Обкатка мотоцикла - мотоциклы и скутеры

• Нет похожих по теме публикаций.

Обкатка мотоцикла

Новый мотоцикл, несмотря на высокую точность изготовления его деталей, необходимо подвергать обкатке во время пробега первых 2 - 3 тыс.км, чтобы в начальный период эксплуатации детали механизмов приработались. В результате приработки деталей, во время обкатки, обеспечивается уменьшение потерь на трение, большая износоустойчивость отдельных деталей и увеличивается срок службы двигателя.

В период обкатки, вследствие непроработанности нового мотоцикла двигатель, а также коробка передач и отчасти редуктор задней передачи нагреваются сильнее, чем у обкатанного мотоцикла; сальники могут незначительно пропускать смазку; приемистость двигателя недостаточная, ускорение невелико, накат плохой. Происходит осадка резьбовых соединений, прокладок, оболочек тросов управления, относительное удлинение тросов управления. Закрепление некоторых болтов и гаек может ослабнуть. Увеличивается свободный ход рычагов управления сцеплением, тормозом, дросселем карбюратора, декомпрессором. Цепи вытягиваются. Масло быстро насыщается частицами металла.

Для мотоциклов всех типов обкаточным считается период пробега около первых 2 тыс.км. Во время обкатки крайне не рекомендуется превышать максимальную скорость движения, указанную изготовителем.

Для того чтобы двигатель развивал полную мощность и мотоцикл безотказно служил максимально больший срок, в начальный период эксплуатации необходимо особенно внимательно выполнять правила обкатки и ухода, указанные производителем инструкции.

В обкаточный период нельзя на одиночном мотоцикле ездить с пассажиром, а на мотоцикле с коляской - класть груз и ездить больше, чем с одним пассажиром. В период обкатки по возможности не допускайте использования мотоцикла для обучения вождению, выбирайте дороги с гладким покрытием и небольшим движением транспорта, избегайте ездить по глубокой грязи, песку, длинным и крутым подъемам.

В топливо для двухтактных двигателей добавляют большее количество масла, тщательно перемешивая смесь во время приготовления. Для четырехтактных двигателей желательно добавлять в бензин 2% (от общего количества бензине) масла, а к маслу 1-2% (от общего количества масла) препарата из коллоидального графита.

Движение можно начинать только после прогрева двигателя. Во время прогрева не допускается работа двигателя мотоцикла с большим числом оборотов коленчатого вала.

Во всех случаях дроссель карбюратора надо открывать постепенно, чтобы избегать резкого увеличения числа оборотов коленчатого вала двигателя и разгона мотоцикла с большим ускорением.

Необходимо своевременно переключать передачи, не допуская движения мотоцикла с перегрузкой двигателя на высших передачах и излишне длительного движения с высоким числом оборотов коленчатого вала на низших передачах.

Во время пробега первой тысячи километров, в особенности при пробеге первых 100 км, движение с открытым дросселем допускается только на коротком расстоянии (300-500 м). Пройдя это расстояние, закрывают дроссель и дают катиться мотоциклу по инерции. В этой ситуации происходит лучшая приработка.

Периодически в течение всего периода обкатки необходимо контролировать легкость вращения коленчатого вала. Для этого выключают сцепление и небольшое расстояние проходят накатом. Если в это время двигатель начинает останавливаться (для того чтобы предотвратить остановку, требуется открыть дроссель) значит, вследствие нагревания и расширения металла, началось заклинивание поршня в цилиндре. В этом случае надо немедленно остановить двигатель для того, чтобы он остыл.

Движение накатом в течение всего периода обкатки обкатки иногда рекомендуется осуществлять при выключенном сцеплении. Действительно, малоопытные водители во время движения на прямой передаче не могут на большинстве мотоциклов иным путем отсоединять двигатель от силовой передачи. Такой метод управления мотоциклом в течение всего периода обкатки, несомненно, вызовет усиленный износ механизма сцепления.

Безостановочная езда на большие расстояния, во время обкатки, не рекомендуется. Примерно через 5-10 км следует останавливаться и давать двигателю остыть. После пробега нескольких сотен километров можно проходить без остановки расстояния по 20-25 км, если, конечно, двигатель не будет перегреваться. После первой тысячи километров пробега максимальную скорость движения можно увеличить.

