Переборка двигателя ГАЗ-24 ЗМЗ-24Д

Двигатель

Переборка двигателя

Переборка двигателя Волги ГАЗ-24 - достаточно трудоемкий и ответственный процесс, но нельзя сказать, что он до такой степени сложный, что любой технически грамотный человек не в состоянии его осуществить в гаражных условиях. Самостоятельная переборка двигателя возможна! Если у Вас есть место (гараж), время (дней пять), элементарные технические навыки, стандартный набор инструментов, включая хорошие торцевые ключи и, что самое главное, желание отремонтировать двигатель самому - смело приступайте к работе. Перед этим, разумеется стоит изучить устройство двигателя ЗМЗ-24Д.

Перед началом реморнта оцените, сколько материальных средств потребует самостоятельный ремонт двигателя. Итак, минимум что вам потребуется, это покупка поршневой группы (поршни, кольца, гильзы), покупка или шлифовка на заводе коленчатого вала, и покупка более мелких деталей - вкладышей, прокладок, сальников и так далее. Максимум, что Вам грозит - добавить к этому списку распредвал со втулками, восемь клапанов, шатуны с поршневыми пальцами, водяную помпу и маслонасос. В любом случае Вы уложетесь с большим запасом в минимальную сумму, которую с Вас бы взяли в сервисе за переборку двигателя.

Что бы ни было с Вашим двигателем, перед тем, как покупать к нему запчасти, разберите его, оцените его состояние и составьте список всего необходимого.

Перед тем, как начать переборку, необходимо снять двигатель с машины. Но перед тем, как это делать, постарайтесь убедиться, действительно ли неисправность двигателя потребует его полной разборки. Если проблема только с головкой или клапанами, можно обойтись без снятия и разборки двигателя.

Итак, двигатель снят, установлен на рабочее место. Желательно снять с него все навесные агрегаты, промыть их и осмотреть. Но если Вы хотите сократить время ремонта, снимайте только то, что Вам мешает. Без особых проблем с двигателя снимаются карбюратор, генератор, стартер, корпус масляного фильтра и его масляная трубка, бензонасос, распределитель зажигания и привод распределителя. Из всего перечисленного в обязательном порядке нужно снять распределитель с приводом и бензонасос.

Теперь нужно снять головку блока. Снятую головку осмотрите, счистите нагар с камер сгорания, снимите клапана и оцените их состояние. При необходимости нужно притереть клапана или заменить их. При замене клапанов на новые так же требуется притереть их к седлам. Замените маслосъемные колпачки и установите клапана на место. Теперь головку можно отложить до сборки двигателя и приступить к блоку цилиндров.

Посля снятия головки отвинчиваем два болта с левой стороны двигателя и снимаем крышку коробки толкателей. Нам открывается доступ к восми толкателям (13) (рис2). Вынимаем толкатели, так как при переворачивании двигателя они выпадут из своих гнезд.

Далее двигатель нужно будет перевернуть и установить на ровную поверхность шпильками вниз. Чтобы не попортить заход резьбы, на концы шпилек можно навернуть гайки.

Теперь снимаем масляный картер и крышку картера сцепления. Нам открывается доступ к коленчатому валу (26) (рис2). Наша задача его снять. Для этого надо снять все, что этому мешает.

Для снятия коленчатого вала с него необходимо снять шкив привода ремней генератора (28) (рис2). Сначала отвинчиваем гайку крепленяи шкива с храповиком для заводной рукоятки (29). Чтобы при этом коленвал не проворачивался, удерживаем маховик (16) монтировкой за его зубья. Теперь нам потребуется трехлапый съемник. Такого типа съемники можно без проблем купить на рынке или в магазине запчастей. Представляет из себя три лапы с захватами, а посередине упорный болт. Тип съемника роли не играет, лишь бы размеры лап позволяли ухватиться захватами за шкив. Надеваем захваты съемника на шкив, центральный болт упираем в центр оси коленвала, вращаем болт и снимаем шкив.

Теперь отвинчиваем болты крепления крышки коробки шестерен газораспределительного механизма (43) и снимаем крышку вместе с передним сальником (36) с коленвала.

Точно так же с помощью съемника спрессовывается с коленвала ведущая шестерня (27) газораспределительного механизма. Сделать это можно и позднее.

Далее снимаем привод распределителя зажигания и маслонасос.

Шестигранным ключем отвинчиваем крепление крышки заднего набивного сальника (22) и снимаем ее.

Отвинчиваем восемь гаек (59) крепления крышек шатунных вкладышей (58), снимаем крышки и отсоединяем шатуны от коленвала. При этом следует учесть, что крышки шатунов невзаимозаменяемы, их надо пометить, так как путать их нельзя.

Теперь отвинчиваем 10 болтов крепления крышек коренных подшипников и снимаем крышки. Крышки так же невзаимозаменяемы, путать их нельзя.

Наконец, коленвал можно снять с двигателя в сборе с маховиком и сцеплением. Теперь совсем несложно отвинтить корзину сцепления и маховик от коленчатого вала.

Далее вытаскиваем из цилиндров поршни (50) в сборе с шатунами (55).

Отворачиваем два болта крепления и вынимаем распредвал (14) в сборе с ведомой шестерней (9).

Теперь переворачиваем блок цилиндров и снимаем гильзы (63). Гильзы как правило снимаются без особых усилий. Достаточно слегка поддеть гильзу за буртик и она свободно выходит из своего гнезда в блоке.

Итак, двигатель разобран. Осталось осмотреть состояние его деталей и промыть бензином те из них, которые не планируется выбрасывать.

Первое, что следует осмотреть, это коленчатый вал. Как правило основной дефект, приводящий к переборке двигателя, это стук коленвала, или даже его заклинивание. При большом износе двигателя падает давление масла, подводимого к шейкам коленвала, которые вращаются в сталеаллюминиевых вкладышах (25) (рис2), а нагрузка на вкладыши, вследствие увеличенных зазоров и биения, возрастает. При этом на шейке и вкладышах образуются задиры, вкладыши начинают греться. При крайнем недостатке масла в подшипнике температура быстро повышается, а сила трения резко возрастает. В результате вкладыши могут провернуться в своем гнезде, или расплавиться и привести к заклиниванию двигателя.

Если коленвал имеет дефекты, Вы их сразу увилите. Это будут либо задиры на шейках, либо сплавившиеся вкладыши, обхватившие шейку. Если задиры неглубокие, а коленвал ранее не ремонтировался, он подлежит ремонту. Ремонт коленвала производится путем шлифования шеек до ремонтного размера. Отшлифовать вал можно в сервисе, на заводе, или в фирме, которая специально занимается шлифовкой коленвалов. Если задиры слишком глубоки или вал уже шлифовался, или цены на шлифовку, которые Вам предлагают соизмеримы со стоимостью нового вала, лучше купить новый коленвал. Благодаря совместимости валов ЗМЗ-24Д и ЗМЗ-402 Вы легко найдете новый вал в любом магазине. Если вы будете ставить новый коленвал, Вам не придется искать вкладыши ремонтных размеров, вы просто купите стандартные шатунные и коренные вкладыши, которые есть в любом магазине.

