≪
-
Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]
Замена сайлентблоков на передней подвески Mazda 6
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 22:00
И так приступим:
Домкратим и откручиваем колесо.
Откручиваем гайку нижнего конца стойки стабилизатора и оттягиваем его в сторону, чтоб он не мешал.
010.jpg [ 51.59 KiB | Просмотров: 25549 ]
Откручиваем две гайки шаровых опор нижних рычагов.
020.jpg [ 61.35 KiB | Просмотров: 25415 ]
030.jpg [ 45.25 KiB | Просмотров: 25364 ]
Подставляем домкрат к шаровой опоре заднего рычага и начинаем поднимать (ориентировочно на 2-3 сантиметра). Резким ударом молотка бьем в нижнею часть поворотного кулака.
4-бьем в нижнею часть
040.jpg [ 67.05 KiB | Просмотров: 25387 ]
041.jpg [ 61.27 KiB | Просмотров: 25289 ]
Откручиваем гайку и вытаскиваем болт крепления опоры амортизатора к рычагу.
050.jpg [ 66.16 KiB | Просмотров: 25377 ]
051.jpg [ 61.38 KiB | Просмотров: 25375 ]
Разворачиваем опору амортизатора и упираем в основу поворотного кулака и поддавливаем домкратом снизу передний рычаг и резким ударом молотка бьем в основу поворотного кулака.
7-поддавливаем домкратом снизу
070.jpg [ 62.11 KiB | Просмотров: 25456 ]
Откручиваем болт крепления переднего рычага к подрамнику и снимаем рычаг.
100.jpg [ 56.63 KiB | Просмотров: 25303 ]
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 22:00
101.jpg [ 49.79 KiB | Просмотров: 25247 ]
9-гайка кронштейна подрамника
102.jpg [ 42.38 KiB | Просмотров: 25542 ]
110.jpg [ 55.92 KiB | Просмотров: 25385 ]
Откручиваем болт крепления заднего рычага к подрамнику и чтоб его вытащить тянем подрамник вниз и аккуратно вытаскиваем болт и вытаскиваем рычаг.
120.jpg [ 45.11 KiB | Просмотров: 25364 ]
Откручиваем гайку шаровой опоры верхнего рычага и резким ударом молотка бьем в основу верней части поворотного кулака.
Откручиваем два болта крепления верхнего рычага к кузову и снимаем рычаг.
12-два болта крепления верхнего рычага
130.jpg [ 50.62 KiB | Просмотров: 25434 ]
Теперь переприсовываем сайлентблоки и собираем в обратном порядке.
Удачи.
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП
Зарегистрирован: 26 янв 2011, 22:32
MAZDA ATENZA 2.0 АКПП 2002г.
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 22:00
практически все заказал (кроме сайлентблоков продольной тяги) и обходится около 5 тыров. как придет и заменю отпишусь.
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП
Зарегистрирован: 26 янв 2011, 22:32
MAZDA ATENZA 2.0 АКПП 2002г.
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 22:00
по поводу саулентблоков на развальные нашел от какой то тайоты но длиннее на 8 мм хочу обрезать (практика была и положительная). те что ушастые в продольной тяге у меня в хорошем состоянии. и остаются только в верхней тяги о нижней поперечной.
вот тебе и бюджет около 5000.
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП
Зарегистрирован: 26 янв 2011, 22:32
MAZDA ATENZA 2.0 АКПП 2002г.
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 22:00
я снимал с левой стороны визуально проблем не увидел. они же не гелиевые или газовые. вроде обычная резина.
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП
Зарегистрирован: 26 янв 2011, 22:32
049.jpg [ 204.28 KiB | Просмотров: 25488 ]
MAZDA ATENZA 2.0 АКПП 2002г.
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 22:00
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП
Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation
Материалы: http://www.mazda42.ru/viewtopic.php?p=42063
2 ≫
-
Сайлентблоки или резинометаллические шарниры это конструкция из пар втулок из металла, соединенных резиновыми вставками. Сайлентблоки используются для соединения деталей передней и задней подвески, они необходимы для гашения колебаний между деталями. Основная функция сайлентблока заключается в предотвращении деформации подвески при воздействии сильных нагрузок, а именно в таких условиях работает сайлентблок. В подвеске задней части автомобиля сайлентблоки применяются для крепления штанги, а на передней подвеске ими крепятся рычаги, реактивные тяги и стабилизатор поперечной устойчивости.
Плановая замена сайлентблоков предусматривается с периодичностью в 50000 км пробега, если не производить своевременную замену, то сайлентблоки довольно быстро выходят из строя. В свою очередь, будет грозить изменением хода при движении автомобиля на дороге, подвески перестанет реагировать и срабатывать при прохождении неровностей, а так же заметно увеличится крен автомобиля при прохождении поворотов.