После пробега 3тыс. км обкатка полностью заканчивается и разрешается езда с максимально допустимой скоростью без ограничений. Но, конечно, и после обкатки, при езде с максимальной скоростью, требуется осторожность.

Хорошо обкатанный мотоцикл может развить скорость, превышающую допустимую. Но это не значит, что безостановочное движение на автостраде в течение долгого времени с максимальной скоростью не вызовет повреждений мотоцикла.

Для увеличения срока службы мотоцикла необходимо ездить с умеренными ускорениями и средней скоростью.

Материалы: http://moto.ironhorse.ru/moto/152

Многие новоиспечённые обладатели мотоциклов зачастую забывают о периоде обкатки. И неудивительно! Ведь при одном взгляде на новую технику хочется поддать газу и прокатиться по трассе с ветерком. К сожалению, именно из-за отсутствия правильной обкатки мотоцикла техника быстро начинает выходить из строя, омрачая все радостные впечатления после покупки.

Среди мотоциклистов обкаткой нового мотоцикла принято считать первые 1,5–3 тысячи километров, во время которых все агрегаты техники притираются друг к другу, и поэтому особенно важно соблюдать скоростной режим, брать во внимание перегрев деталей и не загонять высоко обороты двигателя.

Если после приобретения нового или же подержанного, но подвергшегося капитальному ремонту мотоцикла обкатка не происходит, то вероятность быстрой изнашиваемости деталей и узлов техники очень высока.

В период обкатки в новой технике происходит множество процессов, которые призваны уменьшить потери на трение, износ некоторых агрегатов, а также увеличить срок эксплуатации мотоцикла в целом:

1. Слегка растягиваются цепи;
2. Оседают резьбовые соединения, прокладки, оболочки тросов управления и т. д.;
3. Немного ослабевают крепления части болтов;
4. Появляется более свободный ход рычагов, отвечающих за сцепление, торможение;
5. Компоненты блока «двигатель-трансмиссия» могут достаточно сильно нагреваться;
6. В сальниках может появиться небольшой пропуск смазки;
7. Ускорение, как и работа двигателя, могут быть недостаточными.

В первые 2 тысячи километров, пройденных на недавно купленной техники, следует соблюдать ряд правил, которые позволят пройти обкатку грамотно и без существенных потерь для вашего мотоцикла в будущем.

Перед тем как сесть за руль внимательно изучите инструкции по эксплуатации от завода-изготовителя. Помните, что на первых порах не стоит разгонять мотоцикл свыше максимально допустимой скорости, которую указал производитель.

Если вы приобрели одноместный мотоцикл, забудьте о езде с пассажиром в период обкатки. Для двухколёсной техники с коляской также имеются ограничения – нельзя перевозить грузы, а также более 1 пассажира. Мотоцикл на стадии обкатки не подойдёт для учебного вождения, поездок по разбитым дорогам (ямам, грязи, глине, песку), в плотном потоке, продолжительным крутым подъёмам.

Двигатель и топливо

В это время следует максимально заботиться о двигателе нового мотоцикла, добавляя в топливо чуть больше масла и хорошо перемешивая получившуюся смесь перед заливанием. Например, смесь для 4-тактного двигателя должна включать в себя помимо бензина 2% масла, а также 0,02% средства из коллоидального графита.

Перед поездкой необходимо разогревать двигатель, не давая коленчатому валу совершать большое количество оборотов.

При эксплуатации мотоцикла осуществляйте смену передач своевременно, стараясь не допускать движения техники с перегрузкой двигателя на высоких передачах, а также продолжительной езды с высокими оборотами, но на пониженной передаче. Не стоит также включать газ на полную, по крайней мере, в первые 1500–1700 километров. Во время всей обкатки мотоцикла необходимо осуществлять движение накатом, периодически с выключенным сцеплением.

Километраж и пройденные расстояния

Длительная езда на необкатанной технике без остановок недопустима. Чтобы сохранить состояние двигателя и не дать ему перегреться, следует действовать по схеме:

• До 100 км – остановки после каждых пройденных 10 км;
• 200–1000 км – через каждые 25 км.

Следует отметить, что, проехав первые 1000 км, вы можете превысить указанную в качестве максимальной в инструкции скорость передвижения на своём мотоцикле, а после 3 тысячи километров обкатку фактически завершена, и вы уже можете начать ездить в своё удовольствие.

