

Вам потребуются: ключ и головка «на 12», ключ «на 17», шестигранный ключ «на 6».

В головке блока цилиндров установлены два распределительных вала: справа — для впускных клапанов, слева — для выпуcкных клапанов.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

3. Снимите переднюю крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

4. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

5. Снимите гидронатяжитель верхней цепи (см. «Снятие и разборка гидронатяжителей цепей»).

6. Выверните два болта крепления верхнего успокоителя верхней цепи и снимите успокоитель.

7. Выверните болты крепления звездочек распределительных валов, удерживая валы от проворачивания ключом за четырехгранник.

8. Приподняв цепь, снимите звездочки с шеек распределительного вала впускных.

9. Распределительного вала выпускных клапанов.

Если звездочки сидят плотно на распределительных валах, снимите их с помощью съемника.

10. Зафиксируйте цепь в натянутом состоянии.

11. Выверните болты крепления крышек подшипников распределительных валов на два-три оборота, затем еще на два-три оборота. Выворачивайте болты в таком порядке до тех пор, пока клапанные пружины не разожмутся полностью.

12. Снимите переднюю крышку подшипников и извлеките пластмассовые упорные полукольца.

13. Снимите остальные крышки подшипников и выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров.

14. После снятия промойте все детали бензином, протрите и просушите.

15. Осмотрите распределительные валы. Если на шейках и кулачках обнаружены задиры, раковины, трещины, замените валы.

16. Измерьте диаметр шеек распределительных валов. Номинальный диаметр первой шейки (ближайшей к звездочке) 42,0+0,050 –0,075 мм, предельно допустимый – 41,9 мм. Номинальный диаметр остальных шеек 35+0,050 –0,075 мм, предельно допустимый – 34,9 мм. Если диаметр хотя бы одной шейки меньше предельно допустимого значения, замените распределительный вал.

17. Измерьте высоту кулачков. Номинальная высота кулачка равна (46,0±0,25) мм, предельно допустимая высота составляет 45,5 мм. Если высота хотя бы одного кулачка меньше предельно допустимой, распределительный вал замените. Мелкие царапины на шейках и кулачках устраните шлифовкой, а затем отполируйте шейки и кулачки.

18. Установите распределительный вал на две призмы и измерьте индикатором биение по средней шейке. Номинальное биение 0,025 мм, предельно допустимое – 0,04 мм. Если биение больше, замените распределительный вал.

19. Проверьте зазоры в подшипниках распределительных валов. Для этого нужно уложить в опору распределительного вала смазанную чистым моторным маслом цилиндрическую оправку диаметром 35,0–0,02 мм для центрирования крышки. Установите крышку распределительного вала, затяните болты крепления крышки моментом 19–23 Н·м (1,9–2,3 кгс·м). Выньте оправку в сторону заднего торца головки блока цилиндров. Измерьте внутренний диаметр опоры распределительного вала и вычислите зазор как разность между диаметром опоры и диаметром соответствующей шейки распределительного вала. Предельно допустимый зазор равен 0,15 мм. Если хотя бы в одном подшипнике распределительного вала зазор больше допустимого, замените вал или головку блока цилиндров. Крышки распределительного вала обрабатывают в сборе с головкой блока, поэтому их нельзя менять местами. На каждой крышке выбит порядковый номер. Нумерация крышек начинается с передней опоры (ближайшей к шестерне) распределительного вала впускных клапанов. Затем нумеруются крышки распределительного вала выпускных клапанов со стороны шестерни распределительного вала.

На заднем конце распределительного вала выпускных клапанов установлена пластина датчика фазы.

20. Смажьте чистым моторным маслом шейки и кулачки распределительных валов и опоры в головке блока цилиндров.

21. Уложите распределительные валы в головку блока цилиндров: распределительный вал впускных клапанов — вверх штифтом для установки звездочки, распределительный вал выпускных клапанов — штифтом вправо.

22. Смажьте чистым моторным маслом переднюю крышку 1 распределительных валов с установленными в ней упорными полукольцами 2. Установите крышку 1 на направляющие втулки в опорах распределительных валов. При этом полукольца 2 должны войти в проточки на распределительных валах. Смажьте чистым моторным маслом крышки №3 и 7 и установите их на направляющие втулки в опорах распределительных валов. Вворачивайте болты крепления крышек до соприкосновения крышек с опорами.

23. Смажьте чистым моторным маслом остальные крышки распределительных валов и установите их на место. Вворачивайте болты крепления крышек до соприкосновения крышек с опорами.

24. Затяните болты крепления крышек распределительных валов моментом 19–23 Н·м (1,9–2,3 кгс·м).

25. Проверьте легкость вращения распределительных валов. Для этого поверните каждый вал ключом за четырехгранник на валу так, чтобы полностью сжались пружины клапанов какого-либо цилиндра (кулачки вала направлены вниз). Снова слегка поверните распределительный вал, он должен повернуться далее под действием клапанных пружин до момента соприкосновения следующих кулачков с толкателями клапанов.

26. Поверните распределительные валы так, чтобы установочные штифты звездочек были расположены горизонтально и направлены в разные стороны (положение распределительных валов соответствует положению поршня 1-го цилиндра в ВМТ).

27. Наденьте цепь привода распределительных валов (см. «Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма»).

28. Установите гидронатяжитель цепи, см. «Сборка, («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей».

29. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Замена гидротолкателей в механизме привода клапанов УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Гидротолкатели двигателя ЗМЗ-409, выполненные в виде цилиндрических толкателей и расположенные между кулачковым валом и клапанами, совмещают две функции: передачи усилия от кулачкового вала к клапанам и устранения зазоров в их приводе.

Схема работы гидротолкателя в клапанном механизме двигателя: 1 – клапан; 2 – пружина обратного клапана; 3 – обратный клапан; 4 – головка блока цилиндров; 5 – кулачок распределительного вала; 6 – толкатель; 7 – плунжер; 8 – пружина плунжера; 9 – гильза; 10 – корпус обратного клапана; А, Б – полости гидротолкателя; В – масляный канал

Работа гидротолкателя основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидротолкателя и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана. Таким образом обеспечивается постоянный контакт толкателя (рычага привода клапана) с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому нет необходимости регулировать клапаны при техническом обслуживании. Принцип действия гидротолкателя показан на рис. 5.9. Масло под давлением, необходимым для работы гидротолкателя, подается в его внутренние полости А и Б из канала В системы смазки двигателя через боковое отверстие в толкателе 6, выполненное в кольцевой проточке его цилиндрической поверхности. При закрытом клапане 1 толкатель 6 (через плунжер 7) и гильза 9 распирающим усилием пружины 8 прижаты соответственно к кулачку 5 распределительного вала и торцу стержня клапана. Давление в полостях А и Б одинаково, обратный клапан 3 гидрокомпенсатора прижат к седлу в плунжере 7 пружиной 2 – зазоры в клапанном механизме отсутствуют. При вращении распределительного вала кулачок 5 набегает на толкатель 6, перемещая его и связанный с ним плунжер 7. Перемещение плунжера 7 в гильзе 9 приводит к резкому росту давления в полости Б. Несмотря на небольшие утечки масла через зазор между плунжером и гильзой, толкатель 6 и гильза 9 перемещаются за одно целое и открывают клапан 1. При дальнейшем вращении распределительного вала кулачок 5 уменьшает давление на толкатель 6 и давление масла в полости Б становится ниже, чем в полости А. Обратный клапан 3 открывается и пропускает масло из полости А, соединенной с масляной магистралью двигателя, в полость Б. Давление в полости Б возрастает, гильза 9 и плунжер 7, перемещаясь относительно друг друга, выбирают зазор в клапанном механизме.

Давление масла, подводимого к гидротолкателям, регулируется специальным клапаном, установленным в головке блока цилиндров. Поскольку после остановки двигателя из каналов, идущих от масляного насоса, масло стекает в масляный картер, а каналы подвода масла к гидротолкателям остаются заполненными, после пуска двигателя в полостях последних могут образоваться воздушные пробки. Для их устранения в каналах подачи масла двигателя предусмотрены калиброванные компенсационные отверстия, обеспечивающие автоматическую продувку полостей гидротолкателей. Кроме этого компенсационные отверстия позволяют несколько снизить давление масла, поступающего в гидротолкатели при высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя, когда давление в полости гидротолкателя может стать настолько велико, что его толкатель, опершись на затылочную часть кулачка распределительного вала, приоткроет клапан в момент, не соответствующий фазе газораспределения.

Практически все неисправности гидротолкателей диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом на различных режимах работы двигателя.

Шум от клапанов иногда удается устранить, немного повернув пружину или клапан вокруг продольной оси. Для этого выполните следующее.

1. Проверните коленчатый вал в положение, при котором клапан, издающий шум, начнет приоткрываться.

2. Немного поверните пружину — одновременно повернется и клапан.

3. Пустите двигатель. Если шум не исчезнет, повторите операции 1 и 2.

