Устройство переднего тормоза мотоцикл ИЖ

На мотоцикле «ИЖ-7.107» в комплектации 015 применен — впервые в отечественной практике — дисковый тормоз переднего колеса с гидравлическим приводом. Это решение принято вовсе не под давлением мировой моды, как полагают некоторые мотоциклисты.

Сама жизнь с ее непрерывно ужесточающимися требованиями к активной безопасности мотоциклов заставила пойти на этот шаг, поскольку возможности дальнейшего улучшения работы переднего барабанного тормоза к настоящему времени практически исчерпаны. В чем же преимущества дискового тормоза? Их достаточно много. Но на первом месте стоит, конечно же, хорошее охлаждение и связанная с этим высокая стабильность характеристик.

Кроме того, поскольку зазоры между диском и колодками очень малы, дисковый тормоз обладает малой инерционностью, привод срабатывает быстрее в обе стороны. Вследствие применения гидравлики усилие на рычаге снижено многократно, и теперь водитель не тормозит усилием кисти, а лишь управляет торможением, отчего повышается устойчивость мотоцикла, он становится более безопасным.

В эксплуатации такой тормоз удобен еще и тем, что колодки находятся всегда под контролем и их легко заменить. Наконец, дисковый тормоз удобен и с точки зрения технологии: конструкция выполнена таким образом, что позволяет применить агрегатный метод, т. е. отдельно собирать и регулировать тормоз с приводом на стенде, а затем, уже в готовом виде, устанавливать его на мотоцикл. Рассмотрим конструкцию дискового тормоза.

Он состоит из главного цилиндра 6 (рис. 1), расположенного на правой стороне руля, тормозной скобы 1, закрепленной на левой подвижной трубе передней вилки, шланга 2, соединяющего цилиндр со скобой, и тормозного диска, закрепленного на ступице переднего колеса шестью болтами. В верхней части корпуса главного цилиндра (рис. 2) имеется резервуар для тормозной жидкости. Он закрыт крышкой 12.

Между крышкой и корпусом установлена уплотняющая диафрагма 11, выполняющая одновременно роль буфера и выравнивающая давление, изменяющееся в резервуаре при перемещении поршня с манжетами. Для контроля за уровнем жидкости служит окошко 20 на корпусе; оно герметизировано резиновым колпачком 21. Поршневой узел, состоящий из поршня 16 с манжетами 8 и 22, клапана 5, возвратной пружины 6 и упорной шайбы 7, расположен в нижней части цилиндра и соединен с резервуаром отверстиями Б и 8.

В собранном виде узел фиксируется от выпадения стопорным кольцом 14 и предохраняется от попадания пыли чехлом 15. Рычаг 19 тормоза закреплен шарнирно на корпусе главного цилиндра и пятой 23 упирается в поршень 16. Когда водитель нажимает на рычаг, поршень смещается влево. При этом срабатывает включатель 4 сигнала торможения; манжета 8 перекрывает отверстие Б; жидкость под давлением поршня через отверстие Г перетекает в тормозной шланг и дальше — в скобу тормоза.

Давление в системе пропорционально усилию на рычаге; от него зависит интенсивность торможения. Когда рычаг отпущен, поршень возвращается в исходное положение под действием пружины 6, жидкость из шланга перетекает в резервуар через клапан 5. Следующий элемент, о котором нужно сказать хотя бы несколько слов, — тормозной шланг. Поскольку давление жидкости в нем может достигать значительной величины, можно использовать только фирменный шланг, изготовленный в соответствии с ГОСТом 38105-261-82 и заделанный в специальные наконечники, которые болтами 4 (рис. 1) через уплотнительные шайбы присоединяются к главному цилиндру и скобе.

Скоба переднего тормоза (рис. 4) состоит из корпуса 12, направляющей колодок 1 и пальца 2, тормозных колодок 13 и 15, поршня 18 с уплотнительным кольцом 17 и пыльником 16. Пыльник закреплен стопорным кольцом. Для прокачки тормозной системы служит клапан выпуска воздуха 19 с защитным колпачком 20.

Конструкция скобы такого типа называется «плавающей», так как направляющая колодок 1 болтами 2 жестко закреплена на трубе вилки; сама же скоба 12 вместе с колодками может перемещаться по направляющему пальцу 2 в ту или иную сторону («плавает»), выбирая такое положение, при котором зазор между диском и колодками справа и слева одинаков. Когда под поршень 18 начинает поступать жидкость и давление ее растет (водитель нажимает на рычаг), поршень перемещается и давит на тормозную колодку 15, которая упирается в диск.

