1 ≫
-
КАК ГРЕЕТСЯ МОТОР
Полностью прогретым мотор будет тогда, когда все его детали и рабочие жидкости выйдут на рабочие температуры, то есть при фиксированном режиме работы перестанут меняться. Быстрее всего прогревается охлаждающая жидкость – это тот процесс, который мы видим по изменению положения стрелки на указателе температуры. С ней же прогреваются детали верхней части двигателя (поршни, цилиндры, головка) – темп практически тот же. А вот масло в поддоне греется значительно медленнее. Откуда это видно? У кого есть бортовой компьютер, замечал, наверное, что даже после достижения нормальной температуры охлаждающей жидкости расход топлива на холостых может еще какое-то время уменьшаться. Это как раз и связано с медленным прогревом масла. И наконец, дольше всего греется нейтрализатор, а вместе с ним выходит на рабочий уровень токсичность отработавших газов. Но все скорости прогрева зависят от режима работы двигателя.
СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ
Почему мотору не нравится мороз? Главная причина в том, что любое моторное масло густеет на холоде. А при определенных температурах вообще может перестать течь. Минеральные масла – уже при минус 20…25 °С, лучшие синтетики – при минус 45…55 °С. В итоге узлы трения работают «всухую», резко возрастают мощности механических потерь, которые требуют лишнего бензина. Но когда мотор быстрее выйдет на нормальный уровень механических потерь? Если стоять и греться или если сразу после пуска отправиться в дорогу? Это даст ответ на вопрос об экономии – ведь лишние потери требуют дополнительного топлива.
Проверим, сколько топлива скушает обычный впрысковый двигатель при одинаковых пробегах, но разных алгоритмах прогрева. Немного о пациенте. Чистый «европеец» 2005 года выпуска, 1,6 л рабочего объема, заявлен как Евро-4. Всю сознательную жизнь провел в России, но, кроме технического обслуживания, ничего в нем не делалось. Итак, три программы прогрева. Первый вариант – «дедовский»: полностью прогреть мотор и только после этого поехать. Второй – согласно инструкциям современных автомобилей: «пустил и поехал». А третий – это тот, который чаще всего можно встретить: завелись, смахнули снег, помахали лопатой (в общем – потянули время), а догреваем машину уже в поездке. На улице – минус 15. Аккумулятор хороший, в поддоне – дорогая синтетика. Пробег – от стоянки до работы: это около 5 километров, причем без пробок! Помечтать-то можно…
Итак, вариант 1. Пускаемся. Стрелка тахометра устанавливается на отметке «1200», компьютер показывает мгновенный расход топлива 2,5 л/ч. Через минуту расход снижается до 1,9 л, через 10 минут – до 0,9 л. Тогда же видимые изменения на бортовом компьютере заканчиваются – стрелка на указателе температуры не доползает даже до 50 градусов и встает намертво. Для надежности ждем еще 10 минут – расход топлива уменьшается до 0,8 л/ч, что пока больше, чем обычные 0,6, наблюдаемые при полном прогреве всего мотора. Лучшего результата достичь не удается – поехали! Едем на фиксированном режиме, третья передача, 50 км/ч, светофоров по дороге нет. Расход по компьютеру – 6,4…6,6 л/100 км. Всего потратили на прогрев 0,45 л, на дорогу – около 0,33 л. Итого – около 0,8 литра.
Вариант 2 – сели, завелись и сразу поехали. Машине это не очень понравилось, и она для начала выдала расход больше 10 л. Потом он начал быстро снижаться, но из-за короткого заезда до прежних 6,5 так и не дополз – остановился на 6,8 л. Итого израсходовали всего 0,45 л. Плюс экономия 20 минут драгоценного времени. Экономия, вроде, есть, но внушительной она кажется только на малых пробегах.