Если Вы решили отдать вал в шлифовку, его надо подготовить. Нужно шестигранным ключем вывинтить все заглушки из вала и тщательно прочистить и промыть бензином полость вала от остатков старого масла. Если вал долго работал, часть полости может быть плотно забита спрессованной грязью, что могло быть причиной прекращения подачи масла к шейкам вала и выхода его из строя. Подшипник первичного вала коробки передач, запрессованный в задний конец вала можно оставить. В любой конторе, где шлифуют валы, есть съемник, с помощью которого его можно снять. При сборке двигателя в любом случае надо будет ставить новый подшипник, как в новый вал, так и в ремонтный.

После шлифовки вала, когда Вы узнаете, до какого ремонтного размера удалось отшлифовать шатунные и коренные шейки, надо будет найти и купить вкладыши указанного ремонтного размера. Ремонтные размеру указываются в миллиметрах. Например, +1.0 - это вкладыш под шейку, имеющую диаметр на миллиметр меньше стандартного.

Теперь осмотрим поршневую группу (рис2). Хотя если вы не собираетесь продавать машину, можно не осматривать, а сразу купить новую. Если гильзы (63) имеют задиры, поршневую группу однозначно надо менять. Если состояние гильз внешне нормальное а Вы все же решили сэкономить, снимите кольца (49) с поршней (они то точно уже не понадобятся) и проверьте зазоры между поршнями и гильзами. Если поршень не тормозится, а падает в гильзе, болтается в ней, поршень, а быть может и гильзу, пора менять. Если нет (что маловероятно на двигателе, прошедшем хотя бы тысяч 100 км), то достаточно поменять только кольца.

Ели решили поставить новую поршневую группу (что во всех случаях вполне оправдано) вам нужно купить комплект из четырех гильз (63), четырех поршней (50), комплекта поршневых колец (49) и медных колец-уплотнителей (61), которые устанавливаются между гильзой и блоком. При покупке сразу проверьте, как поршни ходят в гильзах. Они должны слегка подтормаживаться, но не застревать. В идеальном комплекте гильза-поршень (который находится не всегда) поршень, установленный в гильзу медленно опускается под своим весом. Если поршень висит под своим весом, и сдвигается легким нажатием, или опускается быстро, но не падает, такие комплекты тоже можно ставить. Недопустимо, если поршень сильно тормозит в цилиндре, или наоборот падает.

Следующим осматриваем распредвал (14) (рис2). Он реже выходит из строя. Но если распредвал или его втулки (15) сильно изношены, это приведет к падению давления масла в двигателе. Осмотрите внешне шейки распредвала. Шейки должны быть гладкие, без задиров, без заметных следов износа. На кулачках распредвала так же не должно быть большого износа. Если распредвал внешне нормальный, попробуйте оценить его биение во втулках. Если биения выявить не удалось, а состояние втулок нормальное, распредвал и втулки можно оставить старые.

Если есть подозрения в состоянии распредвала и втулок, придется поменять распредвал и/или втулки. При этом надо подобрать оправки с диаметрами, равными диаметрам втулок, и выбить втулки через оправки, или сперссовать их на прессе. Затем нужно запрессовать новые втулки ударами через оправки или на прессе. При этом нужно обеспечить совпадение отверстий для подвода масла во втулке и блоке. Новые втулки имеют меньший диаметр, поэтому после установки их нужно развернуть до диаметров шеек распредвала специальной разверткой.

Далее осматриваем шатуны (55) и поршневые пальцы (54) (рис2). Если поршневой палец в головке шатуна имеет малейший люфт, шатун с пальцем нужно заменить, тем более что они не очень дорого стоят. То же стоит сделать, если проворачивались шатунные вкладыши и попортили гнездо в шатуне.

Маслонасос стоит разобрать и оценить состояние шестерен (31,32) (рис4). Если износ небольшой, насос можно оставить, тем более что новый насос найти будет чрезвычайно сложно, он несовместим с ЗМЗ-402. Можно уменьшит толщину прокладки под крышкой шестерен насоса (30), чтобы уменьшить боковой зазор между шестернями и стенками. Проверьте, не заклинивает ли пошень редукционного клапана (33). Этот клапан должен сбрасывать излишенее давление масла (более 2-4 атмосфер), перепуская часть масла обратно в картер.

Собственно на этом можно закончит осмотр, промыть все исправные узлы бензином и составить список тех деталей, которые надо будет купить. Не забудьте включит в этот список новые сальники и прокладки.

После того, как все необходимое будет приобретено, можно приступать к сборке двигателя.

Перед сборкой двигателя необходимо тщательно промыть бензином все детали, которые с него снимались. В том числе промыть нужно и сам блок. Сделать это можно так. Если есть поддон, на который может стекать бензин, положите блок на поддон. Если нет, положите блок на подставке вне гаража. Удалите старую набивку сальника и закоксовавшуюся грязь отверткой. Затем промойте блок тряпкой смоченной в бензине. Окончательная промывка производится распыленной струей бензина. Если у соседа по гаражу нет компрессора с распылителем бензина, возьмите старый ручной насос для накачки шин. Вынтье поршень, залейте в него бензин, и вновь установите поршень на насос. Сожмите отверстие шланга (без штуцера для накачки) и давите на поршень насоса, расрыляя струю бензина на блок. Промытый блок подсушите струей воздуха и приступайте к сборке, расположив перевернутый блок на шпильками вниз на ровной чистой поверхности.

Перед тем, как устанавливать коленвал, нужно запрессовать в задний торец вала подшипник первичного вала коробки передач. Заложите в паз смазку Литол и запрессуйте подшипник легкими ударами молотка через оправку. Запрессовывать подшипник надо до упора.

Теперь установите новые вкладыши (25) (рис2) в гнезда коренных подшипников на блоке и в их крышках. Вкладыши имеют ключ, который должен вставляться в паз в гнезде. Установленные вкладыши надо смазать свежим моторным маслом.

Теперь придется повозиться с набивкой заднего сальника (23). Отрежте от асбестового шнура набивки, который продается в любом магазине, два кусочка нужной длины с запасом в 3-4 сантиметра. Аккуратно вложите один кусок шнура в канавку на блоке, а другой кусок в канавку на крышке сальника (22).

Вращательными движениями крышки сальника вокруг шейки сальника на коленчатом валу спрессуйте и притрите шнур в крышке к поверхности коленвала. После этого возьмите острый нож и аккуратно отрежте излишки шнура заподлицо с торцом крышки сальника.

Аккуратно вложите в блок коленчатый вал, предварительно смазав шейки коренных подшипников моторным маслом. Вращательными лвижениями вала спрессуйте и притрите шнур в блоке к коленчатому валу. Затем острым ножом аккуратно отрежте излишки шнура заподлицо с торцом канавки в блоке.

Далее установитье крышку сальника (22) (рис2) и по немногоу подворачивая болты ее крепления все время проворачивайте коленвал до тех пор, пока болты не будут затянуты до конца. Если вал будет подклинивать, отпускайте болты, опять проворачивайте вал и снова затягивайте. Добейтесь, чтобы вал вращался в затянутом сальнике более-менее свободно. Затем снимите крышку сальника.

