≪
-
Данная информация прежде всего необходима для меня, но может быть полезна и для других HONDAводов и Элементоводов. Пост для тех кто живет в регионах, где нет нормальных сервисов или почти нет! Почти каждый владелец Хонды хоть раз, но сталкивается с решением вопросов по подвеске. С частью оригинала данного труда можно ознакомится здесь.
К данному тексту я добавил ссылки на понравившиеся мне примеры ремонтных работ или какую то полезную информацию про подвеску на этом сайте.
Глава. 1. КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДВЕСКИ HONDA ELEMENT
Передние тормоза — вентилируемые дисковые;
Задние тормоза — дисковые не вентилируемые с барабанным ручным тормозом внутри;
Передняя подвеска — амортизационная стойка типа McPherson;
Задняя подвеска — двухрычажная (Double wishbone);
Колеса — 215/70R16 99S;
Алюминиевые колесные диски Aluminium wheel (16x6.5JJ) (standard equipment).
Глава 2. ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Много раз приезжали на сервис HONDAводы с диагностическими листками, рекомендациями, которые иногда полностью не отвечали реальному состоянию подвески автомобиля.
Например, колодки были почти новыми, а в диагностической карте было отмечено — рекомендуется замена, или недавно приезжала девушка, которой посоветовали заменить все сайлентблоки заднего рычага, а оказалось, что необходимо заменить только втулки и стойки стабилизатора.
Вы всегда имеете возможность проверять разумность работ проводимых сервисом и это очень просто, например:
1. Вам поменяли амортизаторы – не поленитесь попросить мастера убрать шток в тело амортизатора, а затем посмотрите как шток возвращается в исходное положение – если амортизатор сломан он либо весь замаслен, либо шток не возвращается, или возвращается с задержками в исходное положение, если он равномерно поступательно возвращается в исходное положение и при этом сухой – он полностью исправен.
2. Вам поменяли шаровую, рулевой наконечник, стойку стабилизатора – не поленитесь проверить шарнир – если деталь неисправна шарнир не будет фиксировать две сопряженные детали – они будут или болтаться или без всякого усилия перемещаться друг относительно друга.
3. Колодки тоже очень легко проверить – постарайтесь заглянуть в отверстие литого диска и разглядеть толщину колодки – толщина рабочего слоя передней колодки – 10-12мм, а задней – 7-8мм. Замена требуется если толщина рабочего слоя колодки составляет 20-25% (1,5-2,5 мм) от толщины новой колодки, меньшая толщина опасна, т.к. вы можете не заметить как рабочий слой сотрется и будет царапаться/"убиваться" тормозной диск.
ЧАСТЬ 3. ЧАСТО ВСТРЕЧАЕМЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПОДВЕСКИ HONDA ELEMENT
3.1. Передняя подвеска
– сайлентблоки передние (вертикальные-51391-SCV-A01) передних рычагов (№14 на рис.ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА). Они трескаются или рвутся, когда они рвутся, рычаг начинает биться о подрамник, при этом слышен металлический стук. если сайлентблок порвался — на поворотах при скорости движения больше 60 км/ч возникает вибрация на руле
— трескаются пыльники рулевых наконечников 52362-S30-003 (№ 1 на рис.РУЛЕВАЯ РЕЙКА) и шаровых опор 51225-S5A-003 (№ 6 на рис.ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА), после чего быстро умирают сами шаровые и наконечники. Пыльники меняются отдельно от шаровой и рулевого наконечника.
— требуют замены втулки 51306-SCV-000 и стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости 51320-S5A-003 и 51321-S5A-003 (№ 8, 10-11 на рис.ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА) . При неисправных стойках переднего стабилизатора наблюдается не четкость рулевого управления — особенно на высоких скоростях, иногда появляется вибрации на руле при определенной скорости. Еще при этой неисправности слышен стук при проезде лежачих полицейских, стыков и выбоин — стук глухой и похож на стук убитых амортизаторов.
— после 100т.км практически поголовно выходят из строя сайлентблоки опор передних амортизаторов 51920-S6M-014 и 51925-S6M-014 (№ 10-11 на рис. Передний амортизатор и пружина) – первая стадия появление круговых трещин, последняя – опора рвется. При этой неисправности машина на неровностях начинает скрипеть как телега. Слышен скрип – резиновых деталей.
