Автомобили для Вас - Система охлаждения двигателя

Система охлаждения двигателя наряду с системами питания и смазки, является одной из важнейших в двигателях внутреннего сгорания.

Работа системы охлаждения основана на циркуляции охлаждающей жидкости. Агрегатом, обеспечивающим ее, является насос. Он засасывает жидкость и нагнетает ее в водяную рубашку двигателя. Жидкость перемещается снизу вверх и через шланг поступает в радиатор, где охлаждается и, снова поднимаясь вверх, охлаждает двигатель. В некоторых двигателях система охлаждения работает несколько иначе.

В пробке радиатора современных автомобилей есть предохранительный клапан (по сути их два), снижающий давление до допустимых пределов (иначе отдельные части системы могло бы запросто разорвать), но все же остаточное давление присутствует в ней почти всегда.

Повышенное давление в системе нужно для того, чтобы повысить точку кипения жидкости: чем выше давление, тем при большей температуре закипит жидкость. В разных двигателях это давление различно. Когда вода закипает, в ней образуются пузырьки воздуха, которые вызывают дальнейшее повышение давления, излишек которого должен быть удален. Это и выполняет клапан в пробке радиатора.

В системе охлаждения имеется устройство, ограничивающее циркуляцию жидкости до достижения двигателем рабочей температуры. Это устройство называется термостатом. Он устанавливается обычно на пути жидкости к радиатору и закрывает или открывает этот путь в зависимости от ее температуры. Внутри термостата имеется термоэлемент, который при нагревании расширяется и открывает клапан, перекрывающий поток жидкости. Термостат также поддерживает определенное остаточное давление в насосе, что предотвращает подсос воздуха извне. Воздух в системе охлаждения вреден, поскольку плохо проводит тепло, к тому же он может вызвать локальный перегрев прокладки головки цилиндров, в области которой как раз наиболее вероятно возникновение этого явления.

Поскольку элементы системы охлаждения постоянно испытывают переменные тепловые нагрузки, нужно своевременно заменять шланги и ремень привода вентилятора, не дожидаясь, пока они потрескаются или порвутся. Система охлаждения не терпит наплевательского отношения к себе, поэтому куда дешевле своевременно проверить ее, чем потом иметь гораздо большие неприятности. Чаще всего результатом такого пренебрежения является вышедший из строя вследствие перегрева двигатель. Из-за перегрева коробится и растрескивается металл, повреждаются резиновые элементы, прокладки и многие другие детали.

Но, кроме радиатора и термостата, в системе охлаждения имеются и другие элементы. В частности, во многих автомобилях есть перепускной шланг, идущий от входной части насоса к задней части головки блока цилиндров. Данный шланг позволяет жидкости циркулировать при закрытом термостате и уменьшает образование воздушных пробок. Жидкость от этого шланга также омывает радиатор отопителя ("печку"), и нагретый от горячей жидкости воздух используется для обогрева салона. В разных двигателях данный шланг может быть установлен в различных местах, а жидкость, попадающая по нему в радиатор отопителя, может не только проходить через него, но и "запираться" в нем. Последнее нужно для того, чтобы при необходимости получать тепло прямо от жидкости, нагретой в головке цилиндров, не дожидаясь прогрева всего двигателя.

Как проверить работоспособность системы охлаждения.

Для этого запустите двигатель и приложите руку к входному (верхнему) и выходному (нижнему) шлангам радиатора или отопителя салона. При исправной системе они должны постепенно нагреваться.

В автомобилях, работающих на сжиженном газе, можно увидеть шланги, идущие к газовому регулятору. Они служат для предотвращения его замерзания при проходе газа через регулятор. На некоторых машинах отопитель имеет кран, регулирующий поток охлаждающей жидкости. Если в вашей машине он есть, также проверьте его работу - регулирует ли он поток жидкости во всем диапазоне. Такой кран устанавливается на входном патрубке отопителя.

На многих современных автомобилях вы можете увидеть емкость, расположенную на пути к радиатору. Это перепускная емкость, работающая совместно с клапанами пробки радиатора. В нее сливается избыток жидкости из пробки при возникновении избыточного давления в системе. Когда охлаждающая жидкость нагревается, ее избыток переливается в эту емкость, а когда охлаждается - сливается из нее в радиатор. Такая система не допускает проникновения воздуха в радиатор и систему охлаждения. Разрежение, необходимое для восстановления нормального давления в системе, получается благодаря вакуумному клапану в пробке радиатора. Если он по каким-либо причинам неисправен, избыточное разрежение может привести к "втягиванию" шлангов изнутри. Поэтому в таком случае незамедлительно замените его. Как и термостат, это недорогая вещь, но поможет вам сберечь куда большую сумму на ремонт двигателя.