4. Если поворот пружины и клапана не даст желаемого результата, проверьте состояние пружины и измерьте зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками (см. «Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров»). Устраните увеличенные (по сравнению с номинальными) зазоры.

Если клапан и пружина исправны, а стук клапанов все равно прослушивается при работе двигателя, неисправен гидротолкатель. Замените его следующим образом.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Извлеките из опор головки блока цилиндров распределительные валы (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»).

3. Извлеките гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров.

Гидротолкатель удобнее извлекать с помощью сильного магнита или присоски.

Перед установкой положите новый гидротолкатель в емкость с моторным маслом, несколько раз надавите на гильзу гидротолкателя для удаления воздуха и наполнения его маслом.

4. Смажьте моторным маслом гнездо в головке блока и установите гидротолкатель в гнездо.

5. Остальные гидротолкатели заменяют аналогично.

6. Установите распределительный вал и детали привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

Возможные неисправности гидротолкателей, их причины и способы устранения УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов, шлифовке или замене седел клапанов. При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилиндров, головку блока заменяют.

Вам потребуются: шестигранник «на 8», ключ «на 10», приспособления для сжатия клапанных пружин и притирки клапанов.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

3. Снимите впускную трубу (см. «Замена прокладки впускной трубы»).

4. Снимите выпускной коллектор (см. «Замена прокладки выпускного коллектора»).

5. Выверните болты 1 и снимите заднюю крышку 2 головки блока. Снимите прокладку крышки.

6. Извлеките гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров.

Гидротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.

Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свои места. Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они установлены на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

7. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов (см. «Замена маслосъемных колпачков клапанов»). Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, выньте сухари клапана. Затем, постепенно ослабляя нажатие на ручку приспособления, полностью разожмите пружины клапана. Снимите приспособление с головки блока. Выньте тарелку пружин клапана. Затем выньте наружную и внутреннюю пружины клапана.

8. Снимите специальным съемником (см. «Замена маслосъемных колпачков клапанов») маслосъемный колпачок 1 клапана.

9. Подденьте отверткой и выньте опорную шайбу 1 пружин клапана.

10. Выньте клапан со стороны камеры сгорания.

11. Аналогично извлеките остальные клапаны.

Перед снятием промаркируйте все клапаны, чтобы при сборке установить их на прежние места.

12. После разборки головки блока цилиндров промойте все детали в бензине, протрите и высушите. Очистите камеры сгорания и клапаны от нагара.

13. Очистите внутренние поверхности направляющих втулок клапанов тонкой цилиндрической кисточкой из медной проволоки, зажатой в патрон электродрели.

14. Удалите с привалочной поверхности головки к блоку цилиндров пригоревшие остатки уплотнительной прокладки.

15. После очистки осмотрите головку блока, чтобы не допустить ее эксплуатацию с повреждениями резьбовых отверстий, трещинами (особенно между седлами клапанов и в выпускных каналах), коррозией, включениями инородных материалов, раковинами и свищами.

16. Проверьте зазоры между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляют как разность диаметров отверстия во втулке и стержня клапана. Предельно допустимый зазор 0,2 мм. Если зазор превышает указанное значение, замените клапан и направляющую втулку. Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания. Устанавливают новые втулки с надетыми на них стопорными кольцами до упора стопорного кольца в поверхность головки блока со стороны отверстия под гидротолкатели. Перед установкой втулки нужно охладить до –40. –45 °С, а головку блока нагреть до температуры +160. +175 °С. Втулка должна вставляться в головку блока свободно или с незначительным усилием. В запасные части поставляют направляющие втулки клапанов трех ремонтных размеров. Втулки 1-го ремонтного размера — это втулки с увеличенным на 0,02 мм наружным диаметром, 2-го — с наружным диаметром, равным 14,2+0,053 +0,040 мм, 3-го — с увеличенным на 0,02 мм диаметром второго размера. При установке втулок 1-го ремонтного размера отверстие под втулку в головке блока растачивать не нужно. При установке втулок 2-го и 3-го ремонтных размеров нужно расточить отверстие до диаметра 14,2+0,023 –0,050 мм. После установки новых втулок разверните в них отверстия под клапаны до размеров, указанных в табл. 5.1.

Таблица 5.1 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей головки блока цилиндров двигателя мод. ЗМЗ–409.10

Заменять направляющие втулки клапанов следует в автосервисе, располагающем специальным оборудованием.

17. Проверьте с помощью металлической линейки и щупов плоскостность привалочной поверхности головки. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки блока цилиндров посередине, вдоль и затем поперек, а затем щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Если зазор превышает 0,1 мм, замените головку.

18. Проверьте зазоры в подшипниках распределительных валов (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»).

19. Проверьте зазоры между гидротолкателями клапанов и каналами под гидротолкатели в головке блока. Зазор вычисляют как разность диаметров канала и гидротолкателя. Номинальный диаметр канала под гидротолкатель 35,0+0,025 мм, предельно допустимый – 35,1 мм. Номинальный диаметр гидротолкателя 35,0–0,025 –0,041 мм, предельно допустимый – 34,95 мм. Предельно допустимый зазор 0,15 мм. Если зазор превышает указанное значение, замените гидротолкатель. Если и это не даст положительного результата, замените головку блока.

20. Осмотрите клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, при короблении головки клапана, прогорании и деформации стержня клапан необходимо заменить. Незначительные риски на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой (см. «Притирка клапанов»).

21. Проверьте состояние пружин клапанов. Искривленные и с трещинами пружины замените.

22. Очистите от остатков прокладок и нагара поверхности фланцев головки для установки впускной трубы и выпускного коллектора.

23. Проверьте на наличие деформаций фланцы для впускной трубы и выпускного коллектора, деформированную головку замените.

24. Отремонтируйте поврежденные резьбовые отверстия прогонкой резьбы метчиками или установкой ремонтной втулки (ввертыша).

25. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и пр. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и др.) можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов»).

26. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифованием. Работу следует проводить в специализированной мастерской, так как для этого требуются специальные инструменты и оборудование. Если значительные дефекты седел не удается устранить шлифовкой, замените седла.

Рис. 5.10. Профиль седла клапана двигателя ЗМЗ-409.10: А – седло впускного клапана; В – седло выпускного клапана

При шлифовании выдержите размеры седла, указанные на рис. 5.10. После шлифования проверьте биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм. Притрите клапаны. Затем тщательно очистите и продуйте сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц. Следует учесть, что после шлифования седло клапана глубже садится в седло. Поэтому после шлифования нужно измерить расстояние между торцом стержня клапана, прижатого к седлу, и осью распределительного вала. Если это расстояние меньше 35,5 мм, замените головку блока, так как в этом случае нарушается нормальная работа гидротолкателей клапанов.

27. Проверьте соосность расположения тарелки клапана и седла: нанесите на фаску головки клапана тонкий слой краски (например, берлинской лазури), вставьте клапан в направляющую втулку и, слегка прижав к седлу, проверните. По следам краски на фаске седла можно судить о соосности расположения клапана и седла.

28. Проверьте состояние проточек стержня клапана под сухари. При обнаружении следов выкрашивания кромок проточек и износа цилиндрической части замените клапан.

29. Замените маслосъемные колпачки независимо от их состояния.

30. Проверьте состояние тарелок пружин. Замените тарелки со значительным износом опорных канавок под пружины.

31. Установите все снятые детали и узлы головки блока цилиндров в последовательности, обратной снятию.

Проверьте герметичность клапана. Установите его в головку блока вместе с пружинами и сухарями. После этого положите головку блока набок и залейте керосин в канал, закрываемый клапаном. Если в течение 10 мин керосин не просочится в камеру сгорания, клапан считается герметичным.

32. Всегда заменяйте новыми прокладки головки блока цилиндров, впускной трубы (ресивера) и выпускного коллектора, так как снятые с двигателя даже внешне не поврежденные прокладки могут оказаться сильно обжатыми и не обеспечат герметичности уплотнения.

Притирка клапанов УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Притирку клапанов выполняют на снятой головке блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»). Для извлечения клапанов из направляющих втулок головки блока цилиндров необходимо снять пружины клапанов, сжав их специальным приспособлением и вынув сухари из тарелок пружин (см. «Замена маслосъемных колпачков клапанов»). Для притирки клапанов удобнее всего пользоваться специальным механическим приспособлением (реверсивной дрелью).

Кроме того, в продаже есть готовые ручные держатели клапана.

Рис. 5.11. Приспособление для притирки клапанов: 1 – металлический стержень; 2 – резиновый шланг; 3 – винтовой хомут

При отсутствии готовых приспособлений можно воспользоваться приспособлением, изготовленным по чертежу рис. 5.11.

Кроме того, вам потребуются: притирочная паста, керосин, слабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана.

1. Очистите клапан от нагара.

2. Нанесите на фаску клапана сплошной тонкий слой притирочной пасты.

3. Наденьте на стержень клапана предварительно подобранную пружину и вставьте клапан в направляющую втулку со стороны камеры сгорания, смазав стержень клапана слоем графитной смазки.