— при пробеге 150т.км практически поголовно трескается, а затем рвется левая опора двигателя (АКПП) 50815-SCV-A82 (№ 2 на рис. Опоры двигателя и АКПП). При этом огромная инерционная масса двигателя + АКПП начинает «биться» в исступлении при разгоне/торможении или других резких маневрах, так, что людям кажется, что сломалась АКПП или постоянно работают на отбой передние амортизаторы. Были случаи когда из-за не вовремя замененной левой опоры отрывало отливы ее крепления на корпусе АКПП, что приводило к дорогостоящему ремонту.
ВАЖНО — левая опора двигателя стоит под ак. батареей и крепится сверху к корпусу АКПП. Уточняю местоположение, т.к. многие, смотря на подкапотное пространство со стороны переднего бампера, путают стороны. Например один человек много раз твердил, что заменил левую гидроопору, а я ему говорю, что левой гидроопоры нет (есть правая), т.к. все детали необходимо смотреть относительно продольной оси машины по ходу ее движения!
— на автомобилях с МКП — при пробеге 150т.км практически поголовно трескается, а затем рвется передняя опора двигателя (МКП) 50840-SCV-A01. При этом при торможении слышны глухие стуки. Если вовремя не заменить эту опору, могут пострадать отливы ее крепления, что приведет к дорогостоящему ремонту.
— при торможении слышится свист-писк – значит одно из трех – или новая колодки притирается к диску, или жизненный цикл колодки подошел к концу – срабатывает пищалка-индикатор, или колодка, в силу свойств рабочего материала, по другому тормозить не может (это относится к не оригиналу). При замене колодок попросите мастера проверить целостность всех пыльников суппорта, обновить смазку направляющих суппорта — это продлит жизнь колодкам
рис. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
рис. Передний амортизатор и пружина
рис.Опоры двигателя и АКПП.
3.2. Задняя подвеска
— требуют замены втулки и стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости (№7, 9-10 на рис.ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА), очень часто стук стабилизатора поперечной устойчивости из-за "люфтящих" втулок стабилизатора путают со стуком умирающих амортизаторов. Основное отличие — амортизаторы умирают, как правило, по одиночке, т.е. стук слышится четко с одной из сторон, а стук от втулок/стабилизатора поперечной уст. слышен без привязки к стороне.
— при торможении слышится свист-писк – значит одно из трех – или новая колодки притирается к диску, или жизненный цикл колодки подошел к концу – срабатывает пищалка, или колодка в силу свойств рабочего материала по другому тормозить не может (это относится к не оригиналу).
— при разворотах, поворотах наблюдается хорошо ощутимая вибрация по всему кузову — требуется замена жидкости в заднем редукторе
ЧАСТЬ 4. НЕИСПРАВНОСТИ ПОДВЕСКИ HONDA ELEMENT
4.1. Передняя подвеска
— разбиваются шаровые опоры, чаще то одна сторона, то другая – очень редко обе. Шаровые можно заменить отдельно от кулака.
— текут и/или стучат передние амортизаторы. Вместе с амортизаторами лучше заменить опоры амортизаторов и по состоянию — пыльники-отбойники и опорные подшипники. (№ 5-6, 10-11, 8 и 9 на рис. Передний амортизатор и пружина).
Передние амортизаторы очень обильно "текут" когда умирают. Если амортизатор не течет и если качая машину явно не понятно, что работает только пружина — понять, что амортизатор умер практически не реально — без снятия его с машины.
— требуют замены подшипники передних ступиц – появляется гул на определенных скоростях, на разных скоростях он то громче, то тише. (№ 5 на рис.ПЕРЕДНЯЯ СТУПИЦА)
— текут сальники приводов — в местах входа в АКПП
– разбалтываются рулевые наконечники, очень редко оба сразу. (№ 11 на рис.РУЛЕВАЯ РЕЙКА)
Передняя подвеска. Ремонт и обслуживание.
