Нужна ли обкатка двигателя и как пройти ее правильно?

Раньше, когда основными моделями автомобилей на дорогах СССР были классические Жигули ВАЗа, никто из водителей даже не сомневался в необходимости прохождения обкатки. И делали это не только после покупки нового автомобиля, но и после выполнения капитального ремонта двигателей.

Сейчас же, особенно в последние несколько лет, многие владельцы сеют такие высказывания, что, мол, обкатка для современных двигателей ВАЗ вообще не нужна и выезжая из автосалона, можно сразу давать двигателю максимальные обороты. Но не стоит прислушиваться к таким владельцам, ведь их мнение основывается вообще непонятно на чем и реальных фактов, по которым не стоит обкатывать мотор, никто привести не может. А вот обратная сторона более чем реальна.

Неважно, купили вы новую машину или сделали капитальный ремонт ДВС, необходимо обязательно в течение нескольких тысяч километров эксплуатировать двигатель в щадящих режимах. Более подробные советы и рекомендации по этому поводу будут приведены ниже.

Обкатка автомобилей ВАЗ «классика» и «переднеприводных» Лада

Сначала стоит привести таблицу максимальных оборотов и скоростей на каждой передачи в период первых тысяч км эксплуатации вашего автомобиля. Для классических моделей «Жигулей» она следующая:

Что касается машин с передним приводов из семейства ВАЗ, таких как 2110, 2114 и других моделей, то таблица очень похожа, но все же стоит привести ее отдельно:

Кроме скоростных режимов и максимально возможных оборотов двигателя, стоит иметь ввиду следующие рекомендации:

1. Старайтесь избегать, по возможности, резких ускорений и торможения, так как тормозная система неэффективна в первые дни эксплуатации нового автомобиля. Колодки должны как следует притереться с дисками и барабанами, и только после нескольких сот километров эффективность повысится до нормального уровня.
2. Запрещается чрезмерно перегружать автомобиль, а также эксплуатировать его с прицепом. Лишняя масса дает чрезмерную нагрузку на двигатель, что может негативно отразиться на качестве обкатки и дальнейшей работе силового агрегата.
3. Избегайте попадания в такие ситуации, когда колеса автомобиля пробуксовывают. То есть, никакой грязи и глубокого снега во избежания перегрева мотора.
4. Все резиновые и шарнирные детали также должны приработаться, так что старайтесь двигаться как можно медленнее по неровной дороге, избегая попадания в ямы и т.д.
5. Стоит обратить внимание, что вредны для двигателя не только повышенные, но и слишком низкие обороты, так что не стоит двигаться со скоростью 40 км/час, к примеру, на 4-ой передаче.
6. Следите за общим техническим состоянием вашего автомобиля, проводите регулярную проверку резьбовых соединений, особенно это касается ходовой части и подвески. Также, проверяйте давление в шинах, оно должно быть одинаковым в каждом колесе и не отклоняться от нормы.

Что касается обкатки после ремонта ДВС, то основные рекомендации такие же, как и для нового мотора. Разумеется, первые несколько минут работы двигателя лучше провести на стоячей машине, дав кольцам немного приработаться с цилиндрами без лишней нагрузки.

Если вы будете соблюдать все вышеприведенные рекомендации, то можете быть уверенным, срок службы автомобиля и двигателя, в частности, увеличится по сравнению с машинами тех владельцев, которые выжимают все соки из машины в первые дни эксплуатации.

Материалы: http://zarulemvaz.ru/nuzhna-li-obkatka-dvigatelya-i-kak-projti-ee-pravilno/

Перед каждым владельцем «восьмёрки» или «девятки» в один прекрасный момент возникает ситуация, которая требует капитального ремонта двигателя. Всем известно, что после капитального ремонта двигателя (не имеет значения о ремонте каких конкретно деталей идёт речь: это может быть шлифовка валов, расточка цилиндров и т. д.), необходимо некоторое время для того, чтобы новые детали начали работать слаженно. Первичная обкатка (время, за которое и проходит «притирка» деталей) происходит примерно на протяжении 2-3 тыс. километров пробега. Однако, каждый автовладелец обязан знать все необходимые критерии правильной обкатки двигателя.

Но для начала необходимо разъяснить, какова цель обкатки после капремонта. Ясное дело, что она присутствовать для того, чтобы детали «притёрлись» друг к другу. Встаёт вполне логичный вопрос: зачем обкатывать непосредственно сам двигатель? В этой статье будут изложены наиболее важные необходимые доводы и пояснения данного вопроса.

