≪
-
Порядок работ применим для автомобилей:
Для начала запасаемся необходимыми полезностями - накидной ключ + головка с трещёткой на 17 и 19. На 19 рычаг побольше нужно, так как у меня было затянуто где-то на 25 Ньютонофф. Молоток, зубильце и обязательно - струпцина или тиски. Я пользовался тисками.
1) - Ставим скорость, ручник, подкладываем кирпичи под колёса (болты затянуты сильно - машину будет качать, чтоб не упала с домкрата), снимаем колесо.
2) Откручиваем болт с гайкой крепления шаровой (17). Его нужно фиксировать с обеих сторон - иначе прокручивается. Снимаем кулак с шаровой.
3) Откручиваем гайку стабилизатора поперечной устойчивости (17)
и два болта крепления рычага, а по ходу и сайлентблоков (19).
У меня гайка болта крепления заднего сайлента оказалась сорвана. В таком случае, нужно лезть под ковролин под ногами пассажира (или водителя - см. какая сторона), там есть пробка, под которой и скрывается эта злополучная гайка. Фиксируем её, откручиваем.
4) Вынимаем остатки втулки, если не вынуть, не возможно будет вынуть рычаг - она не пустит.
И, собссно, вытягиваем рычаг.
Рассматриваем, чешем репу.. Не расслабляйтесь, всё самое сложное ещё впереди :)
Передние сайленблоки были достаточно живые, я их не трогал. Выбиваем старый задний сайлент. Для этого я пользовался старой стамеской - оббил пол-сайлента, заставив его олипнуть от рычага, а потом просто перебил его в одном месте, после чего, он вежливо выпал.
Кстати, предыдущие установщики - уроды. Поставили сайленты как попало - ни стрелочки не соблюдали, ни стороны. :( Посадочное место зачистил нождачкой-нолёвкой, смазал ШРУСом (под рукой оказался).
Теперь нужно правильно выставить сайлент и наживить молотком, не сильно постукивая по оному.
Ставим сайлент стрелкой к переднему сайленту, НО - бОльшей выпуклостью на резине - изве машины. Немного подумав над тем, с каких направлений подвеска получает бОльшую часть ударов, думаю, со мной согласитесь.
Берём несколько деревяшек, чтобы не поганить сайлентблок и через них загоняем его в тиски.
Вуаля! Главное, не увлекайтесь, так как внутрення часть сайлента выступает больше средней - чтобы в тисках её не сорвать. Смазываем контактные места ШРУСом, чтобы легче зашёл домой.
Ну а дальше - в обратном порядке и по накатанной! Единственное что - наш сайлент нужно наживить болтом, а затягивать только после того, как машина станет на все свои четыре лапы - иначе можно затянуть сайлент в неправильно положении.
И ещё - не забываем вставить разрезанную втулку. Если сайлент стоит правильно, она должна утопиться полностью. Забивать её не нужно - только испортите. Нужно двигать сайлент.
Всего на процедуру я потратил пять часов, но в них вошли и замена внешнего ШРУСа, изготовление ключа под ступицу. То есть, чистых часа четыре. Три из которых занимал один рычаг и один час - второй (пошёл как по маслу - опыт, блин! :) Зато, получил море удовольствия, синяк на пальце от молотка и полную голову песка с маслом. Удачи! ;)
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Материалы: http://vwts.ru/g2_sblok.html
2 ≫
-
Порядок работ применим для автомобилей:
Давно собирался поменять сайлентблоки на задней балке и вот время пришло.
Срузу оговорюсь – хотел менять без съема балки (сделал приспособу под сайленты, здесь на форуме vwts.ru фотки видел), но не получилось, пришлось балку снять.
Не ругайте за то, что машина грязная, заехал на соседнюю мойку, а они себе устроили выходной, ехать в другое место - город перекрыли, эстафета. Песочек в глаза сыпался будь здоров.
Итак по порядку.
