Ремонт ГУР своими руками

Полезное для автолюбителей – все об автомобилях

Ремонт ГУР своими руками

Гидравлический усилитель руля (ГУР) – механизм, отремонтировать который можно, не прибегая к услугам автосервиса. Таким образом, хотя ремонт ГУР – это и не совсем простая, но вполне решаемая задача, даже для новичка, не имеющего опыта.

Вначале скажем о том, что любые ремонтные работы с этим механизмом рулевого управления выполняются, только после его демонтажа, который заканчивается визуальной диагностикой. При этом нужно будет обследовать насос, шланги и другие детали – на предмет их целостности.

Естественно, что перед демонтажём ГУР, необходимо убедиться в том, что сломался именно он. Понять, что причина поломки скрыта именно в гидроусилителе, несложно:

• Трудно поворачиваемый руль;
• Постоянный гул гидроусилителя.

В первую очередь, при таких симптомах, проверяют степень натяжения приводного ремня, а также качество масла и его уровень. Кстати, у рабочего агрегата в масле, ни коем случае, не должно быть металлической стружки (в виде блёсток), так как это говорит о его сильном износе, в тех местах, где постоянно происходит трение.

Таким образом, не обнаружив металлических стружек и подтянув ослабнувший ремень, можно продолжить эксплуатацию авто, так как и руль станет легко поворачиваться, и гул исчезнет. Если же этого не произойдёт, то понадобится ремонт гидроусилителя.

Для чего нужен гидроусилитель руля

ГУР – это механизм, способный усиливать действия со стороны водителя, вращающего рулевой колесо, в несколько раз, и являющийся неотъемлемой частью рулевой колонки. Другими словами, не будь ГУР, крутить рулевое колесо, тем самым, заставляя поворачиваться автомобильные колёса, было бы очень сложно. В итоге, именно гидроусилитель позволяет, в несколько раз, увеличить манёвренность автомобиля и его устойчивость во время движения.

Таким образом, как только гидроусилитель руля ломается, движение автомобиля становится очень опасным и плохо контролируемым, хотя и возможным. Впрочем, в данной ситуации, ремонт ГУР должен быть выполнен, как можно скорее.

Этапы ремонта гидроусилителя руля

Выполнение ремонта ГУР можно разбить на несколько стадий: демонтаж, ремонтные работы по устранению неисправностей насоса, замена шлангов, устранение люфта.

1 этап – ДЕМОНТАЖ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

1. Полностью очищаем весь агрегат от грязи, чтобы не допустить её попадание внутрь;
2. Выкачиваем из бака масло – до тех пор, пока оно выкачивается;
3. Расположившись под автомобилем, с помощью шестигранного ключа, выкручиваем крепёжные болты, удерживающие рулевой вал (предварительно следует отметить положение, в котором находятся эластичная муфта и вал гидроусилителя);
4. Используя съёмник, демонтируем рулевые тяги, аккуратно отсоединяя их от сошки;
5. Используя домкрат, приподнимаем авто, и демонтируем левое колесо;
6. Используя торцовый ключ «на 15», слегка откручиваем три болта, находящиеся со стороны арки (они крепят ГУР к лонжерону). После этого, 2 болта – полностью вытаскиваем, а один – не трогаем;
7. Демонтируем шланги, заранее располагая под ними ёмкость (в неё будет стекать оставшееся масло);
8. Затыкаем тряпками все отсоединённые шланги и все штуцеры;
9. Удерживая сам ГУР от падения, отвинчиваем болт, фиксирующий гидроусилитель.

2 этап подробно описан здесь – РЕМОНТ НАСОСА ГУР

3 этап – ЗАМЕНА ШЛАНГОВ ГУР

Ещё одной причиной, из-за которой гидроусилитель руля обычно выходит из строя, может стать поломка его шлангов. Они играют роль трубопроводов, по которым масло поступает во все необходимые части ГУР, обеспечивая его работоспособность.

Как только на шлангах появляются первые признаки износа, их заменяют новыми. При этом, места стыковки новых шлангов с гидроусилителем, необходимо проверять на возможную течь, и полностью устранять последнюю. Таким образом, ещё одна стадия ремонта ГУР считается выполненной.

Видео: Как заменить шланг ГУР высокого давления

Если видео не показывает, обновите страницу или " style="color:#CC3333">нажмите здесь

4 этап – УСТРАНЕНИЕ ЛЮФТА

Устранение люфта, в поломавшемся гидравлическом усилителе руля – стандартная процедура, которую выполняют на демонтированном механизме. Суть процедуры в том, чтобы разобрать гидроусилитель (для этого, пользуются шестигранником «на 6», а также небольшим тазом, для слива масла).