2-3 тысячи километров пробега не являются той самой дистанцией, которая обеспечивает полную «притирку» и нормальное единое функционирование деталей. Всё дело в том, что после прохождения данной дистанции, вы можете спокойно начать повышать нагрузку на мотор (однако это надо делать аккуратно и равномерно, а не всё и сразу). В большинстве случаев полная завершённая приработка деталей завершается к 10-15 тыс. километрам пробега. Однако стоит помнить и о том, что данная процедура зависит непосредственно и от качества установленных деталей и, конечно же, корректного проведения капитального ремонта. Лишь после того, как было пройдено расстояние длиной в 15 тыс. километров, можно выжать из движка все «соки», которые в нём имеются.

Важен тот факт, что при обкатке двигателя повышается его нагрев, это связано с прирабатыванием трущихся друг о друга деталей, поэтому в данной ситуации обязательным является обкатка мотора на пониженных нагрузках (не стоит рисковать и повышать обороты коленвала свыше 60% от максимально возможного значения) и использование горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем.

В том случае, если двигатель обкатан не так, как этого требует инструкция, то его ресурсы могут снизиться до 30% изначально заложенной конструкторами мощности. Если же мотор обкатан по всем правилам и требованиям, то он будет радовать вас своей отличной работой на протяжении довольно длительного времени.

Если присмотреться к новым деталям под увеличением, то можно заметить, что их поверхности состоят из маленьких, но весьма острых впадин и бугорков. Именно первичная обкатка с уменьшенной нагрузкой способствует аккуратному сглаживанию данных неровностей. Есть такая теория, что качественно изготовленные детали не имеет смысла обкатывать, однако это сильнейшее заблуждение, ведь детали изготавливают с помощью специализированного режущего инструментария, который по сути не может не оставить никаких неровностей и погрешностей на поверхности детали. Логично и то, что длительность периода обкатки напрямую зависит от размеров новых деталей.

Важным аспектом, который следует учитывать при обкатке, является и материал, из которого были изготовлены детали. Вот один простой пример: при установке нового хромированного кольца в уже приработанный цилиндр длительность периода обкатки значительно возрастает. Существует заблуждение по поводу заливаемого во время обкатки масла. Некоторые считают, что в это время можно использовать масло низкого качества, которое якобы ни в какой мере не повлияет на двигатель. Однако это совершенно неверно, ведь в период обкатки детали начинают работать в более высоком режиме, это связано именно с неровностями на новых деталях (детали прикасаются друг к другу лишь вершинами таких неровностей). В результате та нагрузка, которая должна быть равномерно распределена по всей поверхности соприкосновения приходится именно на такие микротрещины и бугорки.

Результатом нерационального распределения силы нагрузки и повышенного трения (связано с тем, что бугорки и трещины со всех сторон имеют заострённую форму) в местах сопряжения происходит значительное усиление локального нагревания. Помимо этого эти мелкие неровности препятствуют хорошему теплоотводу на деталь. Если вы рискнёте и дадите двигателю максимально возможную нагрузку, то в результате локального нагрева микротрещины и бугорки могут начать плавиться, что приведёт к такому неустранимому последствию, как задиры металла. Задиры являются результатом сплавления неровностей между собой и как следствие значительному снижению двигательного ресурса. В последствие металл от трущихся деталей перемещается по направлению к зазорам, заполняя их. В результате чего начинает разрушение трущейся пары, а в дальнейшем и частичное либо же полное заклинивание сопряжений.

Вот почему ни в коем случае не стоит применять низкокачественные масла в процессе обкатки, ведь, как известно, они не обладают противозадирными присадками. Помните, что дешёвое масло совместно с высокой нагрузкой пустят насмарку весь капремонт, а деньги будут выброшены на ветер. Ещё одной весьма важной рекомендацией является отказ от применения ресурсосберегающих присадок, которые способствуют значительному увеличению времени обкатки, а также зачастую приводят заклиниванию ещё не до конца сформировавшегося сопряжения.

Есть в запасе и такая рекомендация, которая весьма отличается от той, которую вам может предложить завод-изготовитель. Суть её в том, чтобы «прогнать» двигатель в холостом режиме (сразу после проведения капитального ремонта) на протяжении более длительного времени, чем рекомендует производитель. Так как не факт, что детали прошли идеальную обработку, а возможно было применено не соответствующее данной манипуляции оборудование, либо же сотрудники автосервиса не имели должного уровня квалификации – в общем, от каких-либо непредсказуемых обстоятельств не застрахован никто. А так, вы сможете обеспечить двигателю своего автомобиля неплохую защиту от возникновения нежелательных аварийных ситуаций. Лишь после «прогонки» двигателя в холостом режиме можно постепенно и плавно начинать повышать нагрузки. Обеспечение лояльных и мягких условий на первоначальном этапе обкатки поможет вашему двигателю быстрее и проще адаптироваться к последующим нагрузкам. Данный режим не требует какого-либо специализированного оборудования, которое стоит немалых денег, однако это совершенно не значит, что такой режим неэффективен.