Графитная смазка предохраняет направляющую втулку от попадания в ее отверстия абразива из притирочной пасты и облегчает вращение клапана во время притирки.

4. Наденьте на стержень клапана приспособление для притирки клапанов (или с некоторым натягом резиновую трубку для соединения клапана с реверсивной дрелью).

5. Включив дрель на минимальную частоту вращения (в реверсивном режиме) или вращая приспособление (в случае ручной притирки) попеременно в обе стороны на пол-оборота, притрите клапан, периодически то прижимая его к седлу, то ослабляя усилие прижатия.

6. Притирайте клапан до появления на его фаске матово-серого непрерывного однотонного пояска шириной не менее 1,5 мм, при этом.

7. На седле клапана после притирки также должен появиться блестящий поясок шириной не менее 1,5 мм.

8. После притирки протрите седло и клапан чистой тряпкой и тщательно промойте для удаления остатков притирочной пасты.

Не притирайте клапаны с помощью высокооборотной нереверсивной электродрели, так как в этом случае не удастся добиться надлежащего качества поверхности (без круговых рисок) притираемых фасок и, кроме того, возможно чрезмерное истирание контактирующих поверхностей клапана и седла, что приведет к ухудшению герметичности и быстрому прогару клапанов.

9. Проверьте герметичность клапана. Установите его в головку блока вместе с пружинами и сухарями. После этого положите головку блока набок и залейте керосин в канал, закрываемый клапаном. Если в течение 10 мин керосин не просочится в камеру сгорания, клапан считается герметичным. Если керосин просочится в камеру сгорания, притрите клапан еще раз.

10. Аналогично притрите остальные клапаны и проверьте герметичность.

Снятие и установка двигателя УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Двигатель вынимают из автомобиля вверх, предварительно сняв коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»). Для снятия двигателя необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг. Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду. Перед снятием двигателя надо подготовить надежные подставки, на которых двигатель должен стоять устойчиво.

Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем промаркировать их, чтобы не перепутать при сборке.

1. Снимите капот (см. «Снятие, установка и регулировка капота»).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Отсоедините топливопроводы подачи и слива топлива.

4. Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг адсорбера со штуцера ресивера.

5. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя»).

6. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

7. Слейте масло из картера двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

8. Снимите радиатор системы охлаждения (см. «Снятие и установка радиатора»).

9. Отсоедините от жгута проводов штекерную колодку датчика фазы.

10. Выверните винты и отсоедините провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

11. Отсоедините колодки от датчиков температурного состояния двигателя 1 и указателя температуры охлаждающей жидкости 2.

12. Отсоедините колодки жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки.

13. Датчика массового расхода воздуха.

14. Ослабьте крепление хомута, снимите патрубок и отведите его в сторону.

15. Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки.

16. Ослабьте крепление наконечника оплетки троса привода дроссельной заслонки.

17. Отведите трос в сторону.

18. Ослабьте хомут.

19. Отсоедините шланг вакуумного усилителя.

20. Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг адсорбера со штуцера ресивера.

21. Отверните переднюю и заднюю гайки крепления ресивера и снимите со шпилек провода «массы» моторного жгута.

22. Отсоедините колодки жгута проводов от регулятора холостого хода.

23. Датчика положения коленчатого вала.

24. Катушек зажигания.

25. Отсоедините провода от стартера.

27. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика детонации.

28. Ослабив затяжку хомутов, отсоедините отводящий 2 и подводящий 1 шланги отопителя салона.

29. Отверните гайку и отсоедините от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.

30. Отверните гайку сливного шланга масляного радиатора и отсоедините шланг от штуцера масляного картера.

31. Отсоедините колодки жгутов проводов от форсунок. Разогните держатели жгута проводов и выньте жгут из держателей. Отведите жгут проводов в сторону от двигателя.

32. Отсоедините держатели шланга и жгута проводов, отведите их в сторону.

33. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»).

34. Выверните болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления и отведите насос от двигателя, не отсоединяя шланги (см. «Замена насоса гидроусилителя рулевого управления»).

35. Закрепите крюки грузоподъемного механизма за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.

36. Отверните четыре пары гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

37. Выверните болт крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.

38. Выверните болт и отсоедините «массовый» провод.

39. Выверните с каждой стороны болты крепления подушек к кронштейну рамы.

40. Проверьте, все ли шланги и электропроводка отсоединены от двигателя.

41. Осторожно выньте двигатель вверх.

42. Установите двигатель в обратном порядке.

Снятие, ремонт и установка промежуточного вала УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Вам потребуется ключ «на 12».

Промежуточный вал служит для привода масляного насоса. Кроме того, через него осуществляется привод распределительных валов. Промежуточный вал вращается в двух подшипниках скольжения, представляющих собой втулки.

1. Снимите верхнюю и нижнюю цепи привода распределительных валов (см. «Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма»).

2. Снимите звездочку промежуточного вала.

Нижнюю цепь можно не снимать с шестерни коленчатого вала.

3. Выверните болты 1 и снимите фланец 2 промежуточного вала.

4. Выверните четыре болта крепления крышки 1 и снимите крышку с прокладкой. Выньте вверх привод 2 масляного насоса с ведомой шестерней. Для того чтобы отвернуть гайку 3 и снять ведущую шестерню 4 привода масляного насоса, заблокируйте промежуточный вал от проворачивания.

5. Вверните два болта 1 в резьбовые отверстия промежуточного вала 2. Удерживая вал за болты 1 отверткой 3, отверните ключом 4 гайку крепления ведущей шестерни.

6. Удерживая рукой ведущую шестерню 1, выньте промежуточный вал 2. При необходимости замените втулки промежуточного вала, выпрессовав с помощью специального приспособления трубу 3 промежуточного вала. Затем c помощью специального приспособления выпрессуйте втулки промежуточного вала.

7. После снятия промойте все детали в бензине.

8. Осмотрите промежуточный вал. Если на валу обнаружены трещины, замените его. Если на шейках вала есть риски и другие дефекты, прошлифуйте шейки вала под ремонтный размер. Если шлифованием под ремонтный размер не удается полностью вывести дефекты, замените вал. Измерьте шейки промежуточного вала. Если диаметр передней шейки меньше 48,95 мм, а задней — меньше 21,95 мм, их нужно прошлифовать под ремонтный размер.

9. Втулки промежуточного вала ремонту не подлежат. Если на них есть задиры и другие дефекты, втулки нужно заменить. В запасные части поставляют втулки с уменьшенным внутренним диаметром. После запрессовки в блок цилиндров новые втулки нужно расточить под номинальный или ремонтный размер. Растачивайте втулки за один проход, чтобы обеспечить соосность отверстий. При запрессовке установите втулки так, чтобы отверстия в них совпали с масляными каналами в блоке цилиндров. Размеры шеек и втулок промежуточного вала приведены в табл. 5.2.

10. Установите вал в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте шейки вала и шестерни чистым моторным маслом.

Шестерни привода смазываются маслом через отверстие диаметром 2,5 мм. Для повышения давления масла в двигателе на холостом ходу рекомендуется установить в отверстие трубку (внутренний диаметр 1,5 мм), направляющую струю масла на шестерни, т.е. уменьшить площадь отверстия, не снижая эффективности смазки.

Таблица 5.2 Таблица Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. ЗМЗ–409.10

Снятие, ремонт и установка шатуннопоршневой группы УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», головки «на 15», «на 19», молоток.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

2. Снимите масляный картер двигателя и прокладку картера (см. «Замена уплотнения масляного картера»).

3. Снимите масляный насос (см. «Снятие, ремонт и установка масляного насоса»).

4. Отверните гайки 1 шатунных болтов и снимите крышку 2 шатуна. Если крышка сидит плотно, сбейте ее несильными ударами молотка. Выньте из крышки вкладыш.

5. Протолкните поршень, чтобы он вышел из цилиндра, и выньте его вместе с шатуном. Выньте из шатуна вкладыш.

Если собираетесь устанавливать прежние вкладыши, пометьте их номером цилиндра.

Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра. Проверьте метки на шатуне и его крышке. Если метки не видны, пометьте шатун и крышку номером цилиндра.

6. Выньте остальные поршни с шатунами.

7. Съемником снимите поршневые кольца или, при его отсутствии, осторожно разогните кольца у замков.

Не разгибайте кольца больше, чем это требуется для их снятия, иначе возможно нарушение формы колец или их поломка.

8. Снимите стопорные кольца с двух сторон поршня.

9. Выпрессуйте специальным приспособлением поршневые пальцы. Если нет приспособления, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1. Это необходимо делать на весу, чтобы не повредить поршень. Выньте шатун 2 из поршня 3.

10. Снимите остальные поршни с шатунов.

11. Промойте все детали в бензине. Очистите поршни от нагара. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца обломком старого поршневого кольца.