— после 100-150т.км трескается, а затем рвется передняя опора двигателя 50840-SCV-A81 (№ 8 на рис.Опоры двигателя и АКПП). ВАЖНО — на автомобилях с АКПП передняя опора двигателя на первый взгляд симметричная, но на самом деле одно место крепления чуть больше выпирает чем второе. При монтаже расположите опору так, чтобы менее выпирающее место крепление опоры было сверху, а более выпирающее — снизу(см. фото). Это делается в соответствии с формой отливов на АКПП. Вчера приезжал Элементовод АКПП, которому в АОЯМЕ перепутали стороны крепления передней опоры и перекосили движок, что в последствии, в купе с разорванной левой опорой, привело к образованию трещины на нижнем отливе крепления передней опоры.
— при торможении наблюдается вибрация рулевого колеса в определенном диапазоне скоростей (как правило от 80 до 120 км/ч). При этой неисправности требуется замена или в редких случаях проточка (когда рабочая толщина диска находится в диапазоне 21-23мм) передних тормозных дисков. Проточка не всегда на долго помогает, т.к. диск деформируется не только по внешним кромкам, а на всю глубину. Очень редко вибрации могут быть вызваны разбитыми стойками стабилизатора, шаровыми, рулевыми наконечниками или порванной левой верхней опорой.
4.2. Задняя подвеска
— требуют замены задние амортизаторы – они чаще стучат, чем текут. Вместе с задними амортизаторами лучше заменить болты их нижнего крепления. (№ 3, 16 на рис. ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР и ПРУЖИНА)
— разбиваются сайлентблоки нижние кулаков (№ 14, 15 на рис.ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА), при этом, в процессе замены очень часто приходится помучиться с болтами их крепления. Болт крепления (развальный болт) заднего сайлентблока на 90% придется заменить — он очень капризный — прикипает намертво к сайлентблоку, если это произошло то скорее всего придется менять и сайлентблок тоже, т.к. выбить прикипевший болт из него не представляется возможным.
Обычно сразу меняется — 10шт.
52365-S6M-004 (Сайлентблок заднего нижнего рычага) — 2шт.
52365-S5A-802 (Сайлентблок заднего нижнего рычага) — 2шт.
52395-S5A-004 (Сайлентблок заднего верхнего рычага) — 2шт.
Эти 6-ть штук в задние кулаки.
+ 52395-S5A-004 (Сайлентблок заднего верхнего рычага) — 2шт. в верхние поперечные рычаги.
+ 52364-SCV-A02 (Сайлентблок заднего нижнего рычага) — 2шт. в нижние поперечные рычаги, в место, где рычаг крепится к заднему подрамнику.
+++ скорее всего болты схождения задних колёс крутится не будут, их придётся резать. 52387-S5A-000 (Болт регулировочный/ сход-развальный задний подвески) — 2шт.
Могут и другие болты не пойти, могут и пойти, на всякий случай — 90396-S5A-010 (Болт Рычага задней подвески с шестигранной головкой) — 2шт., 90398-S5A-000 (Болт 12х81.5) — 2шт.
— требуют замены подшипники задних ступиц – появляется гул на определенных скоростях, на разных скоростях он то громче, то тише. Подшипники задних ступиц можно купить только запрессованными в часть задней ступицы. (№ 2, 23 на рис. ЗАДНЯЯ СТУПИЦА)
— разбиваются сайлентблоки продольных рычагов, чаще передние — большие (см в районе болта №32 на рис.ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА). Эти сайлентблоки можно заменить отдельно от рычага!
— после 150т.км часто выходят из строя подушки заднего редуктора (№ 16 на рис. ЗАДНИЙ РЕДУКТОР), при этом особенно при движении задним ходом хорошо слышны и ощутимы удары, стуки в задней части автомобиля по центру
рис. ЗАДНЯЯ СТУПИЦА
рис. ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР и ПРУЖИНА
рис. ЗАДНИЙ РЕДУКТОР
ЧАСТЬ 5. РЕДКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПОДВЕСКИ HONDA ELEMENT
— выходят из строя ШРУСы (чаще передние внешние), но бывает и внутренние. При этом при выходе из строя внешних ШРУСов характерные шумы возникают при поворотах и других не прямолинейных маневрах, а при выходе из строя внутренних ШРУСов — появляются вибрации при прямолинейном движении и чаще при скоростях в диапазоне — 60-120км/ч.