После того, как установили мотор, самый ответственный момент – его первый запуск. Вот с него и давайте начнем.

1. изначально следует максимально зарядить аккумулятор, в противном случае он может «не потянуть» первый запуск двигателя с довольно тугим вращением коленвала. Что касается стартера, то он также должен находиться в идеальном рабочем состоянии.

2. заливаемое в этот промежуток времени моторное масло должно отвечать всем стандартам качества (обязательно следует учитывать температурный режим на данный момент). Масло должно быть залито в таком количестве, чтобы в масляном щупе оно достигало верхней отметки (ведь оно не имеет тенденцию к моментальному проходу в поддон, виду своих физических свойств). Именно поэтому рекомендуется отмерить необходимое количество масла заранее. Во время первого запуска необходимо следить за тем, чтобы масляный фильтр был сухой, так как заранее заполненный маслом фильтр вызывает, так называемый режим «голодного пайка», возникающий как следствие воздушной пробки (которая в свою очередь возникает из-за пропитанного маслом фильтра.) Появление давления масла в магистрали является результатом стекания масла из фильтрующего его элемента на поверхность сухих шестерней маслонасоса, который начинает функционировать гораздо быстрее. Рекомендуется подавать заранее приготовленное количество масла в магистраль до того, как запускать двигатель. Сделать это предоставляется возможным через резьбовое отверстие, располагающееся на датчике давления. Как следствие – масло попадёт на сопряжения до запуска мотора и начала работы насоса. В гараже вы сможете найти большое количество предметов, которые помогут вам совершить данную манипуляцию. В этих целях можно использовать насос для накачки шин (в котором уже нет надобности), только сначала необходимо извлечь обратный клапан и соорудить резьбовой переходник. А можно прибегнуть к помощи корпуса паяльной лампы, предварительно накрутив на место её головки переходной шланг с необходимым резьбовым наконечником и заборной трубкой.

3. если ваша машина имеет карбюраторного насоса, то необходимо помнить о том, что топливо должно подаваться в ручном режиме вплоть до того момента, пока не заполниться поплавковая камера карбюратора.

4. если воздушная заслонка не имеет автоматического привода, то её необходимо прикрыть.

5. далее при помощи стартера запускается двигатель под обязательным контролем давления масла возникшего в магистрали. В этих целях необходимо использовать манометр, в случае его отсутствия достаточно посмотреть на индикаторы приборной панели. Если на первом ходу не возникло давление, необходимо моментально заглушить мотор, чтобы избежать угрожающих только что сделанному ремонту последствий. После того, как вы заглушили мотор, стоит задуматься о том, что же было сделано неправильно (перечитайте пункт 2). Всегда помните о контроле воздуха, ведь слишком большое его количество приводит к необратимому увеличению объёма бензобака. Не стоит втапливать педаль газа в пол, данное действие не принесёт никаких «плодов», кроме возможных негативных последствий – слишком быстрый выход из строя совершенно новых деталей. При холодной температуре масло весьма медленно достигает необходимых мест локализации, именно поэтому прекрасным решением станет прогревание масла любым методом до запуска двигателя. Если же вам удастся обеспечить двигатель температурой со знаком плюс, то интенсивность испарения топлива со стенок цилиндров будет увеличиваться и, как следствие, в меньшей мере будет страдать масляная плёнка, которая так остро необходимо на первоначальном этапе.

6. когда вы видите, что численное значение давления масла возросло до необходимой цифры в 3,5–4 кг/cм2, можете начинать постепенно прогревать двигатель на холостом ходу до приблизительной температуры в 85-930С. Во время, прогревания двигателя необходимо постоянно следить за колебаниями давления и температуры.

На данном этапе необходимо включить вентилятор, дать ему немного поработать, а затем заглушить движок. Во время разогрева двигателя обычным явлением является наличие клубов сизого дыма, интенсивно выходящих из-под капота. Данное явление является нормой при проведении таких манипуляций, ведь дело в том, что в процессе сборки и непосредственной установки двигателя на него в любом случае попадёт небольшое количество масла (данная ситуация неизбежна), которое будет активно выгорать во время разогрева и станет причиной возникновения дыма. Однако не стоит волноваться, этот дым вскоре пропадёт и больше не возникнет.