При обнаружении на резинометаллическом шарнире любого рода неисправностей, например, трещин, отслоений или следов вспученной резины, если появился или увеличился люфт и при любых нарушениях целостности детали, следует немедленно произвести замену неисправных сайлентблоков.
Для проведения работ по замене сайлентблоков необходимы следующие инструменты:
- Головки на 14, 17, 22 и 24 для возможности выпрессовать сайлентблоки.
- Ключи на 17 и 10 для того, чтобы снять адсорбер.
- Шестигранник на 7 для снятия стоек стабилизатора.
- Ключ динамометрический.
- Стяжки для пружин.
- Молоток.
- Домкрат.
- Тиски.
- Подготовьте автомобиль к работе, загоните машину на яму или эстакаду.
- Возьмите универсальную смазку WD-40 и со всех сторон обрызгайте болты, которыми крепится рычаг.
- Пометьте маркером положение, в котором отрегулирован развал.
- Открутите стойки стабилизатора и болты, которыми крепится подпруженный рычаг.
- Снимите колесо.
- Изнутри в нижней части установите стяжки на пружины через отверстие в рычаге.
- Воспользуйтесь домкратом и максимально сожмите пружину, подставив ее под рычаг.
- Зафиксируйте стяжки и теперь, с их помощью, по максимуму стяните пружину, это необходимо для ее ослабления и возможности двигать ее рукой.
- Открутите болт снаружи, извлеките его из рычага продольного и вытащите пружину, далее открутите внутренний болт, будьте внимательны, постарайтесь не потерять шайбу. Итак, снимите рычаг и очистите его от загрязнений.
- Возьмите головки на 22 и 24 они понадобятся для снятия наружной и внутренней сторон рычага, затем, при помощи молотка, увесистыми и резкими движениями выбейте сайлентблоки. Слегка, очень аккуратно, очистите напильником круглой формы посадочные места для резинометаллических шарниров. Смажьте все литолом и по аналогии забейте новые сайлентблоки на штатные места.
- Далее можно осуществлять сборку, все снятые детали устанавливаются в обратной последовательности. Обратите внимание, в рычаге специально предусмотрена выемка под пружину, учтите при установке. Зафиксируйте наружную сторону рычага, затем, воспользуйтесь монтажкой и поверните рычаг, после чего приступайте к фиксации внутренней стороны. Затяните все крепления, это вполне можно сделать от руки. Снимите стяжки, установите колесо. Покачайте автомобиль и притяните сайлентблоки моментом в 90 Н*м.
- По аналогии приступайте к замене сайлентблоков на правой стороне. Единственным отличием будет то, что потребуется снятие адсорбера, он двумя болтами на 10 крепится к подрамнику. Открутите его и отведите в сторону, это даст вам возможность извлечь регулировочный болт.
- По завершению работ по замене сайлентблоков необходимо сделать развал/схождение.
Из инструмента вам потребуется:
- Ключ динамометрический.
- Головки на 12, 14, 15,17 и 19 для шаровых опор, новых и штатных болтов сайлентблоков и болта на рычаге.
- Рожковый ключ на 14 для шаровой.
- Тяжелый молоток
- Тиски.
- Болгарка.
- Головка на 15.
- Литол.
- Зубило.
- Мелкая наждачная бумага.
- Домкрат.
Вся работа выполняется на яме или на эстакаде.
- Ослабьте два болта, которыми крепится правая подушка двигателя. Когда будете производить замену сайлентблоков с левой стороны, подушку откручивать не придется.
- Залейте универсальную смазку WD-40 и со всех сторон обрызгайте болты, которыми закреплен рычаг. После чего ослабьте болты крепления рычага.
- Ослабьте гайку шаровой опоры, снимите колесо, поставьте под тормозной диск домкрат и извлеките шаровую опору, воспользуйтесь молотком, но будьте аккуратны и удары наносите через деревяшку.
- Подставьте под компрессор домкрат и поднимите двигатель, так болт, которым закреплен рычаг легко извлечется. Снимите рычаг.
Запомните то, как расположен сайлентблок относительно рычага, а так же глубину его посадки. Если произойдет ошибка при запрессовке, то придется все делать заново.
Материалы: http://grandrepairauto.ru/zamena-sajlentblokov-mazda-3.html
3 ≫
-
Рано или поздно совершенно любая деталь автомобиля изнашивается, и сайлентблоки подвески тому не исключение. По своей природе данные виброизоляторы являются расходниками, но в то же время рассчитаны на долгий эксплуатационный период. Даже столь качественно сделанные автомобили, как Мазда 3—6, не могут похвастаться тем, что их сайлентблоки проезжают более 150 000 километров. О том, как провести замену этих элементов подвески, диагностику их износа на Мазде и о многом другом, читайте ниже.
