Доработка системы охлаждения

Газель, газ форум, газ клуб, ремонт газели, автомобиль газель

Доработка системы охлаждения.

При публикации новой ссылки,она переносится в первый пост (который Вы сейчас читаете)),автору ставится "Спасибо!".

Также можно размещать статьи непосредственно в теме, с указанием автора. Это предпочтительнее,т.к. решает проблему "битых" ссылок. Если статей в теме будет много,появится оглавление.

Меньше флуда,больше информации!

Фильтр для охлаждающей жидкости:

Проблемы коллектива -- от недостатка опыта (английская пословица).

[b][u] Меньше флуда,больше информации![/u][/b]

Фильтр для охлаждающей жидкости:

Re: Тюнинг системы охлаждения.Где купить,как сделать самому.

Re: Доработка системы охлаждения.

Спасибо за дополнение

По поводу рекламы, партнёрства, предложения или пожелания Писать сюда

Спасибо за дополнение

Re: Доработка системы охлаждения.

Ждём

По поводу рекламы, партнёрства, предложения или пожелания Писать сюда

Re: Доработка системы охлаждения.

снял крыльчатку с помпы, шкив поставил обратно. взял вентилятор идущий либо на кондиционер или также на систему охлаждения от Mitsubishi dion, установил его с задней части радиатора на стягивающие пружинющие ленты и подключил. вариантов подключения было два, первый: это включение сразу двух вентиляторов охлаждения. но потом оказалось слишком большая нагрузка за один раз на генератор и цепь разомкнул и установил по второму варианту. вариант два: раздельное включение вентиляторов. основной вентилятор продолжает работать от датчика в вентиляторе, а второй вентилятор работает принудительно от тумблера из салона. в итоге летом температура выше 100 не поднималась. она шла вверх лишь тогда, когда машина двигалась более 110км/ч. термостат стоит родной и я его не менял. фото предоставить пока не даётся возможным, поскольку эту неделю живу не дома.

Re: Доработка системы охлаждения.

Я от таз 08 ставил,дует куда сильней.

Я от таз 08 ставил,дует куда сильней. class

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Список форумов
Часовой пояс: UTC+03:00
Доска объявлений
Удалить cookies конференции
Пользователи
Наша команда
Связаться с администрацией

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Time: 0.473s | Queries: 37 | Peak Memory Usage: 17.71 МБ | GZIP: Off

Материалы: http://gaz-autoclub.ru/viewtopic.php?t=313

2 ≫

Комплексная модернизация системы охлаждения

Не секрет, что у многих старых машин проблемы с системой охлаждения. Машины часто кипят в пробках, а то и на трассе в жаркий летний день… А перегрев очень опасен для двигателя и может привести к необходимости ремонта. Поэтому давайте засучим рукава и возьмёмся за свою систему охлаждения всерьёз… Вот на что нам следует обратить внимание:

Очищение системы от накипи и мусора.
Прочистка или замена радиатора.
Пробка радиатора.
Установка хорошего импортного термостата.
Замена шкива помпы на меньший по диаметру.
Использование пластмассовой шестилопастной крыльчатки радиатора.
Хороший ремень помпы.
Повышение информативности датчика перегрева.
Улучшение охлаждения 4-го цилиндра.
Установка расширительного бачка.
Выбор охлаждающей жидкости и сроки её замены.
Сезонное обслуживание системы охлаждения.

А теперь подробно. К сожалению, пагубная привычка эксплуатировать автомобиль с водой в системе охлаждения приводит не только к опасности разрыва блока цилиндров и повреждения радиатора при замерзании водой зимой, но и к зарастанию системы изнутри накипью, как чайника, и снижению её эффективности. Плюс к этому помпа постепенно теряет ремонтопригодность. Самое ужасное — что гильзы корродируют, и частицы ржавчины, отваливающиеся с их поверхности, а также частицы накипи постепенно забивают соты радиатора и делают его почти водонепроницаемым.

Однако вместо того чтобы посыпать голову пеплом, надо подумать про выход из положения. Хорошим вариантом является временная работа системы охлаждения на жидкости, содержащей слабые кислоты, которые не повреждают алюминий и медь, но растворяют накипь, с поэтапной промывкой системы. Это лучше делать летом на автомобиле, находящемся в эксплуатации. К таким жидкостям относится молочная сыворотка и кока-кола (ортофосфорная кислота) или пепси-кола (лимонная кислота). Достаточно заполнить этим веществом систему охлаждения и проездить с ней несколько мегаметров на протяжении нескольких недель, потом слить, промыть чистой водой, при необходимости повторить.Как вариант, можно использовать средства «Адипинка» (адипиновая кислота) или препарат «Силит для чайников», предназначенные для удаления накипи из посуды и продающиеся в хозяйственных магазинах. Есть и другие варианты — лимонная кислота, например. На её основе приготовлена пепси-кола, однако она подходит хуже из-за более высокого, чем в кока-коле, содержания сахара. ГАЗ рекомендовал приготовить раствор бихромата калия («хромпик» K₂Cr₂0₇) из расчета 8 г на 1 л воды, залить его в систему охлаждения и через две недели эксплуатации слить. Показателем срабатывания того или иного раствора будет глинистая взвесь в нем разведенной накипи и ржавчины, вытекающая через сливные краники. В зависимости от степени загрязнения системы эту операцию можно повторить два-три раза.

В качестве средства для чистки системы охлаждения лучше всего показал себя такой препарат как "Силит для чайников". Продается в любом хозяйственном магазине. Для наших целей достаточно половины бутылки.

При всех действиях по прочистке системы охлаждения печка должна быть закрыта, иначе вся грязь из двигателя осядет в радиаторе печки.

Может случиться, что промывка системы охлаждения требуется, когда радиатор и мотор с машины сняты. Тогда надо действовать так. В радиатор, у которого все отверстия надежно заглушены, соблюдая правила безопасности, заливают 10-процентный раствор едкого натрия или калия (каустическая сода), нагретый до температуры 90°. Через 30-35 минут раствор удаляют (при надобности операцию можно повторить). После этого радиатор надо промыть большим количеством воды, желательно горячей, в направлении, обратном рабочему потоку жидкости. Таким же раствором каустической соды с последующей промывкой горячей водой обрабатывают блок цилиндров (только один блок, поскольку алюминиевые детали каустическая сода разрушает). При разборке двигателя в водяной рубашке блока и головки вы можете увидеть кусочки каркасной проволоки, оставшейся от литейных стержней. Небольшое количество их не ухудшает охлаждение мотора.

