О подшипниках

На мировом рынке имеется несколько лидеров по изготовлению подшипников, к ним относятся: SKF, FAG, Koyo, NSK, NTN, INA, Timken, NTN, NMB, Nachi, а также Torrington. Эти производители делят практически весь рынок Европы и Америки и выпускают почти всю номенклатуру. Мощностя этих фирм расположены в нескольких странах и даже в Восточной Европе. От того где находится завод компании качество продукции не снижается - оно всегда на высоте. На японских байках установлены подшипники Koyo, NTN или Nachi. Если придется заказывать подшипники по номеру детали оригинала для японской модели мотоцикла, то в большинстве случаев, на них будет маркировка этих фирм. Немецкие производители используют SKF или FAG, а американцы любят Timken.

На данный момент появились фирмы-упаковщики - они ничего сами не производят, а просто под своим брендовым именем продают чужие детали. Своих клиентов они набирают исключительно маркетинговыми ходами: они рекламируются на известных мотосайтах и размещают свою информацию в мотокаталогах. Подшипники у них продаются сразу на заднее и передние колеса, а на упаковке указано для какой модели байка они предназначены. Пользоваться такими предложениями очень просто и удобно, единственный минус - продают они дешевые и некачественные китайские изделия. В развитых странах диагностика подшипников - это специальная услуга, за которую приходиться доплачивать отдельно. В России такая диагностика входит в стоимость шиномонтажа, ведь колесо все равно снято. Всегда используйте данную услугу и просите механика обращать внимание на состояние рулевой колонки и ступицы. В крайнем случае сами посмотрите.

Для замены подшипников у вас должен быть специальный инструмент и некоторые навыки, иначе могут возникнуть небольшие затруднения. Сама схема замены достаточно проста: вынимаем пыльник, выбиваем пострадавший подшипник, новый подшипник запрессовываем и ставим пыльник на место. Пыльник вынимается просто с помощью отвертки, самое главное осторожнее чтобы не порвать. Демонтаж старого подшипника производится с помощью специального съемника - обратный молоток, который имеет накручивающиеся насадки. Они подходят под внутреннее отверстие подшипника и имеют разный диаметр. При отсутствии такого приспособления старый подшипник выбивают с помощью молотка и выколотки. Положите колесо на любую старую покрышку и вставьте выколотку внутрь ступицы (через втулку ступицы и верхний подшипник). Нащупав край внешней обоймы подшипника снизу, начинайте аккуратно его выбивать по кругу. Подшипник выбивается только по внешней обойме. Когда вы выбили один подшипник, то второй будет выбивать намного легче, ведь внутренняя втулка выйдет и уже не будет мешать работать. Устанавливать новый подшипник нужно тоже только по наружной обойме. Поставьте уже использованный подшипник на новый и постукивайте по внешней обойме старого молотком. Таким образом дойдя до того момента, когда новый подшипник зайдет в ступицу заподлицо, нужно взять выколотку и забивать ей по кругу пока он не упрется в специальную полку.

2. Перед тем как ставить новый подшипник, всегда проверяйте наличие смазки и если это необходимо добавьте ее.

3. Перед забиванием нового подшипника, не забывайте устанавливать внутреннюю втулку в ступицу.

4. Если вы все причитали, то посмотрите в зеркало. Ваше выражение лица кислое? Тогда лучше доверьте выполнение этой работы профессионалам.

Материалы: http://amposter.com/blogs/blog-motolyubitelja/o-podshipnikah-neskolko-prakticheskih-so.html

Шариковые. и их дефекты:

разрушение сепаратора, выпадение шариков

износ беговых дорожек

износ роликов (питтинг)

Просматривать страницы этого сайта рекомендуется при разрешении экрана монитора 800х600 точек.

Подробно о подшипниках

На этой странице Вы найдете:

Рекомендации по выбору и монтажу подшипников

Уход за пошипниками во время эксплуатации

Основное условие хранения - защита подшипников от коррозии. Даже незначительное ржавление рабочих поверхностей изменяет их геометрию. В инструкции производителей указаны условия хранения, при соблюдении которых заводская консервация обеспечивает защиту подшипников от коррозии в течение 12 месяцев.