Вариант 3 – после пуска грели мотор 5 минут, пока отскребали лед со стекол. Стартовали с расхода на холостых 1,3 л/ч. Начало пробега ознаменовалось цифрой 7,6 л/100 км, к концу заезда вернулись на 6,6. Итого с учетом пробега – 0,55 л. Лучше, чем в первом варианте, но немного хуже, чем во втором.
1444374074_img_2171_result_1600
УДАР ПО ЭКОЛОГИИ
Понятно, что нежелание автопроизводителей греть автомобиль вызвано вовсе не заботой о нашем кошельке. Главный аргумент – экология. Ведь современные нормы токсичности Евро-4 и выше накладывают жесткие ограничения на содержание токсических компонентов на пусковых режимах и в период прогрева. Вот и посмотрим, что будет с токсичностью до нейтрализатора (на профессиональном сленге она называется «сырой») и после (это «сухая» токсичность).
Итак, «сырая» токсичность при холодном пуске очень большая. Причина – необходимость резкого обогащения топливовоздушной смеси. Топливо должно быть испаренным, а при большом «минусе» на улице испаряться оно не очень-то и хочет. Да и воздух в цилиндры поступает холодный, плотный. Значит, чтобы компенсировать малую испаряемость топлива и низкую температуру воздуха, надо лить бензина значительно больше. А то, что не испарилось или испарилось уже в процесс сгорания, летит в трубу. «ЦеО» и «ЦеАши» – ну очень большие! И давить их должны каталитические нейтрализаторы. Но беда большинства современных нейтрализаторов в том, что они работают эффективно только в узком диапазоне температур и состава смеси. Температура должна быть высокой, а состав смеси – стехиометрическим, то есть воздуха в ней должно быть ровно столько, сколько необходимо для полного сгорания топлива. В противном случае эффективность резко падает.
Любопытно, что при низких температурах в процессе прогрева за нейтрализатором может наблюдаться более высокая концентрация токсических компонентов, чем на входе! Откуда? Скорее всего, это парит несгоревший на первых пусковых циклах бензин – он «садится» на сотах активного элемента катализатора. По мере его разогрева эффективность работы растет, и, наконец, горячий катализатор при рабочем составе смеси давит практически всю токсичность. Иными словами, на пусковых режимах и при прогреве, если не используется современный катализатор с внешним подогревом, токсичность двигателя с нейтрализатором не слишком будет отличаться от его более раннего собрата, такового не имеющего. Потому главная задача – как можно быстрее вывести температуру активной зоны катализатора в рабочий диапазон.
Нейтрализатор греется от потока отработавших газов, и тем быстрее, чем больше их расход и температура. Но когда процесс в нем пошел, он начинает разогреваться и сам – дожигание токсических компонентов идет с выделением энергии. Поэтому температура в активной зоне работающего катализатора выше, чем у отработавших газов. И наш эксперимент показал, что даже при нормальной температуре в боксе, на режиме минимальных оборотов холостого хода, нейтрализатор не выходит на рабочий режим! Тем более на морозе. Поэтому подавить токсичность на режиме прогрева, если греть мотор на стоянке, не получится: значит, надо двигаться.
А какова разница в выбросах? Начальное содержание СН очень высоко, под 1000 ppm, что, впрочем, ожидаемо. По мере прогрева мотора оно начинает медленно снижаться. Но даже после 20 минут прогрева, когда температура охлаждающей жидкости уже вышла на рабочий уровень, содержание остаточных углеводородов остается высоким – около 180 ppm. Антифриз-то прогрелся, а вот нейтрализатор холодный, работает неэффективно.
Теперь пробуем погреть мотор сразу под нагрузкой, моделируя второй вариант прогрева. Начало – то же, но темпы другие: под конец заезда на выходе фиксировалось где-то 15…20 ppm. Нейтрализатор заработал! Вроде бы ответ есть…
Но не все так просто! Мы смотрели относительные концентрации токсических компонентов, а дышим-то мы их абсолютными значениями, то есть не «пи-пи-эмами», а граммами и килограммами! То есть эти концентрации надо умножить на расход отработавших газов. На холостых при прогреве он составлял около 15 кг/ч, а вот при движении, если брать в среднем, будет около 80! Множим одно на другое и получаем: при прогреве на стоянке, вместе с дальнейшей дорогой, мы наградили природу количеством граммов остаточных углеводородов, большим практически в два раза, чем при движении сразу после пуска (4,5 грамма против 2,8).