Ставим машину в теплое сухое место. Ослабляем болты крепления задних колес и срываем гайки крепления сайлентблока. Как можно выше поддомкрачиваем зад машины и ставим подходящие опоры. Не забываем заблокировать передние колеса.
Отворачиваем колесные болты и снимаем задние колеса.
Стелим на пол картонку и лезем под машину смотреть, объект замены.
Присутствуют надрывы сайлентблоков, а значит менять, тем более что новые уже куплены и обратной дороги нет.
И тут начинается самое интересное.
Осмотр расстояний от сайлентблока до выступающих частей на балке, приводит к выводу, что выбить сайлентблоки вполне возможно, но запихнуть новые вряд ли получится, ввиду того что с правой стороны мешается небольшой кронштейн с закрепленным тормозным шлангом, а с левой стороны мешается большой кронштейн к которому крепится металлическая тяга идущая на колдун, и в нем же (кронштейне) проушина, в которой закреплен тормозной шланг.
В принципе, наверное возможно провести установку сайлентблоков и без съема балки, но лежа на полу и глядя на все это, я принял решение снять балку и довести начатое дело до конца. Не хотелось хапнуть экстримчику на все выходные (7 мая, суббота, друзья придут вечером на пиво) с колоссальными трудозатратами.
Для того чтобы снять балку необходимо отвернуть два соединения торм. шланг – торм. трубка (всего-то и делов), как раз на тех кронштейнах которые мешают мне использовать мою приспособу при установке сайлентблока.
Но опыт откручивания тормозных трубок навел на мысль, что можно будет свернуть трубку и пиво вечером не светит. Я позвонил в магазин, все в наличии имеется, собрал побыстрому все обратно и рванул в магазин. Предварительно пролив WD-40 места соединения (пока катаюсь малость отмокнет).
Купил тормозную трубку (150 руб), оказалась одна, и два тормозных шланга (по 160 руб), думаю махну заодно.
Ну и по новой - ослабление колесных болтов, гаек сайленблоков, раскрепление передних колес, подъем машины.
Откручиваем трубки от тормозных шлангов. Применение ключа на 11 для срыва штуцера тормозной трубки не привели к должному результату. Начинается замятие граней штуцера. Используем разрезной ключ, благо такие вещи всегда с собой в волшебном чемоданчике.
И мои опасения оказались не напрасными. С правой стороны гайка трубки отвернулась нормально (трубка родная стальная), а с левой стороны (трубка менянная медная) я свернул трубку в спираль, разрыва не произошло, но я в конце работ поменял на новую (не зря же ездил за ней).
И вот. Трубки отсоединены, у меня даже тормозуха не текла, наверное не давал колдун или из-за того, что машина завалена сильно вперед. Но на всякий случай я заглушил шланги от возможной протечки старым шлангом с заглушенным вторым концом (многое не выкидывается после замены - авось пригодится).
Отворачиваем болты крепления амортизатора (болт на 17, гайка на 17 внутри трубы балки) с обоих сторон балки и опускаем балку на подручные опоры, чтобы не помять защитные кожухи дисков. В моем случае это были колеса, которые естественно сняты и валяются рядом и как оказалось – лучший вариант.
Затем отворачиваем (ранее ослабленные) болты крепления сайлентблока (болт на 19, гайка на 19) и опускаем балку на опоры (в моем случае колеса).
Я, тянув прямо за колеса, вытащил балку из под машины на 2 метра, чтобы была возможность махать кувалдой.
И вот он объект для дальнейшей работы.
Вот и сайленты – конечно менять.
Вот это нужно установить:
Процедура выбивания сайлентблоков.
Я приготовил приспособу для запрессовки сайлентов, а вот для выбивания как-то забыл, начитавшись на форуме - типа высверливаем резину, вытаскиваем серцевину, надпиливаем внешнюю обойму, надрываем ее и вытаскиваем… Я так понял в каждом конкретном случае свои заморочки.
Я тупо встав ногами на балку, хрястнул кувалдой в торец сайлентблока – он сразу въехал в балку заподлицо (где-то на 8 мм). Дальше вопрос – чем дальше его пробивать.