Несмотря на то что после обкатки максимальная скорость увеличивается, необходимо развивать её с осторожностью. К примеру, значительные расстояния на высокой скорости без вреда для двигателя вы не пройдёте. В этом плане стоит придерживаться правила – плавные ускорения и средняя скорость.

Если после прохождения первой 1000 километров вы пришли к выводу, что двигатель и другие агрегаты мотоцикла сильно не нагреваются на протяжении всей поездки, вы можете увеличить скорость до 10 км/ч, не забывая при этом следить за состоянием двигателя. При повышении температуры следует сбросить скорость, не пытаясь проверить новый мотоцикл на прочность.

Длительные поездки на высоких скоростях не способны выдержать не только начинающие водители, но и новые мотоциклы. Чтобы уменьшить износ двигателя, проехав при этом значительное расстояние, соблюдайте скоростной режим и переключайте передачи по следующей схеме:

Тест- драйвы, обзоры

и ремонт мотоциклов

При покупке нового мотоцикла сразу же возникает проблема его обкатки. Вообще в руководстве пользователя, которое должно прилагаться к каждому новому мотоциклу, все подробно написано. А написано там приблизительно всегда одно и то же, а именно: «Первые 500 км пробега не стараться не крутить двигатель выше половины возможных оборотов, после 500 км и до 100 км крутить до 2/3 оборотов, затем заменить масло и крутить на всю катушку». Цифры пробега и диапазона оборотов могут слегка отличаться – это не принципиально. Но существуют и мнения о том, что обкатывать нужно совершенно не так, как этого требует производитель. А именно: новый мотоцикл должен быть заведен, прогрет и втечение первых 100 км должен неоднократно увидеть и максималку, и отсечку. Затем следует слить масло со стружками алюминия, залить новое и радоваться удачно завершенной обкатке. Так что же делать?

Во-первых, современному мотору плевать, как вы собираетесь его обкатывать – он уже достаточно обкатан на заводе. Поэтому сделать сильно хуже или сильно лучше уже не получится. Вот пара видео роликов, демонстрирующих сборку мотоциклов BMW и Урал, на котором видно, что мотоциклы после сборки гоняют на диностенде, хотя моторы в процессе сборки и контроля качества уже там побывали.

Во-вторых, мне доводилось брать для тест-драйвов некоторое количество мотоциклов, только что распакованных из коробки. Понятно, что «легкая обкатка» у них происходила ровно столько, сколько нужно для того, чтобы выехать из населенного пункта и добраться к ближайшему горному перевалу. Затем мотоциклы крутились в отсечку и ни один из них так и не умер. Дальнейшая судьба большинства из них мне не известна, но один из таких мотоциклов я как-то через некоторое время брал в аренду. Должен сказать, что никаких признаков того, что мотор надорвался в молодости, не наблюдалось.

Так вообще зачем нужна эта обкатка? Дело в том, что поршни в цилиндрах должны притереть кольца к стенкам цилиндров. Кроме этого есть другие трущиеся поверхности вроде распредвалов, подшипников… Чем качественнее произойдет притирка колец, тем меньше будет потерь при сжатии, соответственно выше компрессия и больше производимая мощность. Отсутствие глубоких царапин продлит жизнь другим трущимся поверхностям. Если есть стремление к перфекционизму, то до первой замены масла на отметке 1000 км мотоцикл должен обкатываться по рекомендациям производителя. Однако некоторые почему-то считают, что при обкатке нужно скучно тошнить на тех оборотах, которые указаны в руководстве пользователя. Это совсем не так… Далее идет перевод из руководства пользователя GSXR 250, в котором достаточно четко указано как следует ездить во время обкатки.

МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Пропускаем рекомендации по максимальным оборотам, так как они будут разными для каждого конкретного мотоцикла….

ВАРЬИРУЙТЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Скорость двигателя (его обороты) должна варьироваться в рекомендованных пределах, не допускайте движения на постоянной скорости. Это позволяет деталям быть "под нагрузкой", а так же дает время на охлаждение. Это помогает процессу притирки.

В процессе обкатки необходимо, чтобы детали двигателя подвергались некоторой нагрузке. Однако, не подвергайте двигатель черезмерной нагрузке.