Зазоры и посадки подшипников

Радиальные и осевые зазоры в подшипнике изменяются после его монтажа и в процессе эксплуатации узла, в котором он установлен. Специалисты различают 3 вида зазоров: начальный (до монтажа подшипника), посадочный (после монтажа дорожки качения сближаются, так как одно из колец, как правило, устанавливается с натягом) и рабочий (зазор, образующийся под нагрузкой). Величина рабочего зазора тесно связана с величиной посадочного и оказывает существенное влияние на долговечность подшипника. Посадка должна обеспечивать не только правильный зазор в подшипнике, но и исключить проворачивание его колец относительно посадочных поверхностей вала и корпуса.

Правильный монтаж подшипника определяет его надежную работу в течение всего расчетного периода эксплуатации. Даже качественный подшипник при неправильном монтаже выйдет из строя значительно раньше выработки своего ресурса.

Монтаж подшипника включает в себя несколько этапов:

Подготовка посадочных поверхностей на валу и в корпусе заключается в тщательной очистке их от грязи, посторонних частиц и ржавчины, проверке состояния поверхности посадочных мест (выявлении механических повреждений и проворачивания колец подшипника). Незначительные повреждения удаляют шлифованием, при значительных следах износа деталь подлежит замене. Подготовленные поверхности покрывают тонким слоем пластичной смазки. Распаковывают подшипники непосредственно перед началом работ с ними. Подготовка подшипника к монтажу состоит в удалении с него консервационной смазки промывкой в бензине или керосине. Подшипники с уплотнениями и защитными шайбами, заполненные рабочей смазкой на заводе-изготовителе, промывке не подвергаются. Подшипники, бывшие в эксплуатации, должны быть тщательно очищены от загрязнений и следов коррозии. Хранить расконсервированные подшипники более двух часов без защиты от коррозии не рекомендуется. При монтаже подшипника недопустима передача усилия запрессовки через тела качения. Усилие при монтаже подшипника на вал должно передаваться на внутреннее кольцо, а при монтаже в корпус - на внешнее. Усилие, передаваемое на кольцо, должно распределяться равномерно по всей его окружности. На практике при монтаже небольших подшипников это достигается с помощью специальных оправок или отрезков труб подходящего диаметра из мягкого металла (латуни, алюминия). Наносить удары молотком по кольцам подшипника недопустимо. Во избежание перекоса и возникновения механических повреждений при монтаже необходимо строго следить за соосностью посадочных поверхностей подшипника и детали, на которую он монтируется. Также необходимо предохранять его от попадания песка, воды и т. п. (посторонние вещества, перемешиваясь с пластичной смазкой, удерживаются ею и являются наиболее распространенной причиной преждевременного износа подшипников).

Демонтаж с вала производится с помощью специальных съемников или выколотки из мягкого металла, а из отверстия корпуса - с помощью оправки или выколотки. Чтобы избежать перекоса при использовании выколотки, нужно прикладывать усилие поочередно с диаметрально противоположных сторон внешнего кольца демонтируемого подшипника. Для сохранения работоспособности подшипника демонтаж следует проводить с соблюдением того же правила, что и при монтаже: недопустимо передавать усилие через тела качения.

Рекомендации по выбору и монтажу подшипников

При выборе подшипника необходимо тщательно осмотреть его поверхности. Если при визуальном осмотре подшипника возникают сомнения в его качестве - например, обнаружены следы грубой обработки (заусенцы и т. д.) или следы коррозии на рабочих поверхностях, - такой подшипник лучше не покупать.

Если напильник или надфиль оставляет царапины на поверхностях подшипника, значит, он не подвергался термообработке. От такого изделия тоже следует отказаться.

Для подготовки подшипников к монтажу предварительно проверяют надписи на упаковке и самих подшипниках.

Распаковывают подшипники непосредственно перед началом работ с ними. Перед монтажом подшипник следует проверить на соответствие внешнего вида, легкости вращения, зазоров требованиям нормативно-технической документации. Визуально у подшипников открытого типа должны быть проверены наличие забоин, следов загрязнений, коррозии, полного комплекта заклепок, плотности их установки или других соединительных элементов, полного комплекта тел качения, наличие повреждений сепаратора.