И вот оно решение. Пошел в барахле искать кусок трубы с наружным диаметром не более 44 мм, а попалась втулка нар диаметр 42 мм, внутренний как раз с натяжечкой от руки надевающаяся на выступ (центральный стальной ) сайлентблока. Сейчас нет под руками точных размеров, но я ничего не выкинул, померяю и выложу эскизик.
Так вот, одеваем втулку на выступ сайлентблока и кувалдой раз 5-6. И все. Сайлент на полу. Таже история с другой стороны.
Зачищаем посадочное место в балке шкуркой (без фанатизма) и смазываем, что бы полегче заходил. Я смазал жидким мылом.
Смотрим на балку и реально видим, что кронштейны мешают использовать писпособу для запрессовки.
С правой стороны балки: Легким постукиванием молотка отгибаем малый кронштейн вверх и у нас появляется свободное место для установки приспособления.
С левой стороны: Ударами посильнее отгибаем большой кронштейн в сторону середины балки, а ушко крепления тормозного шланга в сторону ступицы. Я думал что кронштейн сломается в месте сварки, но он благополучно отогнулся и затем я его также молоточком поставил на место (на всякий случай были взяты ключи от слесарки, где имеется сварочный аппарат – если б оторвался, то приварил бы).
Теперь ничто не мешает спокойно загнать сайлентблоки в балку.
Правильно ориентируем сайлентблоки (я делал как кто-то описывал на форуме – параллельно балке и на 5 град повернуть вперед-вниз) и начинаем запрессовку.
Видеоролики на YouTube:
Вот и результат наших трудов.
Отгибаем кронштейны в исходное положение и балка готова к установке на авто.
Установку балки производим в обратной последовательности: задвигаем на колесах балку под машину, поднимаем переднюю часть балки, вставляем в П-образный кронштейн, фиксируем болтом изнутри. Другая сторона так же. Поднимаем задний конец балки, вставляем амортизатор в проушину балки и фиксируем болтом. Вторую сторону так же.
Теперь когда балка висит, спокойно закручиваем, но не затягиваем гайки в местах крепления сайлентблоков и амортизаторов. Затягивать будем когда машина опушена на колеса.
Соединяем тормозные трубки с тормозными шлангами и можно осмотреться не забыли ли чего.
Я поменял левую тормозную трубку (так как свернул на старой немного голову) и тормозной шланг, от этой трубки к суппорту. Тормозные шланги которые купил, менять не стал – во первых, они еще живые, во вторых, боязнь запороть тормозную трубку с перспективой снимать защиту днища и прокладки новой трассы, меня остановила. Оставлю их прозапас.
К слову – я еще поменял еще задние амортизаторы, вместе с верхними резинками – но это уже совсем другая история…
Не забываем прокачать тормоза - мы же отворачивали трубки.
Теперь одеваем колеса, опускаем авто на землю, несколько раз качаем авто вверх-вниз (я залазил прямо в багажник), чтобы сайленты и амортизаторы заняли свое место и протягиваем гайки сайлентблоков и амортизаторов.
P.S. Лучше всю эту работу делать с помощником, тяжеловатые места для одного – установка балки на место (она все таки имеет вес, но на Гольфе все же нормуль) и прокачка тормозов (я минут 20 объяснял сторожe-женщине как давить на педаль и как реагировать на мои команды).
Всем удачи и с Днем Великой Победы!!!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
All documentation in English is marked (eng.) , in German - (ger.)
Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать.
For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them.
Материалы: http://vwts.ru/articles/suspension/vw-golf-2-zamena-saylentblokov-zadney-balki.html
3 ≫
-
Для замены понадобятся новые сайлентблоки, два болта и гайки (лучше будет заменить старые). Также в большинстве случаев приспособления для «выпрессовывания» и «запрессовывания» сильно облегчат вам работу. Изготовить универсальный съемник не так сложно. Для этого вам понадобится:
- Приобрести трубу диаметром, равным по диаметру вашему сайлентблоку и вторую трубу меньшим диаметром.