Набивной сальник в двигателях ЗМЗ-24Д и ЗМЗ-402 является постоянным источником утечки масла. Для уменьшения утечки некоторые автолюбители советуют использовать не штатный шнур набивки, а набивку от Мерседеса (модель 210, кузов 126, двигатель 110, каталожный номер A0019971241). Это черное блестящее кольцо, разрезанное с одной стороны, имеет форму трапеции. Утечка масла из него меньше, чем у штатной набивки. Так же некоторые профессионалы нарезают на коленвалу перед сальником винтообразную канавку - маслогонную резьбу. При вращении коленвала маслогонная резьба отбрасывает масло от сальника.

Выньте из блока коленвал, и еще раз проверьте, не забыли ли вы ввернуть все заглушки полости коленвала. Отсутствие хотя бы одной заглушки придведет к моментальному выходу из строя нового коленвала. Подтяните заглушки шестигранным ключем.

Приверните к коленвалу (26) маховик (16) (рис2). В принципе можно сразу установить на нем и корзину сцепления, а можно это сделать и позже. Установите коленвал в блок. Установите упорные вкладыши, ограничивающие перемещения вала вдоль оси. Установите на место крышки коренных подшипников со вставленными в них вкладышами (25), так же смазанными моторным маслом. Слегка приверните гайки крепления крышек коренных подшипников. Поставьте на место крышку заднего сальника (22) и приверните ее болтами, проворачивая коленвал, но не доворачивайте болты до конца.

Следующий этап наиболее ответственный. Нужно поочередно по немногу и равномерно подтягивать гайки крепления крышек коренных подшипников, одновременно проворачивая коленвал. При этом нужно не допускать перекосов и подклиниваний вала. В случае подклинивания вновь приотвернуть крышки, повращать вал и опять понемногу затягивать гайки. Все крышки должны затягиваться примерно с одинаковым усилием. Необходимо добиться, чтобы при окончательном затягивании гаек крепления крышек коленвал можно было проворачивать руками за маховик, хотя бы и с очень большим усилием.

В заключение необходимо установить на место ведущую шестерню ГРМ (27) (рис2). Вставьте в паз на валу направляющий ключик, который Вы сняли, когда спрессовывыли шестерню, отцентрируйте шестерню и легкими ударами поставьте на место.

Если состояние распредвала позволило не менять ни вал, ни его втулки, установка распредвала предельно проста. Вы привинчиваете к распредвалу (14) (рис2) ведомую шестерню (9) ГРМ, устанавливаете распредвал в его втулки (15), и при этом следите, чтобы метка "0" на ведущей шестерне (27) газораспределительного механизма совпала с меткой на ведомой шестерне (9). Если Вы неправильно установите метки, фазы газораспределения будут расположены неверно, и двигатель не будет правильно работать.

Если Вы решили заменить втулки или распредвал вместе со втулками, то еще до установки коленвала и окончательной промывки блока нужно установить новые втулки (15) (рис2) и развернуть их. Втулки запрессовываются ударами через оправки нужного диаметра, или на прессе. При запрессовывании новых втулок нужно следить, чтобы отверстия во втулках совпали с отверстиями для подвода масла в блоке. Новые втулки имеют внутренний диаметр меньше, чем диаметр шеек распредвала. Поэтому после установки втулок их разворачивают до диаметров шеек распредвала специальной разверткой. Если у Вас нет такой развертки, и никто Вам не одолжит, придется прибегнуть к помощи специалистов.

Перед тем, как поршень (50) (рис2) устанавливать в цилиндры, нужно собрать его вместе с шатуном (55) и поршневым пальцем (54). Поршневой палец должен входить в отверстие в головке шатуна с небольшим натягом, но ни в коем случае не должен больаться. В отверстия в пошне палец впрессовывается с усилием, после нагрева поршня.

Перед запрессовкой поршневого пальца, поршень с шатуном нужно правильно сориентировать относительно друг друга.. В нижней головке шатуна (55) (рис2) есть отверстие, через которое масло разбрызгивается на стенки цилиндра. Чтобы правильно сориентировать шатун, расположите поршень надписью "Вперед" к себе (или надписью "Назад" от себя), а шатун разверните так, чтобы отверстие в нижней головке располагалось слева, и в этом положении вводите верхнюю головку шатуна в поршень.

Поршневой палец (54) (рис2) запрессовывают, предварительно нагрев поршень до 70 градусов. В гараже это можно сделать, положив поршень на электрокамин. Палец и втулки в шатуне и поршне перед установкой смазывают моторным маслом. Сначала палец устанавливается в одно из отверстий на поршне и слегка в него запрессовывается. Для запрессовки используют приспособление, которое обычно трудно найти, или просто легко постукивают по поршневому пальцу молотком. Если используется молоток, поршень при этом нужно держать через руковицу в руке, чтобы избежать его деформации при ударах. Затем в соответствии с правильной ориентировкой в поршень вводят верхнюю головку шатуна. Продолжаем впрессовывать палец, чтобы он вошел во втулку головки шатуна и во второе отверстие на поршне. Окончательно допрессовываем палец через оправку. Все это надо делать достаточно быстро, чтобы поршень не успел остыть. По окончании впрессовывания пальца вставляем в канавки колечки (53), фиксирующие палец.

Теперь надеваем на поршень поршневые кольца (49) (рис2). Делать это нужно очень осторожно, так как кольца очень хрупкие и легко ломаются. Сначала устанавливаем нижние кольца, потом верхние. Кольцо осторожно раздвигается и надевается на поршень, сначала одной стороной потом постепенно олевается полностью и перемещается в ту канавку, в которой оно должно стоять. Поломать кольцо с непривычки легко, поэтому будет нелишним, если Вам удастся купить запасные кольца.

Сначавло ставится разборное маслосъемное кольцо (в нижнюю канавку), состоящее из четырех деталей. Сначала ставится радиальный расширитель (кольцо с прорезями), потом нижний кольцевой диск, потом осевой расширитель (зубчатообразное кольцо) и в заключение верхний осевой диск.

Вторым ставят нижнее компрессионное кольцо (в среднюю канавку). Нижнее компрессионное кольцо (52) (рис2) имеет выточку на внутренней поверхности. Ставить его надо так, чтобы выточка располагалась сверху.

Последним ставят верхнее коомпрессионное кольцо (без выточки) (51) (рис2) в верхнюю канавку на поршне.

Компрессионные кольца в канавках надо повернуть так, чтобы стыки поршневых колец смотрели в противоположные стороны. Стыки дисков маслосъемного кольца должны так же смотреть в разные стороны, а стыки расширителей - под углом 90 градусов относительно стыков дисков.

Для установки гильз (63) (рис2) в гнезда блока нужно установить двигатель в нормальное положение, то есть шпильками вверх. На нижнюю часть гильз надеваем медные колечки (61), которые будут герметизировать картер двигателя от водяной рубашки. Вставляем гильзу с надетым медным кольцом в гнездо блока, ориентируя ее таким образом, чтобы метка группы на нижней центрирующей части гильзы была расположена поперек блока. Если гильза заходит в гнездо без натяга и может выпасть при переворачивании блока, ее надо закрепить, надев на шпильку широкую шайбу и закрепив ее через проставку гайкой.

После установки гильз, собранные поршни (50) (рис2) с кольцами и шатунами устанавливаются в гильзы с верхней стороны блока. При этом надпись "Назад" на поршне должна смотреть в сторону картера сцепления, а надпись "Перед", если таковая имеется, соответственно в противоположную сторону.