Чтобы предотвратить циркуляцию мусора, грязи, кусочков накипи и ржавчины, которые могут забить соты радиатора, рекомендуется вставлять в верхний патрубок радиатора чулок, как это сделал Майор. Периодически его надо менять. Со временем он будет всё чище и чище, но он должен присутствовать всегда. Некоторые автолюбители используют металлические сетки, но капроновый чулок превосходит их по качеству фильтрации — он не может улавливать лишь растворённую в воде мелкодисперсную грязь, которая не представляет никакой опасности для сот радиатора.

Однако промывка системы может оказаться недостаточной в клинических случаях. Иногда радиатор так забит накипью и ржавчиной, что промывки ему помогают как мёртвому припарки. В таком случае рекомендуется снять его и отнести к радиаторщику на прочистку. Он должен разобрать его (точнее, распаять), чтобы получить доступ к сотам, и прочищать их механическим способом шомполом. Если же радиатор от старости ветхий, есть смысл заменить его, потому что в системе охлаждения всегда присутствует небольшое давление, и есть опасность, что при повышении температуры радиатор может пробить со всеми вытекающими (буквально) последствиями. Без переделки на ГАЗ-21 прекрасно подходит радиатор от ГАЗ-24. Единственное, что есть смысл исправить — положение сливного краника: он направлен вниз, а это неудобно, лучшее го перепаять горизонтально. От жалюзи придётся отказаться, но они практически не нужны. Крепится этот радиатор за боковины капота болтами М6 и, как показыват опыт, держится так отлично. Другой, менее привлекательный вариант — радиатор от УАЗа. Он шире штатного, поэтому чтобы он влез, придётся отгибать или резать эти боковины, что некрасиво и лишняя трата времени, поэтому стоит озаботиться нахождением радиатора ГАЗ-24, благо они не настолько дефицитны, как радиаторы ГАЗ-21. Есть и другие варианты радиаторов, например, от некоторых моделей Мерседес. Надо смотреть по месту — помещается или нет.

Исправив или заменив радиатор и вставив в него чулок, не забудьте о хорошей пробке. Дело в том, что в пробке есть клапан, который стравливает повышенное давление через пароотводную трубку, но он не должен открываться моментально, так как в системе должно присутствовать небольшое давление — тогда температура кипения жидкости будет выше. Просто купите новую пробку. Правда, в месте крепления штока к пробке может подтравливать воздух. Рекомендуется пропаять (или просто заварить) это место для достижения герметичности.

Также обратите внимание на патрубки. Бывает, что нижний упирается в рулевой редуктор, и в нём постепенно появляется дырка, что очень опасно. Если необходимо заменить патрубки, то верхний подходит от УАЗ-3151 или ГАЗ-3110 (с ЗМЗ-402), а нижний от ГАЗ-53 или -24-10. Желательно иметь с собой запасные.

Важнейшим этапом приведения работы системы охлаждения к хорошим показателям является установка хорошего термостата. Надо сказать, что штатные термостаты ГАЗ-21 мало того что имеют изначально заниженную температуру открытия (70°), но и работают очень плохо, открываются гораздо раньше, чем требуется, а то и могут заклинить в открытом или, не дай бог, закрытом положении. Всё это негативно сказывается на работе двигателя: он медленно прогревается, не развивает мощности, в результате расход топлива высок, быстро изнашивается, внутренние полости загрязняются маслом, отопитель работает плохо. Кстати, вопреки расхожим мнениям, эксплуатировать автомобиль без термостата нельзя ни летом, ни зимой. Хотя термостат можно применить отечественный, рекомендуется импортный. Варианты термостата от Жигулей требуют врезки дополнительных патрубков и представляются неоправданно и бессмыленно сложными. Оптимальным со многих точек зрения является применение термостата от Мицубиси-Лансер на 82 или 88°. Он прекрасно помещается в верхний штуцер водяной помпы (правда, только в 21-й, в УАЗовский уже нет — там нету посадочного места), легко извлекается при нужде, работает очень чётко. Стоит около 50 гривен. Вот как он выглядит:

Как видно на фотографиях, он идеально входит в верхний штуцер помпы. Надо только его там как-то зафиксировать (хотя можно просто приклеить холодной сваркой — давлением ОЖ он будет держаться и так). Вот варианты:

Время прогрева до 40° с таким термостатом занимает не более 5 минут при температуре окружающего воздуха около 0°С. «Родные» термостаты могут «похвастать» 15-20 минутами. Греться выше 40° необязательно, и даже вредно — надо начинать движение, машина выйдет на рабочую температуру очень быстро. Кстати, рабочая температура нашего двигателя — около 85°С.

Ещё один вариант — установка подходящего по размеру термостата в корпус штатного. Это может понадобиться, если ваш верхний патрубок не имеет площадки (таковы уазовские помпы). На фото показан образец установки термостата ТС-108-1306100-01М от ГАЗ-53 в выпотрошенный корпус штатного при помощи заклёпок.

При покупке термостата сразу заготовьте шпаргалку для отмороженных продавцов, что вам нужно: термостат одноклапанный, 88 градусов. Мицубиси-Лансер до 1996 г., двигатель бензиновый 1.6 литра, кузов СВ-4А и аналогичные, номер детали D22002, обозначение термостата W52-88, машина белая, кузов седан, левый руль, госномер придумайте сами. Не удивляйтесь, если вас спросят, какого цвета чехлы на сиденья и откажутся продавать без VIN, PIN, идентификационного, вашего мобильного оператора и прочих кодов. Просто дать вам нужный одноклапанный термостат на 88° диаметром 52 мм они почему-то не могут. Другие варианты: Дэу-Нексия, Мазда-Е2200, микроавтобус (номер детали D23001, вариант: WV54-88A).

Следующий пункт нашей программы — установка шкива помпы уменьшенного диаметра. Для чего это нужно? Во-первых, улучшается эффективность прокачки системы, особенно на оборотах холостого хода. Во-вторых, крыльчатка радиатора дует лучше. Проще всего использовать шкив помпы от Газели с 402 мотором. Он подходит идеально, даже маслёнка не мешает. Стоит около 35 гривен. Поскольку Газели склонны к перегреву из-за неудачной компоновки радиатора, неудивительно, что для них пришлось разработать уменьшенный шкив. Нам это на руку. Покупая шкив, попросите также шкив от УАЗа (он идентичен нашему) и поставьте оба на горизонтальную поверхность, чтобы убедиться, что по высоте они совпадают — дело в том, что встречаются аналогичные шкивы меньшей высоты (вроде бы также от Газели, возможно, с другим мотором). Впрочем, эти шкивы окрашены в чёрный шкив, а нужный нам неокрашен, так что вероятность ошибки не велика.