- Болт с внутренним нарезным отверстием, равным диаметру болта сайлентблока.
- Гайку на внешний диаметр полого болта.
Данный способ предполагает выдавливание большей трубой старого сайлентблока и запрессовку, что позволяет избежать повреждения новой детали и посадочного отверстия. Подробнее данный способ будет описан ниже.
Для работы вам понадобится гараж либо теплое сухое место, один (лучше два) домкрат, опоры под ваш «Фольксваген-Гольф 2» и под заднюю балку.
Также рекомендуем приобрести тормозную трубку и пару тормозных шлангов. Возможно, они вам не понадобятся, но в большинстве случаев их приходится откручивать и есть вероятность повреждения. Их цена не так высока (около 400 рублей за все), поэтому лучше позаботиться этим заранее.
Замена сайлентблоков
Подготовка к замене
Для начала сорвите все гайки крепления колес и сайлентблоков. Поднимаем заднюю часть машины. Можно поднимать и заменять сайлентблоки поочередно, однако проще поднять обе стороны машины и поставить ее на опоры.
Снимаем задние колеса. Далее, вы можете столкнуться с проблемой: справа от заднего сайлента вашего «Фольксвагена-Гольф» находится кронштейн с тормозным шлангом, слева – кронштейн еще больших размеров, который так же фиксирует тормозной шланг.
Далее будет описано два варианта замены: для тех, кто столкнулся с такой проблемой, и для тех, кому подойдет универсальный съемник.
Снятие балки
Возможность заменить сайлентблоки без съема задней балки «Фольксваген-Гольф 2» существует, но для этого вам как минимум понадобится подвесить машину. Мы же рассматриваем самый простой и доступный способ замены.
Для того чтобы снять балку отсоедините оба тормозных шланга и трубку. Расположены они на тех кронштейнах, которые могут помешать при замене сайлента. Заранее купив трубку и шланги, можно не бояться повредить их при откручивании. После отсоединения трубок на всякий случай заткните их, чтобы избежать протечки.
Теперь откручиваем крепления амортизатора (болты и гайки на 17), опускаем балку «Фольксвагена-Гольф» на приготовленную опору.
Отворачиваем болты крепления задних сайлентблоков (М19) и окончательно кладем заднюю балку на опору.
«Выпрессовка»
Как говорилось выше: у нас есть две ситуации:
- Первая, при которой ничего не мешает воспользоваться изготовленным ранее съемником. Для того чтобы у вас не возникало вопросов по поводу данного метода – посмотрите видео, в котором подробно разобраны все нюансы замены на «Фольксваген-Гольф 2»:
- Вторая, при которой кронштейны ограничивают свободу действий.
Для начала попытайтесь отогнуть кронштейны молотком. Главное, не переусердствуйте и не погните (тем более не сломайте!). Если у вас это получилось – можете использовать изготовленный ранее съемник.
«Запрессовка»
После того как вы извлекли старый сайлентблок – воспользуйтесь съемником для запрессовки. Подробнее этот процесс описан на видео по замене сайлентблоков передних рычагов «Фольксваген-Гольф 2». При запрессовывании сайлентблоки должны быть параллельны балке и повернуты на 5—10 градусов широкой частью вниз.
Обратная сборка
Для начала установите балку на место, зафиксировав ее болтом и установив амортизатор на место. Закручиваем гайки на болтах амортизаторов и сайлентблоков.
Заканчиваем тем, что одеваем колеса, закручиваем гайки и ставим машину. Поздравляю, замена задних сайлентблоков на автомобиле «Гольф 2» завершена.
Последний совет
Всегда лучше один раз увидеть, поэтому посмотрите данное видео, чтобы у вас наверняка не осталось вопросов по замене задних сайлентблоков на «Фольксвагене-Гольф 2»:
Материалы: http://mashintop.ru/articles.php?id=2966