ИЗБЕГАЙТЕ ПОСТОЯННОЙ НИЗКОЙ СКОРОСТИ (имеется в виду скорость двигателя, т.е. обороты)

Работа двигателя на постоянной малой скорости (низкой нагрузке) может привести к заглянцеванию деталей и к неправильной посадке. При обкатке разгоняйтесь, используя все передачи, следя чтобы обороты находились в пределах рекомендованных значений. Однако, не открывайте в течение первых 1600 км газ на 100%.

ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ ДАЙТЕ МОТОРНОМУ МАСЛУ ЦИРКУЛИРОВАТЬ ПО ДВИГАТЕЛЮ

Перед поездкой двигатель должен некоторое время поработать на холостых оборотах. Не важно, двигатель холодный или горячий, дайте двигателю немного прогреться, перед тем как подвергать его нагрузке или увеличению оборотов. Это поможет моторному маслу достичь всех критических компонентов двигателя.

ОТНЕСИТЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНО К ПЕРВОМУ И САМОМУ ВАЖНОМУ СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Сервис на 1000 км пробега — самый важный для мотоцикла. Втечение обкатки некоторые компоненты двигателя подверглись первоначальному износу и притирке. Необходимо провести ругулировки и сменить моторное масло вместе с фильтром.

На этом сервисное руководство считает, что насчет обкатки сказано достаточно, и переходит к освещению других вещей. Как видим, если внимательно почитать руководство пользователя, которое идет с каждым новым мотоциклом, то никаких противоречий с теорией "грузи двигатель с первых километров" нет. Предлагается все так же чередовать разгоны и торможения двигателем, с той лишь разницей, что есть призыв не превышать некоторые обороты несколько первых сотен километров пробега. С точки зрения плавного увеличения нагрузки — это имеет смысл. Но как показывает практика, современные моторы мотоциклов выдержат и более варварскую "обкатку", описание которой при желании можно найти в интернете.

Это сообщение было написано Среда 17 Февраль 2010 в 17:11 Вы можете следить за последующими комментариями посредством RSS 2.0. Вы можете перейти вниз страницы и оставить отзыв. Функция pinging на данный момент отключена.

Смотри также

17 ответов в “Обкатка нового мотоцикла”

1. Авиатор ответил:

Как человек много раз обкатывавший «Урал», включая совершенно новенький 95-ого года выпуска говорю что вы совершенно не правы. Прошу обратить внимание насколько рознятся стенды БМВ и Урала… особенно интересен напор воздуха идущий на цилиндры.

1. Первые 1 000 км. только средние нагрузки. То есть средние обороты на стандартном Урале колясочнике это 50 км/ч на последней 4-ой передаче. Если одиночка с ускоренным задним мостом, то скорость 70.

2. С 1 000 до 2 000, ломаются ограничители на карбюраторах и постоянное движение (эксплутационное) для колясочника 70, для ускоренной одиночки 90. С кратковременными (примерно 1-2 минуты) разгон до максимальной скорости. (колясочник 105 км/ч, одиночка 130 км/ч)

3. С 2 000 до 2 500 допускается более длительное движение на максимуме, но все же необходимо следить за тем, что б не перегреть мотор.

1. даже на обкатанном моторе просто замена поршня приводит к мгновенному местному перегреву и заклиниванию поршня в цилиндре, буквально через 2 минуты на скорости 90 км/ч для одиночки!

2. Мотору легче всего работать в постоянном режиме, потому притирка происходит более равномерно всех механизмов.

3. Мотору приятнее всего работать в среднем диапазоне, он для него наиболее легкий.

4. В последствии просто необходимы сильные разгоны для «привычки» металла. Да-да именно так, можно обкатывать мотор по заводской инструкции, а максимума приемистости он никогда не даст. Та еще финча.

Это относительно Урала.

Если мы в ранних километрах жизни даем излишнюю нагрузку на мотор, мы этим зарождаем в нем различного характера болезни.

Я понимаю, что современный БМВ имеет ксилитововое…. ;-))) конечно некосиловое покрытие на цилиндрах и т.д., но вот мы можем увидеть что с ним происходит, неубиваемы мотор r 1150 r вот в таком состоянии http://mototravel.info/Bober/ Так измордовать неубиваемый мотор… замечу, он никогда сильно мотор не крутил….. по его словам.