Занявшись помпой, мы вплотную подошли к другому важному пункту — крыльчатке охлаждения. Штатная металлическая четырёхлопастная крыльчатка ГАЗ-21 подлежит замене на пластмассовую по многим соображениям. Помимо лучшего обдува, пластмассовая крыльчатка легче, соответственно нагрузка на подшипники помпы существенно уменьшается. А также уменьшаются внутренние потери мощности двигателя (на навесное оборудование, маслонасос итп). Наконец, она менее травмоопасна как для человека, так и для самой машины. Наилучший вариант со всех точек зрения — крыльчатка от той же Газели. Её можно найти в любом автомагазине, стоит она 16 гривен, меняется за 15 минут. В жаркое лето, а также если не удалось найти уменьшенный шкив помпы, целесообразно также использовать крыльчатку от ГАЗ-3307 (модернизированный Газон-53). По посадочным местам она идентична, однако имеет существенно более крупные лопасти улучшенного профиля, и дует значительно лучше. Несмотря на её внушительный размер, она ни за что не задевает, и подрезать лопасти не надо. Хотя при наличии уменьшенного шкива и чистой системы газелевской крыльчатки в принципе достаточно в большинстве случаев. Лишь на юге, где летом температура в тени достигает 40°, а то и выше, и при движении днём по раскалённому шоссе со скоростью выше 100 км/ч даже исправный двигатель начинает немного греться, есть смысл ставить газоновскую крыльчатку с конца мая до начала сентября, а остальное время использовать газелевскую. Как говорилось выше, склонность Газелей к перегреву не зависит от крыльчатки. Хотя в то же время следует отметить, что помимо меньших лопастей, газелевская крыльчатка отличается от газоновской их худшим профилем. Аэродинамически газоновские лопасти эффективнее благодаря особому профилю, а не только размеру. На зиму стоит поставить одну лопасть родного вентилятора или опять-таки газелевскую, но с тремя-четырьмя срезанными лопастями (можно взять поломанную для этих целей). На севере зимой можно вообще ездить без крыльчатки. Опыт эксплуатации ГАЗ-21 с газелевской крыльчаткой на юге Украины показал, что лишь двух лопастей вполне достаточно большую часть года. Лишь в августе трёхлопастной крыльчатки было недостаточно при движении по трассе на скорости выше 90 км/ч при температуре окружающего воздуха около 35°С. В настоящее время автор использует двухлопастную крыльчатку от ГАЗели (4 из 6 лопастей спилены) с сентября по май, остальное время — газоновскую (рассматривается вариант спиливания с неё 2 лопастей). Однако при этом надо учитывать, что во-первых радиатор чистый, во-вторых, шкив помпы уменьшенный. Смысл спиливания лопастей заключается в минимизации потерь мощности двигателя и дальнейшем снижении нагрузки на подшипники водяного насоса. По некоторым данным, механическая крыльчатка отнимает от двигателя несколько лошадиных сил. Именно поэтому на современных автомобилях используются исключительно электровентиляторы. Однако если уменьшить количество лопастей, то соответственно снизятся потери на перемешивание воздуха.

Вот как выглядит крыльчатка от ГАЗ-3307:

У газелевской лопасти короче раза в полтора. Стоит 25 гривен. Спрашивайте в магазинах запчастей для грузовиков. Есть смысл возить с собой обе крыльчатки, независимо от того, какая стоит на двигателе. В случае непредвиденной поломки можно будет продолжить движение.

Хотя механическая крыльчатка отнимает несколько лошадиных сил от мощности, варианты установки электровентилятора мы не рассматриваем в виду их нетривиальности. Универсальных готовых рецептов пока нет. Обычно требуется замена радиатора. Основная проблема — слишком малое расстояние от шкива помпы до радиатора, что сильно затрудняет попытки вставить между ними электровентилятор. К тому же, штатная крыльчатка используется для охлаждения бензонасоса и карбюратора, и после установки электровентилятора можно столкнуться с проблемой закипания бензина в пробках в жару. Ещё с электровентилятором неудобны скачки температуры ОЖ: когда срабатывает датчик электровентилятора, температура одна, когда он выключается — другая. С плавно работающим термостатом регулировка температуры более стабильная. Наконец, электровентилятор может посадить аккумулятор в пробке, особенно при родном генераторе. Так что это вопрос спорный и нерешённый. Как вариант, можно подумать об установке электровентилятора спереди радиатора с сохранением механического — в этом случае можно будет взять урезанный (трёхлопастной) газелевский, который будет работать совместно с электрическим, а последний будет включаться при нужде — тогда не будет проблем с бензонасосом, и можно будет забыть о сезонной смене крыльчаток. Если к датчику включения добавить принудительную кнопку, то можно более гибко регулировать температуру.

Помимо хорошей крыльчатки может иметь смысл установить диффузор для улучшения её действенности — направляющую ленту из жести вокруг вентилятора, как бы воронку, в которую будет всасываться воздух.

Установив малый шкив помпы и хорошую крыльчатку, не забудьте также про качественный ремень. Ремень имеет решающее значение, так как без него система охлаждения прекращает работу и мгновенный перегрев гарантирован. А если он плохо натянут и проскальзывает, то машина будет греться на высокой скорости. Поэтому не поленитесь купить качественный зубчатый ремень, лучше импортный, например Gates. Длина ремня — вопрос спорный. Некоторые источники утверждают, что штатный ремень генератора на ГАЗ-21 имел длину 1030 мм, однако при попытке установить ремень такой длины на машину штатной комплектации (то есть с обычным шкивом и генератором постоянного тока, у которого также довольно большой шкив) очень скоро выясняется, что это практически невыполнимая без отчаянных травмирующих усилий задача. Возможно, тот ремень, о котором шла речь, на 1030 мм, растягивался как резина, но современные ремни почти не тянутся. Короче говоря, исходя из опыта автора, для ГАЗ-21 требуется ремень длиной 1060 мм, или, во всяком случае, не менее 1050. Впрочем, если вы применили уже шкив от Газели (а также если у вас стоит генератор переменного тока, шкив которого меньше, чем у штатного постоянника, или на вашем постояннике установлен уменьшенный шкив), вы можете попробовать ремни меньшей длины, те же на 1030 мм. Кстати, они гораздо более распространены, чем на 1050 или 1060 мм.

Для контроля обрыва ремня можно сделать лампочку. Эта лампочка должна быть заизолирована от массы, одним контактом подключена к замку зажигания, а другим к клемме «Я» реле-регулятора (штатного РР-24). Фактически это будет контрольная лампа зарядки, которая будет гореть, если генератор не даёт зарядку, и ток идёт с батареи, так что от неё будет двойная польза. На оборотах ХХ это понятно, но если она загорится на ходу, значит, проблемы — генератор не даёт зарядки. В большинстве случаев это происходит именно при обрыве ремня. Поставить лампочку можно под сферу. Лучше всего подойдёт микролампочка без цоколя. Надо будет сразу купить патрончик для нее.