Однако «плавающая» скоба тут же начинает отходить вправо и тянет за собой жестко закрепленную в ней колодку 13, которая тоже, выбрав зазор, упирается в диск — начинается торможение. Перемещение поршня 18 ограничивается величиной упругой деформации уплотнительного кольца 17; оно же заставляет поршень возвращаться в исходное положение при растормаживании. Накладки тормозных колодок в эксплуатации, естественно, постепенно изнашиваются и поршень вынужден все больше деформировать кольцо 17, чтобы выбрать зазоры.

Когда эта деформация достигает некоторой предельной величины, поршень проскальзывает относительно кольца, происходит «выбирание» лишнего зазора. Таким образом автоматически расстояние между колодками и диском выдерживается почти одинаковым независимо от износа трущейся пары. Гидравлический привод тормозов —- явление новое в нашей мотоциклетной практике. Поэтому считаю нужным на вопросах эксплуатации остановиться чуть подробнее. Тормозная система заполняется жидкостью «Томь» — на это требуется 200 мл последней.

(Можно использовать в качестве заменителей очень близкие по характеристикам «Неву» и «Росу».) Проверять наличие жидкости и ее уровень в бачке главного цилиндра надо перед выездом. Когда мотоцикл установлен на ровной горизонтальной площадке (на центральной подставке) и руль находится в положении «прямо», уровень жидкости в главном цилиндре должен быть немного выше середины смотрового окошка.

Если жидкости мало, ее надо долить: отвернуть винты 13 (рис. 2), снять крышку 12 и диафрагму 11, а затем все собрать в обратной последовательности. При этом если обнаружится течь в каком-то из соединений, ее следует немедленно устранить: надеяться на то, что «все обойдется», чрезвычайно опасно. Тем более если потекло не по резьбе, а вследствие износа манжет в главном цилиндре, либо уплотнителей в скобе тормоза. Болты можно подтянуть; можно заменить прокладку — это несложно. Манжету заменить труднее.

Нужно снять рычаг тормоза, вынуть защитный чехол 15 рис. 2), пинцетом удалить стопорное кольцо 14 и после этого, придерживая, вынуть поршень с манжетами. При установке новой манжеты ее нужно смазать тормозной жидкостью. Внутреннюю поверхность цилиндра ни в коем случае нельзя протирать ветошью, оставляющей волокна: тут же потечет снова! Если потек уплотнитель скобы (это бывает крайне редко), следует скобу снять, вынуть из нее тормозные колодки 13 и 15 (рис. 4), удалить защитный чехол 16 и поршень 18 с уплотнителем 17.

После всех замен, естественно, систему надо снова заполнить тормозной жидкостью и удалить из нее воздух. На языке автомобилистов это называется «прокачать тормоза» — к этому термину теперь надо привыкать и мотоциклистам. Необходимость этой операции вызвана вот чем. Жидкость, как известно, несжимаема. Поэтому создаваемое в главном цилиндре давление передается по шлангу к скобе и тут же вызывает перемещение поршня (и колодок); пропорционально усилию на рычаге меняется и сила, прижимающая колодки к диску.

Воздух, в отличие от жидкости, сжимаем. Даже небольшое его количество, попавшее в систему, делает рычаг «мягким»; в системе не создается давления, тормоза не работают. Удаляют воздух следующим образом. Заполняют систему тормозной жидкостью до рекомендованного уровня. Очищают от грязи клапан 19 выпуска воз- духа (рис. 4) и снимают с него защитный колпачок. Надевают на головку клапана резиновый шланг такого диаметра, чтобы он плотно обжимал головку. Свободный конец шланга опускают в тормозную жидкость, налитую в чистую стеклянную емкость.

Практически достаточно взять обычную пол-литровую бутылку и налить в нее столько жидкости, чтобы конец шланга был гарантированно ею скрыт — «не захватывал» воздух. Теперь нужно 3—4 раза резко, с интервалом в 1—2 с, нажать на рычаг ручного тормоза и, оставив рычаг нажатым, отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан 19: в вытекающей из шланга жидкости хорошо видны пузырьки воздуха.

Как только жидкость перестанет вытекать — клапан нужно тут же плотно завернуть. А затем повторить все сначала в той же последовательности (иногда для полного удаления пузырьков воздуха приходится делать 70—80 нажимов на рычаг). При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и постоянно его пополняйте. После окончания работы плотно заверните клапан и лишь после этого снимите с него шланг и наденьте защитный колпачок. Важное предупреждение: никогда не нажимайте на рычаг тормоза при снятом переднем колесе.