Бойтесь неправильной обкатки, Дети Мои.

Как человек много раз обкатывавший «Урал», включая совершенно новенький 95-ого года выпуска говорю что вы совершенно не правы.

Хотелось бы уточнить в чем. ???? Будем спорить насчет обкатки на постоянных оборотах против обкатки под переменной умеренной нагрузкой? Или о том, что современные мотоциклы не клинят, даже если их «обкатывают» на 100% газа?

Если мы в ранних километрах жизни даем излишнюю нагрузку на мотор, мы этим зарождаем в нем различного характера болезни.

То же самое можно сказать про случай, когда мы не даем слишком малую нагрузку на двигатель. Именно поэтому наиболее критическая обкатка двигателя производится на заводе. Это видно даже на видео сборки Урала — там показывают как из картера вымывают маталлическую стружку. ????

Бойтесь неправильной обкатки, Дети Мои.

В ту осень много БМВ полегло, Бобер тут не виноват. ???? Вот еще один http://mototravel.info/thealx/109.htm

На 95% уверен, что это в одном случае детонация, во втором перегрев. Вот если бы второй случай случился во время обкатки, тогда можно было бы обвинять владельца мотоцикла в неправильной процедуре обкатки.

У меня вопрос несколько иной…

На zx-9r был перегрев, ввиду утечки антифриза. Перегрев кратковременный. Но, тем не менее, прокладку пришлось заменить. Изгиба головы, не обнаружено. Поскольку мотор был разобран, а зима у нас в Сибири долгая, решил заодно поменять шатунные и коренные вкладыши, несколько шестерен коробки и маслосъемные колпачки. По сути вкладыши поменял на всякий случай, они были все ровного матового цвета, но на некоторых было немного зеркальца, местами. Поскольку мотор половинят не каждый день, решил поменять на новые. Коленвал в полном порядке. Кольца менять не стал т.к. компрессия 14 очков на холодную ровно по всем 4м горшкам.

1. Как и сколько обкатывать мотор после такого ремонта?

2. Стоило ли поменять кольца, несмотря на достойную компрессию?

Алексей, я с вами спорить никапельки не хочу.

То что вы видели на Уральском стенде — мякина. И тем более вымывание стружки… Особенно после наклона мотоцикла, что б стружка прекрасно осталась в передней стенке картера.

На самом деле он просто вымывает песок засыпанный в мотор при сборке. Сколько не ставил за свою жизнь новых внутренностей в мотор, стружки вообще не было, а сели появлялась, значит фигово собрано.

Был забавный случай: Новый мотоцикл «Урал-Волк» дали на тестирование журналу «Мото», мотоцикл скончался на 60-ом километре. При заведение мотора провернулся коленвал.

Объяснили это тем, что мол при заведении скопилось столько топлива в камересгорания, что произоше (Внимание) — Гидроудар!

Вообще про колеса ролик понравился, а я все думал кому сказать спасибо, что каждый раз покупая новое колесо тратишь пол дня для его выведения, вечно «яйцом» и «восьмеркой» они грешат. А колеса часто приходится на Урале менять, у них погибают шлицы на ступице садящиеся на задний мост.

По поводу ссылки Явный прихват поршня, я как владелдец Урала такое наблюдал. Собстна о чем я и говорил.

Впрочем, я донес свою инфу, а там каждому самому решать. Одно могу сказать, обкатка требуется и весьма к этому процессу нужно подходить трезво и правильно, а не абы как нагружая мотор.

1. Как и сколько обкатывать мотор после такого ремонта?

Я бы первую тысячу ездил, не превышая 2/3 оборотов с ускорениями и торможениями, как это описано в том тексте, который я перевел. Возможно 1000 км слишком большая дистанция для обкатки этих новых деталей, но более точный пробег для притирки могут сказать профи-механики, с опытом вскрытия большого количества моторов.

2. Стоило ли поменять кольца, несмотря на достойную компрессию?

Не вижу смысла. Зачем делать новую хонировку и прикатку, если все и так в порядке?

[quote comment=»3754″]Алексей, я с вами спорить никапельки не хочу.