— проседают пружины амортизаторов — главным образом задние, при этом задние колеса встают "домиком", из-за чего развал задних колес сильно уходит из допустимой зоны — начинает "поджирать" внутреннюю часть протекторов задних шин. Стоит отметить, что "домик" задних колес есть даже на новых машинах, но он не значительный и исчезает при хорошей загрузке задней части автомобиля. Так же стоит отметить, что за "домик" отвечает не только пружины, но и нижние сайлентблоки кулака и сайлентблоки заднего верхнего поперечного рычажка — их тоже стоит про диагностировать при указанной проблеме. Внимание — на Элементе на задней подвеске развал не регулируется, регулируется только схождение, т.е. "домик" можно исправить только путем диагностики и последующего ремонта.
— неисправности связанные с авариями или установкой деталей не от Хонды Элемент. Самые частые из них:
а. Передние рычаги на элементе склонны к деформациям даже при не сильных боковых ударах, например, в гололед многие ударяются о бордюр, а после этого у них постоянно «поджирает» одно колесо – лечится только заменой рычага
б. Из-за отсутствия приводов в сборе от Элемента, ставят привода от CR-V 2 – а они короче, и могут попросту развалится – палка вылезет из ШРУСа.
Фотки по теме смотрите тут
Вот вы и дочитали до конца мой пост о подвеске Хонды, надеюсь вам удалось что то найти здесь полезного для себя и своих любимцев:)) Делитесь полезной информацией с другими форумчанами!
Также, думаю вам — HONDAводам будет интересна и полезна информация по другим моим темам:
Удачи всем в самостоятельном ремонте!
FakeHeader
Comments 39
За пробег 200т км, поменял только задний правый ступичный, ремонт рейки(стучала) и задние нижние сайленты задней подвески также пыльники на редукторе шруса.
Огооо… Целое руководство по ремонту…
Так старался собрать в одном месте побольше нужной информации:)
Отличная статья! Автору — большое спасибо!
Рад что вам понравился мой ремонтный "опус"! Надеюсь многим пригодится, ведь порой столько ищешь везде, хрен найдёшь когда нужно:)
Согласен, пришлось потрудиться не только для себя, но и для других
Очень помогло! Понял что надо менять ступечный подшипник!
Да уж, мне тоже ступичный надо менять, гудит после 60км.ч. Ездил на диагностику, там с приборами еле нашли от куда звук идёт и с какой стороны. На подъёмнике поднимали Элемента и разгоняли до 60км.ч, искали больше 30 минут:)
Вот и я думаю, на каком колесе?! А то в ВК спросил, сразу началось, что мол, если задний то и с ним придется датчик АБС менять????
Нет, можно и без замены датчика обойтись. Да и не у всех он есть в принципе
Вот и я думаю, на каком колесе?! А то в ВК спросил, сразу началось, что мол, если задний то и с ним придется датчик АБС менять????
По поводу какое именно колесо, здесь всё гораздо сложнее. Машину нужно поднимать целиком, т.к. сработает полный привод и машина "уедет":) Подъёмники обычно стоят в помещениях и когда вывешанная машина висит в воздухе и все разгоняется до 60 км.ч, то идёт отражение звука от пола, стен и т.д. Понять с какой стороны сложно при этом. Поэтому мы взяли медицинский фонендоскоп (эндоскоп) и прикладывали его ко всем частям с обоих сторон, так и определили что с левой стороны
Спасибо за советы! Сам не буду гадать, а поеду в сервис, и если что, на помню им про медицину????
Да уж, мне тоже ступичный надо менять, гудит после 60км.ч. Ездил на диагностику, там с приборами еле нашли от куда звук идёт и с какой стороны. На подъёмнике поднимали Элемента и разгоняли до 60км.ч, искали больше 30 минут:)
Сергей, а вообще опасно ездить в таком случае?!