А вот третий вариант – когда мы немного погрелись, а потом поехали – дал еще большее снижение абсолютного выброса СН: до 2,1 грамма. Кстати, в этом варианте при движении за 5 км пути мы выбросили чуть больше грамма СН, что близко к нормам Евро-4.
Цифры весьма показательны и в целом понятны. При движении на холодном моторе мы достаточно долго работаем на высокой токсичности, при этом расходы отработавших газов большие. Да и обдув нейтрализатора холодным воздухом при движении тоже тормозит его прогрев. При прогреве на стоянке нейтрализатор так и не выходит на штатный режим, но зато при начале движения на больших расходах быстрее начинает эффективно гасить токсичность. А при коротком начальном прогреве мотор и на стоянке не успевает изрядно «навредить», и при прогреве в движении работает значительно лучше: ведь он уже набрал какую-то температуру. Вот и результат.
Но что мы не учли. Смердящий на стоянке автомобиль окутывает облаком дыма пространство вокруг себя, и там жить противно… А движущийся как бы размывает свое «добро» по пространству. Глобально – получается сопоставимо, а в отдельно взятой точке – ущерб от одного движущегося автомобиля в разы меньше. Но ведь на стоянке одновременно пыхтит один-два экипажа, а по дороге их ползет толпы…
СМЕРТЬ МОТОРУ…
Есть в моторе такая деталь – поршень, а у него на боковой поверхности нарезаны канавки, чтобы поршневые кольца ставить. Так вот, эти канавки наиболее чувствительны к нагрузкам и первыми разрушаются, когда те становятся чрезмерными. И здесь именно такая ситуация. Если сразу стартовать да еще побуксовать малость, выбираясь из сугроба, нагрузки на мотор станут сразу большими. Тепловые потоки от рабочего тела разогревают днище поршня быстро, а зона канавок касается холодного цилиндра, который чуть теплее антифриза. Возникают большие перепады температур, и с ними – запредельные напряжения. А поршень без канавок – уже не поршень… И чем лучше прогрет двигатель, тем меньше опасность такой беды.
А что же автопроизводители? Они все знают, но ресурс мотора их, честно говоря, не волнует. Мотор должен отходить гарантийный срок, затем быть продан и отправлен куда-нибудь в третий мир. Иначе рынок затоварится. Оттуда и пляшут рекомендации – экология первична, экономия тоже где-то там, а ресурс – кому он интересен?
ВСЕ-ТАКИ ГРЕТЬ!
И еще… Вдруг придется резко газануть на совсем холодном моторе – мало ли, как сложится обстановка на дороге? И вот тут несложно влететь в совсем плохую ситуацию – клапаны могут зависнуть и встретиться с поршнем, или провернутся вкладыши коленчатого вала. А любая СТО спишет это на неправильную эксплуатацию двигателя. Следовательно – в гарантии отказать! У многих моторов от таких ситуаций спасает соответствующая блокировка в программе управления двигателем, но она есть не у всех. А вот предварительно прогретый мотор и такое издевательство снесет без последствий.
В общем, греем! Только чуть-чуть и по-быстрому…
Материалы: http://www.zr.ru/content/articles/504279-sovremennyj_dvigatel_gret_ili_ne/
2 ≫
-
Автомобилисты со стажем уверены, что прогрев двигателя является обязательной процедурой перед эксплуатацией транспортного средства в холодное время года. А вот в технических инструкциях ко многим современным моделям утверждается обратное. Некоторые производители рекомендуют прогревать силовую установку непосредственно во время движения и желательно делать это не на холостом ходу, а со включенной передачей. Сегодня разобраться в том, нужно ли прогревать двигатель перед поездкой нам поможет технический специалист одной из ведущих СТО в Южной части России — Клименко Дмитрий Павлович.