Известно, что в процессе разогревания масло приобретает более жидкую форму, именно поэтому во время повышения температуры охлаждающей жидкости, давления масла обязано снижаться, однако данное снижение необходимо контролировать, так как давление масла должно снизиться до определённого значения. Если вы видите, что давление продолжает падать после того, как оно достигло оптимального значения, то стоит задуматься о том, что при сборке (а иногда при установке) были допущены какие-либо погрешности и ошибки. Это может быть вызвано нерациональной работой маслонасоса, а иногда и размерами зазоров в сопряжениях (когда они больше установленной нормы). А возможно вся причина кроется в низкокачественном дешёвом масле, либо вы подобрали масло не для того сезона, для которого было необходимо.

Необходимо дать возможность мотору остыть примерно до 30-400С – это примерная температура охлаждающей жидкости. После чего вновь заведите двигатель. Для того чтобы провести обкатку двигателя на более высоких оборотах, необходимо провести как минимум около 15 предварительных таких циклов.

7. постепенно, плавно необходимо повышать обороты вплоть до значения в 2000 в минуту. Можно делать это так: первые 3 минуты – задавать машине 1000 оборотов, следующие 4 минуты – 1500 оборотов, а за последние 5 минут достичь необходимых 2000 оборотов. Причём весьма важным аспектом в этом деле является тщательное слежение за отсутствием стуков и разнообразных утечек. Ни в коем случае нельзя допускать возможности появления каких-либо ненормальных посторонних звуков. В случае, если вы услышали, что в процессе работы двигателя появились какие-то звуки – срочно заглушить двигатель (мероприятие, направленное на исключение возникновения возможных весьма серьёзных поломок).

8. следующим шагом является обкатка двигателя на ходу, то есть частичная нагрузка. На данном этапе ни в коем случае не следует нагружать автомобиль, также не стоит ехать на скорости более 60-70 км/ч. Если в вашей машине имеется ускоренная пятая передача, то про её наличие на данный момент лучше забыть. Наиболее значимым для двигателя расстоянием являются первые 400 км (вполне логичным будет такое явление, как наличие сизого дыма, выходящего из глушителя). Такой процесс, как выход из глушителя дыма является наиболее часто встречаемым в случае постановки абсолютно новых колец в уже довольно-таки изношенные цилиндры. Это явление считается пределом нормы в том случае, если обороты на холостом ходу не являются стабильными. Наиболее точная регулировка оборотов возможно лишь после того, как вы проедете не менее 300-500 километров.

9. при проходе 2500-3000 километров происходит «расхождение» мотора, и именно после данной дистанции вы можете увеличить скоростной режим до 80-90 км/ч.

10. если вам удалось удачно завершить данный этап, то можно считать, что первичная обкатка завершена, и можно переходить к обыденной (но наиболее щадящей) эксплуатации авто, при этом всё же плавно повышая нагрузку на мотор. По прохождению расстояния равного приблизительно 10-15 тыс. километров вы смело повысить нагрузку вплоть до максимального значения.

Весьма важной рекомендацией, которую стоит соблюдать, является двух или трёхкратная смена масла и фильтра на первом этапе обката, то есть на протяжении первых 2500-3000 км. Это очень важно, так как именно в этот период наблюдается наибольшее количество продуктов износа, в то время как система фильтра не всегда в состоянии очистить то количество масла, которое подаётся через насос.

Очень большой и часто встречающейся ошибкой является обкатка двигателя на малых оборотах при включённой прямой или повышающей передаче. В данном случае наблюдается повышенное действие нагрузок на двигатель при недостаточном количестве масла. Дабы избежать возникновения лишних нагрузок на новые и пока ещё не обкатанные детали, необходимо постоянно контролировать поддержание таких оборотов коленвала, при которых двигатель будет весьма оперативно реагировать на открытие дроссельной заслонки. Лишь так можно быть уверенным в том, что двигатель работает, совершенно не напрягаясь, а приработка деталей проходит весьма прогрессивно и успешно.

Только что установленные детали могут с лёгкостью выйти из строя при езде на первой либо второй передаче с повышенными оборотами коленвала. Результатом чрезмерной перегрузки является появление наиболее интенсивного трения в точках соприкосновения деталей и, как следствие, их скорая поломка. Стоит помнить и о том, что процесс обкатки сказывается и на прокладках (они просаживаются), сальниках (происходит их «притирка»), резьбовых соединениях (они могут в значительной степени расслабляться). Именно поэтому необходимо особо внимательно наблюдать за температурой двигателя и креплениями (при необходимости не забывать их подтягивать).

Давайте остановимся на главных правилах, которые необходимо соблюдать, когда двигатель обкатывается на ходу.

