Осмотр подержанного автомобиля

Компьютерная диагностика, привязка ключей, отключение иммобилайзеров, ремонт автоэлектрики, возможен выезд к клиенту +375(29)2000959

как провести Осмотр подержанного автомобиля

Парадокс: при всей боязни быть обманутыми покупатели подходят к выбору подержанного автомобиля крайне неосмотрительно. Причем неосмотрительно в буквальном смысле слова – вместо детального беспристрастного осмотра, они клюют на блестящую краску, чистый салон и честное лицо продавца. На самом же деле, обезопасить себя от покупки автохлама совсем несложно – нужен лишь некоторый опыт и знания, куда смотреть и что искать. Первое – опыт – придет быстро, а со вторым – знанием — мы сейчас и разберемся.

Нашей целью будет покупка подержанного автомобиля в состоянии максимально близком к оригинальному. Такая машина избежала серьезных аварий и вмешательства неквалифицированных сервисных рабочих – её износ определяется естественным ходом времени, а потому даже при большом пробеге и солидном возрасте она обладает еще немалым ресурсом. Осмотр мы будем производить самостоятельно без каких-либо инструментов.

Осмотр автомобиля имеет смысл начинать самой большой, уязвимой и сложной в ремонте детали – с кузова.

Чего же мы хотим от кузова? Прежде всего, чтобы он не был битым – это залог его прочности и долголетия. Разумеется, ни один продавец не признается, что машина попадала в аварии, а потому возможные следы ремонта придется искать самим. И первое здесь правило – избегайте полностью перекрашенных автомобилей, в особенности перекрашенных недавно! Такие экземпляры привлекательно выглядят, но под слоем краски может скрываться все, что угодно – шпаклевка, сварные швы, ржавчина, и невооруженным глазом заметить это невозможно. Порой, при хорошей работе маляра с полной разборкой машины даже не понятно, перекрашен кузов или нет. Подозрение может вызвать лишь нехарактерно свежая краска с отсутствием сколов и царапин, неизбежных в процессе эксплуатации. К счастью, продавцы зачастую не скрывают факт перекраски, считая это преимуществом. Но мы будем непреклонны: перекрашенная машина – это кот в мешке, и лучше приобрести слегка поблекший экземпляр с родной краской (которую вполне можно привести в порядок), чем спустя зиму обнаружить непонятные вздутия или трещины на блестящих кузовных деталях.

Сейчас же наша задача – последовательно осмотреть кузов, чтобы понять, в каких местах и как сильно он был поврежден. Для этого обращаем внимание на следующие нюансы:

➕ Переходы краски. Редко когда удается определить перекрашенную деталь по отличающемуся цвету, но вот места, где заканчивается новая краска, как правило, заметны. Присмотритесь к выштамповкам, кромкам, стыкам кузовных панелей, проемам, проведите по ним пальцем — нередко там удается обнаружить маленькую ступеньку, образованную новой краской. Отогните уплотнители дверных проемов, осмотрите по периметру рамку заднего и переднего стекла — там так же может быть переход или даже следы краски на пластике после неаккуратного ремонта.

➕ Характерным признаком перекраски, причем не слишком качественной, являются сколы лака на покрытии металлик. Заводской лак держится очень хорошо и никогда не отделяется от краски даже при встречных ударах камней о капот. Если же вы обнаруживаете именно сколы лака или даже его небольшое отслоение — эта деталь перекрашена.

➕ Ржавчина — тоже хороший индикатор. Иностранные автомобили слабо подвержены коррозии, и с течением лет она появляется лишь в проблемных местах. Это, прежде всего, низ дверей (изнутри), где очень плохая вентиляция, это кромки крыльев, где сбита краска, это поддомкратники с поцарапанным покрытием. Непонятное же вздутие краски посреди ровной чистой поверхности, активно ржавеющие сколы, ржавчина на сварных швах, проступающая из-под замазки — всё это последствия кузовного ремонта.

➕ Приглядитесь к креплению дверей, капота, крышки багажника и крыльев. Если эти детали снимались, то на болтах и гайках будет содрана краска.

➕ Обращайте внимание на стыки и сварные швы. Зазоры между кузовными панелями должны оставаться ровными по всей длине, а сварные швы по разные стороны кузова не должны отличаться друг от друга Особо стоит присмотреться к опорам передних стоек — следы ремонта здесь недопустимы! Так же загляните под коврик багажника и при возможности отогните боковые ворсовые обшивки.

➕ Среди возможных косметических дефектов — вмятин и царапин — опасения вызывают лишь помятые пороги. В случае их обширного повреждения от такого автомобиля вообще лучше отказаться — слишком велик риск развития внутренней коррозии из-за нарушения целостности защитного слоя. Уже скоро пороги такого автомобиля могут прогнить до дыр.

➕ Иногда на стеклах световых приборов ставится дата изготовления. Её совпадение с годом выпуска автомобиля — очень хороший признак.