12. Осмотрите поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, замените поршни. Измерьте диаметр поршня. Если он меньше 95,4 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,036–0,060 мм. Поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп: А, Б, В, Г, Д. Буквенная маркировка выбита на днище поршня. При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор. Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить замером поршня и цилиндра. В запасные части поставляют поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 и 1,0 мм диаметром. На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись «409» (поршень номинального диаметра), «409АР» (диаметр, увеличенный на 0,5 мм) или «409БР» (диаметр, увеличенный на 1,0 мм).

13. Измерьте зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня. Зазор должен быть в пределах 0,060–0,096 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца. Если зазоры превышают указанные значения, нужно заменить кольца или поршни.

14. Измерьте зазоры в замках поршневых колец. Для этого вставьте кольцо в цилиндр и продвиньте поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов. Измерьте щупом зазор в замке (разъеме) кольца, он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для дисков маслосъемных. Если зазор превышает указанный, замените кольцо. Если зазор меньше, можно опилить концы кольца напильником, зажатым в тиски, перемещая кольцо по напильнику вверх-вниз.

15. Проверьте посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и промаркированы краской. Палец маркируют на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивают римскую цифру на днище поршня.

Слегка смажьте поршневой палец чистым моторным маслом и вставьте в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в головку от усилия руки ровно, без заеданий. Шатун должен проворачиваться на поршневом пальце под действием собственного веса из горизонтального положения. В вертикальном положении палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса. Поршневой палец и шатун должны быть одной размерной группы или соседних групп.

16. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.

17. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них есть задиры, выкрашивания и другие повреждения, замените вкладыши.

18. Установите на шатуны крышки и измерьте диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60+0,019 мм, предельно допустимый – 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун с крышкой. Измерьте диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22+0,007 –0,003 мм, предельно допустимый – 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в табл. 5.3.

Таблица 5.3 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно!поршневой группы двигателя ЗМЗ!409.10

*Допуск 0,06 мм разбит на 5 групп (через 0,012 мм)

19. Соберите поршень 4 с шатуном 3. Предварительно нагрейте поршень до температуры 60–80 °С. Затем быстро вставьте шатун в поршень так, чтобы надпись «Перед» на поршне и выступ А на шатуне были с одной стороны, и запрессуйте поршневой палец 6

с максимальным натягом 0,0025 мм. Установите стопорные кольца 5. Наденьте с помощью съемника поршневые кольца на поршень.

На верхнее компрессионное кольцо нанесена надпись «Верх», кольцо необходимо устанавливать на поршень этой надписью к днищу поршня. На нижнем компрессионном кольце с внутренней стороны выполнена проточка, кольцо надо устанавливать этой проточкой вверх к днищу поршня.

Вставьте вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна — фиксирующий выступ («замок») на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня. Вставьте вкладыш 1 в крышку 2 шатуна — фиксирующий выступ («замок») вкладыша должен войти в выемку в крышке. Смажьте цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 чистым моторным маслом. Сориентируйте поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец были расположены под углом 180° друг к другу, замки дисков маслосъемного кольца — также под углом 180° друг к другу и под 90° к замкам компрессионных колец, замок расширителя маслосъемного кольца — под углом 45° к замку одного из дисков маслосъемного кольца. Поверните коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка того цилиндра, в который устанавливают поршень, находилась в НМТ. Вставьте поршень с шатуном в цилиндр так, чтобы надпись «Перед» на бобышке поршня была обращена к передней части двигателя (к приводу распределительных валов).

Для того чтобы не повредить зеркало цилиндра, рекомендуем надеть на шатунные болты втулки из мягкого материала (например, обрезки резиновых или пластмассовых шлангов).

С помощью специальной оправки обожмите поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкните поршень в цилиндр, при этом оправка должна быть плотно прижата к блоку, иначе можно сломать поршневые кольца. Продвиньте поршень вниз, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, снимите с шатунных болтов обрезки шлангов. Установите крышку 2 шатуна на шатунные болты так, чтобы уступ Б на крышке шатуна был с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна; номера цилиндра, выбитые на шатуне и крышке, были расположены с одной стороны, а «замки» вкладышей — друг против друга.

20. Заверните гайки шатунных болтов и затяните их моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м).

21. Аналогично установите остальные поршни с шатунами.

22. Несколько раз проверните коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.

23. Установите масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.

Снятие, ремонт и установка коленчатого вала УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Вам потребуются: ключ «на 10», головки «на 15», «на 17», «на 19».

1. Снимите масляный картер и его прокладку (см. «Замена уплотнения масляного картера»).

2. Снимите масляный насос (см. «Снятие, ремонт и установка масляного насоса»).

3. Снимите цепи привода распределительных валов (см. «Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма»).

4. Выверните шесть болтов 1 крепления маховика, снимите шайбу 2 болтов маховика и снимите маховик 3.

5. Выверните шесть болтов 1 и снимите сальникодержатель 2 с запрессованным в нем задним сальником 3 коленчатого вала. Снимите прокладку сальникодержателя.

6. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры. Выверните болты 1 и снимите крышки 6 коренных подшипников. Если крышки сидят плотно, сбейте их несильными ударами молотка. Выньте верхние полукольца 4 упорного подшипника. Выньте коленчатый вал 2 в сборе с шестерней и втулкой 7.

Крышки коренных подшипников обрабатывают совместно с блоком цилиндров, поэтому они невзаимозаменяемы и обезличивать их при снятии запрещено.

7. Выньте из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши и нижние полукольца упорного подшипника.

Если не собираетесь менять вкладыши, пометьте их, чтобы установить на прежние места.

8. Промойте все детали бензином и просушите.

9. Осмотрите коленчатый вал. Если на нем есть трещины или следы перегрева, замените вал.

10. Выверните пробки, промойте бензином и продуйте сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала. Заверните пробки и затяните их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).

11. Если на коренных и шатунных шейках обнаружены незначительные задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, следует прошлифовать шейки под ремонтный размер. После шлифования отполируйте шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, которые указаны в табл. 5.4. Острые кромки фасок масляных каналов притупите с помощью абразивного конуса. После шлифования промойте коленчатый вал, продуйте сжатым воздухом масляные каналы, установите вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя ЗМЗ-409.10

12. Осмотрите вкладыши коренных подшипников. Если на них есть задиры, отслоения и другие дефекты, замените вкладыши.

13. Осмотрите маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры и другие дефекты на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, замените маховик. Замените также маховик с трещинами.

14. В маховик запрессован подшипник закрытого типа, выполняющий функцию опоры носка первичного вала коробки передач. Осмотрите подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание и пр.) замените подшипник.

15. Выпрессуйте подшипник из маховика.

16. Запрессуйте новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.

17. Осмотрите передний и задний сальники коленчатого вала в передней крышке блока цилиндров и сальникодержателе. На них не должно быть повреждений (надрывов, износа рабочей кромки и др.). Поврежденные сальники замените, для чего выньте с помощью отвертки старый сальник и запрессуйте новый. Причем старый сальник можно использовать как оправку.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника независимо от их состояния.

18. Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала. Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — меньше 61,92 мм, прошлифуйте шейки под ремонтный размер.

Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только размер одной шейки меньше указанного предельно допустимого размера.

19. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала. Зазор должен быть в пределах 0,019–0,073 мм. Зазоры можно рассчитать путем замера диаметров шеек коленчатого вала и отверстий в коренных подшипниках с установленными вкладышами или с помощью калиброванной пластмассовой проволоки. Замерьте зазоры в следующем порядке:

– очистите шейки коленчатого вала и вкладыши подшипников от отложений из масла;

– уложите коленчатый вал в постели коренных подшипников с установленными вкладышами;

– положите на шейки коленчатого вала обрезки калиброванной пластмассовой проволоки;

– установите крышки коренных подшипников с вкладышами, вверните болты крепления крышек и затяните моментом 100 Н·м (10,0 кгс·м). При этом не проворачивайте коленчатый вал;

– снимите крышки коренных подшипников и по сплющиванию проволоки определите зазор по шкале, нанесенной на упаковке проволоки.

20. Установите коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

– в крышки коренных подшипников устанавливают вкладыши без канавок, а в постели — с канавками;

– верхние полукольца упорного подшипника устанавливают в проточки постели коренного подшипника №3 антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние — вместе с крышкой, причем усики полуколец должны войти в проточки крышки;

– перед установкой смажьте коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полукольца упорного подшипника чистым моторным маслом;

– затяните болты крышек коренных подшипников моментом 100–110 Н·м (10,0–11,0 кгс·м);

– затяните болты крепления маховика моментом 72–80 Н·м (7,2–8,0 кгс·м);

– перед присоединением шатунов проверните коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

Дефектовка и ремонт блока цилиндров УАЗ 3163 (Patriot)

Для определения технического состояния и ремонта блока цилиндров снимите двигатель с автомобиля (см. «Снятие и установка двигателя») и разберите его. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»), коленчатый вал (см. «Снятие, ремонт и установка коленчатого вала»), шатунно-поршневую группу (см. «Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы»), масляный картер и масляный насос (см. «Снятие, ремонт и установка масляного насоса»), а также все навесное оборудование.