· Перед началом движения строго необходимо дать возможность двигателю разогреться на холостых оборотах и довести его до оптимальной для работы температуры;

· При езде необходимо соблюдать указанный в инструкции режим движения для двигателя в период обкатки (каждый новый автомобиль имеет свой режим движения);

· Наилучшим решением при прохождении первых шагов обкатки двигателя стараться избегать сложных и непредвиденных дорожных условий;

· Ни в коем случае не загружайте машину в период обкатки, а уж тем более забудьте о том, что такое прицеп на некоторое время;

· Регулярно проверяйте температуру двигателя и функциональное состояние деталей, прошедших капитальный ремонт;

· В данный период времени (до стабилизации работы двигателя) не рекомендуется совершать довольно длительные поездки, так как этот фактор будет только мешать нормальному обкаточному процессу. При обкатке нельзя исключать и тот факт, что никто не застрахован от поломки какой-нибудь детали (это не обязательно должна быть составляющая двигателя). Периодически необходимо менять режим работы двигателя в разумных пределах.

· Не дожидайтесь планового техосмотра для того, чтобы устранить такие явления, как ослабившиеся приводные ремни и увеличенные в приводе клапанов зазоры.

· После прохождения 2500-3000 километров рекомендуется подтянуть крепление ГБЦ к блоку двигателя в том случае, если в двигателе имеется усадочная прокладка.

Помните, что соблюдение всех норм и правил обкатки двигателя вы защищаете свой автомобиль от регулярных поломок, а себя от потери драгоценного времени и незапланированного опустошения кошелька. Помните, что двигательный ресурс напрямую зависит от качества вашего вождения, деталей и, конечно же, от своевременного обслуживания.

Вы ни разу не замечали, когда сидели на пассажирском месте, какие большие щели около подрулевых переключателей ? В зависимости от кожуха щель разная. Закрыть проем подрулевых переключателей ВАЗ 2110 можно разными способами. Рассмотрим все способы в данной статье.

Наверно замечали, что у некоторых иномарок на краю двери есть красный огонек. Предназначен он для того, чтобы в темное время было ясно видно, что дверь открыта. Как можно сделать такой габаритный свет двери на ВАЗ 2110 и рассмотрим в данной статье.

Подстаканник в автомобиле вещь удобная, тут споров нет. Пусть с нашими дорогами не всегда можно использовать стакан, но закрытую бутылку использовать можно :). Т.к. в десятках подстаканник штатно отсутствует, то вопрос установки подстаканника в ВАЗ 2110 появляется часто..

Материалы: http://www.oka-club.ru/remont.htm?id=7957

Рано или поздно владельцы «девяток» или «восьмерок» сталкиваются с необходимостью капитального ремонта двигателя своего автомобиля. Многим известно, что любая часть двигателя после капитального ремонта, будь то шлифовка валов, расточка отверстий, цилиндров нуждается в том, чтобы приработались сопряжения, а для этого необходимо время. Так называемая первичная обкатка для большинства пар трения в большинстве случаев происходит в течение первых 2-3 тыс. км пробега. Продолжительность безотказной работы двигателя напрямую связана с правильной обкаткой двигателя.

• С новым автомобилем все понятно – необходимо, чтобы детали двигателя «притерлись». В этой статье речь как раз пойдет именно о том, зачем нужна обкатка после «капиталки».
• Для обкатки 2-3-тысячный пробег нельзя назвать окончательным. Пройдя эту дистанцию, можно плавно и равномерно увеличивать нагрузку на двигатель. Окончательно детали прирабатываются после 10-15 км пробега. Это зависит как от качества деталей, так и качества выполнения капитального ремонта. И только пройдя эту дистанцию можно из двигателя выжимать все «соки», требуя от него все, на что он может быть способен.
• В процессе прирабатывания трущихся пар всегда возникает повышенный нагрев. По этой причине обкатывать новый двигатель или двигатель после капитального ремонта необходимо на пониженных нагрузках. Нельзя, чтобы обороты коленвала превышали 60% от максимальных. Горюче-смазочные материалы при этом нужно обязательно использовать именно те, которые рекомендованы производителем.
• При неправильной обкатке двигателя его ресурс может уменьшиться до 30% проектной мощности, заложенной конструкторами. Правильно же обкатанный двигатель впоследствии «отблагодарит» своего хозяина длительной работой без серьезных поломок. На автомобиле с таким двигателем можно проехать очень много тысяч километров.

Увеличив только что обработанные детали, можно увидеть поверхность, которая состоит из небольших впадин и бугорков с достаточно острыми вершинами.