Итак, мы осмотрели кузов. Если придраться ни к чему не удалось, значит перед нами либо отличный экземпляр, либо выдающаяся работа кузовных мастеров. И в том, и в другом случае результат осмотра можно признать успешным и с чистой совестью перейти к дальнейшему изучению машины. Если вы видите эту статью в другом сообществе, значит ленивые администраторы других сообществ нагло копируют материал у нас и даже не читают его. Если же дефекты кузова все-таки нашлись, то надо попытаться восстановить картину произошедшего. Скажем, одна перекрашенная дверь или снятый капот едва ли говорят о серьезном ДТП, а вот полностью отремонтированный бок или задняя часть автомобиля уже сильно настораживают. Конечно, иногда трудно выяснить, сколь серьезны были повреждения, но, главное, теперь мы можем оценивать риски и принимать в зависимости от этого решение.

При всей сложности двигателя и его электронных компонентов обезопасить себя от приобретения машины с «убитым» мотором нетрудно. Разумеется, компьютерная диагностика поможет выявить и дополнительные проблемы, однако это уже будут менее значимые и недорогие поломки.

Правда, есть здесь один важный момент: не стоит связываться с перебранным мотором. Во-первых, нельзя быть уверенным в качестве проведенных работ, а, следовательно, и в ресурсе такого двигателя, а, во-вторых, сам факт ремонта говорит либо о большом пробеге автомобиля, либо о его варварской эксплуатации. Аналогично и с отремонтированной автоматической коробкой передач. Никогда не приобретайте такой автомобиль – шансы, что проблемы с трансмиссией начнутся вновь, близки к ста процентам! Как показывает опыт, перебирать автоматы у нас не умеют и не хотят, обманывая клиентов на всех этапах, начиная от дефектовки и заканчивая сборкой.

➕ Двигатель должен работать ровно. Поднесите руку к выхлопной трубе — сбивчивый, неравномерный, непериодичный выхлоп свидетельствует о неработающем одном или нескольких цилиндрах. Это не всегда опасно, но является поводом для серьезной диагностики в сервисе.

➕ Работа мотора не должна сопровождаться стуками. Их появление наиболее вероятно в момент запуска холодного двигателя, при этом не стоит беспокоиться из-за громкого кратковременного стука гидрокомпенсаторов после долгого простоя мотора или легкого высокочастотного постукивания клапанов после прогрева — все это не является неисправностью. Признаком же проблем, причем серьезных, будет низкочастотный глухой стук снизу, усиливающийся при нагрузке на двигатель.

➕ На работающем двигателе попробуйте приоткрыть маслозаливную крышку — разряжение внутри мотора должно её присасывать. Если же разряжения нет, или наблюдается даже избыточное давление картерных газов, то это может говорить об износе мотора. Кстати, обратите внимание и на реакцию при снятии крышки — исправный мотор отреагирует лишь небольшим повышением оборотов. Возникающие же при этом перебои, неравномерность работы указывают на неисправность кислородного датчика. Впрочем, это некритично — стоит он недорого.

➕ Выхлоп сизого оттенка — верный признак износа мотора, но в отсутствие нагрузки на двигатель он вряд ли появится. Поэтому, стоя на месте, понажимайте сильно на газ, давая оборотам спадать — если мотор действительно дымит, то это должно стать заметно. Подробнее можно почитать здесь.

➕ Откройте расширительный бачок охлаждающей жидкости и убедитесь в отсутствии там масла и пузырей воздуха во время работы двигателя. Так же взгляните на внутреннюю поверхность маслозаливной крышки и сами внутренности мотора, нет ли там недопустимой эмульсии. Все это подстрахует от покупки автомобиля с перегретым ранее двигателем.

➕ Поинтересуйтесь у продавца, какое масло залито мотор. За исключением редких спортивных моделей, большинство двигателей рассчитано на работу с маслами в диапазоне классов вязкости от 5w30 до 0w40. Слишком же густое (с индексом вязкости 5w50 или даже 10w60) не только вредно для мотора, но и может указывать на повышенный расход масла, который владелец пытается снизить повышением вязкости.

➕ Осматривая моторный отсек на предмет утечек жидкостей, попробуйте отыскать и дату изготовления крупных деталей, например, радиатора или вентилятора. Родные детали не только подтвердят небольшой пробег, но и укажут на отсутствие серьезных аварий.

Салон интересен, прежде всего, тем, что он позволяет оценить пробег автомобиля. Потертость руля, сидений, износ уплотнителей дверных проемов и люфт в петлях дверей – всё это хорошие подсказки. Но, к сожалению, дать какие-то общие оценки скорости износа трудно — износостойкость элементов индивидуальна для каждой модели. И, тем не менее, простой выход есть — нужно посмотреть аналогичный автомобиль с большим заявленным пробегом. Не поленитесь и потратьте на это время – вы получите отличную точку отсчета.

Понятно, что в движении все должно быть тихо, ровно, ничто не должно стучать или вибрировать. Однако и какие-то отклонения от идеала едва ли можно считать основанием отказаться от понравившейся в остальном машины. Фактически на ходу могут серьезно насторожить две вещи: коробка передач и увод автомобиля в сторону. Но обо всем по порядку.