Выбрав ремень и убедившись, что он одевается без особых трудностей и родителей, и при этом генератор крепится так, что есть запас хода на планке, а также обеспечена соосность шкивов (ремень не должен искривляться ни в коем случае, это чревато не только его быстрым износом, перекручиванием и обрывом, но и быстрым выходом из строя помпы, вернее её подшипников, а также шкива), прикупите парочку ремней в ЗИП (лучше всего хранить их в выштамповке крышки капота, или под задним сиденьем) и проследите, чтобы ремень всегда был хорошо натянут. Перетягивать ремень также опасно, как и оставлять его ненатянутым. В первом случае он может порваться, а подшипники помпы очень скоро придут в негодность, и даже шкив помпы может разрушиться. Во втором вам грозит хроническая недозарядка аккумулятора и, самое страшное — перегрев… Хорошо натянутый ремень должен прогибаться на 8…10 мм при нажатии на него большим пальцем руки. Однако нажимать надо не навалившись сверху всем телом и взявшись другой рукой за генератор, а просто стоя рядом, с небольшим усилием. Другой вариант проверки — попробуйте прокрутить вентилятор руками за лопасти (естественно, на заглушенном двигателе). Если он прокручивается без особых усилий, значит натяжка недостаточна. При хорошей натяжке провернуть крыльчатку сложнее, хотя тоже можно (напоминаем: перетянутый ремень так же плох, как недотянутый). Вообще, не забывайте проверять натяжение ремня перед каждым выездом наряду с уровнем масла и охлаждающей жидкости и креплением трамблёра. Ибо перегрев — штука коварная.

Тем более важно знать о том, что он приближается. Надо сказать, что штатная система предупреждения о перегреве в ГАЗ-21 работает скорее по факту случившегося, чем предупреждает его. В первую очередь тут виновато расположение датчика перегрева в радиаторе. Если, к примеру, порвался ремень, то он не сработает, несмотря на перегрев, потому что радиатор практически выпадет из системы охлаждения. Следить за показометром температуры не всегда удаётся, да и перегрев, как правило, происходит слишком быстро, чтобы его зафиксировать — для этого необходимо поглядывать на термометр буквально ежеминутно, что не всегда возможно. Второй минус — слишком высокая температура срабатывания датчика ТМ104, практически соответствующая перегревшемуся, чем начавшему греться двигателю — 104…109°C. (Есть данные о диапазоне срабатывания 92…98° в старых книгах, но опыт это опровергает). В связи с этим рекомендуется сделать вот что. Во-первых, необходимо использовать второй датчик, ввинченный непосредственно в ГБЦ. На ней есть отверстие над четвёртым цилиндром, которое многими используется для краника отбора ОЖ в отопитель. Однако штатно этот краник устанавливался на блок цилиндров через тройник ниже, и есть смысл вернуться к этому. Во-вторых, в качестве датчика следует применить не ТМ104, а современный УАЗовский ТМ111 с температурой срабатывания 100(+4/-2)°. Правда, существуют различные версии этих датчиков, например ТМ111-02 с более высокой температурой срабатывания (те же 104…109°C), а также версии датчиков с удлинённой рабочей частью — в радиатор они ещё войдут, а в головку уже нет, так что ищите чистый ТМ111, причём короткий. Стоит 15 гривен. Вам нужен вариант с ножкой для клеммы «мама». Кстати, с ней удобнее работать, чем с клеммой под винт. Купив два таких датчика, установите их — один на штатное место ТМ104 в радиатор, другой — в ГБЦ, и соедините параллельно. Таким образом надёжность системы повысится также и за счёт наличия двух датчиков вместо одного. А тройник для краника печки можно найти или заказать токарю. В крайнем случае, можно взять старый краник печки, выкинуть клапан, нарезать резьбу в сливной части, ввинтить сливной краник, а вместо клапана ввинтить другой краник печки (резьба уже есть и совпадает). Последнее, что можно предпринять — параллельно с контрольной лампой установить зуммер, например, старый динамик от телефона (при подаче на него постоянного напряжения он должен ровно и противно пищать). Тогда о наступающем перегреве вы узнаете быстро, наверняка и заранее благодаря зуммеру, контрольной лампе и сниженной температуре срабатывания датчика.

Как вариант, можно купить «танчик» (штуцер отбора ОЖ с ГБЦ) от Газели и установить его на ГБЦ с задней стороны вместо технологической крышки на 4 болтах. Кстати, в некоторых «танчиках» предусмотрено место под датчик (от мотора ЗМЗ-406).

Причины перегрева могут быть следующие, по мере убывания.

Длительная работа под большой нагрузкой. В частности, езда на высокой скорости (больше 100 км/ч) в жаркий день. Либо езда на пониженной передаче (на пересечённой местности или в пробке).
Обрыв ремня. Это можно заметить по пропаже зарядки. Ещё раньше может помочь описанная выше контрольная лампочка.
Потеря охлаждающей жидкости, например при повреждении радиатора или патрубков.
Радиатор забит грязью и кусочками ржавчины и герметика изнутри в результате многолетней эксплуатации на воде и (или) отсутствии фильтра в верхнем патрубке (чулка).
Радиатор забит грязью или насекомыми снаружи.
Закрыты жалюзи (забыли открыть после прогрева).
Разрушение крыльчатки внутри помпы или её срыв с оси.
Заклинивание термостата в закрытом положении или его недооткрытие.
Переобеднённая смесь.
Неправильно выставленное зажигание.
Крыльчатка радиатора не справляется с обязанностями.

В части случаев датчик в радиаторе бесполезен. Поэтому установка датчика на ГБЦ обязательна. С другой стороны, датчик в радиаторе уже есть и нет смысла его снимать — всё равно придётся чем-то глушить отверстие. Так что просто соедините их параллельно. Так и надёжнее — если один из них откажет, то второй вряд ли.