У подшипников закрытого типа следует проверить не повреждены ли уплотнения или защитные шайбы.

Шариковые подшипники проверьте на отсутствие люфта между обоймами:

Легкость вращения предварительно смазанного подшипника проверяют вращением от руки наружного кольца. Проверку ведут, удерживая подшипник за внутреннее кольцо в горизонтальном положении. Кольца должны вращаться плавно, без резкого торможения

После завершения сборочных операций и введения в подшипниковые узлы смазочного материала, предусмотренного технической документацией, следует проверить качество монтажа подшипников пробным пуском сборочной единицы на низких оборотах без нагрузки. При этом прослушивают шум вращающихся подшипников с помощью стетоскопа или трубы. Правильно смонтированные и хорошо смазанные подшипники при работе создают тихий, непрерывный и равномерный шум. Свистящий шум свидетельствует о недостаточном смазывании или наличии трения между соприкасающимися деталями узла. Звенящий металлический звук может быть вызван слишком малым зазором в подшипнике. Равномерный вибрирующий звук вызывается попаданием инородных частиц на дорожку качения наружного кольца. Шум, возникающий время от времени при неизменной частоте вращения, свидетельствует о повреждении тел качения. Шум, проявляющийся при изменении частоты вращения, может быть обусловлен повреждением колец в результате монтажа или наличием усталостных выкрашиваний на поверхностях качения. Стучащие звуки возможны вследствие загрязнения подшипника. Неравномерный громкий шум создают сильно поврежденные подшипники.

Прослушивая подшипники, необходимо учитывать особенности узла и природу шума при его работе, так как, кроме дефектов подшипниковых узлов, ненормальный шум может быть вызван, например, зубчатыми передачами, соединительными муфтами и другими неправильно изготовленными или плохо пригнанными деталями. В связи с этим окончательное заключение о причинах ненормального шума можно сделать только после тщательной проверки и прослушивания работы всех деталей механизма.

Другим показателем качества и стабильности работы подшипникового узла является его температура. При обычных условиях работы температура подшипника не должна превышать температуру окружающей среды более, чем на 30°С. Причиной повышенной температуры может быть малый зазор в подшипнике или чрезмерно большой натяг, недостаток смазки, увеличенный момент трения вследствие износа рабочих поверхностей подшипника или взаимного перекоса колец. Возможны комбинации этих причин. Необходимо иметь в виду, что в течение 1-2 дней после смазывания (в том числе повторного) имеет место некоторое повышение температуры подшипника.

Уход за подшипниками во время эксплуатации

Правильная эксплуатация подшипников обеспечивает их надежную работу и сохранение их основных показателей качества. Основным условием грамотной эксплуатации машин и механизмов является их систематический контроль и своевременное обслуживание в соответствии с установленными сроками. Контролировать состояние подшипников следует всякий раз, когда производится разборка узлов и агрегатов, позволяющая получить доступ к подшипникам. Изделия без уплотнений тщательно промывают от смазки и загрязнений и визуально проверяют состояние дорожек качения, тел качения и сепаратора для выявления следов износа. Исправный подшипник не должно заедать. Систематический контроль над работой подшипниковых узлов позволяет выявлять ненормальности, к числу которых относятся:

чрезмерный нагрев подшипникового узла;

повышенный шум в процессе работы;

выбрасывание смазки из подшипникового узла.

Основными причинами чрезмерного нагрева подшипникового узла являются:

загрязнение подшипника при монтаже или в процессе эксплуатации;

избыток или недостаточность смазки в подшипнике;

наличие трения сопряженных с подшипником деталей;

неправильный выбор подшипника;

неправильный монтаж подшипника;

чрезмерный износ или разрушение подшипника.

Повышенный шум подшипника в процессе работы может быть вызван повреждением деталей подшипника, его нагревом или загрязнением.

Выбрасывание смазки из подшипникового узла свидетельствует об износе уплотняющего устройства или избытке смазки.

Сроки технического обслуживания подшипниковых узлов устанавливаются в зависимости от условий эксплуатации, надежности работы, степени ответственности подшипникового узла за работу машины в целом. Эти сроки указываются в инструкциях по уходу за автомобилем.