Как разобрать гидроусилитель руля:

1. Выполняем демонтаж заглушек со штуцера;
2. Гидроусилитель приподнимаем, над заранее приготовленной ёмкостью, и начинаем аккуратно поворачивать сошку, пока всё масло не сольётся;
3. Снимаем вал сошки, открутив крепёжные болты (их всего 4, и они имеют низкую посадку);
4. Скручиваем контргайку, располагающуюся на регулировочном винте;
5. Выталкиваем вал вместе с крышкой, аккуратно проворачивая винт (как бы вкручивая последний в редуктор). Заметим, что в случае разбора ГУР, не для устранения люфта, демонтировать сошку необязательно;
6. Демонтируем пружинный механизм и вытряхиваем (а не цепляем отвёрткой!) клапан;
7. Выворачиваем крепёжные винты, удерживающие крышку, аккуратно поворачивая вал (в итоге, вал её сам вытолкнет). При этом следим, чтобы вал оставался на шариковой гайке и не соскочил с неё;
8. Демонтируем вал, а также поршень редуктора и крышку (в комплекте);
9. После демонтажа гайки, аккуратно выкручиваем вал и собираем все шарики;
10. Выкручиваем подшипник, немного ослабив контргайку;
11. Демонтируем гаечный корпус и все подшипники;
12. Последним действием ослабляем болты и разбираем гайку.

Видео: Снятие и разборка ГУР, замена сальника и подшипника

Если видео не показывает, обновите страницу или " style="color:#CC3333">нажмите здесь

Затем выполняют визуальную диагностику, в ходе которой определяют причину неисправности. Как правило, она кроется в зазоре, появляющемся в паре вал-гайка. Однако бывают случаи, когда недопустимый зазор появляется и в узле подшипников.

Устранение люфта может происходить по разным сценариям, в зависимости от его причины. Если зазоры образовались из-за банального ослабления соединительных элементов, то их нужно просто подтянуть.

Для пары вал-крышка устранение люфта делается так:

• Ослабляем контргайку;
• Выполняем затягивание – до исчезновения люфта.

И, в заключение отметим, что выполнение ремонта гидроусилителя руля необходимо осуществлять только в идеально чистом месте, где ни грязь, ни пыль не будут прилипать к демонтируемым деталям. К тому же, все эти детали нужно будет затем идеально вычистить, а также пронумеровать. В этом случае, действуя в строгом соответствии с вышеприведённой инструкцией, вы сможете выполнить качественный ремонт.

Материалы: http://mob.autoinfa.com/post.php?id=292

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.

Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Материалы: http://etlib.ru/blog/100-remont-nasosa-gura

Ремонт ГУРа своими руками – непростая, но выполнимая задача. Стараясь увеличить межремонтный пробег и упростить техническое обслуживание, разработчики современных автомобилей отдают предпочтение агрегатным методам ремонта. Это означает, что при выходе из строя какого-то узла или агрегата он заменяется целиком, а его ремонт, если и производится, то в условиях производства, располагающего специальным оборудованием. Именно таким способом восстанавливаются компоненты гидроусилителя руля. Но поскольку отдельные агрегаты системы гидроусилителя стоят довольно дорого, то у многих автовладельцев возникает желание заняться их самостоятельным ремонтом. В определенных случаях это действительно возможно.

Не все необходимые запасные части для ремонта гидроусилителя руля своими руками предназначены для открытой продажи. Задаваясь вопросом о том, как отремонтировать ГУР, нужно сразу определиться с тем, что все операции разделяются по трем основным категориям.

1. Простейшие. К ним относятся действия, связанные с восстановлением работоспособности агрегатов, утраченной по следующим причинам:

• Потеря рабочей жидкостью своих основных свойств. Это бывает в результате эксплуатации гидроусилителя при температурах, не соответствующих допустимым характеристикам, длительным высоким нагрузкам, смешиванию несовместимых между собой сортов рабочей жидкости или несвоевременной замене масла.
• Засорение каналов и клапанов, участвующих в работе устройств.

1. Средней сложности. Мелкие детали собственно гидроусилителя и его насоса, такие как уплотнения, сальники, пружины или клапана, чаще всего можно заменить, если раздобыть новые детали.
2. Высокой сложности. Изношенные или поврежденные валы, а также посадочные места корпусов агрегатов подлежат ремонту только в заводских условиях. Для этого требуется станочный парк и наличие восстановительного технологического оборудования. Что до новых деталей, то их стоимость высока, поэтому часто значительно проще приобрести агрегат в сборе.

Одинаковые симптомы неисправности гидроусилителя руля могут сигнализировать о выходе из строя различных деталей и устройств. К тому же разработчики автомобилей используют различные конструктивные решения, имеющие даже принципиальные отличия. Таким образом, по некоторым признакам удается точно судить о характере неисправности, а иные говорят лишь о наличии поломки, не позволяя выявить причину неисправности. К наиболее распространенным симптомам относятся.