Справившись с перегревом в целом и убедившись, что если что, вы о нём узнаете раньше, чем он натворит бед, можно подумать о локальном перегреве. А именно, у моторов ГАЗ-21 и их потомков (417, 402) есть одна известная проблема — перегрев четвёртого цилиндра, в силу того что он дальше всех находится от радиатора и вентилятора. При этом имеется парадоксальная ситуация, когда зимой отток ОЖ от этого цилиндра есть (в отопитель), а летом, когда температурные условия значительно сложнее — нет. В результате бывают случаи, когда при ремонте мотора обнаруживаются задиры именно на четвёртом цилиндре, в то время как остальные три в отличном состоянии. Чтобы исправить это недоразумение, рекомендуется установить систему патрубков, тройников и краников, обеспечивающую циркуляцию ОЖ в районе 4-го цилиндра как летом, так и зимой. Не лишним может оказаться установка электропомпы с принудительным включением (зимой она может включаться автоматически вместе с моторчиком печки), чтобы включать при езде по городу летом. Если использовать электроклапаны и нехитрую схему, при которой они будут открываться и закрываться одним тумблером, имеющим два положения, при одном из которых ОЖ будет циркулировать через отопитель, при другом — напрямую в радиатор, то можно облегчить себе жизнь и устранить одну из причин лишний раз открывать капот.

Далее, следует устранить вредную воздушную пробку в верхнем бачке радиатора установкой расширительного бачка. Это также поможет сэкономить антифриз. В наше время все автомобили комплектуются расширительным бачком. Принцип действия его прост. Обычно при нагреве ОЖ и её расширении часть её вытесняется в атмосферу через пароотводную трубку. Потом через эту же трубку при остывании засасывается воздух. Если одеть на нижний конец пароотводной трубки каку-либо ёмкость, не закрытую герметично, но в то же время не имеющую больших дыр, то пар при выходе будет большей частью конденсироваться в этой ёмкости, а при остывании радиатора и появлении в нём разрежения конденсат будет засасываться обратно в радиатор. На практике это проще всего реализовать с помощью достаточно длинной резиновой трубки, опущенной, к примеру, в пластиковую бутылку объёмом 0.5 или 1 литр (этого достаточно). Важно, чтобы пробка радиатора работала правильно (так, у некоторых пробок идёт подсос воздуха в вехней части, и её надо обмазать снаружи герметиком или запаять шток), резиновая трубка была герметично соединена с пароотводной и была опущена до дна бутылки или иной ёмкости, используемой в качестве бачка. Также в этой ёмкости должен быть либо клапан, либо просто маленькое отверстие для стравливания давления и засасывания воздуха. Такое простое приспособление, установка которого по силам практически любому автолюбителю, не только повысит эффективность работы радиатора, но и позволит существенно сократить расход тосола. Доливать его будет нужно значительно реже.

Устранив причину потери ОЖ, можно позволить себе залить качественный тосол (собственно говоря, это обязательное условие, так как у тосола выше коэффициент объёмного расширения, то есть при нагреве его будет вытесняться больше, чем воды, и воздушная пробка будет больше). Желательно пользоваться не самым дешёвым тосолом. Тосол в качестве ОЖ имеет массу преимуществ перед обычной водой. Прежде всего, он не замерзает зимой, а даже если и замерзает, то превращается в кашицу, а не монолит, то есть опасности разрыва блока цилиндров нет. У него выше температура кипения. Наконец, у него ниже коррозионные свойства, чем у воды, и от него не остаётся накипи. Поэтому стоит пользоваться им круглый год, а не только зимой. В крайнем случае в систему заливать только дистиллированную воду, чтобы по крайней мере избежать накипи. При сливе воды (например, зимой) надо её собирать и заливать потом обратно — заливать каждый раз новую воду недопустимо (если только не дистиллированную — иначе в систему охлаждения попадает каждый раз новая порция минералов, содержащихся в водопроводной воде).

Кстати, для удобного слива ОЖ есть смысл надеть на краники блока и радиатора достаточно длинные шланги, которые в походном положении закреплять под бампером. Тогда можно сливать тосол почти без потерь, и не делать луж под ногами. На краниках шланги фиксируются хомутами, спереди их можно воткнуть в лонжерон.

Последний вопрос — сезонное обслуживание системы охлаждения. В книгах по ГАЗ-21 рекомендуется на зиму снимать одну лопасть вентилятора, чтобы не переохлаждать двигатель и не терять попусту мощность. В нашем случае, при использовании пластмассовых крыльчаток, есть смысл менять их по сезону, о чём уже говорилось выше. В случае использования обычного шкива помпы — в тёплое время года использовать крыльчатку от ГАЗ-3307, а в холодное — от Газели. При наличии уменьшенного шкива помпы стоит крыльчатку ГАЗ-3307 эксплуатировать только летом, а зимой применять газелевскую крыльчатку с тремя лопастями (остальные срезать), ну а весной и осенью — обычную газелевскую. Кому-то может показаться странным такая частая смена вентилятора, но это можно считать компромиссом между применением одного и того же механического вентилятора, с одной стороны, и электрического с датчиком — с другой. Всё-таки крыльчатка отбирает у двигателя часть мощности, и не всегда продуктивно; кроме того, излишне мощная крыльчатка увеличивает время прогрева и расход топлива зимой. Так что такая сезонная замена представляется обоснованной. К тому же смена крыльчатки раз в несколько месяцев, а то и раз в полгода — не так уж и часто. Для смены крыльчатки можно не сливать ОЖ, достаточно снять болты верхних креплений радиатора и ослабить нижние, чтобы можно было максимально отклонить его вперёд. Если не получается, можно слить часть ОЖ, ровно столько, чтобы открылись соты, и снять верхний патрубок радиатора — тогда будет легче. На первый взгляд без съёма радиатора такая операция представляется невозможной, однако если наловчиться, то это можно делать довольно быстро — за четверть часа.

Помимо крыльчатки вентилятора, возможно, есть смысл менять термостат в соответствии с сезоном — зимой погорячее. Те же термостаты от Мицубиси-Лансер имеются на 82 и 88°. Первый можно рекомендовать для применения с мая по сентябрь, второй — в остальное время года. Хотя при исправной и чистой системе охлаждения можно с этим и не заводиться, так как двигатель стабильно держит одну рабочую температуру в любых условиях.

Наконец, раз в два года рекомендуется менять антифриз с промывкой системы охлаждения проточной водой. Однако избегайте заливания холодной воды в горячий двигатель. Особенно опасно делать это на закипевшем моторе — ему надо дать остыть, не открывая пробки радиатора, в течении как минимум получаса. Если открыть пробку радиатора, давление в системе упадёт, и ОЖ закипит!

Кстати, хочется напомнить, что водяную помпу следует шприцевать каждые полтора мегаметра пробега.

Теперь есть все основания надеяться, что перегрев вам не грозит!