1.Если автомобиль оснащен ручной коробкой передач, то задача выбора упрощается — риск «попасть» на круглую сумму почти нулевой, а диагностика проста: убедитесь, что передачи включается без хруста, рычаг самопроизвольно не выскакивает, и в процессе езды на всех передачах отсутствуют завывания шестерен.

2.Автоматическая трансмиссия требует большего внимания. В её работе не допускаются рывки и шумы — смена передач всегда остается плавной. Поперемещайте селектор, стоя на месте — в момент переключения с «Драйва» на «Реверс» не должно наблюдаться сильного рывка. Если у коробки есть масляный щуп (а последнее время он встречается всё реже), проверьте уровень масла (на работающем моторе) и отсутствие у него резкого паленого запаха.

3.Стуки в подвеске на кочках — вопреки распространенному мнению — никакой угрозы для кошелька и жизни владельца не представляют. За редким исключением, когда речь идет о дорогих автомобилях с пневмоподвеской или амортизаторами с переменным сопротивлением, ремонт подвески — процесс быстрый, успешный и недорогой.

4.Если на ровной дороге отпустить руль, исправный автомобиль продолжит ехать прямо. Увод же в сторону — повод задуматься над причинами: разное ли это давление в шинах или неправильные ли углы установки колес. Последнее уже сильно настораживает, потому как сами по себе углы не сбиваются, а причиной тому вполне мог послужить удар, например, о бордюр. В таких случаях приобретать автомобиль можно только после детальной диагностики на сервисной станции с проверкой углов колес.

5.Вибрация в процессе движения может появиться по разным причинам. Чаще всего — из-за дисбаланса колес. Наиболее же неприятный, но, к счастью, редкий источник вибрации — карданный вал у заднеприводных моделей. Диагностировать его износ можно по низкочастотно вибрации, проявляющейся на небольшой скорости (20-50км/ч) в момент разгона.

Среди непосредственных признаков состояния автомобиля существуют и косвенные, которые, тем не менее, могут быть столь же полезны. Один из них – это наличие всех сопроводительных документов (инструкции, сервисной книжки и т.п.), полного комплекта ключей, штатного запасного колеса, родного домкрата и набора инструментов — все это свидетельствует о том, машина находилась в руках аккуратного, внимательного владельца. В идеальном случае продавец может показать и историю обслуживания, что, естественно, позволяет точнее понять состояние автомобиля.

А вообще с опытом просмотров приходит и понимание того, что хороший автомобиль в руках неадекватного владельца долго не живет. И поговорив по телефону с очередным «незнайкой», не способным вразумительно ответить на вопросы, не стоит спешить смотреть его автомобиль – скорее всего, ничего хорошего вы не увидите. Впрочем, кто скажет, где нас ждет удача. Успешных поисков!

Материалы: http://help4auto.com/2015/06/11/osmotr-poderzhannogo-avtomobilya/

Проверяем техническое состояние автомобиля.

Вы решили купить автомобиль, а именно иномарку японского производства. Перед тем, как отправляться на рынок и начинать бродить там в поисках машины вашей мечты, стоит для начала определиться, для чего вам нужна машина и соответственно сузить круг моделей, на которые стоит в первую очередь обращать внимание. Понятно, например, что при желании почаще выезжать за город и кататься там по бездорожью лучше не покупать спортивное купе; а если вы хотите тратить на топливо как можно меньше своих кровных денег, то бензиновый джип вряд ли будет способствовать экономии.

Итак, перед походом на рынок следует четко уяснить, чего вы хотите от своего будущего автомобиля, посоветоваться, какая именно модель лучше всего подойдет для предстоящих ей задач (это можно сделать, например, на форуме, почитать отзывы владельцев), и какими конкретно параметрами она должна при этом обладать (год, цвет, тип топлива, объем двигателя, наличие или отсутствие пробега и прочее, прочее). Иначе вам будет трудно сделать выбор, да и времени на то, чтобы посмотреть “все”, уйдет много.

Идти на рынок лучше не одному, а с разбирающимся в машинах человеком, чтобы не тратить время на заведомо мертвые варианты и не дать себя обмануть. Это может быть либо ваш знакомый, либо нанятый специалист, который за небольшую сумму осмотрит автомобиль и расскажет обо всех его недостатках. Особенно рекомендуется ходить по рынку не в одиночестве женщинам и тем, что покупает машину в первый раз.

В первую очередь советуют не брать с собой денег (за понравившуюся машину можно расплатиться и на следующий день) и ходить по рынку с невозмутимым видом, ничем не показывая, что вы покупатель, делать вид, что прицениваетесь, не поддаваться на провокации продавцов вроде “Что ищете, в каких пределах стоимости?”. Понравившейся машиной не надо открыто восхищаться, лучше сделать вид, что она вам не нравится - иначе потом будет очень трудно скинуть цену. Стоит также учесть тот факт, что, если нет опыта, после осмотров 3-4 машин внимание заметно ослабевает, и сложнее будет увидеть недостатки автомобиля.