Впрочем, я донес свою инфу, а там каждому самому решать. Одно могу сказать, обкатка требуется и весьма к этому процессу нужно подходить трезво и правильно, а не абы как нагружая мотор.[/quote]

Так информация противоречивая. С одной стороны Урал вроде бы надо обкатывать на постоянных оборотах, а с другой просто необходимы сильные разгоны. ???? Вот и мне удивительно:

1. В чем конкретно я был не прав, исходя из опыта обкатки Уралов? ????

2. Почему и сторонники «обкатки на весь газ», и руководство пользователя от производителей мотоциклов отрицает «легкую обкатку», несмотря на то, что идеи жалеть мотор во время обкатки достаточно распространены?

3. Как может считаться обкатанным мотор, у которого заменили поршень?

1. Дык, я же написал, что в первую 1 000 на постоянных оборотах. Первая фаза обкатки.

Во второй фазе обкатки давать нагрузку. То есть Две фазы обкатки.

В первом случае у вас идет плавно: сначало мало крутить, потом на 2/3, а потом на всю катушку. То есть 3 фазы.

Во втором случае сразу же дать нагрузку до пупка.

2. Теперь про малые нагрузки:

мне кажется вы заблуждаетесь, что он особо обкатан на заводое. Непосредственно разговаривал с человеком который работал над Харлеямию. У них вообще обкатка целый ритуал. К примеру первый пуск производится на 45 секунд (!)

Я говорил про малые нагрузки, а низкие обороты это высокие нагрузки. И у вас же написано, что первое время не крутить выше средних оборотов.

Не вижу противоречий в своих словах.

3. Ну и последнее: Но ведь кольца, колен вал, палец, цилиндр в конце концов прошли на тот момент 6 000 км. И как следстве 300 км и поршень готов к эксплуатации.

1. Ок, т.е. отбрасывая всякие несущественные детали, у нас противоречие заключается в следующем — обкатывать ли мотор сначала на постоянных оборотах или же давать ему постепенно увеличивающуюся нагрузку (при разгонах), причем с паузами (на торможениях).

2. У харлейщиков вообще много странных ритуалов. Мне интересно было бы услышать обоснование первого запуска на 45 секунд. Все так плохо с подгонкой зазоров, что дальше мотор прихватит? Или молибденовую смазку жалеют при сборке мотора?

По поводу низких оборотов: откуда там возьмутся высокие нагрузки, если ручка газа не будет открываться умеренно, а не на 100%? Кроме этого, речь о низких оборотах вообще не идет — нужно ведь все время менять обороты в диапазоне от низких до средних. Этим и достигается цель обкатки — двигатель постепенно подготавливается к более высоким нагрузкам, да и кольца на поршнях садятся лучше, потому что подвергаются нагрузке в обе стороны.

3. Хм, поменяли поршень и оставили старые кольца? Я что-то не так понял? ????

1. сначала на постоянных оборотах, убирая все крупные неровности в моторе наиболее равномерно.

Кстати, про торможение, оказывается если тормозить двигателем то его температура уменьшается. Только так удавалось не перегреть мотоцикл с коляской передвигаясь по грунтовкам на 80-ом бензине, хотя мотор 1957-ого года выпуска и предназначен еще для 66-ого бензина.

2. Честно признаюсь, не понмню, а врать не хочу.

3.1. На низких оборотах очень сильна ударная нагрузка.

3.2. на низких оборотах не хватает крутящего момента и запаса мощности, из мотора тянутся все жилы. Он буквально съедает сам себя.

4. Хм-хи-хи, я кольца не менял. О ужас, счас вообще сказку расскажу, наверное все механники обплюются. Конструкция Урала такова (650-ти кубовик), что у него в алюминеевую рубашку цилиндра вкручиваются шпильки крепящие коловку. Эти шпильки «лезут» из рубашки, я же уже использовал нештатные поршня под другой бензин. Так вот по проходу 10 000 км, я заменил цилиндры не меняя поршни и колца и прошел еще 10 000 ???? И эта штука умудрялась ехать 150 ????

обкатка нужна не только мотору но и коробке, которая без многоступенчатого повышения нагрузки рискует получить дефекты на шестерёнках и невнятную работу. Грамотная обкатка кстати значительно увеличивает выход мотора на максимальную мощность, поэтому спортсмены «обкатывают» моторы в стиле «полный газ», чтобы они побыстрее вышли на нужные зазоры.. Ну а движки там всё равно перебираются регулярно.