Материалы: http://gaz21.su/articles/technical/cooling_system_upgrade.html

3 ≫

Книга по ГАЗ-24

Двигатель

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗ-24

Охлаждение двигателя ГАЗ-24 - жидкостное закрытое с принудительной циркуляцией жидкости. Система охлаждения состоит из водяной рубашки, окружающей цилиндры и головку цилиндров двигателя, водяного насоса центробежного типа, радиатора с жалюзи, вентилятора, термостата, предохранительных клапанов, помещенных в пробке радиатора, и сливных краников. В систему включен также радиатор отопления кузова.

Система охлаждения заполняется мягкой пресной водой. Жесткую воду не следует использовать, так как она вызывает значительное отложение накипи на стенках водяной рубашки двигателя и радиатора и приводит к ухудшению условий охлаждения. В зимнее время система может быть заполнена жидкостью, замерзающей при низкой температуре (антифризом). Необходимо помнить, что антифриз ядовит.

Емкость системы охлаждения при заправке водой 11,5 л, антифриз следует заливать в систему 10,8 л ввиду того, что антифриз расширяется при нагревании больше, чем вода.

Поддержание правильного температурного режима двш ателя оказывает решающее влияние на износ его деталей и экономичность работы.

При очень сильном охлаждении двигателя увеличиваются потери на трение вследствие большой вязкости масла, конденсирующиеся пары бензина смывают масло со стенок цилиндров, вызывая повышение износа цилиндров и поршневых колец. Одновременно увеличивается расход бензина. При перегреве двигателя возникает детонация, наблюдается падение давления в системе смазки из-за чрезмерного разжижения масла, пригорание масла, возможны задиры поверхностей поршней и цилиндров.

Наиболее выгодный температурный режим лежит в пределах 85-90° С. Эти значения температуры поддерживаются при помощи термостата, действующего автоматически, и жалюзи, управляемых водителем вручную.

Для контроля температуры воды имеется указатель, датчик которого ввернут в рубашку головки цилиндров. Кроме того, на панели комбинации приборов установлена сигнальная лампа, которая загорается красным светом при повышении температуры воды до 104-109 ° С. Датчик лампы ввернут в верхний бачок радиатора.

При загорании лампы следует немедленно установить причину перегрева и принять меры к его устранению: перейти на более легкий режим движения, усилить охлаждение, открыв жалюзи; если необходимо, подтянуть ремни вентилятора и долить воды. Следует иметь в виду, что пробку радиатора можно открывать только тогда, когда температура воды будет ниже 100 ° С. Иначе при открывании пробки последует выброс кипящей воды.

Схема системы охлаждения показана на рис. 56. Водяной насос 13 нагнетает охлаждающую жидкость в изготовленную из нержавеющей стали водораспределительную трубу 4, установленную внутри головки цилиндров. Через отверстия в трубе жидкость подводится непосредственно к горячим местам головки - к патрубкам выпускных клапанов и к бобышкам свечей, интенсивно их охлаждая.

Полость рубашки цилиндров соединяется с полостью головки через отверстия в прокладке головки. Цилиндры охлаждаются пу

тем естественной циркуляции охлаждающей жидкости в рубашке блока. Нагревшаяся жидкость собирается в рубашке головки цилиндров и поступает в выпускной патрубок, откуда в зависимости от температурного состояния двигателей термостат 7 направляет ее или в верхний бачок радиатора 11 (при прогретом двигателе), или через перепускное отверстие 6 в приемную полость водяного насоса 13 и обратно в двигатель (при холодном двигателе).

Таким образом обеспечивается автоматическое отключение водяного радиатора из круга циркуляции. Это намного ускоряет прогрев двигателя при пуске и уменьшает его износ.

Термостат запорного типа (рис. 57) помещен в выпускном патрубке, расположенном на водяном насосе. В термостате имеется один клапан. При температуре воды ниже 76-82 ° С клапан термостата закрыт, и жидкость из полости выпускного патрубка через постоянно открытое отверстие диаметром 9 мм направляется в приемную полость водяного насоса, минуя радиатор (рис. 57, б).

При повышении температуры жидкости более 76-82 ° С клапан термостата начинает открываться, и часть горячей жидкости через выпускной патрубок направляется в радиатор. При температуре жидкости 88-97 ° С клапан открыт полностью, и жидкость свободно проходит в радиатор (рис. 57, а).

Клапан термостата действует автоматически в зависимости от удлинения гофрированного баллона, внутри которого находится

легкоиспаряющаяся жидкость. Нижний конец баллона закреплен , неподвижно на кронштейне корпуса, а к верхнему концу припаян клапан. При повышении температуры давление внутри баллона увеличивается, и он удлиняется, открывая клапан. При охлаждении баллона его длина сокращается, и клапан, перемещаясь вниз, закрывается.

На кромке клапана имеется небольшая канавка. При заливке воды в систему охлаждения через эту канавку из рубашки двигателя удаляется воздух, чем предотвращается образование воздушной пробки.

Для увеличения срока службы двигателя необходимо по возможности быстрее прогревать его. Рекомендуется поэтому пуск холодного двигателя производить при закрытых жалюзи. Прогревать двигатель следует при работе с умеренной частотой вращения в течение 2-3 мин.

Радиатор 3 (см. рис. 56) отопления кузова не отключается термостатом от двигателя. Поэтому, чтобы не удлинять время прогрева двигателя, не следует держать открытой крышку люка воздухо-притока и включать электродвигатель вентилятора системы отопления кузова.

Термостат автоматически поддерживает необходимую температуру жидкости в рубашке двигателя, включая или отключая радиатор. В зимнее время и особенно при малых нагрузках почти все тепло отводится холодным воздухом, который обдувает двигатель. Поэтому через радиатор жидкость не циркулирует. Следовательно, зимой вода может замерзнуть в радиаторе. Во избежание этого необходимо зимой всегда держать жалюзи закрытыми и приоткрывать их только при увеличении температуры воды до 90 ° С. Рекомендуется также надевать теплый капот на переднюю часть автомобиля.

Ни в коем случае нельзя снимать термостат зимой, что иногда делают для предупреждения замораживания воды в радиаторе. Двигатель без термостата прогревается очень долго и работает при низкой температуре воды, вследствие чего ускоряется износ его деталей, увеличивается расход бензина и интенсивно стареет масло с выделением на стенках цилиндров, поршней и камер сгорания двигателя липких осадков.

Описанный во втором издании книги "Автомобиль ГАЗ-24 Волга" 1975 года термостат устанавливался на первых выпусках ГАЗ-24. На первых модификациях двигателя ЗМЗ-24Д переходное отверстие малого круга в корпусе водяного насоса было 9 мм. При этом устанавливался одноклапанный термостат 13-1306010-А, работающий только на открытие и закрытие радиатора. Отверстие 9 мм малого круга было всегда открыто. На двигатель с отверстием малого круга 9 мм можно устанавливать как одноклапанный, так и двухклапанный термостат ГАЗ-2410 (ЗМЗ-402).