Углубленно проверить техсостояние автомобиля можно, загнав его на диагностику в СТО. Диагностика в автосервисе стоит, как правило, недорого (в пределах 300 рублей), другое дело - выбрать “правильное” СТО. Многие, например, жалуются на то, что на СТО вам не скажут ничего такого, что и так не было бы видно или же вообще не заметят явных “косяков”. Выбор СТО - вообще отдельный вопрос, и выбирать СТО для диагностики вашей будущей машины лучше давно вам известное, проверенное и вызывающее доверие. Вопрос о доверии также остро стоит и в случае с платными знатоками, помогающими вам выбрать машину - встречаются случаи, когда и они ошибаются. Лучше всего на машине поездить - тогда могут выявиться многие недостатки.

Прокатиться на машине с целью выявления ее недостатков нужно по ровной дороге, постепенно увеличивая скорость (ступенчато) до максимума. Машину при этом не должно вести, колеса не должны биться, при ровных оборотах шум двигателя и дороги должен быть тоже ровным. Затем можно проехать по кочкам - очень медленно, и при этом крутить руль во все стороны, тормозя и снова газуя; при этом следить за тем, как ведет себя подвеска. Не забудьте проверить тормоза: резко затормозите на сухом асфальте. Машину во время торможения также не должно вести в сторону.

Ну а перед тем (или после), как прокатиться на автомобиле, можно и нужно осмотреть его со всех сторон. В первую очередь, конечно же, следует внимательно осмотреть кузов - со всех сторон, с разного расстояния, при хорошем освещении - для определения наличия повреждений (царапин, сколов, отличий оттенков краски - всего того, что называется словом “коцки”). Будьте внимательны к наклейкам - ими часто маскируют мелкие дефекты кузова. Осмотрите зазоры между отдельными частями кузова, между кузовом и оптикой. Они должны быть одинаковыми по всей длине. Пооткрывайте-позакрывайте все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Внимательно осмотрите весь кузов в поисках следов ремонта после удара (рихтовки, например) - со всех сторон: снизу, сверху, откройте багажник и капот, осмотрите все, что можно, изнутри. Будьте внимательны, доверяйте только тому, что увидите, а не словам продавца. Не забывайте о таком важном параметре, как геометрия кузова - она нарушается на сильно битых автомобилях, что выливается в неправильное функционирование многих узлов и агрегатов.

После кузова (если его состояние вас удовлетворяет) можно приступить к осмотру двигателя. На исправном двигателе не должно быть масляных пятен и потеков, особенно в нижней его части - это верный признак будущих проблем с утечкой масла. Осмотрите болты и гайки - если видно, что их откручивали, значит, двигатель вскрывали, что не очень хорошо. На разъемах двигателя не должно быть следов герметика. Масло в двигателе должно быть прозрачным, без пузырьков, примесей черного цвета и пены. Тосол в системе охлаждения также должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. На всех резиновых деталях не должно быть трещин.

Двигатель нужно попросить завести и прислушаться к его работе. Он должен завестись сразу - неважно, холодный или горячий, и никаких посторонних звуков, вибрации или перебоев в работе быть не должно. Стартер не должен скрежетать. В исправном автомобиле стрелка датчика температуры находится посередине шкалы указателя температуры. Посмотрите на дым из выхлопной трубы - на холостых оборотах его почти не видно, а при нажатии на педаль газа дым должен быть бледно-сизым. Черный или синий дым явно говорит о неисправностях. При включении зажигания на панели должно загореться множество красных лампочек, а при запуске двигателя они должны погаснуть.

Коробка передач проверяется в первую очередь по цвету масла. Масло должно быть, как и в двигателе, прозрачным. Запах горелого масла недопустим. Если масло темное, то его либо никто давно не менял, либо заменили перед самой продажей и его цвет - результат отмывания отложений. Заведите двигатель и понажимайте педаль сцепления - это должно происходить без шума и треска. Передачи должны переключаться без дополнительного усилия, без хруста. При движении любой шум в коробке передач исключается, иначе она просто неисправна.

Как уберечься от обмана при покупке машины?

В первую очередь необходимо тщательно изучить документы. Например, если машину продают не по подлиннику, а по дубликату ПТС (паспорту транспортного средства), это подозрительно. ПТС нередко “теряют”, чтобы получить в ГИБДД “чистый” дубликат, в котором, например, не будет указано, с какого на самом деле года автомобиль находится в России (что позволяет выдать его за беспробежный).

Не советуют также покупать автомобиль по доверенности - помимо того, что настоящий хозяин в любой момент имеет право потребовать возвращения автомобиля, так еще есть риск при такой продаже получить машину с юридическими проблемами.

Много проблем возникает с номерными агрегатами. Внимательно осмотрите номера кузова и двигателя - цифры и буквы должны быть набиты одним шрифтом, высота и ширина знаков, а также толщина линий должны быть одинаковыми. Стоит насторожиться, если в том месте, где набит номер, видны следы обработки наждачной бумагой, сварки, свежей окраски.

То, что у большинства продаваемых на рынке машин скручен пробег (даже на электронном одометре) - уже давно известный факт. Определить реальный пробег, как правило, проблематично, поэтому лучше смотреть не на одометр, а на состояние машины. Точно так же может быть завышен и год (обычно завышают на год-два). Точный год выпуска можно определить, например, по наклейкам на стекле; можно смотреть бирки на ремнях безопасности, на высоковольтных проводах, с тыльной стороны разных пластиковых деталей.