• В процессе обкатки с уменьшенной нагрузкой на сопряжениях происходит сглаживание этих микроскопических неровностей. Некоторые считают, что если детали хорошо изготовлены, то им не нужна обкатка. Это мнение категорически ошибочное! В процессе изготовления деталей используются режущие инструменты, которые в любом случае оставляют после себя различного рода микронеровности. Именно от величины этих неровностей зависит продолжительность обкатки. В разделе нашего сайта вы сможете разместить свое объявление о продаже ВАЗ 2109, а также ознакомиться с рядом других объявлений о продаже транспортных средств.
• Продолжительность обкатки также зависит от материала, использованного для изготовления деталей. Так, при установке нового хромированного кольца в приработанный цилиндр время обкатки значительно увеличивается.
• Существует еще одно ошибочное мнение о том, что в период обкатки можно заливать недорогое масло низкого качества, так как на двигатель это никоим образом не повлияет. В действительности при обкатке работа деталей происходит в повышенном режиме, так как соприкосновение их поверхностей происходит лишь вершинами микроскопических неровностей, неизбежно остающимися в результате механической обработки. Таким образом, нагрузка, которая предназначена для всей поверхности соприкосновения, ложится лишь на поверхность трения, на которой выступают микро-бугорки. В итоге усиливается локальное нагревание по причине повышенного трения в местах соприкосновения. «Бугорки» с обеих сторон имеют острую форму, поэтому возникает излишнее трение. Кроме всего прочего, они препятствуют нормальному теплоотводу. Если в этом случае дать двигателю максимальную нагрузку, то в результате локального нагрева «бугорки» могут оплавиться и появиться задиры металла, устранение которых невозможно. Подобные задиры существенно снижают ресурс двигателя. Они возникают тогда, когда бугорки оплавляются и свариваются между собой. В итоге металл из обеих трущихся частей пары «вырывается», перемещается в зазоры, в результате чего происходит дополнительное разрушение соприкасающихся частей. Зачастую в таких случаях происходит частичное или полное заклинивание сопряжения.

Именно по этой причине при обкатке двигателя нельзя применять дешевое масло, так как в нем обычно отсутствуют противозадирные присадки. Благодаря дешевому маслу и чрезмерным нагрузкам деньги, которые были потрачены на капитальный ремонт, можно сказать, будут потрачены впустую.

• В период обкатки не рекомендуется применение различных ресурсосберегающих присадок, так как благодаря им увеличивается время обкатки, а сопряжение с еще не сформировавшимся зазором может попросту заклинить.

Исходя из многолетнего опыта обкатки двигателей, можно воспользоваться одной рекомендацией, немного отличающейся от того, что советует завод-изготовитель. Дело в том, что производителем изначально предполагается, что механическая обработка каждой детали осуществлялась в специальных условиях на современном оборудовании. В действительности технология ремонта, к всеобщему сожалению, может не соблюдаться, значительно отличаясь от заводских условий. Даже фирменное оборудование не дает гарантии выполнения капитального ремонта по технологии производителя – это может быть обусловлено различными причинами, например, низкой квалификацией специалистов автосервиса, применение не соответствующего технологии оборудования, отсутствие контроля над выполнением работ. В итоге после ремонта качество деталей может иметь некоторые отличия от желательного результата, естественно, не в лучшую сторону.

• В связи с этим, приступая к обкатке (сразу после установки двигателя) рекомендуется «погонять» мотор на холостом ходу немного дольше, чем рекомендуется производителем. С учетом вероятности невысокого качества обработки деталей благодаря такому подходу двигатель только выиграет. Только после обкатки на холостых режимах можно начинать плавно увеличивать нагрузки и совершить первый выезд. Благодаря таким щадящим «мягким» условиям в самом начале «новорожденный» двигатель сможет быстрее и безболезненнее приспособиться к будущим нагрузкам. В таком режиме обкатки не предусмотрены специальные обкаточные стенды и другое дорогостоящее оборудования. Однако, как свидетельствует практика, это не сказывается отрицательно на ресурсе двигателя после капитального ремонта.

После установки двигателя самым ответственным моментом является первый запуск

Для этого необходимо:

• Зарядить до полной емкости аккумулятор, в противном случае из-за тугого вращения коленвала он может первый запуск попросту не «осилить».
• Залить моторное масло. Как говорилось выше, заливать необходимо только качественное масло в соответствии с временем года (условиями окружающей среды), а также диапазоном рабочих температур. Заливать масло необходимо до верхней отметки щупа. Нельзя забывать, что оно густое и не сразу попадет в поддон. В связи с этим рекомендуется необходимое количество масла отмерить заранее. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим – его не нужно заполнять маслом, как ошибочно считают некоторые автолюбители. Такое заблуждение приводит к тому, что в самый неподходящий момент двигатель будет работать в «сухом» режиме – при первом запуске. В этом случае образуется воздушная пробка, создаваемая фильтром, пропитанным маслом.

Как это происходит?