На более поздних выпусках двигателя 24Д отверстие малого круга в корпусе водяного насоса увеличили до 30 мм и поставили двухклапанный термостат ТС107-1306100-01, работающий на переключение отверстий, перекрывающий малый круг одновременно с открытием радиатора. Этот двухклапанный термостат был затем установлен на двигателе ЗМЗ-402. На двигатель с отверстием малого круга 30 мм можно ставить только двухклапанный темрмостат, иначе вся жидкость уйдет в малый круг и будет перегрев двигателя.

(Прим. атора сайта)

На двигателе установлен водяной насос центробежного типа. Насос (рис. 58) прикреплен к головке цилиндров четырьмя шпильками.

Корпус насоса отлит из серого чугуна. В нем на двух шарикоподшипниках вращается термически обработанный вал насоса, который для предохранения от коррозии подвергнут матовому хромированию. На заднем конце вала сделана лыска, на которую насажена крыльчатка. На переднем конце вала также на лыске установлена ступица шкивов и вентилятора.

Крыльчатка, ступица и подшипники закреплены на валу болтом и гайкой. Болт крыльчатки стопорится пружинной шайбой с внутренним зубом, а гайка крепления ступицы шкивов и вентилятора фиксируется шплинтом.

Внутренние кольца шарикоподшипников вала с находящейся между ними распорной втулкой зажаты между ступицей шкивов и упорным кольцом, заложенным в канавку на валу. Наружное кольцо переднего подшипника закреплено в корпусе насоса при помощи запорного кольца. Оба подшипника с внешних торцов защищены сальниками.

Крыльчатка водяного насоса изготовлена из пластмассы (волок-нита) и имеет радиально расположенные лопасти. Ступица крыльчатки стальная, литая. В передней части крыльчатки имеется гнездо с двумя диаметрально расположенными прорезями для установки самоподтягивающегося сальника. Сальник состоит из резиновой манжеты, латунных обойм, надетых на манжету и центрирующих пружину, и изготовленной из графитосвинцовой смеси уплотнительной шайбы 2. Для удобства монтажа сальник установлен внутри крыльчатки и удерживается в ней стопорной пружиной. Шайба сальника прижимается пружиной к полированному торцу корпуса насоса и вращается вместе с крыльчаткой.

Торец уплотнительной шайбы, обращенный к корпусу, при сборке покрывается тонким слоем графито-коллоидной смазки.

Подшипники насоса отделены от водяной полости канавкой 3. Вода, просочившаяся через сальник, не попадает на подшипники, а стекает по этой канавке наружу.

Подшипники вала насоса смазываются через пресс-масленку, ввернутую в корпус насоса с правой стороны. Смазку нагнетает при помощи шприца до момента ее появления из контрольного отверстия 4, расположенного между подшипниками в корпусе насоса.

К ступице прикреплены четырьмя болтами два штампованных из листовой стали шкива. Между шкивами и ступицей установлена распорная шайба.

Задний торец корпуса насоса, служащий полостью напорной камеры, закрыт крышкой, отлитой из алюминиевого сплава. Между крышкой и корпусом установлена паронитовая прокладка. Сверху к корпусу насоса прикреплен двумя шпильками выпускной патрубок с установленным под ним термостатом. Фланцы этого соединения уплотнены паронитовой прокладкой. Выпускная полость соединена с приемной постоянно открытым отверстием диаметром 9 мм, через которое циркулирует жидкость при закрытом термостате.

Вентилятор - пластмассовый восьмилопастный. Он прикреплен к штампованному из листовой стали фланцу четырьмя болтами, ввернутыми в тело вентилятора. Вентилятор в сборе с фланцем балансируют статически (см. табл. 4). После балансировки на вентиляторе и его фланце ставят метку несмываемой краской.

Вентилятор с фланцем крепится к ступице на валу насоса четырьмя болтами.

Вал вентилятора и водяного насоса приводится во вращение клиновыми ремнями от шкива коленчатого вала. Этими же ремнями приводится в действие генератор; натяжение ремней регулируется поворотом генератора. При правильном натяжении ремни под усилием большого пальца руки (4 кгс) должны прогибаться на 8-10 мм (рис. 59). Если ремни натянуты слабо, то при большой частоте вращения коленчатого вала двигателя начинается их пробуксовка, перегрев и расслоение. Чрезмерное натяжение ремней вызывает быстрый износ подшипников генератора и водяного насоса, а также вытяжение и разрушение ремней.

После смазки подшипников вала водяного насоса следует тщательно удалить всю лишнюю смазку с корпуса насоса. Попадание смазки на ремни вызывает пробуксовку ремней на шкивах; кроме того, смазка разрушающе действует на ремни. Замасленные ремни необходимо немедленно протереть тканью, слегка смоченной в бензине, до полного удаления смазки.

Радиатор (рис. 60) - трубчато-пластинчатый. Плоские латунные трубки впаяны в верхний и нижний латунные бачки радиатора в три ряда с небольшим расстоянием между рядами. В каждом ряду расположено по 32 трубки. В промежутках между трубками находятся припаянные к ним охлаждающие пластины из красной меди. Охлаждающие пластины представляют собой широкую гофрированную ленту с шагом 4,5 мм.

В верхний и нижний бачки радиатора впаяны штампованные латунные патрубки для присоединения впускного 7 и выпускного 11 шлангов. В нижний бачок с левой стороны впаян штуцер для сливного краника 13. В верхний бачок впаян наливной патрубок, а сзади, на одной линии с впускным патрубком, штуцер датчика 6 контрольной лампы предельной температуры воды.

Пароотводная трубка 3 впаяна в нижнюю часть наливного патрубка и отведена вниз по левой стойке радиатора.

Верхний и нижний бачки дополнительно соединены припаянными к ним боковыми стойками. Радиатор крепится при помощи кронштейнов, расположенных на его боковых стойках, четырьмя болтами к перегородке (щитку) радиатора, приваренной к кузову. К боковым щиткам радиатора прикреплен кожух вентилятора, штампованный из листовой стали.

Пробка радиатора (рис. 61), герметически закрывающая всю систему охлаждения, снабжена двумя клапанами: паровым с прокладкой 6 и воздушным с прокладкой 8. Паровой клапан предохраняет систему от разрушения при чрезмерном повышении температуры жидкости и, следовательно, увеличении давления. Он пропускает пар через пароотводную трубку наружу. Воздушный клапан открывается при падении давления вследствие остывания жидкости, впуская в систему воздух.