Скопившуюся в бутылке тормозную жидкость выливать не следует: ее можно использовать повторно, но не раньше чем через сутки (этого времени достаточно, чтобы из жидкости ушли пузырьки воздуха) и после фильтрования. И, наконец, последняя рекомендация, касающаяся замены тормозных колодок. Нормальная толщина новых накладок — около 7 мм. Колодки нуждаются в замене, когда толщина накладок уменьшится до 1,5—1 мм.

Чтобы колодки заменить, надо отвернуть болт 10 (рис. 4) крепления скобы к направляющей 1 и, повернув скобу, вывести ее из тормозного диска. После этого изношенные колодки нужно просто вынуть, поставить на их место новые, монтажными лопатками осторожно утопить поршень внутрь скобы и закрепить скобу на направляющей.

(Автор: В. РУДЕНКО, зам. гл. конструктора. источник журал Мото)

Рис. 1. Привод переднего тормоза мотоцикла ИЖ: 1 — скобе тормозе; 2 — шланг; 3 — чехол; 4 — болт; 5 — шайба уппотнительная; 6 — главный цилиндр тормозе;7 — руль.

Рис. 2. Главный цилиндр дискового тормоза: 1 — винт М6; 2 — шайбе; 3 — кронштейн; 4 — включатель ВК 10З; 5 — клепан; 6 — пружина; 7 - шайба упорная; 8 — манжета главнее; 9 — корпус цилиндре; 10 — пластина предохранительная; 11 — диафрагма; 12 — крышке цилиндра; 13 — винт М4; 14 — кольцо стопорное; 15 — чехол защитный; 16 — поршень; 17 — винт М6; 18 — гайка М6; 19 — рычаг тормоза; 20 — указатель уровня; 21 — кольцо уплотнительное; 22 — манжета; 23 — пята; Б, В, Г — отверстия.

Рис. 3. Установка колеса: 1 — диск тормозной; 2 — болт; 3, 14, 19 — шайба; 4 — скоба тормоза; 5 — болт М8Х24; 6 — пластина стопорная; 7 — болт; 8 — гибкий вал привода спидометра; 9 — направляющая; 10 — шина; 11 — камера; 12 — колесо переднее; 13 — труба подвижная левая передней вилки; 15 — кольцо стопорное; 16 — шплинт 3,2X28; 17 — ось переднего колеса; 18 — гайка М14Х1.5; 20 — корпус редуктора спидометра; 21 — шестерня, ведущая редуктора спидометра; 22 — муфта; 23 — манжета; 24 — держатель муфты; 25 — втулка распорная; 26 — подшипник 60303; 27 — манжета; 28 — втулка; 29 — фиксатор; 30 — прокладка; В, Г, Д — полости, заполненные смазкой «Литол-24».

Рис. 4. Скоба переднего дискового тормоза мотоцикла ИЖ: 1 — направляющая колодок; 2 — палец направляющий; 3 — чехол защитный; 4, 6 — гайка M8; 5 — защелка; 7 — чехол; 8 — втулка, 9 — смазка ЦИАТИМ-221; 10 — болт; 11 — шайба; 12 — корпус скобы; 13 — колодка тормозная; 14 — крышка индикатора; 13 — колодка с пластиной; 16 — пыльник поршня со стопорным кольцом; 17 — кольцо уплотнительное; 18 — поршень; 19 — клапан выпуска воздуха; 20 — колпачок защитный.

Материалы: http://moto.masteraero.ru/moto_rossiya_4.php

Езда на мотоцикле – это всегда повышенный риск. От того, как быстро новичок усвоит все правила, зависит безопасность его езды. От того, как тормозить на мотоцикле, зависит вероятность возникновения аварийных ситуаций. Поскольку мотоцикл имеет всего два колеса, что делает его достаточно неустойчивым, важно с самого начала усвоить правила торможения.

Этому процессу следует уделять максимальное внимание. При езде на мотоцикле не достаточно просто нажать на рычаг. При резкой остановке задняя подвеска может задираться. Это приводит к нарушению баланса веса и увеличению нагрузки на переднее колесо. У многих возникает вопрос, каким колесом тормозить.

Передний тормоз, особенно резкий, приводит к блокировке колеса. Затем вес перераспределяется и существует вероятность толь, что можно перелететь через руль.

Торможение задним колесом несколько стабилизирует ситуацию и значительно уменьшает тормозной путь.