• Дело в том, что в магистрали давление масла возникает не в результате пропитки маслом фильтра, а потому, что стекающее с фильтрующего элемента масло попадает на сухие шестерни маслонасоса, поэтому он быстрее начинает работать.
• Гораздо эффективнее часть приготовленного для заливки масла перед запуском двигателя принудительно подать в магистраль. Сделать это можно сквозь резьбовое отверстие в датчике давления. Таким образом масло попадет на сопряжения еще до момента запуска двигателя и начала работы насоса.
• Абсолютно не обязательно обильно поливать маслом всю систему смазки – можно половину оставить для механизма газораспределения, находящегося под маслоналивной горловиной. Для того ,чтобы это сделать в гараже, можно воспользоваться старым насосом для шин, из которого нужно предварительно удалить обратный клапан, а также изготовив необходимый резьбовой переходник.

Также можно воспользоваться корпусом от паяльной лампы. С этой целью из лампы выкручивается головка, вместо которой накручивается переходной шланг, изготовленный из маслостойкой резины, с нужным резьбовым наконечником и заборной трубкой. В баллон лампы заливается масло, а шланг вставляется в маслоналивную горловину.

• Для создания необходимого давления можно использовать насос или компрессором. Предварительно нужно приготовить пробку с резьбой, куда вкручивается шинный вентиль. Пробка вставляется вместо лампового насоса. Это же устройство можно использовать для заливки масла в другие труднодоступные места: картер главной передачи или коробку передач.
• В карбюраторный двигатель (без электрического насоса) топливо необходимо подавать вручную до тех пор, пока в карбюраторе не заполнится поплавковая камера.
• Если воздушная заслонка не имеет автоматического привода, следует в зависимости от окружающей температуры, прикрыть. В разделе нашего сайта вы сможете найти и скачать руководство по ремонту ВАЗ 21099.
• Запустить двигатель стартером, при этом в обязательном порядке в магистрали необходимо контролировать давление масла. Для этого используется манометр либо давление контролируется по индикаторам приборной панели. Если необходимое давление в течение первых секунд после запуска не возникает, необходимо сразу же заглушить двигатель, в противном случае очень скоро потребуется еще один капитальный ремонт. Остановив двигатель, нужно найти причину неполадки.
• Необходимо соблюдать предельную осторожность и аккуратность, так как излишками воздуха может быть увеличен объем бензобака – этот процесс необратим!

При возникновении таких проблем бессмысленно давить до пола педаль газа. Тем более, что «газовать» очень вредно, так как это приводит к возникновению усиленной нагрузки в местах сопряжения, а без необходимого количества масла детали очень быстро могут выйти из строя.

• Если температура окружающего воздуха очень низкая, то масло в нужные места «добирается» очень медленно. В холодную пору перед запуском двигателя рекомендуется подогреть масло до рабочей температуры, а еще лучше, чтобы двигатель также был прогрет до положительной температуры. Благодаря этому испарение топлива будет более интенсивным, которое меньше будет смывать масляную пленку, особенно необходимую на начальном этапе приработки.
• Если давление масла поднялось до необходимого уровня (3,5-4 кг/см 2 ), прогреть на холостом ходу двигатель до номинальной температуры (85-93 о С). В процессе разогрева двигателя необходимо постоянно наблюдать не только за давлением и температурой, но и за тем, чтобы не возникали утечки различных технических жидкостей, которые на первичном этапе обкатки возникают достаточно часто.
• Включить вентилятор радиатора, подождать, пока он «отработает», после чего заглушить двигатель. В процессе разогрева двигателя из-под капота должны начать энергично выходить клубы сизого дыма. Это может насторожить, но бояться нечего – в процессе сборки и установки двигателя на него неизбежно попадает ненужное масло. В процессе сильного разогрева происходит выгорание этого масляного слоя. Спустя некоторое время сизый дым пропадает и больше не появляется.
• При повышении температуры охлаждающей жидкости давление масла должно понижаться, так как с нагревом оно становится более жидким. Уменьшение давления является нормальным явлением, но нужно следить, чтобы оно не опускалось ниже допустимого уровня. При падении давления масла ниже допустимой отметки необходимо искать нарушения, допущенные при сборке двигателя. Среди возможных причин – неправильная работа маслонасоса или зазоры в сопряжениях превышают допустимые значения. Также причина может заключаться в низком качестве масла или то, что залито не сезонное масло.
• После остывания двигателя (температура охлаждающей жидкости 30-40 о С) запустить его снова. Необходимо сделать 15-20 таких циклов, после чего можно приступать к обкатке двигателя на высоких оборотах.
• Далее нужно поэтапно повышать обороты до 2000 об/мин. Делается это таким образом: 3 мин. – 1000 об/мин, 4 мин. – 1500 об/мин, 5 мин. - 2000 об/мин. Нужно следить за возникновением стуков и различных утечек. Появление посторонних звуков недопустимо. В случае их возникновения, во избежание серьезных поломок необходимо сразу же заглушить двигатель и заняться поиском неисправности.
• Следующий этап представляет собой частичную нагрузку в виде обкатки на ходу. Нагружать автомобиль нельзя, скорость на прямой передаче не должна превышать 60-70 км/ч. Использовать пятую (ускоренную) передачу, если таковая имеется, использовать не рекомендуется. Первые 300-500 км для двигателя являются особенно важными. В это время из глушителя может идти сизый дым. Это особенно характерно тогда, когда новые кольца установлены в изношенные цилиндры. Нестабильные обороты на холостом ходу являются вполне нормальным явлением – обороты придется регулировать достаточно часто. Точная регулировка может быть выполнена только после того, как автомобиль проедет первые 500-1000 км.
• Двигатель «расходится» примерно после 2500-3000 км, после чего максимальная скорость может быть увеличена до 80-90 км/ч.
• Когда этот этап пройден, первоначальная обкатка считается законченной и можно приступать к нормальной, хотя щадящей эксплуатации. Нагрузку на двигатель нужно увеличивать постепенно. После 10-15 тыс. км пробега можно давать максимальную нагрузку.
• На протяжении первого обкаточного этапа пробега (до 3000 км) рекомендуется заменить 2-3 раза фильтр и моторное масло. Это делается потому, что масляная система на первом этапе обкатки содержит большое количество продуктов износа, поэтому фильтрующая система может не всегда полностью пропускать через себя масло, подаваемое насосом.