У разных радиаторов пробки имеют различную конструкцию. Поэтому при покупке убедитесь, что покупаемая пробка такая же, как и на вашем радиаторе.

Что делать, если "закипел"

Прежде всего, оставьте охлаждающую жидкость остывать в течение примерно 15 минут. Затем осторожно снимите пробку радиатора: слегка поверните ее до возникновения шипения, выждите, пока оно исчезнет (т.е. спадет давление), после этого поверните ее далее, снова выпустите давление, затем полностью отверните и снимите пробку. Запустите двигатель и медленно заливайте воду в радиатор. Если при этом вырывается пар, подождите секунду, а затем продолжите. Если услышите бульканье, быстро отойдите назад, поскольку горячая вода может выплеснуться наружу. Продолжайте заливать воду, пока не наполните радиатор. После этого проверьте отсутствие утечек. Если утечка обнаружена, попытайтесь устранить ее, а если это невозможно, продолжите движение с установленной пробкой (хотя давление в системе больше не будет сохраняться) до ближайшей автомастерской или СТО. Если ехать нужно достаточно далеко или утечка велика, периодически останавливайтесь, проверяйте уровень жидкости и доливайте воду, поскольку насос быстро выкачает ее из системы.

Если утечки нет, а двигатель все равно перегревается, то, возможно, затруднена циркуляция жидкости или плохо обдувается радиатор. Проверьте ремень привода вентилятора. Попробуйте снять термостат, а если у вас нет инструментов, медленно доедьте до ближайшей автомастерской, включив отопитель и вентилятор на полную мощность. Свежий воздух немного охладит отопитель, а заодно и жидкость в системе, т.к. по сути, он является небольшим радиатором.

Если двигатель перегрелся при стоянке (например, в "пробке") возможно, сердцевина радиатора зажата между его ребрами. Проверьте также, работает ли вентилятор. В случае электрического вентилятора (а именно они в подавляющем большинстве устанавливаются на современных автомобилях) для его включения используется термовключатель (обычно он ввернут сбоку в радиатор). При замыкании контактов в его разъеме вентилятор должен включаться. Если это так, замените термовключатель. Если вентилятор не работает, проверьте соответствующие предохранитель и реле.

На автомобилях с системой кондиционирования воздуха имеется дополнительный вентилятор, который работает одновременно с основным все время, пока она включена, охлаждая конденсатор системы. Если вентилятор не работает, включите кондиционер на минимальное охлаждение и проверьте работу вентилятора. Кондиционер включен в обход термовключателя, поэтому оба вентилятора будут вращаться.

Материалы: http://www.cars4u.ru/info/1-12.html

Ехал по трассе ранним утром понедельника на работу, в движке что-то пшикнуло и из воздуховодов в салоне повалил пар.

Остановился, открыл капот. В районе впускного коллектора все было влажное и шел пар. Решил открыть радиатор. Накинул тряпочку ну и все как положено. Повернул, отбежал и весь антифриз вылетел, такой достаточно хорошей струёй.

Далее эвакуатор, какой то сервис в "автограде" на который он меня завез, подъемник, осмотр. Внешних повреждений не обнаружили, осмотрели все патрубки, все вроде норм.

Залили воду, завели, все нормально, нигде ни течи, ни пара обнаружено не было, но механик (из сервиса) сказал вроде что в систему охлаждения, при больших оборотах двигателя, попадают выхлопные газы. Проверили масло, вроде без примесей охлаждающей жидкости. На холостых оборотах и изредка газуя проработала почти час, никаких симптомов того что случилось не последовало. Сел, уехал на работу (примерно 5км) ни перегрева, ничего не случилось. вечером поехал домой примерно 45 км, доехал без приключений, ничего нигде не перегревалось и не парило.

Сегодняшним утром снова поехал на работу, проехал 5-6 км, пшик и пар из под капота. Опять мокрый впускной коллектор.

В чем может быть проблема? Возможно ли как то устранить?

Заранее благодарю за дельные советы.

раз коллоектор мокрый и идет пар - значит либо откуда-то вырывается горячая ож, либо попадает на горячий мотор, либо все вместе

осталось найти что и откуда попадает

1. Был проделан путь в 200 км субботней ночью, дабы не перегреться. Ехал на всякий случай со включенной печкой, обороты держал в районе 2000-2500, передвижение из точки "М" в точку "К" прошло без эксцессов .