сначала на постоянных оборотах, убирая все крупные неровности в моторе наиболее равномерно

Таким образом, если качество деталей двигателя вполне неплохое, мы можем пропустить этот шаг и сразу же перейти к

Во второй фазе обкатки давать нагрузку

на низких оборотах не хватает крутящего момента и запаса мощности, из мотора тянутся все жилы

Все жилы — это с полным газом.

поэтому спортсмены “обкатывают” моторы в стиле “полный газ”, чтобы они побыстрее вышли на нужные зазоры..

Ну, собственно, поэтому я и утверждаю, что современные мотоциклы загубить сложно, как их не обкатывай. ???? Хотя даже для обкатки на треке рекомендуют несколько первых сессий мотор в отсечку не крутить.

Ну вот я и говорю, что спорить нет смысла.. ???? Я тут пару лет назад пытался человеку втолковать… Он все сокрушался, мол когда же научатся в Ирбите делать так что б между цилиндром и головкой не было прокладок. Так вот Нигде так пока еще нет.

Не научились еще Так обрабатывать металл. Потому еще существуют цветовые группы, потому приходится Регулировать зазор клапонах. Вон Даже КПП приходится притерать, а там всего-то шестеренки, в отличии от трения в поршневой…

Про низкие обороты. А попробуйте стартануть с холостых… весь мотоцикл аж прям трясется, мотору не хватает тяги… Почему? Потому что он пока не может на таких малых оборотах дать столько лошадок. Вот он весь и выкладывается….. Разве нет?

Вон Даже КПП приходится притерать, а там всего-то шестеренки, в отличии от трения в поршневой…

Я вижу, что разговор переходит в обсуждение необходимости обкатки новых деталей, когда первоначально обсуждалась обкатка новых мотоциклов. Обкатка деталей необходима, просто производители качественных мотоциклов делают это прямо на заводе, где и проводится первоначальная, самая важная обкатка. ???? И рекомендации по обкатке, которые получают покупатели, изменяют время жизни мотоцикла совершенно незначительно. Я специально спрашивал у официальных дилеров разных марок мотоциклов, не вредит ли их мотоциклам то, что их нагружают по максимуму с целью потестировать прямо с пятого-десятого километра пробега. Большинство озвучило идею, что ничего страшного с тестовыми экземплярами не случится.

А попробуйте стартануть с холостых…

А можно еще задний тормоз нажать, чтобы двигатель вообще остановился. ???? Зачем упоминать крайности? Понятно, что двигателю, которому действительно нужна обкатка, неприятны не только высокие обороты, но и черезмерная механическая нагрузка, как на старте с оборотов холостого хода.

кстати, читал как-то английскую статью про 750е выферы, там был интересный пример — один выфер обкатывался классически и обслуживался нормально, другой — практически без обкатки (демо-экземпляр), про обслуживание ничего не известно. Так вот, у первого при пробеге за 100 тысяч начала расти мощность, а у второго — после 30 тысяч она начала падать.. Первый показывал что-то вроде 106лс, второй 98..

Шлицы в ступицах у оппозитов разбивает или на Вояжах, или на самоделках, у которых резиновый демпфер из кардана выкинули тупо, и ШРУС какой-нть воткнули, по моему…

EpHu, Пожалуйста не спорте со мной. Я этих ступиц сменил весьма порядочное количество. У меня стандартный Урал с резиновым демпфером. И достаточно много сменил самих шестерен в мосту. Еще разбиваются шлицы на вторичном вале КПП и шлицы на первичном вале КПП с дисками сцепления. Причем диски сцепления менял не потому что они сгорали, а только вот из-за этих шлицов. Периодичность пугающая. К примеру карданный вал я менял каждые 10-12 тысяч км. Разбивались как шлицы идущие к резиновому демаферу, так и креставины. Я все время думал, что быстрее выйдет из строя. В итоге крестовины всегда первые рассыпались ????

Оставить комментарий

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.

Регистрация на мотофоруме обеспечит возможность оставлять сообщения на форуме и комментарии в блогах.

Материалы: http://moto.swissblog.ru/obkatka-novogo-mototsikla.html