1. Осмотрите блок цилиндров. Если обнаружены трещины, замените его.

2. Проверьте герметичность рубашки охлаждения блока способом опрессовки: заглушите деревянными пробками все отверстия в блоке, кроме одного, к которому подведите шланг подачи сжатого воздуха. Опустите блок в ванну с водой и подайте сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах с нарушенной герметичностью будут выходить воздушные пузыри. При обнаружении негерметичности блок замените.

3. Таким же образом проверьте герметичность масляных каналов блока.

4. Осмотрите цилиндры. Если на зеркале цилиндров есть задиры и другие дефекты, расточите цилиндры под ремонтный размер и отхонингуйте. Предусмотрены два ремонтных размера цилиндров, указанные в табл. 5.3. В запасные части поставляют поршни и поршневые кольца соответствующих ремонтных размеров.

Под ремонтный размер нужно растачивать все цилиндры, даже если дефекты обнаружены только в одном.

5. Проверьте зазоры между цилиндрами и поршнями. Номинальный зазор равен 0,024–0,048 мм, предельно допустимый – 0,25 мм. Цилиндры и поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп: А, Б, В, Г, Д. Буква, обозначающая группу цилиндра, нанесена краской на левую наружную сторону блока напротив каждого цилиндра. Зазор можно определить замером диаметров поршня и цилиндра. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 8,0 мм ниже оси поршневого пальца. Диаметр цилиндра измеряют не менее чем в трех поясах в пределах 15–100 мм от верхней поверхности блока (в двух взаимно перпендикулярных направлениях).

Особенности конструкции

Система смазки двигателя комбинированная: масло подается к трущимся поверхностям деталей под давлением и разбрызгиванием.

Система смазки состоит из масляного картера, масляного насоса с приемным патрубком и редукционным клапаном, привода масляного насоса, масляных каналов в блоке, головке блока и коленчатом валу, полнопоточного масляного фильтра, указателя уровня масла, крышки маслоналивной горловины, датчиков давления масла.

На указатель уровня масла нанесены метки «П» и «0» соответственно верхнего и нижнего уровней. Уровень масла должен находиться между этими метками.

Циркуляция масла происходит следующим образом. Насос засасывает масло из картера и по каналу в блоке подводит его к полнопоточному фильтру. После фильтра масло поступает в главную масляную магистраль и через каналы в блоке смазывает коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, поршневые пальцы, подшипники распределительных валов, промежуточного вала и валика привода масляного насоса, а также винтовые шестерни привода масляного насоса.

От верхнего подшипника валика привода масляного насоса масло через поперечные сверления и внутреннюю полость валика подается для смазки нижнего подшипника валика и опорной поверхности ведомой шестерни привода.

Шестерни привода масляного насоса смазываются струей масла через сверление в главной масляной магистрали.

Для охлаждения поршня масло через отверстие в верхней головке шатуна разбрызгивается на днище поршня.

Из главной масляной магистрали через канал в блоке масло поступает в головку блока цилиндров, смазывает опоры распределительных валов и подводится к гидронатяжителю цепи второй ступени привода распределительных валов, к гидротолкателям и датчикам давления масла. Вытекая из зазоров и стекая в картер в передней части головки блока цилиндров, масло смазывает цепи, рычаги натяжного устройства и звездочки привода распределительных валов.

Контроль за давлением масла осуществляется датчиком давления и указателем в комбинации приборов. Кроме того, система снабжена датчиком и сигнальной лампой аварийного падения давления масла. Она загорается по достижении давления в системе 40–80 кПа (0,4–0,8 кгс/см2). Датчики давления ввернуты в штуцер, установленный в масляный канал головки блока цилиндров.

Масляный насос односекционный, шестеренчатого типа установлен внутри масляного картера и приводится от промежуточного вала парой винтовых шестерен. Корпус насоса и приемный патрубок изготовлены из алюминиевого сплава, перегородка — из чугуна, шестерни — из металлокерамики.

Для охлаждения масла в систему включен масляный радиатор с предохранительным клапаном, а для очистки масла служит полнопоточный масляный фильтр.

Снятие и установка масляного радиатора УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Масляный радиатор установлен перед радиатором системы охлаждения двигателя и соединен с системой смазки резиновыми шлангами.

Вам потребуются: ключи «на 12», отвертка с плоским лезвием.

1. Выверните четыре болта крепления и снимите верхний щиток радиатора.

2. Выверните четыре болта крепления правого бокового щитка.

3. Снимите щиток.

4. Выверните два болта крепления масляного радиатора с левой стороны.

5. Два болта с правой стороны.

6. Извлеките масляный радиатор.

Для предотвращения вытекания масла из шлангов и масляного радиатора во время разъединения поднимите радиатор шлангами вверх и аккуратно разъедините шланги.

7. Ослабьте затяжку хомутов крепления шлангов радиатора и снимите шланги.

8. Установите радиатор в порядке, обратном снятию.

Замена редукционного клапана и крана масляного радиатора УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Редукционный клапан установлен на переходнике, ввернутом в масляную магистраль блока цилиндров с его правой стороны. В резьбовое отверстие корпуса клапана, в свою очередь, ввернут кран масляного радиатора.

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 19», «на 22», «на 24».

1. Удерживая от проворачивания кран радиатора, отверните штуцер подводящего шланга радиатора и отсоедините шланг.

Для удобства работы снимите масляный фильтр (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

2. Выверните кран из корпуса редукционного клапана.

3. Удерживая от проворачивания переходник, выверните из него редукционный клапан.

4. Установите клапан и кран в последовательности, обратной снятию, смазав их резьбовые части герметиком.

Снятие, ремонт и установка масляного насоса УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Масляный насос снимают для замены или ремонта при снижении давления в системе смазки ниже допустимого, при шуме шестерен и заедании плунжера редукционного клапана.

Вам потребуются: торцовые ключи «на 12», «на 14», шестигранник «на 6», отвертка, набор щупов.

1. Слейте масло из двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

2. Снимите масляный картер (см. «Замена уплотнения масляного картера»).

3. Выверните болт дополнительного кронштейна крепления масляного насоса.

4. Выверните два болта крепления насоса к блоку цилиндров и снимите насос с маслоприемником в сборе.

5. Снимите сетку с маслоприемника, отогнув ее края.

6. Выверните три болта.

7. Разъедините корпус и маслоприемник насоса.

8. Снимите промежуточную пластину.

9. Выньте из корпуса ведомую шестерню.

10. Ведущую шестерню с валиком. Если нужно снять ведущую шестерню с валика, выбейте штифт.

11. Для разборки редукционного клапана выньте шплинт.

Пружина редукционного клапана установлена с натягом. Во избежание травм и потери регулировочных шайб извлекайте шплинт очень осторожно.

12. Последовательно извлеките из маслоприемника регулировочные шайбы.

14. Пунжер редукционного клапана.

15. Промойте детали насоса бензином и продуйте сжатым воздухом.

16. Если на промежуточной пластине есть выработка от шестерен, пластину нужно прошлифовать, чтобы не осталось следов выработки.

17. Осмотрите корпус. Если он сильно изношен, замените насос.

18. Проверьте легкость вращения шестерен в корпусе насоса. Они должны вращаться свободно.

19. Проверьте легкость перемещения плунжера редукционного клапана в корпусе. Он должен перемещаться свободно.

20. Очистите от грязи и промойте уайт-спиритом сетку маслоприемника. Если сетку не удается очистить или она повреждена, замените ее.

21. Осмотрите пружину редукционного клапана. Если на ней заметны трещины, пружину замените. По возможности проверьте упругость пружины. Длина пружины в свободном состоянии должна быть 50 мм, для сжатия пружины до длины 40 мм необходимо приложить усилие 43,5–48,5 Н (4,35–4,85 кгс). Если пружина не удовлетворяет хотя бы одному из этих требований, замените ее.

22. Измерьте плоским щупом, приложив к поверхности линейку или штангенциркуль, зазор между торцами шестерен и поверхностью корпуса. Зазор должен составлять 0,040–0,140 мм.

23. Измерьте плоским щупом зазор между наружными диаметрами шестерен и корпусом. Зазор должен составлять 0,120–0,215 мм. Если торцовый и радиальный зазоры превышают указанные значения, замените корпус.

24. Измерьте плоским щупом зазор между зубьями шестерен. Зазор должен составлять 0,15 мм. Если зазор больше указанного значения, замените шестерни.

25. Замените изношенные или поврежденные детали. Соблюдая максимальную чистоту при сборке, соберите насос в последовательности, обратной разборке.