Материалы: http://www.oldmodels.ru/html/podship3.htm

Глубоко не вдаваясь в технические тонкости изготовления и маркировки этой распространенной и широко применяемой в мотоциклах детали, хочу дать в этой заметке несколько практических советов по диагностике, выбору и замене подшипников ступицы и рулевой колонки мотоцикла.

В советское время я прочел в каком-то техническом журнале, что по качеству изготовления подшипников можно судить о качестве изготовления в стране изделий, практически в любой области промышленности. В России с этим всегда были проблемы, еще со времен СССР. Отечественные подшипники могут конкурировать по соотношению цена/качество только с худшими импортными аналогами, как правило, это китайские и итальянские изделия. Если этот подшипник стоит в бытовом вентиляторе, то, наверное, плевать какого он качества, лишь бы подешевле, но если он стоит в ступице колеса мотоцикла или в масляной помпе, или в вентиляторе охлаждения двигателя, то сэкономив на цене запчасти, вы рискуете потерять весь аппарат, я уж не говорю о том, что заклинившая ось ступицы может стоить вам жизни.

Поэтому, совет первый: не ставьте в импортную мототехнику ни российские ни китайские подшипники, не жмитесь на расходники.

В мире есть несколько явных лидеров в области изготовления подшипников, это SKF, NSK, Koyo, NTN,NMB, Timken, NTN, FAG, INA, Nachi и Torrington. Они производят практически всю номенклатуру и делят, в разных долях, рынок Америки и Европы. Заводы этих компаний находятся в разных странах, в том числе и в Восточной Европе, но качество продукции, невзирая на страну изготовления, всегда на высоте. В японских мотоциклах используют подшипники Nachi, NTN или Koyo. Если вы будете заказывать подшипник для японского мотоцикла по оригинальному номеру детали (part number), то, скорее всего, на нем будет стоять маркировка одной из этих фирм. Немцы используют FAG или SKF. Американцы, как правило, Timken.

Чтобы узнать номер и тип нужного вам подшипника (до разбора мотоцикла) придется порыться на форумах и в каталогах. Производители подшипников не дают информацию о применении по моделям мотоциклов, т.к. номенклатура чудовищно огромна, а область применения одного и того же подшипника чрезвычайна широка. Производители мотоциклов, как правило, также не указывают, какие подшипники они используют, в лучшем случае, заводской номер детали, по которому вы можете заказать только оригинал, таким образом, вас привязывают к дилерскому каталогу. В мотомастерской даже если знают, вряд ли скажут – информация стоит денег.

Поэтому, совет второй: хотите сэкономить деньги – потратьте время.

Существуют, так называемые “фирмы-упаковщики”, которые сами ничего не производят, а под своим брендом продают чужие изделия. Берут они, естественно, грамотным маркетингом (реклама в мотокаталогах и на мотосайтах) и удобством для клиента, подшипники продаются наборами, сразу на переднее и на заднее колесо, на упаковке написано для какой модели мотоцикла они предназначены. Все это очень удобно, только вот предлагают они в основном дешевые китайские детали (см. совет первый).

В странах развитого капитализма диагностика подшипников – это отдельная услуга, за которую с вас обязательно возьмут отдельные деньги. В нашей душевной стране, как правило, диагностика подшипников входит в стоимость шиномонтажа, что логично, так как колесо все равно снято. Пользуйтесь этим! Попросите механика обратить внимание на состояние ступицы, и рулевой колонки, в конце концов сами проверьте!

Если подшипники только начали “подходить к концу”, вы вряд ли поймете, что что-то не так. Мощности двигателя хватит чтобы прокрутить колеса вообще без подшипников! Поэтому оценить их состояние можно только на снятом колесе!