Дмитрий Павлович, расскажите нам — что происходит с автомобильным двигателем в условиях минимальных температур?
Блок комплектующей силовой установки выполнен при использовании различных материалов. Каждый из них имеет различную степень расширения под воздействием низких температурных показателей. В результате этого сопряжение отдельных деталей изменяется неоднозначно. Все это влечет за собой увеличение износа составляющих силовой установки.
А что происходит с моторным маслом на морозе?
Его структура становится достаточно вязкой и до определенного момента наблюдается период так называемого «масляного голодания», который способствует ускорению износа отдельных деталей двигателя. Именно поэтому вопрос о том — прогревать или не прогревать двигатель автоматически лишается своей актуальности.
Можно ли исправить ситуацию постепенным увеличением оборотов после пуска?
Постепенное увеличение оборотов после холодного пуска не способно исправить общую тенденцию. Более того, при этом происходит ускорение износа трущихся деталей и повышается вероятность их деформирования.
Как избежать повреждения комплектующих деталей силовой установки и обеспечить длительную эксплуатацию агрегата?
Для этого необходимо снова вернуться к вопросу о том, нужно ли прогревать двигатель перед поездкой. Работающая система сможет помочь избавиться от тонкой масляной пленки на деталях двигателя, доведет масло до необходимой консистенции, благодаря чему оно будет хорошо выполнять свои непосредственные функции. И здесь уже у меня появится вопрос к вам — как вы думаете, надо ли прогревать двигатель, если максимальная нагрузка оказывается на узлы комплектующего агрегата именно в момент запуска?
Вероятно, что делать это необходимо максимально осторожно?
Безусловно. Чтобы получить ответ на вопрос надо ли прогревать инжекторный двигатель, необходимо для начала разобраться — зачем прогревать двигатель вообще. Подготовка комплектующих деталей двигателя исключает вероятность их выхода из строя и позволяет проявить максимальные эксплуатационные возможности. Здесь же следует заметить, что на характеристики двигателя влияет еще и выбранный способ предварительного прогрева.
То есть, существует несколько различных вариантов прогрева силовой установки?
Да, первый из них подразумевает запуск двигателя и последующую работу на холостых оборотах в течении небольшого временного промежутка — от тридцати секунд до полторы минуты. Во втором случае двигатель нагревается практически до рабочей температуры более продолжительный период, благодаря чему сводится к минимуму вероятность его повреждения при последующем начале передвижения. В салоне при этом также создаётся комфортный температурный режим, поэтому водителю не приходится думать о том, как правильно прогреть машину. Однако здесь же следует заметить, что прогрев двигателя на холостых оборотах может быть неравномерным. Холодные детали, соприкасаясь с горячими, могут быть повреждены. А в большинстве случае трансмиссия остается не прогретой перед поездкой.
А как прогревать машину с механической коробкой передач?
Принцип работы аккумулятора у автоматической и механической коробок передач будет идентичным. После запуска двигатель должен работать еще некоторое время на холостых оборотах. Это является отличительной особенностью механической коробки. Автоматизированная версия трансмиссии прогревается только на ходу, поэтому после движение начинается сразу.
Да, и еще следует обратить внимание на то, что включение зажигания допускается только с выжатым сцеплением. Предварительно коробку следует перевести в нейтральное положение. Сцеплением должно находиться в выжатом состоянии еще некоторое время после запуска мотора. Таким образом масло в коробке передач достигнет необходимой консистенции.
И до какой температуры нужно прогревать двигатель?
Температура силовой установки в момент прогрева должна быть максимально приближена к рабочей. Для достижения этого показателя хватает нескольких минут.
Как определить, что автомобиль готов к эксплуатации?