Существует и так называемый “топляк” - машины, пережившие наводнение в результате столь частых в Японии и Приморье тайфунов. Основные признаки того, что машина была утоплена: белый налет на алюминиевых деталях, рыжий коррозионный налёт на стойках и стальных деталях, солевые разводы на и под ковриками, сиденьях, неполадки в электрике и т.п.

Стоит обратить внимание и на цену. Если она неоправданно низка по сравнению со средней стоимостью данной модели данного года выпуска, от покупки стоит отказаться.

Не стоит забывать при покупке и фразу о том, что все проблемы с автомобилем проявляются либо в первый месяц эксплуатации, либо зимой. Машина, радовавшая вас летом, зимой, в условиях низких температур и тяжелой эксплуатации, может вас внезапно огорчить - начнет течь масло из-под сальников, износятся свечи зажигания, застучат стойки.

Будьте предельно внимательны при выборе автомашины - вы будете отдавать за нее свои кровные деньги, вам на ней ездить. Не забывайте, что можно и нужно торговаться - за любую из мелких неисправностей можно скинуть определенную сумму. Знание автомобиля приходит все-таки с опытом; желаем, чтобы этот опыт был у вас удачным.

На странице "Книги - бесплатно" Вы можете СВОБОДНО скачать некоторые материалы раздела "Бонус" немедленно.

Материалы: http://www.homearchive.ru/avto/av0411.html

Естественно, основное внимание при покупке следует уделить состоянию кузова, ибо он, как известно, является самой дорогой деталью автомобиля и ошибка в оценке его состояния при покупке машины может в недалёком будущем сильно омрачить вашу радость обладания собственным авто.

Часто автомобилисты, купив очередную машину, говорят: А что же плохого в том, что машину когда-то чуть-чуть помяли, зато потом сделали - лучше новой? Самые безобидные неприятности, которые способен доставить битый автомобиль это невозможность отрегулировать углы установки колёс в связи с нарушением геометрии кузова. Поскольку провести проверку геометрии кузова при осмотре автомобиля не представляется возможным (требуется специальное оборудование), то совет может быть один НИКОГДА не покупайте битые машины!

При покупке вы вполне можете не заметить того, что машина, к примеру, грешит уводом вправо. Заботливый продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, и вот уже машина идеально держит курс! До того момента, пока вы не подкачаете колёса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин - тоже не самая большая неприятность, доставляемая кривым кузовом.

Продавец может клятвенно заверять вас, что после удара кузовной ремонт был выполнен с высочайшим качеством, и машина стала лучше новой. Но использование дорогостоящего оборудования, позволяющего вывести геометрию кузова в ноль. Так что здесь всё зависит от квалификации жестянщика. Даже если предположить, что всё действительно сделано по уму и геометрия восстановленного автомобиля в норме, возникает другая проблема. Детали кузова соединяются между собой в основном при помощи сварки. Не вдаваясь в технические подробности, заметим, что технология этого процесса в условиях автосервиса, мягко выражаясь, сильно отличается от таковой на заводском конвейере. На практике это проявляется в том, что, несмотря на все принимаемые меры, скорость коррозии у ремонтных сварных соединений в среднем в пять раз выше, чем у заводских. Проще говоря, битая машина сгниёт намного быстрее. Вы можете возразить, что не собираетесь ездить на ней всю жизнь, а рассчитываете через год продать. Но, во-первых, уже через год внешние проявления коррозии могут сильно повлиять на продажную цену, а во-вторых, к примеру, кронштейн растяжки уже через полгода может неожиданно оторваться вместе с недавно приваренной ремонтной накладкой.

Перефразируя Генри Форда, можно сказать: "Лучший автомобиль - небитый автомобиль".

Поэтому основное внимание при покупке подержанной машины, следует уделить именно этому аспекту.

Как же определить небитость автомобиля? Поиск вариантов.

Для выбора претендентов на роль вашего будущего автомобиля существует

- Покупка у знакомых

- Частные объявления (газеты, интернет и т.д.)

Первый вариант рассматривать не будем, т.к. он не предполагает никакого выбора, однако зачастую является самым лучшим.

Из оставшихся, на первый взгляд, предпочтительнее рынок можно осмотреть сразу много машин, на месте оформить покупку, да и сильная конкуренция способствует лучшей сговорчивости продавцов. Но давайте взглянем на проблему с другой стороны с точки зрения продавца.

Если он не профессиональный торговец подержанными машинами и продаёт хороший автомобиль за реальную цену (именно такой мы и ищем), то никакого резона целыми днями стоять на рынке, внося плату за въезд и теряя драгоценное время, для него нет. Первое же объявление в популярной газете или на раскрученной тусовке в интернете как правило решает его проблему. Конечно, на рынок сходить стоит в основном затем, чтобы узнать потолок цен на интересующий вас вариант и попытаться на практике применить полученные знания в области битых машин.

В комиссионных магазинах представлены в большинстве своём машины, которые хозяева отчаялись продать каким-либо другим способом.