Снимите с шатуна крышку (58) (рис2), установите вкладыши (57) и смажте их моторным маслом.

Сначала в цилиндр осторожно опускается шатун. Затем, когда поршень входит в цилиндр, поршневые кольца дожны быть сжаты цилиндрическим приспособлением, обжимкой, или просто двумя отвертками. Если Вы не используете приспособлений, устанавливайте поршни вдвоем. Поочередно сжимайте отвертками каждое из колец, а Ваш помощник при этом должен слегка давить сверху на поршень. Если давить сильно, кольцо сломается. Так же может сломаться слеедующее кольцо, если после установки очередного кольца поршень резко сместится вниз. Поэтому либо устанавливайте поршни осторожно и не торопясь, либо найдите обжимку или съемник.

После того, как все поршни вставлены, нужно перевернуть блок шпильками вниз, или положить его на бок. Шатуны присоединяются к коленчатому валу поочередно.

Установите коленчатый вал (26) (рис2) в положение, соответствующее нижней мертвой точке первого цилиндра. Подтяните нижнюю головку шатуна первого цилиндра к шатунной шейке коленчатого вала. Смажте шейку моторным маслом и соедените шатун с валом, установив крышку шатуна (58). Вкладыши должны быть уже установлены. Предварительно подтяните гайки крышки шатуна, и проверните коленвал.

Теперь нужно понемногу равномерно подтягивать гайки крепления крышки шатуна, одновременно проворачивая коленвал. При этом нужно не допускать подклиниваний вала. В случае подклинивания вновь приотвернуть крышку, повращать вал и опять понемногу затягивать гайки. Необходимо добиться, чтобы при окончательном затягивании гаек крепления крышки шатуна коленвал можно было проворачивать руками за маховик, хотя бы и с очень большим усилием.

Те же операции необходимо произвести для установки остальных трех поршней.

Распредвал, коленвал и поршневая группа уже на месте. Теперь выпрессовываем старый передний сальник (36) (рис2) коленвала из крышки шестерней ГРМ (43) и запрессовываем туда новый сальник. Одеваем на крышку новую прокладку, продеваем передний конец коленвала через сальник и привинчиваем крышку шестерней ГРМ к блоку. При этом надо следить за центровкой сальника, во избежание его быстрого износа.

Устанавливаем на место маслонасос.

Ставим новую прокладку и устанавливаем масляный картер, обеспечивая равномерное прижатие прокладки. Ставим на место крышку картера сцепления.

Теперь осторожно переворачивам двигатель в штатное положение.

Устанавливаем толкатели (13) (рис2) в свои гнезда, донышком вниз. Устанавливаем на новую прокладку крышку коробки толкателей.

Устанавливаем головку блока цилиндров, которая была заранее собрана и на двигатель. Устанавливаем ось коромысел (5) (рис2) с коромыслами (6) в сборе. Регулируем клапана и закрываем крышку головки блока.

Устанавливаем на место бензонасос.

Устанавливаем на место привод распределителя зажигания. При этом можно совершить грубую ошибку, так как если установить вал привода распределителя в неверное положение, зажигание будет установлено неверно и двигатель не заведется. Для того, чтобы поставить привод распределителя правильно, сначала установите первый цилиндр в верхнюю мертвую точку при закрытых клапанах. Затем поверните валик привода так, чтобы паз под вал распределителя был параллелен блоку, и смещен от центра оси валика в сторону от блока. Смещение паза относительно центра не позволяет устанавливать вал распределителя в произвольное положение. Теперь поверните валик привода на 45 градусов по часовой стрелке, и устанавливайте привод на место. После установки валик привода вновь должен занять такое положение, при котором паз параллелен блоку, а смещение паза направлено от блока.

Теперь устанавливаем распределитель зажигания.

Ставим на место генератор и стартер, если Вы их снимали.

Двигатель собран. Теперь можно приступить к установке двигателя. После установки двигателя на машину необходимо провести первичную обкатку двигателя.

В заключение отметим, что кроме установки гильз, переборка двигателя ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-2410, ГАЗ-31029 и карбюраторной ГАЗ-3110 практически ничем не отличается от вышеописанной.

После того, как двигатель собран и установлен на машину нужно произвести его первичную обкатку.

Для обкатки двигатель надо подготовить. Необходимо залить в картер двигателя и коробку передач свежее масло. Затем следует вывинтить свечи и залить в каждый цилиндр несколько грамм моторного масла. Отсоедините провод от первичной обмотки катушки зажигания или от прерывателя, так как обкатывать надо двигатель без свечей, но со включенным зажиганием.

Теперь нужно найти знакомого, который согласится покатать Вашу машину на веревке.

Подцепляем тросом Вашу машину к машине-буксиру и выезжаем на дорогу. Дорога, по которой Вы собираетесь обкатывать двигатель, не должна быть пыльной, так как обкатка производится с вывинченными свечами и пыль может попасть в цилиндры. Перед выездом проверьте, работают ли тормоза.

Включите зажигание, чтобы можно было контролировать давление масла. Включите третью передачу и плавно отпустите сцепление. При этом коленвал должен начать вращаться. Если он не вращается, а задние колеса пробуксовывают, значит двигатель был собран неправильно и коленвал подклинивает. Если это произошло, лучше оставить бесплодные попытки сдернуть вал с разгону, так как это приводит только к поломк редуктора или полуосей.

Сразу после начала вращения коленвала проверьте по прибору давление масла. Оно должно быть в пределах от двух до четырех атмосфер. Если давление отсутствует, немедленно выключите передачу, и дайте сигнал буксирующему автомобилю остановиться. Лучше потратить время на выяснение причин отсутствия давления (даже если это просто отказ датчика), чем на повторную переборку двигателя.

Если давление масла есть продолжайте движение, заметив километраж по спидометру. Проехать нужно не менее двух километров, а вообще чем больше, тем лучше.

Когда первичная обкатка закончится, установите на место свечи, восстановите цепь зажигания и заводитесь стартером. Если не удастся завестись, проверьте, в правильной ли последовательности подсоединены провода зажигания, верно ли установлен угол опережения зажигания, есть ли искра, есть ли бензин в карбюраторе. Попробуйте завестись с буксира. Если зажигание нормальное, бензин есть, карбюратор не засорен, фазы газораспределения и зазоры в клапанах установлены правильно - двигатель должен завестись.

Сразу после пуска не давайте двигателю больших оборотов. Прогрейте двигатель на оборотах ниже среднего и проверьте, правильно ли работает система охлаждения. После 15 минут работы на холостом ходу можно делать первый выезд.

Первую тысячу километров после переборки двигатель нельзя сильно нагружать и давать ему максимальные обороты. Желательно не превышать скорость 80 км/ч.

После тысячи нагрузки можно несколько увеличить, но на предельные режимы работы можно выходить только после 5000 км пробега. Помните, что от того, как была проведена приработка двигателя, зависит долговечность его работы.

В разделе использованы рисунки с сайта ГАЗ-2456

ГАЗ-24 - страница любителей классической Волги

Ремонт ГАЗ-24 - ремонт Волги своими руками.

Переборка двигателя - практические советы по самостоятельной переборке двигателя.