Об этом будет свидетельствовать характерный звук силовой установки. Мотор должен работать ровно и устойчиво даже при отпущенной педали сцепления. Трогаться с места необходимо максимально плавно, чтобы нагрузка на узлы силовой установки были минимальной. Ускорить прогрев двигателя может закрытие радиаторной решетки с наружной стороны. После преодоления нескольких километров в таком режиме можно развивать более существенную скорость безо всякой опаски.
Дмитрий Павлович, спасибо вам за профессиональную консультацию, которая может быть полезной для всех автомобилистов.
Материалы: http://moj-vnedorozhnik.ru/v-pomoshch-voditelyu/nuzhno-li-progrevat-dvigatel
3 ≫
-
Наступили холода, для начинающих автомобилистов — пора новых впечатлений. Кроме того, появилось множество разных вопросов, сейчас об одном из них и поговорим. Итак, нужно ли прогревать двигатель? Если зимним утром вы выйдете в свой двор и немного понаблюдаете за другими автомобилистами, то вряд ли сможете получить ответ на вопрос «греть или не греть?». Кто-то садится и едва запустив двигатель трогается с места, другие наоборот — стоят и минут 15 дымят под окнами дома, пока не дождутся полного прогрева двигателя. Но ведь должна быть какая-то золотая середина, точнее общие рекомендации по прогреву двигателя и началу движения в холодное время года? Если вам довелось поездить на автомобиле с карбюраторным двигателем, то скорее всего вы представляете каково оно ехать на не прогретой машине. Но среди начинающих автомобилистов становится всё меньше тех, кто ездил с карбюратором, для многих это что-то из области каменного века. Отсюда на многих интернет-форумах и появляются высказывания вроде: «да у меня иномарка, ее греть не надо…». А почему не надо, какое на то объяснение? Как правило никакого, ну только разве что «а у меня иномарка»… Поэтому первым делом для тех, кто в танке, точнее у кого иномарка ????
Средняя продолжительность эксплуатации автомобиля в Европе — порядка 2-3 лет, далее машину стараются заменить на новую. Если вы планируете поступить аналогичным образом то наверное дальше можно и не читать. А вот если срок владения автомобилем для вас не ограничивается 2-3 годами, да еще и потом хочется продать машину в хорошем состоянии за соответствующие деньги, то тут надо уже подумать.
Для начала давайте подумаем, откуда взялся миф про то, что иномарки греть не надо. А взялся он из руководства по эксплуатации. Вот, например, что сказано в инструкции к одному автомобилю: «через десять секунд после запуска двигателя необходимо начать движение…». А на улице 20-ти градусный мороз или ещё холоднее, ну какой, простите, идиот может такое посоветовать? Объяснение этому довольно простое, ведь во многих европейских странах очень щепетильно относятся к экологии, порой даже перегибают палку, отсюда и берутся такие рекомендации и запреты на прогрев двигателя во многих местах. Кстати, за это могут и оштрафовать на приличную сумму. Конечно, что там какая-то кучка железа по сравнению с экологией — так считают многие автопроизводители. Но автолюбитель, который год (а то и более) откладывал на покупку машины, вряд ли будет с ними солидарен…
Ну а теперь представим двигатель и другие агрегаты автомобиля — коробку передач (КПП и АКПП), редуктор моста (заднеприводные и полноприводные автомобили), раздаточную коробку (полноприводные). Здесь мы не будем рассматривать все тонкости работы двигателя, для начинающего автолюбителя будет достаточно понять и усвоить общие сведения. Начало движения на не прогретом автомобиле вызывает повышенный износ деталей. Загустевшее масло (в двигателе, КПП, мостах, раздатке) не может обеспечить своевременную и достаточную смазку деталей. Кроме того, для процесса смазывания (перемещения масла) требуется бОльшая мощность двигателя, что также увеличивает его износ. Хочется надеяться, что теперь вы поняли, что прогрев автомобилю просто необходим.