Диагностику подшипников ступицы проще всего проводить на ручном балансировочном стенде. Это такая небольшая П-образная стоечка с осью наверху. На этой оси закрепляется и прокручивается снятое колесо. Пока колесо крутится, придержите ось рукой, таким образом, колесо продолжит вращаться на собственных подшипниках, и вы сразу сможете оценить их состояние. Если вам не удастся удержать ось пальцами, значит подшипники клинит, если вы почувствуете характерное биение, значит подшипник разбит, если почувствуете периодическое заклинивание, значит на обойме подшипника уже образовался “отпечаток” (ямка), что очень скоро приведет к выходу его из строя. Как видите, ничего сложного! Максимум – испачкаете два пальца на руке. При отсутствии ручного балансировочного стенда можно пальцем покрутить подшипник в колесе, если он клинит или болтается, вы это почувствуете, хотя и не так очевидно и наглядно.

Состояние подшипников рулевой колонки можно проверить следующим образом: вывесить переднее колесо, используя центральную подножку или домкрат под раму, взяться руками за нижние концы передней вилки (там, где проходит ось переднего колеса) и покачать вперед-назад. Если в рулевой колонке ощущается люфт, значит, есть проблема. Можно, взявшись за руль (на вывешенном мотоцикле), используя небольшое усилие, буквально, двумя пальцами, повернуть его из одного крайнего положения в другое. Руль должен поворачиваться плавно, без западаний и закусывания, но при этом не болтаться. Если в каком-то положении, как правило, в центральном, руль постоянно тормозит (западает) и требуется большее усилие, чтобы повернуть его дальше, значит, на обоймах подшипников есть отпечаток, и руль “пытается вернуться” в это положение.

Диагностика нужна для того, чтобы устранить проблему в самом начале ее зарождения. Грубо говоря, если харкаете кровью, флюораграфию можно уже и не делать. Если подшипник тотально клинит или он уже развалился, то диагностировать тут нечего, ставим новый.

Чем грозит износ подшипника ступицы? Колесу тяжелее прокрутиться на оси, ступица греется, расход топлива увеличивается, колесо люфтит и т.д.

Поэтому совет третий: не доводите проблему до острой фазы. Вовремя замененная деталь сэкономит вам время и деньги в будущем.

Замена подшипников ступицы может вызвать затруднения, если у вас нет соответствующего инструмента и навыка. Сама по себе схема простая: вынимаем пыльник ступицы, выбиваем старый подшипник, запрессовываем новый подшипник, ставим на место пыльник. С пыльником проблем не возникнет, он вынимается плоской отверткой, главное его не порвать. А вот демонтаж старого подшипника лучше производить с помощью специального съемника, это обратный молоток с набором накручивающихся насадок под разные диаметры внутреннего отверстия подшипника. Если такого инструмента у вас нет, то подшипник можно выбить с помощью выколотки и молотка. Кладете колесо на старую покрышку, засовываете выколотку в отверстие ступицы (через верхний подшипник и втулку ступицы), “нащупываете” край внешней обоймы нижнего подшипника и аккуратно по кругу его выбиваете. Выбивать подшипник нужно ТОЛЬКО по внешней обойме! Выбив один подшипник, второй демонтировать будет легче, внутренняя втулка выпадет и появиться больше пространства для маневра. Установка нового подшипника производиться также ТОЛЬКО по внешней обойме! Ставите старый подшипник на новый и постукивая молотком по внешней обойме старого подшипника, забиваете новый, когда новый подшипник будет утоплен в ступицу заподлицо, дальше забиваете его выколоткой по кругу, пока он не упрется в специальную полку. Какие неприятности поджидают вас на этом пути?

1. Внешняя обойма подшипника очень узкая, если выколотка соскользнет, вы повредите шарики подшипника или оставите задир на внутренней поверхности ступицы.

2. Перед тем как забивать второй подшипник, не забудьте поставить в ступицу внутреннюю втулку.

3. Перед установкой нового подшипника, выньте защиту шариков и проверьте, есть ли там смазка, если ее мало – добавьте.

4. После прочтения всего вышенаписанного посмотрите в зеркало, если выражение вашего лица скорее кислое, чем воодушевленное, то совет четвертый: доверьте эту операцию профессионалам.

Реакции на статью

С вашего аккаунта зарегистрирована подозрительная активность. Для вашей безопасности, мы хотим удостовериться, что это действительно вы

Материалы: http://supermotoclub.mirtesen.ru/blog/43603172056