26. Установите детали в порядке, обратном снятию. Залейте масло в двигатель (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

Особенности конструкции УАЗ 3163 (Patriot)

Рис. 5.12. Система охлаждения: 1, 2 – радиаторы отопителя; 3 – электронасос; 4 – двигатель; 5 – дроссельный патрубок; 6 – термостат; 7 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 8 – датчик сигнальной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 9 – вязкостная муфта привода вентилятора; 10 – вентилятор; 11 – пробка радиатора; 12 – радиатор; 13 – пробка расширительного бачка; 14 – расширительный бачок; 15 – электровентилятор; 16 – водяной насос; 17 – сливной кран блока цилиндров

Система охлаждения (рис. 5.12) жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости. Система охлаждения состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора, водяного насоса, термостата, расширительного бачка, вязкостной муфты привода вентилятора, электровентилятора, соединительных шлангов и трубок. К системе охлаждения также подсоединены радиаторы отопителей и электронасос дополнительного отопителя салона. Давление в системе создается водяным насосом, который приводится в действие ремнем от коленчатого вала. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, а из рубашки поступает в термостат. В зависимости от температуры жидкость проходит затем в водяной насос (при низкой температуре) или в радиатор (при высокой температуре), откуда, охладившись, поступает в водяной насос.

Радиатор системы охлаждения трубчато-ленточный, алюминиевый, по бокам с кронштейнами для крепления радиатора к облицовке радиатора кузова.

Расширительный бачок пластмассовый, соединен патрубками радиатора с термостатом и закрыт резьбовой пробкой с клапаном, поддерживающим избыточное давление в системе.

Кран слива охлаждающей жидкости расположен с левой стороны блока цилиндров двигателя.

Система охлаждения заполнена охлаждающей жидкостью Тосол-А40М.

При температуре окружающего воздуха ниже –40 °С необходимо применять низкозамерзающую жидкость Тосол-А65М.

Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав тосола входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи.

Снятие и установка радиатора УАЗ 3163 (Patriot)

Вам потребуются: ключ «на 10», «на 12», «на 14», отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

3. Выверните четыре болта крепления и снимите верхний щиток.

4. Выверните четыре болта крепления левого щитка и снимите его.

5. Аналогично снимите правый щиток.

6. Разъедините колодку жгута проводов электровентилятора.

7. Отсоедините провода от вывода датчика сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости.

8. Ослабьте затяжку хомута крепления подводящего шланга радиатора.

9. Снимите шланг с патрубка радиатора.

10. Ослабьте затяжку хомута крепления пароотводящего шланга…

11. Снимите шланг с трубки.

12. Ослабьте хомут крепления отводящего шланга радиатора…

13. Снимите шланг с патрубка радиатора.

14. Отверните с обеих сторон гайки тяг крепления радиатора.

Снизу радиатор крепится к кронштейнам рамы болтами через резиновые подушки.

15. Снимите фиксирующую проволоку.

16. Выверните болт. Аналогично выверните второй болт.

17. Выньте радиатор из моторного отсека в сборе с электровентилятором и разберите.

18. Промойте радиатор снаружи струей воды и просушите. Если на радиаторе обнаружены трещины, замените радиатор.

19. Проверьте герметичность радиатора, для чего заглушите патрубки радиатора, кроме одного, к которому подведите шланг для подачи сжатого воздуха. Опустите радиатор в ванну с водой и подайте воздух под давлением 1 атм примерно на 30 с. В местах с нарушенной герметичностью будут выходить воздушные пузыри. В этом случае замените радиатор.

20. Осмотрите подушки крепления радиатора. Если они порваны, потрескались или утратили эластичность, замените подушки.

21. Установите радиатор в порядке, обратном снятию.

Снятие и установки вязкостной муфты УАЗ 3163 (Patriot)

На автомобиль устанавливают вязкостную муфту привода вентилятора.

Муфта позволяет снизить расход топлива, уменьшить шум вентилятора, способствует лучшему прогреву холодного двигателя.

Вязкостную муфту снимают в случае ее неисправности, если муфта не включается или включается не полностью.

Вам потребуется ключ «на 32».

1. Выверните вал муфты, предварительно зафиксировав шкив от проворачивания…

Резьбовое соединение вязкостной муфты со ступицей имеет левую резьбу.

2. Cнимите вязкостную муфту в сборе с вентилятором.

3. Выверните четыре болта крепления вентилятора к вязкостной муфте…

4. Cнимите вентилятор.

5. Установите вязкостную муфту в последовательности, обратной снятию.

Снятие и установка термостата УАЗ 3163 (Patriot)

Вам потребуются: шестигранник «на 6», ключ «на 12», отвертка.

1. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

2. Выверните болты крепления насоса гидроусилителя к его кронштейну и отведите насос в сторону (см. «Замена насоса гидроусилителя рулевого управления»).

3. Ослабьте затяжку хомута.

4. Осоедините от корпуса термостата подводящий шланг радиатора.

5. Отсоедините провода от датчиков на корпусе термостата.

6. Ослабьте верхний хомут соединительного шланга между термостатом и водяным насосом.

7. Выверните два винта крепления корпуса термостата.

Перед снятием корпуса термостата ослабьте болты крепления крышки.

8. Симите корпус термостата.

9. Выверните два болта крепления крышки корпуса термостата.

10. Очистите от старой прокладки привалочную поверхность корпуса термостата к головке блока цилиндров.

11. Снимите крышку и извлеките термостат.

Так выглядит снятый с автомобиля термостат. Обратите внимание на его маркировку, чтобы при замене приобрести такой же.

12. Для проверки опустите термостат в емкость с водой, нагретой до 78–80 °С. Постепенно нагревая воду, следите за температурой начала открытия клапана термостата.

Термостат системы охлаждения считается исправным при следующих условиях:

– температура начала открытия клапана – (78+1,5) °С;

– температура полного открытия клапана – 82 °С.

13. Установите новый термостат в порядке, обратном снятию.

• << Назад
• Вперёд

Разместите ссылку на любой странице своего сайта.

Материалы: http://1avtorul.ru/uaz/uaz-patriot.html?showall&start=4

Руководство по ремонту

Руководство по ремонту

Настоящее руководство имеет целью ознакомить работников авто­мобильных хозяйств, станций технического обслуживания и ремонтных мастерских с обслуживанием и ремонтом двигателя ЗМЗ-409.10 на базе готовых запасных частей.

В руководстве приведены основные технические данные двигателя и агрегатов даны рекомендации по обслуживанию и ремонту, а также указания о порядке разборки, сборки, регулировки, определения неис­правностей и их устранения. Общий вид и поперечный разрез двигателя приведены на рисунках 1, 2.

Ввиду того, что конструкция двигателя постоянно совершенствуется, то отдельные узлы и детали могут несколько отличаться от описанных в настоящем Руководстве.

Рис.1 Общий вид двигателя

Рис.2. Поперечный разрез двигателя

бензиновый, 4-цилиндровый, рядный с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием двигателя (КМПСУД)

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм

Рабочий объем цилиндров, см3

Порядок работы цилиндров

Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны шкива)

Номинальная мощность при частоте вращения 4400 мин-1, кВт (л. с.)

Максимальный крутящий момент при частоте вращения 3900±200 мин-1, Н·м (кгс·м)

Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч ( г/л. с·ч)

Расход масла на угар, % от расхода топлива

Масса незаправленного двигателя со сцеплением, кг

Система питания топливом

впрыск топлива во впускную трубу

см. Приложение 4 «Химмотологическая карта горюче-смазочных материалов и охлаждающих жидкостей, применяемых на двигателе»

закрытая, принудительная, дейст­вующая за счет разрежения во впускной системе

комбинированная, под давлением и разбрызгиванием

Датчик указателя давления масла

Датчик сигнализатора аварийного давления масла

см. Приложение 4 «Химмотологическая карта горюче-смазочных материалов и охлаждающих жидкостей, применяемых на двигателе»

жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости

см. Приложение 4 «Химмотологическая карта горюче-смазочных материалов и охлаждающих жидкостей, применяемых на двигателе»

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости

сухой, с картонным фильтрующим элементом (устанавливается на автомобиле)

сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной

постоянного тока, однопроводное, отрицательные клеммы источников и потребителей соединены с корпусом

Номинальное напряжение, В

9422.3701 или 2502.3771, со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения

6012.3708 или 406.3708 (ф.«Искра», Словения)

микропроцессорная, осуществляющая управление углом опережения зажигания

А14ДВР или LR17УС

Давление в системе смазки на прогретом двигателе в месте установки датчика аварийного давления масла при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу 850±50 мин-1, кПа (кгс/см2), не менее

Прогиб ремня привода вспомога­тельных агрегатов при нажатии с усилием 8 кгс, мм

Зазор между электродами свечей зажигания, мм

Нормальная температура жидкости в системе охлаждения, °С

Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин-1

Блок цилиндров - чугунный, выполнен в виде моноблока с картерной частью опущенной ниже оси коленчатого вала. Между цилиндрами в верхней плите имеются прорези для охлаждающей жидкости. В нижней части блока рас­положены пять гнезд коренных подшипников. Крышки подшипников обраба­тываются в сборе с блоком цилиндров и поэтому они не взаимозаменяе­мы.