Так всё же, как именно нужно прогревать двигатель? Опытные автомобилисты знают, что начинать движение можно тогда, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости сдвинется с места, а холостые обороты понизятся. На карбюраторном двигателе обороты зависят от подсоса, так что нужно про него не забывать. Как только стрелка сдвинулась, это значит, что температура охлаждающей жидкости близка к 50°C, и можно потихоньку отправляться в путь. Если ваш автомобиль оборудован бортовым компьютером, то температуру вы сможете контролировать точно, что очень удобно. Но это еще не все, температура 50°C не значит, что прогрев окончен и можно давить тапку. Теперь мы аккуратно выезжаем из двора, плавно набираем скорость, не крутим двигатель больше 2500-3000 об./мин. и в таком спокойном темпе продолжаем движение, пока температура двигателя не перейдет отметку 80°C. Вот теперь можно ехать и порезвее, т.е. в обычном режиме.
Если ваш автомобиль оборудован автоматической коробкой передач (АКПП), то ее прогреву стоит уделять особое внимание. Греть АКПП рекомендуют следующим образом: во время прогрева двигателя держите нажатой педаль тормоза, при этом рычаг переводится сначала в положение «Drive», в котором удерживается некоторое время, а затем аналогично поступаем в положении «Reverse». Механическую коробку прогреть таким образом не получится, но если у вас полноприводный автомобиль с раздаточной коробкой, то есть хороший способ. Переводим рычаг раздатки в нейтральное положение, после чего включаем каждую из передач по очереди и даем машине поработать так некоторое время. Будьте внимательны, перед тем как манипулировать раздаткой, настоятельно рекомендуем внимательно изучить инструкцию!
Сейчас многие стали использовать автономные подогреватели двигателя. Подробно в этой заметке мы не будем раскрывать эту тему, но общие сведения дадим. Очевидные плюсы автономных подогревателей: зная время выхода вы устанавливаете таймер и, когда садитесь в машину, двигатель прогрет, в салоне тепло, а стёкла уже оттаяли. Это хорошо как для вас самих, так и для двигателя, т.к. нагрузка (износ) при пуске в сильный мороз сильно возрастает. Также автономный подогреватель актуален для тех, кому приходится проводить много времени в машине стоя на месте, например на рыбалке, охоте или по работе. Расход топлива подогревателем, при максимальной нагрузке
0,5 литра топлива в час, при этом двигатель заглушен, а в машине тепло. Единственным существенным минусом автономных подогревателей можно считать цену. Стоимость такого агрегата может начинаться от 25-30 тыс. рублей (в зависимости от модели), кроме того установка тоже будет стоить денег. Если выбирать из более именитых моделей, например Webasto, то стоимость будет от 40 тыс. рублей и выше.
В качестве альтернативы автономному подогревателю, существуют подогреватели с питанием от электрической розетки. Они гораздо дешевле, но и неудобство тут очевидно — где-то рядом должна быть розетка, чтобы дотянуться до неё удлинителем. Впрочем, электрические подогреватели весьма популярны в северных районах страны, ведь не всем доступны дорогостоящие автономники.
Ну и ещё об одном альтернативном способе не дать автомобилю замёрзнуть в трескучий мороз — сигнализация с функцией автозапуска. Стоимость таких сигнализаций начинается от 7-8 тыс. рублей и принцип действия весьма прост. Вы можете запускать двигатель по таймеру, с установленной периодичностью, при остывании двигателя до определённой температуры или же просто с кнопки брелка. В данном случае автомобиль подогревает сам себя. Например, ударили морозы, на улице -30°C, а мы хотим, чтобы наутро автомобиль завёлся легко и без лишних переживаний. Ставим автозапуск двигателя на температуру -10°C и спокойно идём спать домой. За ночь (при достижении установленной температуры) автомобиль несколько раз заведётся, прогреется и тем самым утром вы обеспечите себе беспроблемный старт. Для многих современных сигнализаций автозапуск — стандартная функция, также существую независимые блоки.