Предназначение сайлентблоков и диагностика их износа
Сайлентблок – это виброизолирующий элемент подвески. Состоит он из двух металлических небольших трубочек и резиновой прокладки между ними, также называемой эластомером. Производство таких виброизоляторов основано на использовании вулканизированного способа обработки, за счёт чего трение между составными элементами снижается до очень маленьких, ничего не значащих значений.
Сайлентблоки применяются во всех частях подвески Мазд 3—6. Из них основную работу выполняют те, что находятся в рычагах. Применяется виброизолятор для использования в узлах соединения элементов подвески, где колебания и вибрации проявляются особо сильно. Сайлентблоки полностью (или почти полностью) гасят все вибрационные волны, появляющиеся при движении и действующее на автомобиль. Вследствие этого, езда на машине становится комфортной, а срок службы деталей подвески увеличивается в разы.
Работа в таких условиях вызывает постепенное разрушение сайлентблоков, которое негативно влияет на характер движения автомобиля на дороге. Точнее, появляются такие неприятные явления, как:
- автомобиль самопроизвольно уводит в сторону, что сильней проявляется при движении на больших скоростях;
- кузов «гуляет» относительно подвески, особенно усиливается данное явление при наезде на ямку или кочку;
- из-под машины появляются глухие звуки, проявляемые стуком или скрежетом;
- управление транспортным средством становится трудным и слишком вялым.
Указанное выше в обязательном порядке дополняется тем, что нет возможности выставить правильный угол колёс при «развале-схождении». Естественно, всё это может указывать и на поломки в других узлах подвески Мазды, поэтому окончательной мерой диагностики должен стать визуальный технический осмотр сайлентблоков. Для проведения данного мероприятия необходимо отогнать автомобиль на смотровую яму или поднять его при помощи подъёмника на СТО, а затем внимательно осмотреть состояние сайлентблоков как задней части подвески, так и передней. Они должны иметь целостную структуру и не иметь внешних дефектов (глубоких царапин, задиров, крошки и прочего).
Средний пробег, который выдерживают сайлентблоки без замены на Мазде, составляет 100 000 километром. Но стоит брать в учёт состояние российский дорог, которое значительно снижает данный период (до 50 000-80 000 километров). Проверку состояния виброизоляторов желательно проводить каждые 15 000-20 000 километров.
Процесс замены
Процедура по замене сайлентблоков примерно схожа на всех Маздах, поэтому приведённые ниже инструкции могут быть использованы как владельцем «тройки», так «шестёрки». Чтобы самостоятельно провести ремонтные меры в данном направлении, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта автомобилей и, что главное, желание проделать всё самому.
Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 делается следующим образом:
- Автомобиль можно как поднять на подъёмнике, так и поставить над смотровой ямой (это значительно облегчит процесс замены). Поставив подпорки под задние колёса, задомкратьте перед автомобиля. Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны.
- После, двумя торцевыми ключами на 14, открутите крепления шаровой опоры, первым необходимо удерживать болт стягивания от проворачивания, а вторым отворачивать собственно гайку. Разжав клемму, извлеките палец опоры из кулака.
- Торцевыми ключами на 17 и 19 откручиваются болты крепления (задний и передний) самого переднего рычага. Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля.
- В основном на Мазде меняют полностью рычаг в сборке. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12. Если же вы нашли сайлентблоки на замену и рычаг менять не хотите, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый виброизолятор. Паз зачистите и смажьте тонким слоем смазки. Затем производится монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
- После проведения замены, конструкция подвески Мазды собирается в обратном порядке.
Замена задних сайлентблоков на Мазде 6 имеет следующий процесс исполнения:
- Опять же в первую очередь необходимо поставить машину над смотровой ямой или поднять её на подъёмнике. После демонтировать одно из задних колёс.
- Затем откручивается крепление амортизатора и извлекается пружина.
- Теперь, когда есть доступ к нижнему рычагу, можно демонтировать и его, открутив развальную тягу и ступицу от кузова, а также его собственные крепления.
- По аналогии осуществляется демонтаж и других рычагов.
- Замена сайлентблоков и обратная сборка осуществляется также как и в инструкции выше.
Как видите, процедура по замене сайлентблоков на Маздах 3—6 – задача не столь сложная, но иногда способная заставить «повозиться». Прежде чем начать какие-либо ремонтные работы, взвесьте свои силы, ведь иногда проще обратиться к профессионалам. Удачи на дорогах!
Видео по замене сайлентблоков на Мазде 3:
Материалы: http://mashintop.ru/articles.php?id=2991