FAQ по двигателю - типичные вопросы, заданные на форумах Autogaz и Long Vehicle

Форум ГАЗ - задай свой вопрос на форуме Autogaz.ru

Форум ГАЗ-24 - задай свой вопрос на форуме Long Vehicle

Материалы: http://long-vehicle.narod.ru/gaz24/repare24d.htm

На Горьковском автомобильном заводе с 1996 по 2005 год выпускали автомобили ГАЗ-3110 "Волга". Их производство уже прекратили, но сегодня на дороге встречается немало таких машин, и их владельцам важно знать о ремонте и эксплуатации ГАЗ-3110. Если появляются неисправности, то всегда есть вариант обращения в автосервис, но гарантия на эти авто давно закончилась, и любой ремонт обойдется недешево. Поэтому многие автовладельцы предпочитают делать ремонт ГАЗ-3110 своими руками.

Для того чтобы уменьшить риск поломок, важно правильно эксплуатировать автомобиль. Важную роль играют прогревание двигателя перед поездкой, а на первых минутах движения нежелательно превышение скорости и переход на высшие передачи. Нужно дать время маслу нагреться, обеспечив тем самым достаточную смазку, не перегружая узлы и агрегаты. Особенно это важно в зимний период.

Во время поездки нужно отслеживать показания приборов и общее состояние автомобиля. Если появляются не характерные звуки, то нужно постараться узнать их причину и устранить неполадки. Нельзя допускать длительной работы двигателя на предельном режиме, следить за скоростным режимом, особенно если на дорогах плохое покрытие - так быстро изнашивается подвеска. Нужно постараться предугадать ситуацию на дороге, чтобы движение было плавным, без резкого ускорения и торможения.

Своевременная смазка деталей уменьшит нагрузку на узлы автомобиля, то есть продлит срок службы. Нельзя забывать и про своевременное и полное техническое обслуживание. В первую очередь это смена масла, охлаждающих и тормозных жидкостей.

Если сроки проведения технического обслуживания превышены, то агрегатом приходится работать на загрязненных жидкостях, тем самым уменьшается их срок службы. Также важно вовремя менять тормозные колодки, чрезмерно не изнашивая их. Для подробного ознакомления с перечнем и сроками регламентных работ нужно обратиться к инструкции.

Сегодня ремонтные работы на ГАЗ-3110 очень часто выполняются самостоятельно, это экономит бюджет, и поиск необходимой информации не составит особого труда.

Но перед тем как начать ремонт самостоятельно, важно надлежащим образом провести диагностику, причем сделать это как можно быстрее, при первых же неисправностях автомобиля. Например, ремонт передней подвески ГАЗ-3110 обойдётся гораздо дешевле, когда неисправность обнаружена на ранних стадиях, а не когда узел полностью вышел из строя. Таким образом, не стоит игнорировать "первые звоночки" неисправностей.

Кстати, ремонт подвески ГАЗ-3110 водители обычно выполняют сами, так как собирать и разбирать данный узел несложно. Главное, все изношенные элементы сразу заменять новыми, так как исправлять и сваривать здесь нельзя.

То же самое касается и печки. Как правило, она начинает некорректно работать из-за потекшего радиатора. Желательно его сразу заменить.

Конечно, ремонт ГАЗ-3110 своими руками выполнить не всегда возможно. Например, генератор или аккумулятор должны ремонтировать специалисты, так как здесь не обойтись без профессиональных инструментов, специальных приспособлений, а также проверочных стендов.

Часто проблемы с автомобилем связаны именно с двигателем. ГАЗ-3110 "Волга" выпускались с карбюраторным (ЗМЗ-402) и инжекторным (ЗМЗ-406) двигателями.

Ремонт двигателей ГАЗ-3110 проходят практические по одной схеме, ведь моторы похожи, поэтому рассмотрим на примере ЗМЗ-406.

Ремонт двигателя является ответственной и серьезной операцией, который требуется квалифицированный подход. Но если есть большое желание и соответствующие знания, данное мероприятие вполне можно выполнить самостоятельно.

Ремонт двигателя ГАЗ-3110 406 начинается с подготовки инструментов и площадки для раскладывания элементов. Площадка нужно для того чтобы разложить по порядку все детали, ведь так гораздо удобнее и быстрее собирать мотор обратно.

Для удобства сначала нужно снять капот и панель стеклоочистителя, а также защитить передние крылья от повреждений, укрыв их подходящим материалом. Саму разборку можно производить в любой последовательности. Например, сначала можно снять все навесные детали, затем с максимальной легкостью вынуть всё оставшееся.

После этого нужно осмотреть пространство под капотом и тщательно вымыть его железной щеткой и керосином или бензином.

Коленвал и блок надо измерить, возможно, здесь нужна расточка. Желательно это делать в специализированной мастерской. Специализированная проверка не помешает и маховику, и корзинке сцепления. Маховик специалисты проверят на биение и по необходимости проведут торцовку, сбалансируя с коленвалом и корзинкой. Для газа это очень полезные и необходимые мероприятия.

Также важным мероприятием будет приобретение шатунных и коренных вкладышей, колец и поршней по размерам. После расточки детали нужно промыть и продуть. С помощью 14 шестигранника отвернуть заглушки грязеуловителей, тщательно всё прочистить и вернуть их обратно.

Головка блока цилиндра должна быть проверена на прилегание к блоку, проверить направляющие и клапаны, провести замену маслосъемных колпачков. Чтобы не заниматься притиркой всех имеющихся 16 клапанов, можно отвести головку в специализированную мастерскую.

Когда все вышеописанные мероприятия завершены, двигатель можно собирать.

При ремонте ГАЗ-3110 "Волга" возможны различные проблемы и с другими агрегатами и узлами. Как правило, при ремонте трансмиссии и подвески заменяют все вышедшие из строя детали, зачищая перед этим контакты. Рассмотрим более подробно допустимые поломки и ремонт передней подвески ГАЗ-3110.

Передняя подвеска - это довольно сложная конструкция. Если появился стук или посторонний шум, то нужно провести диагностику, чтобы предотвратить непредвиденные поломки.

Проблемы могут быть следующие:

1. Появление шума и стука внизу автомобиля ГАЗ-3110. Ремонт при этом будет различаться в зависимости от причины:

• Сломался амортизатор - его нужно менять.
• Износились резиновые уплотнители, которые применяются в соединениях некоторых элементов - их нужно заменить.
• Износились шарниры рычагов - также потребуется замена.
• Износилась шаровая опора - заменить придётся стойки вместе с шарнирами.
• Появление зазора в колесных подшипниках - нужно отрегулировать зазор, заменить подшипники.
• Сломалась дуга пружины - заменить старую пружину на новую.

2. Появление скрипа внизу автомобиля - проблема выработки шарниров рычага, потребуется замена шарниров.

3. Перестал регулироваться угол установки переднего колеса:

• Деформация поперечины от сильного удара - можно заменить деталь.
• Износился шарнир - также требуется замена.
• Поломка лонжерона, рычага подвески или поворотного кулака - отремонтировать. или заменить поврежденные элементы.

4. Автомобиль уводит в сторону во время движения:

• Разница давления в колесах - нужно измерить давление и установить одинаковое.
• Сбился угол расположения колес - нужно грамотно отрегулировать.
• Деформация или повреждение рычага и поворотного кулака - отремонтировать или заменить неисправные детали.
• Разная жесткость пружин - заменить пружины на равноценные.