Отдельно стоит обратить внимание на прогрев и эксплуатацию автомобилей с дизельными двигателями в холодное время года. Тут есть свои тонкости и нюансы, об этом мы поговорим чуть позже в другой статье. Следите за обновлениями.
Статьи похожей тематики
19 комментариев
Всегда грею до того момента, как стрелка двигаться начинает.
Обычно это и получается 45-50 градусов ????
У друга мазда вообще не едет, пока стрелка не начнет подниматься. Электроника не дает.
Чтобы не было вопросов ???? Сидишь в машине, подходят гопники, заводишься чтобы быстро уехать, а глупая электроника-то не даёт ????
У нас тут нет таких проблем вроде. Гопники сами на машины не бросаются обычно)
Ну я так, мало ли срочно надо поехать. Бывало иногда, что и на холодной машине вытянув подсос до упора ехал ????
Относительно современных автомобилей спорно, у меня на Фокусе в -20 стрелка чуть сдвигается не раньше чем через пол часа прогрева, так что счищаю снег и не спеша трогаюсь
Двигатель бензиновый? А по компьютеру температура тоже так медленно поднимается?
У вас машина из за рубежа? Возможно у вас комплектация для южных стран. Такие машины обычно греются долго, в салоне холодно. У них печка слабей и бывает аккумулятор меньше размером, чем у машин для северных районов.
Насколько знаю у всех фокусов с 1,6 115л.с. так. По компьютеру температура растет быстрее. Машина из Испании, но разницы в механике с русскими нет. Факт, в движении греется достаточно быстро, главное ее не насиловать пока на рабочую температуру не выйдет)
У меня тойота марк2, в -20 минут за 5 стрелка уже начинает подниматься, за 10 близко к рабочей температуре.В движении всегда быстрей греется, пока не прогреется тоже сильно не поддаю. Да и в сильные морозы пока задний мост не разогреется от езды — тоже плохо едет. Километра три-четыре нужно ехать не торопясь. Но это, правда, когда под 40 мороз.
[…] (тем же, что и закрыл авто) замок и уехать на прогретой машинке к месту её «отстоя». Ко всему прочему, с […]
Автор написал полный бред. Какими испытаниями подтвержден повышенный износ холодного двигателя? У меня ВАЗ-2115 инжектор с 2003 года. Больше 1-2 минуты никогда ни грел в сильные морозы, а если теплее -10, полминуты макисимум. Ничего страшного с двигателем не случилось. Пробег подходит к сотне тысяч, никого капремонта. Масло по сезону обязательно менять надо и охлаждающую жидкость рекомендованную использовать, тогда и прогреваться будет быстро. Ну и за термостатом следите. А еще главное более 2000-2500 оборотов не превышать на холодном движке. С ума не сходите!
p.s. К карбюраторным не относится, на пару минут дольше греть, но без фанатизма.
А износ движка идет при самом пуске двигателя, при повышенных оборотах, экстремальной езды с резкими разгонами и при использовании моторного масла низкого камчества, не по сезону или при несвоевременной замене. Замените масла и сэкономите на бензине.
Если ваши советы слушать, то на севере только на санках и ездили бы зимой. Там машины по пол года не глушат иногда.
На 2000 оборотов на моей машине только по двору ездить, коробка автомат на таких оборотах больше 20 км/ч не едет.
Ну и последнее. Вы изучите характеристики масла при разных температурах, может чего поймете.
А вообще следующий ваш пост все объясняет — вы лентяй и свою лень пытаетесь оправдать. Непонятно только зачем это делать публично ????
У моего отца нива 200 тыс прошла и масло не ела, так что ваш опыт ни о чем не говорит.