Головка цилиндров - отлита из алюминиевого сплава, имеет два впускных и два выпускных клапана на каждый цилиндр. В верхней части головки цилиндров размещены два распределительных вала. Отверстия под свечи зажигания находятся в центре камер сгорания.

Поршень - отлит из алюминиевого сплава с кольцевой терморегулирующей вставкой, юбка выполнена с бочкообразным вертикальным профи­лем и микрорельефом для улучшения приработки и снижения потерь на трение.

На днище каждого поршня сделаны четыре цековки, которые пре­дотвращают касание (удары) о днище поршня тарелок клапанов при нару­шении фаз газораспределения.

Поршневые кольца - устанавливаются по три на каждом поршне: два компрессионных и одно маслосъемное. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца, прилегающая к цилиндру, покрыта слоем порис­того хрома, нижнего кольца - слоем олова или вся поверхность кольца фосфатирована. Маслосъемное кольцо состоит из чугунного кольца коробчатого типа с рабочими поясками, покрытыми хромом, и пружинного расширителя.

Коленчатый вал - отлит из высокопрочного чугуна, пятиопорный, имеет для лучшей разгрузки опор восемь противовесов. Носок и хвостовик вала уплотняются самоподжимными резиновыми сальниками.

Вал динамически сбалансирован. Осевое перемещение вала ограни­чено двумя шайбами 3 (рис.3), расположенными по обе стороны среднего (третьего) коренного подшипника. Каждая из упорных шайб состоит из двух полушайб: верхней и нижней.

Рис.3. Средний (упорный) подшипник коленчатого вала

1 - блок; 2 - вкладыши подшипника; 3 - упорные шайбы; 4 - крышка подшипника; 5 - вал коленчатый.

На переднем конце коленчатого вала (рис.4) устанавливаются: ве­дущая звездочка 5, шкив - демпфер со ступицей 2 и храповик 1.

Рис. 4 – Передний конец коленчатого вала:

1 – храповик; 2 – шкив-демпфер со ступицей; 3 – сальник; 4 – крышка цепи; 5 – звездочка; 6 – блок; 7 – вкладыши; 8 – коленчатый вал; 9 – крышка подшипника; 10 – масляный картер; 11 – пробка уплотнительная; 12 – стопорная шайба храповика

На заднем конце коленчатого вала (рис.5) ,после установки вала в блок и заднего сальника на вал, крепится маховик 6.

Рис.5. Задний конец коленчатого вала

1 - вал коленчатый; 2 - вкладыши подшипника; 3 - блок; 4 - сальникодержатель; 5 - сальник; 6 - маховик: 7 - болт маховика; 8 - подшипник; 9 - втулка распорная; 10 - шайба болтов маховика; 11 - картер масляный; 12 - крышка подшипника.

Направление вращения коленчатого вала правое – по ГОСТ 22836.

Шатун - стальной кованый с отверстием подачи масла для охлажде­ния днища поршня. Крышки шатуна, при переборке двигателя, нельзя пе­реставлять с одного шатуна на другой.

Вкладыши подшипников коленчатого вала и шатунов - сталеалюминиевые. Верхние вкладыши коренных подшипников с канавками, нижние - без канавок.

Распределительные валы - отлиты из чугуна. Для достижения высо­кой износостойкости рабочей поверхности введен отбел кулачков.

Валы вращаются в подшипниках, образованных головкой цилиндров и съемными алюминиевыми крышками. Эти крышки обрабатываются в сборе с головкой цилиндров и поэтому не взаимозаменяемы.

Привод распределительных валов (рис.6)- цепной, двухступенча­тый. Включает в себя: звездочку 1 коленчатого вала, ведомую 5 и ведущую 6 звездочки промежуточного вала, ведомые звездочки 12 и 14 распределительных валов, две цепи (72 и 92 звена) 4 и 9, гидронатяжители с усиленной пружиной 2 и 8, рычаги натяжного устройства 3 и 7 и успокоители цепей 13, 16 и 17 . Натяжение цепи каж­дой ступени осуществляется гидронатяжителями, размещенными: один – на передней крышке блока цилиндров (крышке цепи), другой – на голов­ке цилиндров.

Рис.6 – Привод распределительных валов

1 – звездочка коленчатого вала; 2 – гидронатяжитель нижний; 3 – рычаг натяжного устройства нижней цепи; 4 – цепь нижняя; 5 –звездочка промежуточного вала ведомая; 6 – звездочка промежуточного вала ведущая; 7 – рычаг натяжного устройства верхней цепи; 8 – гидронатяжитель верхний; 9 – цепь верхняя; 10 – установочная метка на звездочке; 11 – установочные штифты; 12 – звездочка распределительного вала впускных клапанов; 13 –успокоитель цепи верхний; 14 – звездочка распределительного вала выпускных клапанов; 15 – верхняя плоскость головки цилиндров; 16 – успокоитель цепи средний; 17 – успокоитель цепи нижний; М1 и М2 – установочные метки на блоке

Клапаны - изготовлены из жаропрочной стали и имеют возможность в процессе работы проворачиваться. Клапаны взаимозаменяемы с аналогичными клапанами двигателя ВАЗ-2108.

Привод клапанов (рис.7) от распределительных валов непосредс­твенный через цилиндрические гидротолкатели 7, для которых выполнены направляющие отверстия в головке цилиндров. Применение гидравличес­ких толкателей исключает необходимость регулировки зазоров.

Рис.7. Привод клапанов:

1 - клапан впускной; 2 - головка цилиндров; 3 - тарелка пружины кла­пана; 4 - колпачок маслоотражательный; 5 - пружина клапана наружная; 6 - вал распределительный выпускных клапанов; 7 - гидротолкатель; 8 - сухарь клапана; 9 - клапан выпускной; 10 - пружина клапана внут­ренняя; 11 - шайба опорная пружины клапана; 12 - вал распределитель­ный впускных клапанов.

Пружины клапанов - двойные. Пружины и детали их крепления взаи­мозаменяемы с аналогичными деталями двигателя ВАЗ-2108.

Гидротолкатели - выполнены в виде цилиндрического стакана с плунжерной парой и подводом масла от магистрали в головке цилиндров.

Вал промежуточный (рис,8)- предназначен для установки на нем звездочек 3 и 4 привода распределительных валов, а также винтовой шестерни 9 привода масляного насоса.

Рис.8. Вал промежуточный

1 - болт; 2 - пластина стопорная; 3 - звездочка ведущая; 4 - звез­дочка ведомая; 5 - втулка передняя вала; 6 - вал промежуточный; 7 - труба промежуточного вала; 8 - гайка; 9 - шестерня привода масляного насоса ведущая; 10 - втулка задняя вала; 11 - блок; 12 - фланец промежуточного вала; 13 - штифт; 14 - шестерня привода масляного на­соса ведомая.

Система смазки (рис.9)- комбинированная с подачей масла к тру­щимся поверхностям под давлением и разбрызгиванием.

Система смазки включает: масляный картер 1, масляный насос 2 с приемным патрубком и редукционным клапаном, привод масляного насоса, масляные каналы в блоке, головке цилиндров и коленчатом валу, полнопоточный масляный фильтр 3, стержневой указатель уровня масла 5, крышку маслозаливной горловины 4, датчики давления масла 6 и 7.

На указателе уровня масла имеются метки: верхнего уровня -"П" и нижнего уровня -"0". Уровень масла должен находиться между этими мет­ками.

Циркуляция масла происходит следующим образом. Насос засасывает масло из картера и по каналу в блоке подводит его к полнопоточному фильтру. После фильтра масло поступает в главную масляную магистраль и через каналы в блоке смазывает коренные подшипники, подшипники промежуточного вала, верхний подшипник валика привода масляного насоса и подводится к гидронатяжителю цепи первой ступени привода распределительных валов. От коренных подшипников масло через внут­ренние каналы коленчатого вала смазывает шатунные подшипники и от них через отверстия в шатунах смазываются поршневые пальцы.

От верхнего подшипника валика привода масляного насоса масло через поперечные сверления и внутреннюю полость валика подается для смазки нижнего подшипника валика и опорной поверхности ведомой шес­терни привода.

Шестерни привода маслонасоса смазываются струей масла через сверление в главной масляной магистрали.

Для охлаждения поршня масло через отверстие в верхней головке шатуна брызгает на днище поршня.

Из главной масляной магистрали масло через канал в блоке посту­пает в головку цилиндров, смазывает опоры распределительных валов и подводится к гидронатяжителю цепи второй ступени привода распредели­тельных валов, к гидротолкателям и к датчикам давления масла. Выте­кая из зазоров и стекая в картер в передней части головки цилиндров, масло смазывает цепи, рычаги натяжного устройства и звездочки привода распределительных валов.

Контроль за давлением масла осуществляется датчиком давления 6 и указателем на щитке приборов. Кроме того, система снабжена датчиком 7 и сигнализатором аварийного давления масла. Сигнализатор аварийно­го давления масла загорается при 40. 80 кПа (0,4. 0,8 кгс/см2). Датчики давления ввернуты в штуцер, установленный в масляный канал головки цилиндров.