Это основные проблемы передней подвески ее ремонт на ГАЗ-3110.

Как уже говорилось выше, некоторые работы могут быть без труда проведены самостоятельно. К таким работам как раз и относится ремонт ГУР ГАЗ-3110. В основном все проблемы с гидроусилителем руля и его некорректная работа связаны с неисправностью ремня гидроусилителя. В таком случае его придется заменить.

Ремень гидроусилителя- это очень важная деталь, хоть и небольшого размера. Его рекомендуется менять каждые 50 тыс. км пробега. Но здесь многое будет зависеть от условий эксплуатации автомобиля. Заменить данную деталь не составит большого труда, главное, при установке ремня правильно его натянуть.

Чтобы вовремя ремонтировать ГУР, можно ориентироваться на рекомендации по пробегу, а также иногда осматривать узел на дефекты.

1. На рулевом колесе ощущается смещение вала рулевого управления. Причины неисправности могут быть следующими:

• износились подшипники вала рулевого управления- их нужно заменить,
• ослабла затяжка болтов крепления рулевой колонки- подтянуть болты.

2. Увеличение свободного хода рулевого колеса. Это случается из-за:

• неправильной регулировки бокового зазора рулевого механизма - регулировка бокового зазора механизма,
• нарушения регулировки шаровых шарниров рулевой трапеции - регулировка шаровых шарниров,
• износа втулок вала сошки - замена картера механизма или втулок,
• ослабления гаек крепления сошки или рулевого колеса - затянуть гайки.

• в неправильной регулировке бокового зазора механизма - регулировка бокового зазора,
• износился ролик или червяк - замена изношенных деталей.

4. Подтекает масло из картера механизма. Причины:

• износилась или повредилась рабочая кромка сальников - замена дефектных сальников,
• повышение уровня масла - восстановление требуемого уровня масла,
• повреждены прокладки или ослаблены болты крепления крышек картера- требуется замена прокладки или затяжка болтов.

5. Появление посторонних звуков в механизме рулевого управления. Причины:

• отсутствует масло в картере - устранение причины подтекания масла и заливка нового,
• разрушены рабочие поверхности ролика и червяка - замена дефектных деталей.

6. Износились шины передних колес (появились пятна):

• ослабли крепления деталей рулевого управления - проверка и затяжка деталей,
• появление люфта в шаровых шарнирах рулевой трапеции - регулировка и замена шаровых шарниров,
• упало давление в шинах - установка нормального давления,
• требуется регулировка механизма рулевого управления.

7. Появление вибрации и толчков, ощутимых на рулевом колесе:

• требуется регулировка механизма рулевого управления,
• ослабли гайки крепления вилок в карданном шарнире - нужно подтянуть гайки крепления,
• появление люфта в шаровых шарнирах рулевой трапеции - регулировка и замена шаровых шарниров,
• появление люфта пальца рычага в кронштейне- замена изношенных втулок,
• ослабли крепления деталей механизма рулевого управления- проверка и затяжка ослабленных креплений.

Сам ремонт рулевой ГАЗ-3110 заключается в разборке механизма, проверке технического состояния деталей и обратной сборке.

Разборка включает в себя следующие этапы:

• снятие рулевого механизма с автомобиля и зажатие его в мягких тисках,
• снятие хомутов и колец крепления чехлов рейки рулевого механизма,
• снятие самих защитных чехлов,
• снятие внутренних наконечников с шаровыми тягами наружных наконечников,
• снятие контргайки упора рейки с помощью накидного ключа,
• снятие гайки упора и пружины,
• с помощью специальных щипцов извлечение упора из картера (перед этим нужно сдвинуть упор, проворачивая шестерню по часовой стрелке),
• снятие защитного колпачка с шестерни,
• отвернув гайку, извлечение из картера шестерни вместе с шариковым подшипником,
• снятие упорного кольца и спрессовка шарикового подшипника с валом шестерни,
• снятие рейки рулевого механизма,
• снятие упорного кольца втулки и извлечение втулки рейки с кольцом.

После того как механизм разобран, нужно проверить техническое состояние деталей:

• промыть все детали (металлические) и полости картера механизма керосином, все резиновые детали промыть теплой водой и протереть тряпкой,
• внимательно осмотреть все рабочие поверхности шестерни и рейки на предмет износа и повреждений (задиры, риски), с незначительными повреждениями можно справиться самостоятельно, взяв мелкозернистую шлифовальную шкурку или бархатный напильник, сильно поврежденные и изношенные детали придется заменить,
• шариковый подшипник нужно проверить на предмет заедания, вращение должно быть свободным, а также проверить нужно все кольца, шарики, обоймы и ролики - на них не должно быть следов износа и заеданий, если есть сомнения, подшипники лучше заменить,
• нужно проверить защитные чехлы рейки, наружные наконечники, колпачок, манжету шестерни и втулку рейки, при трещинах, разрывах или неплотной посадке деталей, их нужно заменить на новые,
• проверить зазоры шаровых шарниров на наличие люфта, грязи, коррозии, заменить их.

После проверки собираем механизм обратно. Сборка происходит в обратной последовательности, предварительно смазав детали специальной смазкой. Более подробно рассмотреть процесс сборки можно в руководстве по ремонту ГАЗ-3110.

Очень часто неполадки связаны с окислением контактов в системе. Как следствие - происходит разрыв сети и сбой работы двигателя.

Чтобы проверить систему зажигания, нужно отсоединить один провод высокого напряжения от свечи и приблизить его к массе (любое место на блоке или кузове, защищенное от краски) на 6-8 мм.

Чтобы не подвергать себя опасности, провод можно закрепить с помощью подручных сухих материалов (например, деревянных). При проворачивании двигателя стартером должна появиться искра, если ее нет, значит, неисправность связана с цепями низкого или высокого напряжения. Найти неисправность помогут специальные приборы: вольтметр, омметр, специальный стробоскоп. Если их нет, то цепь низкого напряжения проверяют с помощью автомобильной лампочки. Важно помнить, что электрическую цепь после замка зажигания проверяют при включении зажигания. Начинать нужно от аккумулятора и идти по всей цепи низкого напряжения. В точке, где напряжения нет, нужно зачистить концы проводов и поверхность соединения. Если положение не исправилось, то неисправен провод или прибор, установленный перед точкой.

Цепь высокого напряжения нужно очистить от грязи и протереть все провода. Проверить все провода на плотный контакт со свечами и гнездами катушки. Центральный провод нужно проверить на искру, если ее нет, значит, неисправность в катушке зажигания, ее придется заменить. В случае если после катушки искра появляется, нужно проверить центральный электрод, бегунок и контакты.

При плохой подаче топлива в первую очередь нужно проверить бензопровод на образование паровой пробки (она часто возникает в жаркое время и перекрывает доступ горючего). Эта проблема решается легко - можно охладить бензопровод мокрой тряпкой или просто подождать, пока двигатель остынет. В зимнее время проблема может быть из-за замерзания попавшей в топливо воды- погреть бензопровод можно с помощью горячей воды.

Если не стало слышно гудения бензонасоса, то возможно сгорание предохранителя (потребуется замена) или выход из строя самого бензонасоса. Его можно перебрать или заменить.