Ездить можно, только не допускать перегрева подшипника. При спокойной езде можно проехать 1000
2000км, естественно будешь "наслаждаться" звуком-гулом подшипника:))
Ну вообщем я уже подхожу к 2000
Отличная статья. Увидел, например, решение проблемы со стуком сзади. Пора сайлент менять заднего редуктора
Материалы: http://www.drive2.com/l/8976630/
2 ≫
-
Несмотря на то что в процессе автомобилестроения внедряются инновационные технологии, использования расходных запчастей не избежать. Самые долговечные из таковых – это сайлентблоки, они же резинометаллические шарниры и виброизоляторы, которые могут прослужить целых 150 000 километров пробега. Даже такие крупные и престижные автоконцерны, как Хонда, не могут избавить владельцев их автомобилей от необходимости замены этих деталей. О том, как проводится замена сайлентблоков на Хонде CR-V и Хонде Фит, читайте ниже.
Замена ушастых сайлентблоков на Хонде СРВ
Сайлентблоки задней подвески, также называемые ушастыми, наиболее подвержены износу, чем такие же детали спереди. Выполняя столь важную функцию, как гашение вибраций, они просто не могут быть вечными. Основными признаками, указывающими на необходимость замены резинометаллических шарниров, являются:
- увод автомобиля при движении в сторону без поворота руля;
- «гуляние» кузова относительно подвески;
- появление вялости в управлении машиной;
- характерный глухой стук из-под днища авто;
- невозможность проведения «развал-схождение», так как угол установки колёс не выставляется.
Прежде чем решить проводить замену сайлентблоков, необходимо окончательно удостовериться в том, что виной всему именно они. Это сделать просто, достаточно внимательно осмотреть каждый из них, подняв машину на подъёмнике или поставив её над смотровой ямой. Резинометаллические шарниры должны быть целыми, то есть без каких-либо внешних дефектов.
Замена ушастых сайлентблоков на Хонде СРВ проводится следующим образом:
- Поднимите автомобиль на подъёмнике или поставьте его над смотровой ямой. Приподнимите заднюю часть с необходимой стороны и демонтируйте колесо.
- Затем торцевым ключом 14 размера отверните крепление (в виде болта) рычага (верхнего) к продольному.
- После этого необходимо открутить болты крепления рычага и к кузову, а затем снять его. Предварительно демонтировав всё то, что мешает проведению данной операции.
- Молотком с зубилом или же специальным съёмником демонтируйте старые сайлентблоки из посадочных пазов. Потом зачистите посадочный паз наждачной бумагой и смажьте тонким слоем смазки.
- Теперь можно монтировать новую деталь. Данную операцию можно провести как специальным съёмником, так и тисками.
- Последним шагом необходимо собрать конструкцию в обратном порядке. Затягивать все крепления можно только тогда, когда автомобиль стоит на земле.
Процесс монтажа новых сайлентблоков на нижнем заднем рычаге Хонды СРВ идентичен описанному выше, только вторым шагом необходимо отсоединить рычаг от стойки стабилизатора и все остальные крепления.
Замена сайлентблоков передних рычагов Хонды СРВ 3 процесс немного другой, но также несложный:
- Для того чтобы заменить сайлентблок переднего верхнего рычага, необходимо также установить автомобиль на эстакаду (подъёмник) или над смотровой ямой, а затем демонтировать с необходимой стороны колесо.
- Следующим шагом будет выпрессовка пальца шаровой опоры из поворотного кулака.
- Далее, предварительно сняв аккумулятор, при помощи ключа на 12 отверните болты крепления полочки батареи и демонтируйте её.
- Доступ к рычагу есть, теперь откручиваем его, путём использования ключа на 14, и снимаем его с автомобиля.
- Замена сайлентблоков проводится также, как в случае с задними ушастыми.
- В завершение, вся конструкция собирается в обратном порядке, также с затягиванием всех крепления на стоячей машине.
Замена сайлентблоков на Хонде Фит
Процесс замены сайлентблоков на Хонде Фит примерно схож с тем, что представлен выше. В любом случае нелишним будет осветить алгоритм действий и этого мероприятия тоже. Итак, для того чтобы заменить сайлентблоки передних рычагов, вам необходимо проделать следующее:
- Поставьте авто над смотровой ямой или поднимите его на эстакаду (подъёмник). Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны.