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что и там и там иногда попадаются весьма достойные экземпляры, только что пригнанные из Европы.

Итак, выбираем последний вариант - объявления.

Составление объявления о продаже автомобиля тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления - привлечь внимание как можно большего числа потенциальных покупателей. Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа отличное состояние, сел и поехал, пробег 23000 (честный). Неспроста в этом перечне упомянута величина пробега v написать можно то, что желает прочитать покупатель, а проверить эту информацию невозможно.

Пример. Одна из машин, скажем (чёрная восьмёрка, 1990 г.), имела пробег 370 000 км., при этом одометр на низкой торпеде, естественно, показывал 70 000. Покупатель после недолгого раздумья решил-таки, что это первый круг, высказав эту мысль вслух. Машина в своё время перенесла сильный лобовой удар, последствия которого были устранены весьма небрежно, имела множество поверхностных вмятин и царапин, полностью гнилую заднюю панель и ужасающего вида пороги, благоразумно прикрытые пластиковыми накладками. Кроме того, за три дня до показа автомобиль стукнули сзади (сложился правый лонжерон) и кузовной ремонт был произведён за 1,5 часа (включая арматурные работы) методом буксировки столба. В качестве отвлекающих внимание обстоятельств были использованы чёрный цвет, литые диски, люк, упомянутые выше пластиковые пороги (весьма достойные кстати), идеально работающий двигатель (коллеги постарались), а также фраза в объявлении главная пара 4,13, вызвавшая шквал звонков при заявленной цене 1600$.

Привeдённый пример лишний раз подтверждает известную аксиому. На каждую машину есть свой покупатель. Но чисто по-человечески этого покупателя было немного жаль.

Вообще всегда удивляет та лёгкость, с которой люди верят тому например, что машина шести лет от роду прошла, допустим 50 000 км. Ну не может такого быть и всё тут! Если эти данные соответствуют действительности, значит либо машина большую часть своей жизни простояла, что никак не способствует улучшению её состояния, либо её хозяином был старичок-пенсионер, который ездил только на дачу, но в этом случае именно он и должен показывать её вам.

Возвращаясь к теме пластиковых порогов и прочих подобных аксессуаров (намордники, отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), нельзя не отметить, что они являются прекрасным средством для сокрытия самых разнообразных кузовных дефектов (в том числе сквозных отверстий и серьёзных вмятин, а также откровенного гнилья). Поэтому, если вы являетесь поклонником такого рода тюнинга, разумнее осуществить его уже после покупки машины, полностью ориентируясь на свой вкус, и избегать осмотра автомобил ей с уже установленными приблудами подобного рода. Особенно это касается не очень новых автомобилей (старше 4-х лет).

Контакты по отобранным объявлениям.

Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к следующему этапу общению с подателями оных. В телефонном разговоре, как мне представляется, необходимо уточнить следующие моменты:

- Число владельцев автомобиля с момента его приобретения

- Наличие вмятин, царапин и включений цвета коричневый металлик (ржавчины)

- Страна первичного приобретения автомобиля

- Место последней регистрации (встречаются ситуации, когда, приехав на осмотр, обнаруживаешь машину, зарегистрированную в Ямало-Ненецком автономном округе)

- Общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)

- С чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца)

- Наличие техосмотра на следующий год

- Возможные варианты оформления покупки

- Комплектация машины (дополнительное оборудование)

- Был ли автомобиль битым (крашенным)

К этому списку каждый из вас, конечно же, добавит существенные лично для него вопросы и, исходя из полученных ответов, отбросит некоторую часть предложений уже на этом этапе, не теряя даром драгоценное время.

Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, попрощайтесь, положите трубку и набирайте следующий номер. Ответы типа: А что это значит?, Я её не бил и не красил, а предыдущие двенадцать владельцев не знаю - на 98% свидетельствуют о том, что перед нами битый автомобиль и нет смысла тратить время на его осмотр.

Вот наконец договорённости об осмотре достигнуты и вы готовы отправиться на встречу с продавцом. Готовы ли?

Подготовка к осмотру.

Для того чтобы приступить к осмотру кандидатов на роль вашего будущего автомобиля, необходима небольшая предварительная подготовка. Разделим её не два этапа.

Первый этап - психологический. Как известно, под влиянием эмоций (как отрицательных, так и положительных) человек способен совершать много необдуманных поступков. В период покупки личного автомобиля, будь то первая в жизни машина или восемнадцатая, человек как правило испытывает эмоциональный подъём, сопровождаемый желанием поскорее претворить эту затею в жизнь. На волне этого подъёма как раз и совершается большинство ошибок. Постарайтесь оставить дома все ваши чувства и эмоции, абсолютно все. Грамотно выполненная предпродажная подготовка автомобиля и соответствующие актёрские способности продавца способны сыграть злую шутку с покупателем, который не может освободиться от влияния эмоций, даже если он обладает глубокими познаниями в области автомобилей.