Чтобы проверить работу бензонасоса, нужно отсоединить топливный шланг от карбюратора и опустить его в чистую емкость. Когда включится стартер- из шланга должен побежать бензин. Если этого не произошло, возможно повреждение диафрагмы или клапанов насоса.

Таким образом, ремонт ГАЗ-3110 возможен и в "гаражных условиях" при соответствующих навыках и инструментах.

Материалы: http://fb.ru/article/321363/remont-gaz--svoimi-rukami-osobennosti-kotoryie-doljen-znat-kajdyiy

Клуб

ГИБДД

Статьи

Тюнинг

ФотоОбои

Фотогалерея

Видеогалерея

Купить/Продать

Форум

Ссылки

Наши баннеры

Реклама

О нас

Контакты

Начнём с того, что ремонт двигателя очень серьёзная и ответственная операция. Если не имеете достаточно опыта, лучше обратиться к специалистам (только к настоящим специалистам) или позвать более опытного товарища. В принципе все работы довольно подробно описаны и в мануале по машине. Я опишу процесс по этапам, как собираю сам. Перечень заменяемых деталей каждый определяет индивидуально. На подборе зазоров в поршневой группе и кольцах я останавливаться не буду, подразумевается, что там всё в порядке.

Помимо основного набора инструмента (ключи, головки, воротки и т.д.) надо иметь в наличии: динамометрический ключ, оправку для сжимания колец, первичный вал КПП (или оправку) для центровки диска сцепления, головку на 36 для откручивания переднего шкива КВ, качественные шестигранники на 6, 8, 12, 14 (прямые "под головку"), рассухариватель клапанов для 406-го, оправку для установки маслосъёмных колпачков. Не помешает микрометр и нутромер. И много ветоши.

Я используя продукцию ABRO: герметики красный и чёрный, и Done Deal: шеллачный лак, анаэробный фиксатор резьбы, керамический герметик для выхлопной системы. Тут у всех свои предпочтения.

Разборка и снятие двигателя с автомобиля.

Тут важно подготовить достаточно место для укладывания всех деталей, чтобы при сборке установить всё на прежние места (если не заменяли) или помечать любым доступным способом. Также отмечаем и снимаемые провода, если не надеетесь на свою память. Снимаем капот и панель стеклоочистителя (чтобы не мешали), укрываем передние крылья (чтобы не повредить). Разбираем в любой последовательности - тут кому как удобно. Я, например, для более лёгкого вынимания из моторного отсека, снимаю практически всё: на машине остаётся только блок с поршневой. Насос гидроусилителя отстыковывать от шлангов не надо: можно положить или подвязать куда нибудь. Должно получиться примерно как на фото.

Без мотора самое время помыть под капотом, осмотреть повреждения проводов и т.д. После полной разборки моем всё это "хозяйство", как можно чище:

хороший помощник металлическая щётка плюс бензин-керосин.

Чистый блок и коленвал измеряем и принимаем решение о расточке - я отвожу на завод, там сразу проверяют всё и растачивают, если что нужно. Всегда отдаю и маховик и корзинку сцепления: маховик проверяют на биение и торцуют (разумеется при необходимости) плоскость, куда прилегает диск сцепления, потом балансируют в сборе с коленвалом и корзиной. Поверьте, для Волги это совсем на лишняя операция. Теперь можно купить коренные и шатунные вкладыши, поршни и кольца согласно размеров. После расточки ещё раз промываем и продуваем все детали, шестигранником на 14 отворачиваем заглушки (4 шт.) грязеуловителей КВ,

чистим там, закручиваем на место и контрим их. Заглушки головки и блока (там шестигранник на 8), если не откручиваются, лучше не трогать - продуть можно и через открытые масляные каналы. В глухих резьбовых отверстиях не должно остаться масла, тосола, мусора - т.к. жидкость не сжимается и можно повредить резьбу. Проверяем головку блока цилиндров (16-ти клапанная головка очень капризная): обязательно плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъёмные колпачки. Головку для ремонта я тоже отвозил на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов. Когда всё готово можно приступать к сборке двигателя.

При сборке работаем чистыми руками и инструментом. Все подозрительные болты, гайки, шпильки (сорванная резьба или грани) обязательно заменяем новыми. На мелочах не экономят. При затяжке не прикладываем чрезмерных усилий - резьбу сорвать очень легко, а восстановить очень сложно (алюминий и чугун материалы мягкие). Все прокладки я дополнительно уплотняю шеллачным лаком и герметиком - но всё в меру. Все сопрягаемые плоскости под прокладки я дополнительно обезжириваю растворителем (или ацетоном) и вытираю насухо. Поэтому все собранные мною двигатели при работе остаются чистыми, нигде ничего не подтекает.

Укладываем блок цилиндров вверх ногами (там мешает трубка масляного щупа, поэтому ставим на надёжную подставку). Устанавливаем верхние(с отверстиями) коренные вкладыши, смазываем маслом. На третью опору устанавливаем (удобно подклеить на литол) упорные полукольца КВ (без усиков) антифрикционным слоем наружу.

Укладываем коленвал в постели,

и закрываем крышками с установленными и смазанными вкладышами и полукольцами на третьей крышке (усики должны войти в пазы). НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ местами крышки. Ставить их нужно согласно номерам (или меткам, сделанным при разборке), ЗАМКИ вкладышей(усики) в блоке и крышках должны располагаться на одной стороне. Тоже самое относиться и к ШАТУНАМ. Равномерно, в несколько приёмов, ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключом затягиваем болты крышек моментом 10-11 кгс·м.

За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться ПЛАВНО и БЕЗ ЗАЕДАНИЙ. Никакого вращения с помощью лома здесь быть не должно - вал крутиться легко от руки. Если не так, то не грамотная шлифовка или вкладыши - разбираем обратно и повторно проверяем. Также между блоком и крышками НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ни каких подкладок (этим грешат многие мотористы "старой" закалки - такого надо сразу послать подальше и по сильнее).

Устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к блоку через прокладку. Внешнюю поверхность сальника можно слегка смазать герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполнить литолом.

Прикручиваем маховик (6 болтов). Маховик на КВ устанавливается только в одном положении, там есть установочный штифт. Под болты ставится специальная шайба, не потеряйте её. Чтобы застопорить коленвал можно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка.

Устанавливаем распорную шайбу и подшипник носка первичного вала КПП. Подшипник в каждом случае я всегда ставлю новый.

Дальнейшую сборку удобно вести, поставив блок на маховик.

Собираем шатунно-поршневую группу. Новые поршни идут в комплекте с пальцами и стопорными кольцами. Новые пальцы необходимо проверить с шатунами, как написано в книге. Развесовку шатунно-поршневой группы я ни разу не делал, хотя тоже вещь необходимая. Перед сборкой поршень ОБЯЗАТЕЛЬНО нагреваем,

смазываем палец маслом. В поршень можно сразу вставить одно стопорное кольцо - чтобы не "засадить" поршневой палец дальше, чем нужно. Надпись на поршне ПЕРЕД и ВЫСТУП на нижней головке шатуна должны быть направлены в ОДНУ сторону. В нагретый поршень смазанный холодный палец идёт легко, иногда легонько нужно постучать, главное всё делать быстро, пока палец не нагрелся, иначе его начинает "прихватывать". Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне.