Рис.9. Схема смазки двигателя

1 - масляный картер; 2 - масляный на­сос; 3 - масляный фильтр; 4 - крышка маслозаливной горловины; 5 - указа­тель уровня масла; 6 - датчик указа­теля давления масла; 7 - датчик сиг­нализатора аварийного давления масла

Масляный насос (рис.10) - шестеренчатого типа, установлен внут­ри масляного картера и крепится к блоку цилиндров двумя болтами и держателем масляного насоса. Ведущая шестерня 1 неподвижно закрепле­на на валике 3 с помощью штифта, а ведомая 5 свободно вращается на оси 4, запрессованной в корпусе 2 насоса. Корпус насоса изготовлен из алюминиевого сплава, перегородка 6 - из чугуна, шестерни - из ме­таллокерамики. К корпусу тремя винтами крепится литой из алюмини­евого сплава приемный патрубок 7 с сеткой.

Рис.10. Масляный насос

1 - ведущая шестерня; 2 - корпус; 3 - валик; 4 - ось; 5 - ведомая шестерня; 6 - перегородка; 7 - приемный патрубок с сеткой и ре­дукционным клапаном.

Привод масляного насоса (рис.11) осуществляется парой винтовых шестерен от промежуточного вала 1 привода распределительных валов.

Промежуточный вал вращается во втулках, запрессованных в рас­точки блока цилиндров.

На валу с помощью шпонки 3 установлена и закреплена фланцевой гайкой ведущая шестерня 2, находящаяся в зацеплении с ведомой шес­терней 7, напрессованной на валик 8, вращающийся в расточках блока цилиндров.

В верхнюю часть ведомой шестерни запрессована втулка 6, имеющая внутреннее шестигранное отверстие. В отверстие втулки вставляется шестигранный валик 9, нижний конец которого входит в шестигранное отверстие валика масляного насоса.

Рис.11. Привод масляного насоса

1 - промежуточный вал; 2 - ведущая шестерня; 3 - шпонка; 4 - крышка; 5 - прокладка; 6 - втулка; 7 - ве­домая шестерня; 8 - валик: 9 - шестигранный валик привода масляного насоса

Редукционный клапан (рис.12) плунжерного типа, расположен в корпусе маслоприемника. Редукционный клапан отрегулирован на заводе установкой тарированной пружины. Менять регулировку клапана в экс­плуатации не рекомендуется.

Рис.12. Редукционный клапан

1 - плунжер; 2 - пружина; 3 - шайба; 4 - шплинт.

Масляный фильтр. На двигатель устанавливается масляный фильтр 5-НК-2 однократного использования. Устройство фильтра приведено на рис. 13

Рис.13. Масляный фильтр 2105СНК-2 со сменными

1 – пружина; 2 – корпус; 3 – фильтрующий элемент перепускного клапана; 4 – перепускной клапан; 5 – фильтрующий элемент; 6 – противодренажный клапан; 7 – крышка; 8 – прокладка

Масло под давлением через входное отверстие в крышке 7 попадает в полость между наружной поверхностью фильт­рующего элемента 5 и корпусом 2, проходит через фильт­рующую штору элемента 5, очищается и попадает через цен­тральное отверстие крышки 7 в главную масляную магист­раль.

При пуске холодного двигателя или предельном загряз­нении фильтрующего элемента 5 очистка и подача масла происходит через фильтрующий элемент 3 и перепускной клапан 4. При этом на фильтрующем элементе 3 происходит отложение механических примесей как поступающих с мас­лом из масляного картера, так и смываемых потоком масла с фильтрующей шторы элемента 5.

Вытекание масла из фильтра при неработающем двигате­ле предотвращается противодренажным клапаном 6.

Система охлаждения (рис.14) - жидкостная, закрытая, с принуди­тельной циркуляцией охлаждающей жидкости. Система состоит из водяной рубашки блока цилиндров и водяной рубашки головки цилиндров двигате­ля, водяного насоса 6, термостата 3, сливного краника 7, датчика указателя температуры охлаждающей жидкости 4, датчик сигнализатора аварийной температуры охлаждающей жидкости, установленного в верхний бачок радиатора.

Рис.14. Система охлаждения двигателя

1 – двигатель; 2 – патрубок дросселя; 3 – термостат; 4 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 5 – датчик температурного состояния двигателя; 6 – водяной насос; 7 – сливной краник блока цилиндров

Наиболее выгодный температурный режим охлаждающей жидкости ле­жит в пределах 80. 90° С. Указанная температура поддерживается при помощи термостата, действующего автоматически и жалюзи, управляемых водителем.

Поддержание термостатом правильного температурного режима в системе охлаждения оказывает решающее влияние на износ деталей дви­гателя и экономичность его работы.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости на щитке приборов автомобиля имеется указатель температуры, датчик которого ввернут в корпус термостата. Кроме того, на щитке приборов автомобиля имеется сигнализатор аварийной температуры, загорающийся красным светом при повышении температуры жидкости свыше 104 °С. Датчик сигнализатора аварийной температуры ввернут в верхний бачок радиатора. При загорании сигнализатора следует немедленно остановить двигатель и устранить причину перегрева охлаждающей жидкости.

Водяной насос (рис.15) центробежного типа. Подшипник 7 отделен от охлаждающей жидкости самоподжимным сальником 4 неразборной конструкции, внутри которого расположены манжета и уплотняющая шайба. Жидкость, просачивающаяся через сальник, не попадает в подшипник, а вытекает наружу через контрольное отверстие 6, которое периодически надо прочищать. Подшипник от перемещения удерживается фиксатором 2, который завернут до упора и закернен. Подшипник запол­няется смазкой при сборке и в процессе эксплуатации добавления смаз­ки не требуется. Ступица 1 и крыльчатка 5 напрессованы на валик подшипника.

Рис.15. Водяной насос

1 – ступица; 2 - фиксатор; 3 корпус; 4 - сальник; 5 - крыльчатка; 6 -контрольное отверстие для выхода охлаждающей жидкости; 7 - подшипник

Привод насоса (и генератора) осуществляется поликлиновым рем­нем 6РК 1220.

Система питания топливом осуществляется посредством впрыска топлива во впускную трубу электромагнитными форсунками, управляемыми микропроцессором.

Система питания (рис.16) состоит из топливного бака 5, топливопроводов 4, 6 и 9, электробензонасоса 8, топливных фильтров 7 и 10, топливопровода двигателя 1,отлитого из алюминиевого сплава, с регулятором давления топлива 3 и электромагнитными форсунками 2.

Рис.16. Схема системы питания двигателя топливом

1 - топливопровод двигателя; 2 - электромагнитные форсунки; 3 - ре­гулятор давления топлива; 4 - топливопровод отвода топлива в бак; 5 - топливный бак; 6 - топливопровод низкого давления; 7 - топливный фильтр грубой очистки; 8 - электробензонасос; 9 - топливопровод вы­сокого давления; 10 - фильтр тонкой очистки топлива.

Впускная система состоит из впускной трубы и ресивера, отлитых из алюминиевого сплава. Геометрические параметры системы позволяют реализовать газодинамический наддув двигателя. На режиме холостого хода и малых нагрузках воздух в двигатель поступает через отдельную систему непосредственно к впускным клапанам.

Выпускной коллектор отлит из чугуна. Для улучшения очистки ци­линдров двигателя от отработавших газов патрубки от каждого цилиндра соединены между собой 1 и 4, 2 и 3 . Это уменьшает влияние работы одного цилиндра на другой и позволяет реализовать эффект настроен­ного выпуска отработавших газов.

Система вентиляции картера (рис.17) - закрытая, принудительная, действующая за счет разрежения во впускной системе. Маслоотражатель размещен в крышке клапанов.

Рис.17. Схема вентиляции картера двигателя

1 - крышка клапанов; 2 - маслоотражатель; 3 - трубка маслоотражательная; 4 - продольный канал системы холостого хода; 5 - ресивер с впускной трубой; 6 - шланг малой ветви вентиляции; 7 - шланг основ­ной ветви вентиляции.

При работе двигателя на холостом ходу газы из картера отсасы­ваются через малую ветвь в канал системы подачи воздуха на холостом ходу, откуда попадают во впускные каналы головки цилиндров. На остальных режимах вентиляция осуществляется через дроссель ресиве­ра и впускную трубу.

При эксплуатации не нарушайте герметичность системы вентиляции и не допускайте работу двигателя при открытой маслозаливной горловине. Это вызывает повышенный унос масла с картерными га­зами и загрязнение окружающей среды.

Комплексная система управления предназначена для управления впрыском топлива и углом опережения зажигания двигателя. Функцио­нально система управления состоит из двух подсистем:

Обзоры сервисов Pandia.ru

Бизнес

Досуг

Технологии

Инфраструктура

Наука

Товары

Услуги

Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов.

Материалы: http://pandia.ru/text/77/449/4580.php