В этой связи вспоминается совсем недавний случай, когда жестянщик с пятилетним стажем, приобрёл девятку 1997 г.в. за 2500$, поддавшись влиянию эмоций. Он осматривал машину вместе с женой и та ей настолько понравилась, что она смогла убедить приятеля в том, что именно эта машина им нужна изумрудный металлик, тонированные стёкла, широкие колёса и сдвижной электрический люк. Через две недели он признал, что был не прав, и машина действительно перенесла сильный лобовой удар с перекрытием. Он водрузил её на самый навороченный стенд для правки кузовов и целый день перетягивал, бросив на время все свои Лексусы.

Этот случай лишний раз доказывает, что даже весьма опытный человек под влиянием эмоций способен совершать необдуманные поступки. На этом и строится расчёт ушлого продавца. Но в любом случае право выбора остаётся за вами и им непременно следует воспользоваться.

Чётко определите для себя требования, которые лично Вы предъявляете к своему будущему автомобилю и решительно отвергайте варианты, которые им не удовлетворяют, не позволяя чувствам сбить вас с пути истинного. Эти требования выглядят так (в порядке важности):

- Автомобиль должен быть небитым

- Отсутствие трещин в силовых элементов и следов сварочных работ

- Отсутствие очагов коррозии

- Родные навесные детали (крылья, двери, капот и т.п.)

- Отсутствие крупных вмятин и царапин

- Отсутствие фаркопа и следов его установки

- Отсутствие пластиковых порогов, накладок на арки, отсекателей (чехлов) на капоте и прочих подобных деталей, которые могут скрывать под собой очаги коррозии, дыры и (или) вмятины

- Двигатель и ходовая часть не должны иметь серьёзных дефектов (таких как стук, дымление, выброс масла с картерными газами, скрежет, лязг и т.п.)

Все остальные недостатки, как то: убитые амортизаторы, хрустящие ШРУСы, неисправности электрооборудования, дырки в обивке от бычков (очень характерный дефект) и т.п., считаются несущественными, ибо их устранение обойдется вам сравнительно недорого, к тому же это хороший повод для торга.

О методах поиска указанных недостатков будет сказано ниже, а сейчас повторимся:

Если есть сомнения в соответствии конкретного автомобиля этим (или Вашим личным) требованиям, распрощайтесь с продавцом, пообещав подумать, и смотрите следующую машину. Рынок работает на вас. Итак, психологическую подготовку к осмотру мы завершили.

Перейдём ко второму этапу - техническому.

Для осмотра автомобиля нам потребуется:

- Газета (можно использовать ненужные части того номера, где Вы прочитали объявление)

Этот перечень включает в себя только то, что необходимо для определения состояния кузова.

Итак, автомобиль перед вами.

Излишне говорить о том, что осмотр следует проводить исключительно в светлое время суток, например днём. Внимательно осмотрите автомобиль, обойдя его со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Может быть при этом вы ничего и не заметите, но у продавца уверенности поубавится. Главной же целью такого осмотра является выявление гладких неровностей на плоских поверхностях (плавной горбатости), отличий в оттенках краски на разных деталях, а также визуальная оценка состояния лакокрасочного покрытия и кузова в целом.

Обратите также пристальное внимание на величину зазоров между кузовными деталями. Абсолютная величина этих зазоров определяется ВАЗом в достаточно широких пределах, поэтому замерять их штангельциркулем нет необходимости, главное чтобы они были одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерны по длине (для длинных крыльев допустимо небольшое сужение зазоров между передними крыльями и капотом в области мысков крыльев, непременно одинаковое с обеих сторон).

Особое внимание уделите зазорам между:

- Передними крыльями и рамкой лобового стекла

- Указанной рамкой и капотом

- Передним бампером и передними крыльями

- Капотом и головными фарами

- Указателями поворотов и передними крыльями

- Передними крыльями и дверями

- Боковинами и дверями

- Передними и задними дверями

- Крышкой багажника и её проёмом

Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

При внешнем осмотре постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). В сомнительных местах воспользуйтесь упомянутым выше детектором шпаклёвки (способ его применения вытекает из конструкции).

Убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие продавцы обычно объясняют так: На крышу ветка упала. На самом деле это следы сильного лобового удара.

Обратите также внимание на характерные места коррозии, такие как:

- Стыки крыши с передними и задними стойками кузова

- Рамка лобового стекла

- Нижняя часть крышки багажника

- Передняя кромка капота

- Передняя часть внутренних и наружных арок задних колёс (при отсутствии задних подкрылков)

Обязательно обследуйте при помощи детектора шпаклёвки (или методом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.

Постелив на землю заранее подготовленную газету, приступайте к осмотру нижней части кузова. Обследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (насколько это возможно), а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установке столь ненавистного нам фаркопа.

Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках.

Постарайтесь проверить все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещин и следов недавней антикоррозионной обработки. При этом следует внимательно обследовать все стыки указанных деталей с целью выявления ремонтных швов и убедиться в отсутствии усиливающих накладок под кронштейнами растяжек.

Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках.

Как правило, небрежно восстановленный автомобиль удаётся выявить уже на этом этапе осмотра.

Если же всё ОК, то переходим к следующей фазе.

Откройте капот (сделайте это сами, дабы убедиться в чёткости работы замка ).

Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии.