- Снимите защиту картера и открутите гайку крепления ступицы.
- Затем демонтируйте шаровую опору, высвободив её парой ударов молотком.
- Открутите боты крепления необходимого рычага.
- Затем проведите замену сайлентблоков аналогичным способом, как на Хонде СРВ.
- Всю конструкцию соберите в обратном порядке.
Что касается задней балки Хонды Фит, то здесь процесс замены куда сложней. Но есть один вариант облегчить его, а точнее, заменить старые детали, не снимая саму балку. Делается это следующим образом:
- Поставьте автомобиль над смотровой ямой, поддомкратьте его и снимите задние колёса.
- Открутите болты крепления амортизаторов и демонтируйте их.
- Далее, обеспечьте прямой доступ к балке, путём откручивания мешающих тросиков и прочих элементов подвески.
- Затем открутите крепления задней балки со стороны износившегося сайлентблока. Отогните её и вставьте какую-нибудь подпорку между балкой и кузовом.
- При помощи специального съёмника (без него никак) демонтируйте старый сайлентблок. Зачистите посадочное место, и смажьте его тонким слоем смазки.
- При помощи того же съёмника установите новый сайлентблок.
- Соберите всё в обратном порядке.
Как видите, заменить сайлентблоки на Хондах достаточно просто. Главное, чётко взвесить свои силы и иметь базовые навыки авторемонта. Удачи на дорогах!
Материалы: http://mashintop.ru/articles.php?id=2989
3 ≫
-
- Видео опубликованно: 17.03.2016
- Время ролика: 00:08:48
- Сообщите о проблеме с проигрованием ролика
Комментарии (12)
Уважаемые посетители сайта "Все про авто"! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику "Замена сайлентблоков передних рычагов Honda fit", для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.
Подробно Все четко и ясно. Хорошее видео
Ха теперь сам смогу поменять
Очень хорошо рассказываешь , тёзка Жаль только что про фиты рассказываешь, а не допустим про цивики
Откручиватьзакручивать гайку линка в просторечии - яиц, по документу - стойка стабилизатора поперечной устойчивости удобнее трещоткой с использованием высокой головки. Ролик отличный, мастерам-самоделкиным в копилку.
А оператору нельзя было снимать поближе сам аммортизатор, а не внешний вид гаража и рассказывающего? Ведь так обзорнее было бы видно то, что делает сервисмен
у меня вопрос моглибы вы показать как регулировать клапана на fitjazz L13A с вариатором видео зачетное
У меня Honda Civic 7 поколения, 2001-2005 года , я думаю у меня все аналогично , спасибо за доступный гайд.
Всем хорошая машинка. но как же меня коробит, когда подняв на домкрат, шкрябают двери при открытии.
у меня хонда фит недавно купил хочу поменять масло в вареаторе орегенал стоит дорого и мне предложили в магозине уневерсал масло и зоверяли что оно хорошо подходит к моей машине. что делать потскажи.
сдравствуй. если сталкивался стаким то потскажи у меня расход бензина показывает 9. 8 км на преборе. это жи бешаный расход. и в чем причина может?
сними пажалуста замену бампера
здравствуйте можете снять замену втулок стабилезатора на фит 1 кузов
Уважаемые посетители!
Будем вам очень благодарные если вы обнаружив ошибку или проблему с проигрыванием видео на нашем сайте, сообщите нам об этом!
Реклама
Похожие видео ролики в категории "Кузов"
Новые комментарии
- Дмитрий Волков Спасибо Очень . 22.11.2017 - 21:54
- Алексей Стародубцев и все такие не хватает хорошего фронда . 22.11.2017 - 19:56
- VOVCHIKOVICH “VOVCHIKOVICH” то вес в багажнике лишний то воздухан не снял когда едет то . 22.11.2017 - 17:32
autohim42.ru ©2017 По вопросами и жалобами просьба связаться с нами через форму обратной связи, мы обязательно отреагируем.
Материалы: http://autohim42.ru/video/kuzov/zamena-sajlentblokov-perednih-richagov-honda-fit