Автор написал не полный бред и взято это не из головы, а из опыта многих автомобилистов и механиков, которые весьма компетентны в этом. Чтобы понимать для чего нужен прогрев, достаточно хотя бы поверхностно знать принцип работы двигателя, других узлов, а также некоторые законы физики. Про начало движения без прогрева, про что говориться в инструкции для многих иномарок, уже было написано в статье. Ну а то что прогревать лень — это другое дело. Многим, например, также лень найти нормальное парковочное место вечером и поэтому весь двор перегорожен… Так что не вводите в заблуждение начинающих автомобилистов, которые могут прочитать эту статью и ваш комментарий…
P.s. Написал я это не потому что ярый сторонник какой-либо версии. Просто я люибитель поспать, т.е сплю до последнего, а потом как сумашедший бегу к машине. Времени на прогрев не остается. Деветилетний опыт наблюдения за своей машиной дает мне право своего вышенаписанного утверждения. Масло, фильтры меняю каждые полгода по сезону, никакой всесезонки. И кстати масло движок совсем не жрет, это тоже о чем то говорит.
У меня ВАЗ-2115 инжектор с 2003 года. Больше 1-2 минуты никогда ни грел в сильные морозы, а если теплее -10, полминуты макисимум. Ничего страшного с двигателем не случилось. Пробег подходит к сотне тысяч, никого капремонта.
Почитайте точнее статью. Там написано для тех кто на машине ездит, а не протереть выгоняет. 100 000 это не пробег. ВАЗ 2110 2001 г.в. 350 000км — это пробег. Двигатель не капиталиный. Независимо от времени года грею до 85-90 градусов и только тогда начинаю движение. А вообще греть нужно обязательно. Обычно для тех кто учил физику и хоть раз дочитал устройство и принципы работы ДВС глупый вопрос зачем греть двигатель не возникает.
Читайте в инструкции по эксплуатации отечественного авто карбюраторного.
И в каменном веке когда мой отец учился в 59 году в автошколе , объясняли что — двигатель долго прогревать не обязательно, а лучше тронутся и медленно ехать, так все узлы и механизмы быстрей смажутся и прогреются.
А разве кто-то говорит о долгом прогреве? 40-50 градусов и вперёд. Да и редко я замечаю, что кто-то из владельцев новых иномарок трогается и медленно едет. Многие садятся и сразу же в обычном режиме начинают движение. Хотя постоять минуту-другую перед этим было бы совсем не лишним. Но с другой стороны, если машина покупается на пару лет, то можно и не задумываться.
Оставить комментарий
- admin к записи УАЗ Патриот или Шевроле Нива?
- Лёха к записи УАЗ Патриот или Шевроле Нива?
- Надежда к записи Автохамы, быдло на дороге или просто ДДД
- Сергей к записи Автохамы, быдло на дороге или просто ДДД
- Ликсеич к записи Буксировочный трос
- София к записи Когда менять резину на летнюю?
- ирина к записи Автохамы, быдло на дороге или просто ДДД
- Аркадий к записи Автохамы, быдло на дороге или просто ДДД
- Владимир к записи Какой бензин лучше заливать? 92, 95, 98?
- Фархат к записи Зима идёт, зиме — дорогу!
- Во Франкфурте показали новый летающий автомобиль 15.09.2017
- В августе продажи «АвтоВАЗа» в Европе выросли на 22,3% 15.09.2017
- Volvo назвала дату премьеры нового кроссовера XC40 15.09.2017
- Mercedes отзовет 8,4 тыс. автомобилей в России из-за неисправностей 15.09.2017
- Mazda решила производить только гибриды и электромобили с 2030 года 15.09.2017
- Европейский авторынок в августе показал лучший результат за 10 лет 15.09.2017
- Кроссоверы и внедорожники составляют пятую часть автопарка России 15.09.2017
- Volkswagen увеличит в два раза экспорт c российского завода 15.09.2017
- Genesis официально представила новый компактный седан G70 15.09.2017
- «Группа ГАЗ» представила новую «Газель Next» 15.09.2017
На какой резине Вы будете ездить этой зимой?
- Зимняя шипованная (65,0%, 100 по голосам)
Всего проголосовавших: 153
Материалы: http://zapovorotom.ru/nachinayushhemu-avtolyubitelyu/nuzhno-li-progrevat-dvigatel.html