Паровой клапан отрегулирован на избыточное давление в системе 0,45-0,55 кгс/см2 (330-400 мм рт. ст.). Благодаря такому повышенному давлению вода в системе начинает закипать только при температуре 109-112° С. При нормальной температуре жидкости система изолирована от окружающей среды и практически убыли воды не происходит. Воздушный клапан отрегулирован на открытие при разрежении в системе 0,01-0,10 кгс/см2 (7-73 мм рт. ст.).

Нормальная работа клапанов зависит от исправности их прокладок. При неисправных прокладках герметизация системы нарушается, и расход воды вследствие испарения резко возрастает. Во избежание ожога паром пробку радиатора на горячем двигателе следует открывать рукой, завернутой в плотную ткань.

Сливать воду из системы охлаждения нужно одновременно через два краника 1 и 16 (см. рис. 56). Краник на двигателе снабжен рукояткой дистанционного управления. При вытягивании рукоятки вверх краник открывается. При сливе воды необходимо снимать пробку радиатора и открывать краник 2 отопителя, расположенный на правой стороне двигателя, около сливного краника.

С 1975 г. в связи с применением всесезонноы жидкости ТОСОЛ А-40 с температурой замерзания не выше -40" С в систему охлаждения двигателя введен расширительный бачок. Необходимость его применения вызвана тем, что жидкость ТОСОЛ А-40 обладает большим коэффициентом объемного расширения. При нагревании жидкость из радиатора поступает в расширительный бачок, при охлаждении - обратно в радиатор. Радиатор не имеет пароотводной трубки, а его пробка снабжена герметизирующей резиновой прокладкой. Система работает нормально только при исправной пробке.

Если установлен радиатор с расширительным бачком, то при окрывании "парового" клапана избыток охлаждающей жидкости поступает в расширительный бачек. Если в радиаторе при охлаждении образуется разряжение, открывается "воздушный" клапан пробки, и через него из расширительного бачка охлаждающая жидкость засасывается обратно в радиатор. Таким образом радиатор всегда остается полностью наполненным охлаждающей жидкостью, без пара и без воздуха.

Уход за системой охлаждения, заполненной жидкостью ТОСОЛ А-40, заключается в проверке уровня жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе. Уровень должен быть на высоте метки "МАКС" на расширительном бачке. Доливать жидкость следует только в расширительный бачок.

Через каждые два года или после пробега каждых 60 тыс. км жидкость надо заменять. При замене жидкости систему промывают водой. Свежую жидкость заливают в горловину радиатора до ее верхнего среза при снятой пробке расширительного бачка. После заполнения радиатора пробку ставят на место и жидкость заливают в расширительный бачок до метки.

Перед началом зимней эксплуатации следует проверить плот-чость жидкости, которая должна быть в пределах 1,078-1,085 г/см3 прд] 20' С. Жидкость с меньшей плотностью менее морозостойка.

В случае применения вместо антифриза воды последнюю следует заливать на 7-10 см выше метки на расширительном бачке.

Жалюзи 4 (см. рис. 60), установленные перед радиатором, служат для регулирования степени охлаждения двигателя. Они состоят из десяти горизонтальных стальных оцинкованных пластин-створок, шарнирно закрепленных в каркасе. Створки жалюзи управляются с места водителя с помощью гибкого троса 1 и тяги 2.

При вдвинутой рукоятке 10 створки раскрыты, и воздух беспрепятственно обдувает радиатор; при выдвинутой до отказа рукоятке створки, поворачиваясь на своих осях, плотно прикрывают радиатор, препятствуя проходу воздуха через него. В зависимости от температуры окружающего воздуха и режима работы двигателя тяги привода жалюзи может быть установлена в любом промежуточном положении для получения необходимой степени охлаждения радиатора. Положение рукоятки 10 в корпусе фиксируется шариком 9, который прижимается пружиной к углублениям в стержне рукоятки.

Жалюзи прикреплены к кронштейнам на боковых щитках радиатора в четырех точках.

Некоторые рекомендации по обслуживанию системы охлаждения

Ежедневно перед выездом проверяют уровень воды в радиаторе и при необходимости доливают воду. Периодически смазывают подшипники водяного насоса, контролируют натяжение ремней, устраняют появившуюся течь в системе охлаждения. Во время движения автомобиля поддерживают с помощью жалюзи оптимальную температуру в системе.

Применение жесткой воды (артезианской или ключевой, а тем более морской) недопустимо, так как она вызывает значительные отложения накипи и коррозию алюминиевых деталей. Продукты накипи и коррозии засоряют трубки радиатора и вызывают перегрев двигателя.

Воду в системе охлаждения менять не рекомендуется. При необходимости слива воды, особенно зимой перед длительной стоянкой, ее целесообразно собирать в сосуд, а перед пуском двигателя заливать обратно для повторного использования.

Для уменьшения коррозии и образования накипи рекомендуется добавлять в воду хромпик (К2Сг207 пли Ка2Сг207) в количестве 4-8 г на 1 л воды. Применять раствор хромпика в концентрации менее 3 г на 1 л не следует, так как такой раствор усиливает коррозию. При выкипании воды из раствора во время работы (если нет утечки через неплотности в соединениях) в систему следует добавлять только воду. Хромпик ядовит, поэтому при работе с ним нужно соблюдать осторожность.

Для промывки системы рекомендуется снять радиатор, термостат и вывернуть из блока цилиндров сливной краник вместе со штуцером и краником отопителя. Промывают систему сильной струей чистой воды в направлении, обратном ее движению при работе двигателя (вода подводится через выпускной штуцер в рубашку цилиндров двигателя и через нижний патрубок в радиатор).

Для промывки стенок водяной рубашки двигателя нельзя применять щелочные и кислотные растворы, так как они разрушают детали из алюминиевых сплавов.

При засорении радиатора его следует снять с автомобиля и залить в радиатор 10%-ный раствор едкого натра (каустической соды), нагретый до температуры 90° С; через 30 мин после заливки раствор нужно слить и в течение 40 мин промывать радиатор горячей водой одновременно с продувкой сжатым воздухом. При промывке, во избежание повреждения радиатора, необходимо следить, чтобы давление не превышало 1 кгс/см2. С раствором едкого натра следует обращаться осторожно, так как он вызывает ожоги и разъедает ткани.

Герметичность системы охлаждения проверяют на холодном двигателе, так как горячая вода быстро испаряется и место течи трудно обнаружить.

При установленном радиаторе с расширительным бачком и использовании антифриза, ежедневная проверка уровня и слив воды зимой не производится. Периодически контролируется только уровень антифриза в расширительном бачке.

Материалы: http://long-vehicle.narod.ru/gaz24/book24/24_cooler.htm

1 ≫