2. По прибытию решил проверить работу расширительного бачка системы охлаждения. Натолкнуло на это то, что при смене уровня охлаждающей жидкости в радиаторе, уровень жидкости в бачке оставался неизменным. Оказался полностью забит на сгибе патрубок соединяющий бачок и радиатор. Снял, промыл.

3. Более детально был осмотрен радиатор, который как я предполагаю давно не подвергался чистке. Вода, компрессор и керхер сделали свое чистое дело и воздух наконец то заструился меж сот радиатора ))

4. Далее начал тестировать работу системы охлаждения с открытой пробкой радиатора. Первоначально жидкость циркулировала по малому кругу (минуя радиатор), далее прогрелся верхний патрубок радиатора и жидкость понемногу начала выпирать из горловины. При этом складывалось впечатление что жидкость пытается закипать, т.к. шли какие то небольшие бульки. Дальнейший прогрев показал что и по большому кругу жидкость циркулирует в нормальном режиме.

5. Основным подозрением автомехаников "автограда" было то что у меня какие то неприятности с прокладкой блока цилиндров (2 недели назад менял комплект цепей и шестеренок ГРМ). Приехал в сервис где мне производили ремонт. Там мастер сказал, что если бы были косяки с прокладкой - то происходил бы практически мгновенный перегрев двигателя, либо масло было бы непонятного цвета и из выхлопной трубы валил бы дым белого цвета. Поверил ему на слово . Покоя не дают пузырьки в радиаторе. Мне было предложено покататься по городу и за ним в течении дня для того что б опять вылез случившийся ранее "пшик". Накотав по жаре в смешанном цикле (город + трасса) примерно 150 км никаких "пшиков" так и не случилось. Но из расширительного бачка ушла часть жидкости. Было налито на уровень "max" стало примерно по середине между "мах" и "min". В радиаторе жидкость была на уровне пробки.

6. Утром понедельника снова отправился в точку "М" на работу. Преодолел 200 км нормально. Приехав заглянул в бачок - он пустой, в радиаторе жидкость слегка закрывала соты. Слегка покатался по городу. Припарковался минут на 5, подхожу а рядом с моей "примкой" скопилась значительная такая лужица. Попытался понять от куда течь - не удалось. Но текло из района впускного коллектора, судя по всему ниже него. В прошлый раз в сервисе снимали патрубок проходящий именно в том месте, единственное подозрение на него. Сейчас ехать снова в какой либо сервис нет никакого желания. Буду ждать пятницы и пытаться снова проехать 200 км до родного населенного пункта. А далее снова сервис и все такое . По результатам, если кого нить заинтересует - отпишусь, а если не заинтересует - тему можно закрывать.

Попробую (если вам еще не надоело ) поделиться своими мытарствами в прошедшие выходные.

Итак, мне хотелось поменять хомуты на патрубке проходящем под впускным коллектором. Хомуты были куплены, гараж, яма, пристальный осмотр пространства под коллектором. Осмотр выявил, что патрубок (обозначен на схеме красным прямоугольником) и окружающее его пространство имеют следы течи антифриза (красный налет). Подлезть к хомутам его закрепляющим тем инструментом, который имелся, так и не получилось. Съездил купил набор головок с карданчиком и вот тут то у меня весь процесс и пошел . Протянул все хомуты до которых смог дотянутся, такое ощущение что на патрубке, который отметил на схеме, хомуты все-таки не были дотянуты. Видимо все что вылетало, вылетало из под него.

Осмотр также показал, что чистка радиатора на месте, без его демонтажа, конечно дала какие то плоды, но грязи в нем еще осталось изрядно.

Демонтировал и честно говоря немного офигел . Весь низ радиатора был забит. Попробовал отквашивать его водой и продувать компрессором - но это не принесло никаких плодов. Грязь, забивавшая соты по консистенции походила на камень и 8 атмосфер компрессора выдуть ее не могли . Начитавшись о том что керхером, при промывке радиатора часто мнут соты, на свой страх и риск всеж решил попробовать помыть радиатор им. И не пожалел. Старался держать пистолет перпендикулярно поверхности, водил им вдоль сот. В принципе вычистить получилось практически все не замяв ни одного участка.

Поставил все на место. Залил воду. Завел, все системы заработали нормально. Но покоя не дают пузырьки воздуха, которые при увеличении оборотов двигателя появляются в радиаторе. Могут ли они появляться из-за того что не до конца вышел воздух из системы охлаждения? Или же это действительно какой то косяк с прокладкой головки?