• Падение уровня жидкости в бачке. Это может происходить в результате потери герметичности в системе. Жидкость утекает через лопнувшие шланги, поврежденные прокладки или сальники. Выявить место утечки проще всего визуально, подвергнув все элементы тщательному осмотру.
• Шумы в насосе ГУР. Сразу следует оговориться, что в системах определенной конструкции характерные звуки, возникающие, когда рулевое колесо вывернуто в крайнее положение, — нормальное явление. Но это вовсе не повод держать руль длительное время повернутым до упора. При появлении шума усилие на рулевое колесо следует немедленно ослабить, поскольку возникающие в таком положении высокие нагрузки приведут к поломке дорогостоящего агрегата. Прочие звуки могут сигнализировать о застывании жидкости при низких температурах, ослаблении или износе приводного ремня, износе валов и подшипников, засорении клапанов.
• Пульсация, возрастание усилия или заедания, возникающие при вращении рулевого колеса. Эти симптомы могут появляться при различном его положении, и не всегда связаны с поломкой ГУР. Но если диагностика не выявила нарушения балансировки колес, выходя из строя элементов подвески и деталей привода рулевого управления, то следующим в очереди на поиск неисправности оказывается насос гидроусилителя. Причины могут быть различны – начиная от низкого уровня жидкости в бачке и заканчивая повреждением ротора насоса.

Простой уровень сложности

К простым ремонтным операциям относятся:

• Замена потерявшей свои свойства жидкости гидроусилителя руля. Для этого придется вооружиться медицинским шприцем большого объема или резиновой грушей и, откачивая жидкость из бачка, порциями доливать свежую. Попавший в систему воздух следует удалить, несколько раз переместив руль из одного крайнего положения в другое. Произведенная замена во многих случаях позволяет очистить от засорения загрязненные клапана. Если этого не произошло, ремонт автоматически переходит в среднюю категорию сложности.
• Подтяжка или замена приводного ремня насоса. Тут все просто. Ослабляется фиксирующий болт системы натяжения, после чего насос за корпус перемещается в нужном направлении, позволяя натянуть или снять ремень. В некоторых автомобилях насос ГУР приводится общим приводным ремнем и тогда следует действовать в соответствии с инструкцией по его снятию и установке.
• Замена поврежденных трубок и шлангов. Выполнить подобные операции вполне по силам даже начинающему механику, если действовать осмысленно и аккуратно. Следует лишь предварительно удалить жидкость из системы. По окончании работ обязательно протрите вытекшее масло ветошью, чтобы оно не выгорало на горячем двигателе и вам не пришлось дышать едкими испарениями.

Средний уровень

К операциям средней сложности можно отнести замену сальников, уплотнений, подшипников и клапанов насоса ГУР. Если определено, что во всем виновата помпа, то ее придется снять и разобрать. Прежде чем вы решите разобрать насос гидроусилителя, важно убедиться, что у вас будет чем заменить вышедшие из строя детали. Ведь если прокладки можно изготовить самому, а сальники или подшипники подобрать по размерам, то с клапанами все обстоит значительно сложнее. В большинстве случаев корпуса насосов состоят из нескольких частей, соединенных между собой стягивающими болтами. После их ослабления разборка осуществляется последовательно. Иногда для этого могут потребоваться специальные выколотки и съемники.

Поскольку смазка подшипников осуществляется рабочей жидкостью, пытаться восстановить их работоспособность бесполезно.

При наличии повреждений, детали следует просто заменить. Но если обнаружено, что дело не в самом подшипнике, а в поврежденном посадочном месте на валу или в корпусе, установка новых комплектующих не даст желаемого результата, а ремонт сразу перейдет в категорию высокой сложности. При выявлении неисправности клапанов рекомендуется производить замену комплектом, так как эти детали группируются по своей пропускной способности. В зависимости от конструкции, они выворачиваются с помощью отвертки или гаечного ключа. Разбирать узел следует в чистоте, избегая попаданий внутрь него загрязнений.

Сложность – максимальная

Ремонт высокой сложности. В условиях гаража и даже станции технического обслуживания от него стоит отказаться, ввиду его высокой трудоемкости и высокой стоимости. Тем более что во многих случаях в магазинах и мастерских удается приобрести уже восстановленную деталь, сдав в зачет ее стоимости вышедшую из строя.

Помните, что за ремонт ГУР своими руками средней сложности стоит браться лишь в том случае, если вы обладаете необходимым инструментом и навыками. Иначе все закончится покупкой новых запасных частей и визитом в сервисный центр.

Материалы: http://autolirika.ru/remont/remont-gur-svoimi-rukami.html