Следует с самого начала понять, что результаты торможения зависят от того, насколько правильно распределился вес.

Процесс снижения скорости до полной остановки – это один из базовых навыков вождения, которые следует освоит сразу же, как только человек садится за руль любого транспортного средства. По мнению специалистов, если бы все тормозили правильно, аварийность на дороге значительно бы уменьшилась.

При возникновении внезапных препятствий, многие начинают резко дергать ручку и давить на педаль. В итоге, заднее колесо может полностью блокироваться, что приводит к заносу мотоцикла. Отпустив тормоза, уже достаточно сложно остановить байк. Итог один: практически в ста процентах случаев будет падение.

Правильное торможение должно быть хорошо отработано. Это не только позволит уйти от аварийной ситуации, но и уменьшит износ основных узлов мотоцикла. Прежде, чем повышать скорость езды, следует научиться правильно выходить из экстренных ситуаций.

Риски при торможении возрастают в условиях дождя или гололеда. Уменьшение трения приводит к увеличению тормозного пути и опасности потери управления транспортным средством. Именно погодные условия очень часто становятся причиной аварий.

Наиболее типичными ошибками, которые возникают при остановке мотоцикла, является слишком медленная реакция, использование только одного тормоза, паника и потеря контроля над транспортным средством. Медленная реакция очень часто связана с тем, что человек недооценивает расстояние, за которое ему необходимо остановится, не учитывает вес транспортного средства и очень небольшую площадь соприкосновения колес с асфальтом.

Использование одного тормозного рычага, причем зачастую, резкое приводит к блокировке колес и к падению. В результате блокировки колес многие теряют управление и поддаются панике. Если добавить сюда резкие движения и качество поверхности, напрашивается один вывод – результат такого торможения может быть опасным.

При езде по городу всегда существует вероятность того, что может возникнуть необходимость экстренной остановки. Для того, чтобы успешно справится с возникшей проблемой, необходимо сидеть на мотоцикле правильно. При правильной посадке зад должен быть расположен максимально далеко от бака. Коленями необходимо упираться в бак, а руки должны быть расправлены в локтях.

При торможении следует придерживаться следующей последовательности действий:

• 1 шаг – газ закрываем полностью.
• 2 шаг – начинаем нажимать на педаль заднего тормоза. Ни в коем случае не стоит это делать резко.

При этом мотоцикл должен быть выровнен вертикально.

В процессе езды при выполнении торможения, следует анализировать, как ведут себя колодки, как происходит сцепление покрышек с асфальтом, следует обращать внимание на то, как изменяется скорость в зависимости от прогрева колодок.

Также для себя следует определить и подобрать оптимальный вариант того, сколькими пальцами лучше давить на рычаг и каковы усилия необходимо прикладывать для этого. Все эти действия очень сильно помогут при возникновении необходимости применять экстренную остановку.

3 основных типа посадки

Советы опытных водителей

1 шаг – газ закрываем полностью. — согласен

2 шаг – начинаем нажимать на педаль заднего тормоза. Ни в коем случае не стоит это делать резко. При этом мотоцикл должен быть выровнен вертикально.

пока мы не спеша заняты этим процессом мы уже приедем в препятствие

3 шаг – принять правильную позицию, максимально отодвинуться назад. Это позволит загрузить заднюю вилку и частично выровнять баланс. Пальцы должны правильно располагаться на ручном рычаге, а нога – на заднем тормозе. — вообще то занимать правильную позицию необходимо до пункта 1, иначе занимаясь выравниванием посадки в процессе мы гарантировано лишим себя возможности маневра при уклонении от препятствия(особенно при недостаточном тормозном пути).

4 шаг – необходимо начать давить на задний тормоз. — вообще то мы уже этим заняты (см п.п.3)

5 шаг – сцепление выжимаем полностью. — ага, счазз и тут же получаем блокировку и снос з. колеса что во многих случаях приводит к хайсайду.

6 шаг – следует внимательно следить за давлением на передний и задний рычаги. — эта.. стесняюсь спросить; в какой момент подключаем передний тормоз и сцепление?

7 шаг – в случае, если произошло блокирование колеса, нужно отпустить тормоз, пока не восстановится нормальная работоспособность колеса. — какое колесо блокируется? если заднее-получите хайсайд гарантировано(далеко не всегда приходится тормозить на выпрямленном мотоцикле) если блокируется переднее колесо на прямой — Да, отпусти тормоз и тем самым увеличь тормозной путь. (кст вопрос.: з. тормоз так и остаться зажатым до конца?)