Устанавливаем поршневые кольца. Как правило на упаковках колец есть схема их установки.

В любом случае ставим их снизу вверх: расширитель маслосъёмного, маслосъёмное, второе компрессионное, первое компрессионное. Маслосъёмное бывает ещё наборное (я такие не применяю, хотя есть мнение, что работают они лучше, т.к там два независимых диска и два расширителя). На кольцах тоже есть надписи ВЕРХ (или ТОР на импортных), ориентируем их к днищу поршня. Не перепутайте. Разводим замки колец: маслосъёмного и расширителя на 180°, компрессионных тоже на 180° по отношению друг к другу и на 90° к замкам маслосъёмного. Устанавливаем шатунные вкладыши в шатун (проверяем совпадение смазочных отверстий) и его крышку. Обильно смазываем маслом цилиндры в блоке, обжимку для колец, вкладыши в шатуне и крышке. Разворачиваем КВ шейками первого и четвёртого цилиндров наружу (вернее крутим блок - КВ с маховиком стоит на полу, очень удобно). И "загоняем" поршни на место: сжав оправку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня. Лупить не надо - кольца очень легко сломать. Разумеется, ставим согласно надписям ПЕРЕД и номерам цилиндров (метим при разборке, если нет надписей на шатунах.

Поршень до затяжки шатуна не крутим вдоль оси - чтобы не нарушить ориентацию замков колец. Как только кольца зайдут в блок, одной рукой "ловим" шатун, направляя его на шейку КВ, другой проталкиваем поршень в глубь (это чтобы шатунными болтами не ободрать КВ). Устанавливаем крышки (помним про правильную ориентацию, см. выше), равномерно затягиваем моментом 7-8 кгс·м. Разворачиваем блок на 180° и аналогично поступаем со вторам и третьим цилиндрами. В итоге должно быть так:

Вращение блока плавное и без заеданий (см. выше).

Ставим шпонку, звёздочку КВ, уплотнительное резиновое колечко (не забудьте) и втулку переднего сальника большой внутренней фаской к блоку. Шпонку шкива.

Смазываем шейки промежуточного вала, вставляем его на место, надеваем на задний конец (там шпонка) шестерню привода маслонасоса с гайкой и затягиваем её.

Спереди устанавливаем фланец - меньшим диаметром к блоку.

Вставляем валик привода маслонасоса. Закрываем крышку.

На валике закрепляем промежуточные звёздочки привода ГРМ (там штифт), затягиваем болты и отгибаем стопорную пластину на грани болтов.

Опять ставим блок на подставку, поддоном к верху.

Ставим сцепление, не забыв отцентровать диск первичным валом (или оправкой).

Разворачиваем звёздочки согласно меткам на блоке: впадина между зубьями (с риской) точно напротив лунки в блоке.

Берём нижнюю цепь (короткую), надеваем на неё успокоитель и накидываем цепь на звёзды: ведущая ветвь цепи ( в успокоителе) должна быть натянута ( не забываем контролировать метки . ).

Затягиваем болты успокоителя. Надеваем верхнюю цепь, ставим башмаки натяжителей.

Нажимая на нижний натяжитель, проверяем (ещё раз) натяжение цепи и правильность меток.

Надеваем переднюю нижнюю крышку с прокладкой, затягиваем болты вместе с кронштейном генератора.

Передний сальник пока не трогаем.

Теперь до установки распределительных валов крутить коленвал ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Устанавливаем водяную помпу, не забывая про задний болт.

Смазав маслом, вставляем нижний гидронатяжитель, не нажимая на него. Я ставил новые натяжители, уже заряженные. Если необходимо перезарядить старый - читаем соответствующую литературу. Не забываем вложить в крышку резиновую демпферную шайбу:

Отвернув заглушку, бородком нажимаем на гидронатяжитель для его разрядки, показано на примере верхнего. Нижняя цепь натянута.

Вставляем шестигранник масляного насоса, крепим сам насос и закрываем поддон.

Устанавливаем картер сцепления и усилитель.

Я противник масляного радиатора (тут уж каждый сам решает), поэтому заглушил его каналы в блоке и поддоне заранее заготовленными заглушками с анаэробным герметиком.

Теперь можно развернуть двигатель в "нормальное" положение.

Крепим стартёр, водяной фланец, датчик детонации.

Устанавливаем кронштейны подушек, рулевого усилителя.

Теперь аккуратно вставляем передний сальник, смазав аналогично заднему (см. выше).

Ставим передний шкив.

Смазав герметиком переднюю крышку и соответствующую часть головки блока, надев прокладку, устанавливаем ГБЦ.

затягиваем болты ГБЦ в два этапа - предварительно моментом 5 кгс·м, окончательно 15 кгс·м.

Через промежуток времени полезно ещё раз пройти ключом и проверить момент затяжки.

Вставляем на свои места гидрокомпенсаторы клапанов, смазанные маслом.

Смазав маслом, укладываем в постели распределительные валы, на выпускном валу сзади привинчена пластина для датчика фазы.

Ставим общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами, потом средние (3-ю и 7-ю). Не перепутайте расположение и ориентацию крышек: впускные - 1,2,3,4, а выпускные - 5,6,7,8. Бобышки, на которых выбиты номера, направлены к краям головки. Немного поджимаем средние и ставим все остальные крышки. Равномерно затягиваем болты моментом 3 кгс·м. С помощью ключа проверяем вращение валов.

Выставляем валы, чтобы штифты находились на горизонтальной линии и смотрели в разные стороны. Надеваем на цепь выпускную звёздочку, и ставим её на распредвал, так, чтобы правая ветвь цепи была натянута, а метка на звёздочке находилась на линии верхней плоскости ГБЦ и "смотрела" вправо. Впускную звезду ставим, не допуская провисания верхней части цепи, метку направляем в левую сторону.

Ставим и разряжаем верхний гидронатяжитель, аналогично нижнему.

Наживляем средний и верхний успокоители, прокручиваем коленвал на несколько оборотов за болт шкива головкой на 36. Ещё раз, проверив совпадение меток, затягиваем успокоители и болты крепления звёздочек.

Закрываем переднюю и заднюю крышки головки.

Заполняем герметиком канавки маслоотражателя в крышке, привинчиваем её обратно.

Надеваем остальные резинки и закрываем клапанную крышку.

В таком виде двигатель готов к установке обратно на автомобиль.

Под капотом собираем всё обратно, в порядке очерёдности.

Заливаем масло и охлаждающую жидкость, проверяем отсутствие протечек. Сняв колодку с реле бензонасоса, без свечей прокручиваем двигатель стартёром, для заполнения масляной системы (следим по датчику давления).

Ставим и подсоединяем остальные элементы.

На фото показан доработанный датчик температуры воздуха (со спиленным наружным кожухом).

Проверив отсутствие течей, стабильность температуры, давление масла и т.д. пусть двигатель несколько часов поработает на холостом ходу. Периодически контролируйте его.

Разумеется, соблюдайте все требования по обкатке нового автомобиля.

Не повредит и как следует помыть машину.

Выражаю отдельную благодарность Саше (Napoleonoff) за предоставленный в аренду фотоаппарат.

Авторство фотографий и текста принадлежит Николаев Андрей

Материалы: http://www.allgaz.ru/articles/dvig/remdvig.php