Охлаждающая жидкость в бачке так и уходит, не в таких количествах как раньше, но расход имеется. Долил в бачок жидкости до отметки max. Проехал примерно 300 км, уровень жидкости опустился примерно на середину между min и max. Уровень в радиаторе - под пробку.

Материалы: http://www.primera-club.ru/f/engine-p11/30395-sistema-ohlazhdeniya-vysokoe-davlenie/

Архив форума Автоликбез за 2004-2015гг

Архив, включая личные кабинеты, открыт только для чтения.

При возникновении проблем или вопросов при регистрации на форуме напишите здесь

Мой знакомый из автосервиса, обратил внимание на твердость (от давления) патрубков системы охлаждения, предположив прорыв газов из-за пробоя прокладки. Действительно, после длительной езды, патрубки почти не продавливаются, но после простоя, полного охлаждения давление спадает. Очень бы не хотелось лезть в движок, «дергать голову», тем более что другой автомеханик говорит, что давление должно быть.

Кто знает? Подскажите! На сколько сильно должны твердеть патрубки от давления? Как можно продиагностировать данную проблему (на пробой прокладки) самому?

(Пробку расширительного бочка заменил. Без изменений. )

г. Курск ( Николай )

Мерседес 230 W124, 2.3, бензин, 1989 г.в.

уровень масла не повышается? уровень антифриза не уменшается? тода все должно быть в норме.

насколько я знаю, эти машины не страдают таким заболеванием. Обратитесь на фирменный сервис для успокоения.

есть такой сайт (http://www.autoforum.ru/faq/rubric_3.html ) попробуйте сформулировать свой вопрос грамотно, что волнует в машине, может ответят грамотно.

nikpavlovich: 19:28 21.01.09

г. Cleveland ( Олег )

Видеосъемка - Искусство - Фотография

Если уровень антфриза в норме и нет выброса газов в расширительный бачок ,значит всё нормально .

Давление в системе охлаждения в районе 1-1.5 кг/см 2 , вполне нормальное.

г. Москва ( Сергей )

Дом - Семья - Дети - Дача

Давление в системе охлаждения в районе 1-1.5 кг/см 2 , вполне нормальное.

Снимите крышку расширительного бачка.

Если в нем не булькает воздух, усиливаясь с увеличением оборотов, то все ОК.

г. Cleveland ( Олег )

Видеосъемка - Искусство - Фотография

Вопрос : Бачок встроен в систему (тоже под давлением ) или сброс излишков в него идёт через шланг из-под пробки радиатора?

г. Петрозаводск ( Андрей )

Бизнес - Работа - Карьера

Дом - Семья - Дети - Дача

Вопрос : Бачок встроен в систему (тоже под давлением ) или сброс излишков в него идёт через шланг из-под пробки радиатора?

г. Москва ( Сергей )

Дом - Семья - Дети - Дача

Я бы посоветовал поменять пробку радиатора. Бывали случаи, когда клапан в пробке заедал, и не давал выходить газам.

Прочти корневой - уже меняли.

г. Петрозаводск ( Андрей )

Бизнес - Работа - Карьера

Дом - Семья - Дети - Дача

Я бы посоветовал поменять пробку радиатора. Бывали случаи, когда клапан в пробке заедал, и не давал выходить газам.

г. Москва ( Сергей )

Дом - Семья - Дети - Дача

Сергей, я именно про пробку РАДИАТОРА говорю, а он менял пробку расширительного. А если клапан в пробке не работает, то он в расширительный бачок ни чего и не будет пускать.

На Ауди100, Форд Эскорт, Опель Вектра их нет.

На 124м - не знаю.

Пользователь, информацию о котором Вы запросили, не зарегистрирован в системе.

Пользователь, информацию о котором Вы запросили, не зарегистрирован в системе.

г. Курск ( Николай )

на 99% это термостат. Если предполагать прокладку, то антифриз из расширительного бачка выбивало бы на раз-два при заведении, а при остывании антифриз попадал бы в поддон. Вообщем так или масло в антифризе или антифриз в масле.

Проверяйте термостат, других вариантов мастер не предлагает.

г. Cleveland ( Олег )

Видеосъемка - Искусство - Фотография

Вот прокладку головки как раз таки может пробить по разному : и антифриз в масло ,и антифриз в систему выхлопа.

crus: 03:52 23.01.09

Пользователь, информацию о котором Вы запросили, не зарегистрирован в системе.

Пользователь, информацию о котором Вы запросили, не зарегистрирован в системе.