8 шаг – любые резкие движения недопустимы. ла конечно, даже при поносе.))) а на каком покрытии вы предлагаете вот так тормозить и на каком мотоцикле?

пы.сы. хочется увидеть мой коммент под вашей методой, ну и получить комменты на то, что я тут понаписал. и последнее.. Ребята.. если новичек воспользуется вышеописанным способом тормозить- он гарантированно будет в лучшем случае в травматологии. спасибо за терпение.

Материалы: http://motoholder.ru/poleznoe/kak-pravilno-tormozit/

Спортивная езда, Технические вопросы

Техника торможения

Prado » 10 мар 2012, 15:54

Многие мотоциклисты не понимают важности данных систем торможения, а некоторые считают, что эти системы в какой-то мере даже небезопасны. Немало байкеров специально нарушают работу данной системы и подключают оба передних суппорта на рычаг переднего тормоза, а тормозную магистраль заднего суппорта отдельно на ножную педаль.

Торможение приводит к переносу части массы мотоцикла на переднее колесо. Если, применив систему комбинированного торможения, установленную на мотоцикле, не блокируется заднее колесо, то и блокировка переднего исключена. Но есть одно но: только до тех пор, пока ты адекватно регулируешь тормозную силу на переднем колесе рычагом переднего тормоза. Очевидно, что если при этом у тебя заблокировалось переднее колесо, то ты добился этого исключительно невнимательным применением рычага переднего тормоза, и система комбинированного торможения тут ни при чем.

Все мотоциклисты как никто другой знают, что в повороте надо забыть о резком торможении. Правило, как тормозить на мотоцикле в повороте: перед тем, как надавить что есть сил на тормоз, нужно спрямить траекторию движения и привести мотоцикл в вертикальное положение. Ну а если это так, то к каким последствиям приведет блокировка переднего колеса при соблюдении этих требований? Правильно - к прямолинейному скольжению, которое можно остановить, приотпустив рычаг переднего тормоза!

Если в такой ситуации ты движешься прямолинейно, выход из положения такой: адекватно ослабить усилие на рычаге переднего тормоза, как и на высокой скорости. Но только если движение прямолинейно! Ведь неудивительно, что именно в зоне парковки мы совершаем самое большое количество разворотов, и если переднее колесо заблокируется в момент движения по дуге, ты неизбежно уронишь мотоцикл.

Re: Техника торможения

Kat107 » 19 апр 2012, 11:09

Торможение передним тормозом и силы инерции дают крутящий момент, который выпрямляет мотоцикл и выталкивает его из поворота.

но метод санчеса вроде как прогрессивнее и правильнее

что ж будим учиться

И поэтому все силы ускорения и торможения, приложенные к переднему и к заднему колесу имеют еще проекцию направленную перпендикулярно параллельно дороге.

Ты тормозишь задним колесом, представь в этот момент мотоцикл - это рычаг, точка опоры - это ось заднего колеса, при наколне мотоцикла при разгоне появляется вектор втягивающий переднее колесо внутрь поворота, а при торможение наоборот выталкивающая наружу поворота.

Поэтому и получается на практике, тормозишь задним, начинает тянуть наружу в повороте, пытаешься это скомпенсировать с помошью наклона и контр-руления, все получается пока не ловишь клин заднего колеса, далее либо лоусайд, либо ты успеваешь опомниться и отпускаешь задний тормоз, и тут тебя либо сильно мотанет, либо хайсайд будет. когда в повороте "закрываешься", то нагрузка на переднее колесо и на контакт его с дорого увеличиваются, начинаешь тормозить передним, на внешний радиус тащит, но не более чем при прохождение поворота с закрытым газом, передавишь перед - да словишь лоусайд.

Но на треке из-за посадки в повороте у меня не получается использоваться задний, там только передний

если хороший асфальт, хорошая резина и прогретая резина, то тормозить в повороте можно чуть ли не всей пятерней передним тормозом ) я задним вообще не пользуюсь, и вообще не совсем понял названия темы, техника торможения и не вписался в поворот разные вещи где конкретный вопрос ? ПС коснулась ботинком если нога стоит на подножке в обычном варианте, это ничего страшного, да и наклон не такой сильный ) хотя в городе в любом случае лучше так не делать )))) ну если конечно не уверен на 100 % в качестве асфальта.

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

• Список форумов
• Наша команда • Удалить cookies форума • Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

она дается ему лиш раз, и прожить ее надо так

чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы!

Материалы: http://moto-pride.ru/viewtopic.php?p=1666