Обратите внимание на положение штыря запирания капота. Он должен стоять строго под углом 90 градусов, иное положение свидетельствует о попытках подгонки положения капота в процессе кузовного ремонта. Убедитесь также в наличии наклейки жёлтого цвета с изображением молнии и грозными словами предостережений об опасности поражения электрическим током а её отсутствие должно вас насторожить.

Переходите к осмотру подкапотного пространства.

Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях следов пропиливания. Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова.

Осмотрите переднюю панель. Убедитесь в наличии белой прямоугольной наклейки 1,3% на её верней части, а также на наличие точек заводской контактной сварки в месте соединения верней части передней панели срамкой радиатора.

Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в 80% случаев кузовного ремонта этих автомобилей.

Проверьте наличие кронштейна для держателя переднего пучка проводки в районе передней опоры двигателя. Этот кронштейн очень часто забывают установить при замене передней панели и в этом случае передний жгут проводки лежит непосредственно на опоре двигателя.

Такие мелочи на первый взгляд кажутся несущественными, но существенно помогают в нашем деле.

Используя фонарик, осмотрите сварные соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора. Соединения должны быть выполнены контактной сваркой, при этом герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ!

Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить внешние признаки их ремонта или отличия друг от друга.

Обратите внимание на участки передних брызговиков в зоне крепления бачка омывателя и аккумулятора. Там должны присутствовать мелкие волны.

Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка номерная). Герметик должен быть нанесён равномерно по всей длине соединения и непременно одинаково с двух сторон. До 1994 г. герметик на эти соединения не наносился. В этом случае обследуйте все точки контактной сварки этих соединений.

Также не обойдите вниманием соединения этих чашек с моторным щитом .

Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя верный признак кузовного ремонта.

Уделите внимание также упорной площадке троса выключения сцепления на моторном щите, находящейся под вакуумным усилителем. Это традиционно слабое место Самары часто служит источником головной боли для владельцев. Здесь не должно быть никаких следов сварки и ремонтных накладок. Кустарно изготовленные накладки служат причиной частого перетирания троса привода сцепления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более детально мы осмотрим этот узел чудь позже, при обследовании салона.

На этом, пожалуй, можно завершить осмотр моторного отсека. Закройте капот, ещё раз убедившись в чёткости работы замка, и переходите назад.

Поднимаем крышку багажника. Сия деталь печально известна своей склонностью к коррозии (особенно для хэтчбеков). Поэтому тщательно осмотрите её внутреннюю поверхность по периметру, там часто подстерегает коричневый металлик. Обратите внимание и на отбортовку её проёма, на которую надет резиновый уплотнитель её нижняя часть тоже является излюбленным местом коррозии.

Следующий объект нашего внимания задняя панель (с внутренней стороны). Здесь стоит приглядеться к местам её соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии.

Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, должны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ.

Не поленитесь вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г.в.).

Бросьте мимолётный взгляд и на крепление ответной части замка багажника . Её подгонка на заводе осуществляется методом подкладывания фигурных пластин, наличие здесь обыкновенных шайб, нерусских болтов и прочей отсебятины нежелательно.

Перейдём в салон.

При открытых дверях подёргайте их за наружную ручку вверх, убедившись в отсутствии люфта. При наличии этого люфта (провисании двери) последняя закрывается с повышенным усилием. Излюбленным методом маскировки этого дефекта в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться.

Обратите внимание на стыки порогов и боковин в области нижних петель передних дверей это характерные места образования коррозии.

Чуть выше упоминалось о необходимости осмотра из салона упорной площадки троса сцепления. Для осуществления этого плана вам придётся, используя фонарик, заглянуть в район педального узла. Находясь в этой неудобной позе, проследите путь троса сцепления от верхнего края педали до моторного щита. Здесь вы можете обнаружить следы сварочных работ. Если их нет, нажмите на педаль сцепления рукой (не забыв затянуть ручной тормоз, если он, конечно, работает или принять другие меры для предотвращения движения освобождённого автомобиля) и убедитесь в том, что при сильном нажатии опорная площадка троса остаётся неподвижной.

Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они не должны иметь ни малейших следов рихтовки. После серьёзного лобового удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания.

На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру двигателя, проверке ходовых качеств и другим вещам, оставшимся за рамками этой статьи. Не жалейте времени на осмотр и вы с лихвой компенсируете эти потери в ходе дальнейшей беспроблемной эксплуатации.

В заключение хотелось бы дать несколько советов общего характера.

В ходе разговора с продавцом упомяните о своём желании купить машину, снятую им с учёта (даже если Вы в реальности этого не хотите). В идеале продавец должен охотно на это согласиться. Различные отговорки (времени нет, бери по доверенности) наводят на мысль о том, что на этом пути возможны проблемы (и очень серьёзные) и с таким автомобилем лучше не связываться.

Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.

Не берите на первый осмотр деньги.

Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным слэнгом работников автосервиса.

Иван Скворцов. http://www.detroit.ru

Москва, Коровий Вал, д. 7.

Чтобы выполнить данное действие, необходимо авторизоваться на сайте!

Материалы: http://www.gazu.ru/car/buying/10130/