г. Курск ( Николай )

Вот прокладку головки как раз таки может пробить по разному : и антифриз в масло ,и антифриз в систему выхлопа.

При нагреве ОЖ, если термостат не открывается, то жидкость продолжает идти по малому кругу, и естественно, при нагревании увеличивается в объеме (патрубки твердеют постепенно, более, чем должны, а при остывании становятся мягче). Малый круг системы охлаждения, не соединен напрямую с расширительным бачком, но давление большое, выше чем при холодном, термостат не герметичен, давление его чуть-чуть приоткрывает и жидкость немного выходит в бачок.

При проблеме с прокладкой - давление газов почти в 10 раз больше, чем в системе охлаждения и при запуске двигателя, пока головка не прогрелась, давление газов просто с огромной силой выдавило бы антифриз при окрытой пробке бачка.

Из вопроса не видно, что кто-нить проверял на прогрев ВСЕ шланги системы охлаждения, наверно обошлись только видимым. поэтому при таких симптомах, другого ведь rul2007 не сказал в своем обращении, другое просто не логично, а все остальное мы в своих постах додумывали, предполагая неисправности, которые могут иметь место при неисправностях в системе охлаждения.

Мастер, который мне это сказал, с таким уже сталкивался в работе, почему и ответил, по тем признакам, которые изложил rul2007, что это на 99% термостат. Про нижний патрубок он даже и не спрашивал, раз жидкость из бачка не выгоняет.

К тому же пока rul2007 в форуме не появлялся со вчерашнего дня и наши все рассуждения у каждого правильны. Но без дополнительной информации это может обкашливать долго, но истины так и не узнаем.

Предлагаю дождаться автора и распросить подробнее о всех симптомах, про которые мы здесь говорили.

Но пока вживую не увидим сами можно говорить еще дольше.

Антифриз убывает, но потеки видны : из-под крышки термостата(уже устранил "герметиком-прокладкой") и из радиатора (не доходят руки. думаю залить "стоп-течь"), причем тоже интересно – течет(текло) только после полного остывания, на горячую(под давлением) - ни капли, ни пара. Эмульсии на щупе нет, уровень масла в норме. "Бульканья" в расширительном бачке нет. На радиаторе пробки нет, только на расширительном бачке. На прошлой был клапан на 140(1,4), заменил на 120(1,2) - почти без изменений. По поводу термостата, 1-согласен с crus – не вижу взаимосвязи с данной проблемой (БЕЗ ОБИД. ), 2-«щупаю» в основном как раз тот патрубок, что от термостата к радиатору(большой круг), 3-заменил месяц назад, но по другой причине - антифриз бегал по большому кругу на холодную.

На всякий случай, мотор 102.

г. Курск ( Николай )

при нагретом двигателе какую температуру показывает прибор? Температура нижнего патрубка сильно отличается от температуры верхнего? Как прогрет радиатор? Новый термостат оригинальный?

На горячем двигателе учечку антифриза из системы охлаждения заметить тяжело.

nikpavlovich: 22:45 22.01.09

На горячем двигателе учечку антифриза из системы охлаждения заметить тяжело.

У меня датчик температуры не поднимался выше нормы.

г. Cleveland ( Олег )

Видеосъемка - Искусство - Фотография

Если есть сомнения насчёт давления в системе охлаждения ,вообще стоит начать с его проверки . Езжайте на свой автосервис ,если ребята серьёзные ,значит у них должен быть набор типа

Это в принципе просто

голубой зоны ,стрелка должна стоять чётко .Минут 10-15 подождите .Будет падать,заодно найдёте утечку.

Потом сбросьте давление и измерьте заново ,не накачивая .На работающем двигателе стрелка между прозрачной и чёрной зонами вполне нормально.

А наощупь проверять патрубки дело относительное.Какому-нибудь кузнецу Иван Иванычу из села Обухово ,с кулаками со шлем хоккеиста ,патрубки вообще покажутся мягкими ,а механику с весом до 50-ти кг и шина детского велосипеда будет как камень.

Не забывайте ,машине

И не забудьте проверить плотность того ,что залито в радиатор . Температура кипения "честного" антифриза - в районе 110 С. Если слишком разбавили или там"что-то не то" то может надувать. Хотя ,это маловероятно.

Сначала проверить давление . Удачи!

г. Курск ( Николай )

моледец, crus! это будет объективно, без всяких предположений.

Отличный совет. Спасибо!

Если подобного прибора не окажется, думаю можно быдет создать давление обычным компрессором с манометром.

Материалы: http://www.avtolikbez.ru/?an=thread&thread=192332578