Ошибки автовладельцев

• Автовладельцы очень часто допускают следующую ошибку – обкатывают двигатель на малых оборотах с включенной прямой или повышающей передачей. В процессе такой «обкатки» двигатель испытывает значительные нагрузки, но достаточного количества масла не получает. Во избежание лишних нагрузок в не обкатанных сопряжениях нужно поддерживать такие обороты коленвала, которые позволяют двигателю оперативно «отзываться» на открывание дроссельной заслонки на любой передаче. В таком случае считается, что мотор свободно «дышит», а детали прирабатываются достаточно успешно.
• Нельзя прибегать к еще одной крайности – ездить на первой и второй передаче на повышенных оборотах коленчатого вала. Такая перегрузка приводит к очень быстрому выходу из строя деталей, так как при этом в парах трения и точках соприкосновения разогрев наиболее интенсивен по причине возникновения дополнительных инерционных нагрузок. При обкатке также «притираются» различные сальники, просаживаются прокладки, в результате чего ослабляются резьбовые соединения. Это значит, что нужно внимательно следить за температурой двигателя, вовремя подтягивать ослабевшие крепления.

Основные правила, которые необходимо соблюдать в процессе обкатки двигателя на ходу

• перед началом движения необходимо обязательно прогреть двигатель на холостых оборотах до рабочей температуры;
• в процессе езды нужно соблюдать режим, необходимый для обкатки мотора, предусмотренный заводом-изготовителем для нового автомобиля. Режимы движения можно найти в специальной инструкции;
• нужно стараться не попадать в сложные дорожные условия, особенно на начальной стадии обкатки;
• в процессе обкатки нельзя загружать автомобиль, а тем более использовать прицеп;
• нужно постоянно следить за температурой как двигателя, так и всех вспомогательных агрегатов, прошедших капитальный ремонт;
• не рекомендуется совершать длительные поездки в период, когда устанавливается режим работы двигателя. Нормальной обкатке это не способствует. Также существует большая вероятность выхода из строя какой-либо детали (не обязательно в моторе) при обкатке. Периодически в допустимых пределах нужно менять режимы работы двигателя.
• устранять увеличившиеся зазоры в приводе клапанов и подтягивать ослабевшие приводные ремни нужно вовремя, а не дожидаться планового технического осмотра;
• проехав 2,5-3 тыс. км, если в двигателе установлена усадочная прокладка, нужно подтянуть крепление головки блока цилиндров к блоку двигателя.

Правильно обкатанный двигатель способствует долгой и успешной эксплуатации автомобиля, во время которой не нужно тратить время, усилия и деньги на незапланированные ремонты или простои. Ресурс двигателя зависит только от навыков вождения владельца автомобиля – своевременного технического обслуживания, внимательности и аккуратности при вождении. Естественно, ресурс двигателя во многом обусловлен качеством деталей, которые в нем установлены – чем выше качество вновь установленных компонентов, тем большое шансов, что двигатель будет служить максимально долго. В соответствующем разделе нашего сайта вы сможете найти полезные статьи про ремонт и уход автомобиля ВАЗ 21099.

Материалы: http://mashintop.ru/articles.php?id=766