Неисправности абс и методы «лечения»

Я мою машину 2 раза в год! Рассказывает автоблогер Алексей Симонов: На машину нужно просто читать далее>>>

При работе анти блокировочная система управляет давлением тормозной жидкости в тормозном цилиндре каждого колеса для предотвращения скольжения колес. Система может снижать. поддерживать или увеличивать давление жидкости в цилиндре каждого колеса. Но, абс не способна сделать давление выше обеспечиваемого главным тормозным цилиндром.

При нажатии на педаль тормоза и работе абс на педали могут ощущаться толчки. Блок управления абс получает сигналы от датс=чиков скорости колес и быстро меняет состояние каждого электромагнитного клапана. Насос системы ABS начинает работать, создавая пульсации давления. Антиблокировочная система может эффективно снизить тормозной путь и обеспечить стабильность движения автомобиля.

При блокировании колеса блок управления ABS снижает давление, подаваемое к тормозным цилиндрам отдельных колес во время торможения. Впускной клапан закрыт при открытом выпускном. Лишняя тормозная жидкость в этом случае поступает в гидроаккумулятор системы, откуда насос АБС возвращает ее в главный цилиндр.

Когда же колесо не блокируется , блок управления постепенно увеличивает давление тормозной жидкости в цилиндре каждого колеса для снижения скорости его вращения. Впускной клапан открыт при закрытом выпускном клапане. Увеличенное давление обеспечивается главным тормозным цилиндром.

Признаки неисправности и возможные причины

Не функционирует ABS

Первое что нужно сделать, это проверить сканером наличие или отсутствие кодов неисправности АБС.

Проверьте цепи питания блока управления ABS.

Проверьте цепь переднего датчика скорости колеса.

Порядок проверки переднего датчика скорости:

1. Проверьте разъем жгута проводов датчика, правильность подключения.
2. Проверьте правильность установки датчика.
3. Проверьте сам датчик скорости:

• Измерьте сигналы датчика скорости при помощи мультиметра. При замере проверните колесо от руки.
• Проверьте отсутствие короткого замыкания между выводами датчика.

Таким же образом проверьте цепи датчиков задних колес.

В скан-тестерах есть фукция проверки функционирования элементов электронно-гидравлического блока. Если блок не работает, проверьте отсутствие утечек тормозной жидкости.

АБС функционирует не эффективно

Проведите все проверки описанные выше. Обратите внимение на напряжение питание блока управления АБС, оно не должно быть ниже напряжения бортовой сети.

Не срабатывает электроклапан гидромодулятора.

Используйте проверку функционирования для проверки гидромодулятора.

Помимо таких «крупных неисправностей» могут быть и более простые и незаметные. Сигнальная лампа АБС может не гореть совсем, в таком случае проверяется в первую очередь сама лампа и комбинация приборов.

Если все проверки показали исправность деталей — замените электронно — гидравлический блок.

Постоянно с рабатывает электро блок управления abs

Материалы: http://www.em-grand.ru/post-neispravnosti_abs_.html

Неисправности ABS — довольно распространенное явление, но при появлении проблем совсем не обязательно ехать на СТО.

Существующую проблему можно решить самостоятельно — путем диагностики.

Как необходимо осуществлять проверку, чем могут быть вызваны проблемы с ABS, что представляет собой конструкция сенсорного датчика? На эти и ряд других вопросов дает ответы статья.

Сегодня во многих автомобилях установлена популярная и очень эффективная антиблокировочная система. К сожалению, она, как и любая другая система, может приходить в неисправность.

Рассмотрим наиболее часто встречающие поломки ABS, а также основные способы их устранения путем самостоятельной диагностики.

Шаг за шагом все неисправности ABS будут вычислены – можете не сомневаться.

Итак, первое, на что необходимо обращать внимание при возникновении проблем – целостность предохранителей.

Уже после визуального осмотра вставки плавкой можно забыть о существующих проблемах.

Главное – осмотреть места соединений и разъемы на факт повреждений и окислений.

Очень часто даже небольшие повреждения контактов и потертости приводят к сбою в работе всей системы.

В случае, если был выявлен перегоревший предохранитель, его необходимо заменить.

Особое внимание стоит уделить датчикам. Проверьте, нет ли на сенсорных датчиках каких-либо механических повреждений.

Чтобы понять, дают ли датчики точную информацию, необходимо проверить ступичный подшипник на факт отсутствия люфта, а также работоспособность тормозов, целостность колодок, герметичность ГТЦ и так далее.

Все необходимые тесты должны проводиться на специальных стендах. Только так можно рассчитывать на максимально точные результаты осмотра и измерений.

Обязательно стоит убедиться, что масса автомобиля имеет нормальный контакт.

Одной из частых причин неисправности ABS являются неправильно выбранные шины, поэтому перед окончательным выбором желательно проконсультироваться со специалистами своего сервисного центра.

Если причины неисправности ABS после осмотра так и не были выявлены, то лучшим выходом будет полная диагностика системы в специализированном сервисном центре.

В случае, когда нет финансовой возможности, можно продолжить самостоятельную работу.

Как показывает практика, основные проблемы с ABS вызваны обрывом проводов, недостаточно качественным контактом или проблемой в разъемах.

Чтобы убедиться в наличии таких неисправностей, необходимо иметь под рукой тестер или осциллоскоп.

Для получения точных результатов необходимо убедиться, что аккумуляторная батарея заряжена на 100 процентов. При этом желательно следить за скачками напряжений на разъемах и проводниках.

Часто проблемы с антиблокировочной системой вызваны поломкой сенсорных датчиков числа оборотов. Поговорим о них более предметно.

Расположен данный элемент системы непосредственно над импульсным ротором, связанным с приводным валом или ступицей.

Первое на что следует обратить внимание, это на его загрязненность. Которая легко устраняется.

По кругу полюсного сердечника устройства сосредоточена обмотка, связанная с постоянным магнитом. Благодаря такой конструкции магнитное поле с легкостью проникает к индуктору.

Посредством смены межзубных впадин и самих зубьев, а также вращения импульсного ротора меняется и магнитный поток, поступающий через сердечник и обмотку.

Постоянные изменения в магнитном поле приводят к появлению переменного напряжения, уровень которого можно с легкостью проверить.

Амплитуда и частота напряжения во многом зависит от числа оборотов колеса.

Что представляет собой проверка сенсорного датчика? Основная задача – измерить напряжение и сопротивление в самой системе.

Нормальный уровень сопротивления – около 800-1200 Ом (необходимо верить информации приведенной в паспорте).

Если же сопротивление стремится к «нулю», то можно смело говорить о наличии короткого замыкания.

В случае, когда сопротивление показывает бесконечность, то причина неисправности ABS – обрыв в цепи датчика.

Если обнаружена поломка датчика, то ремонтировать его бессмысленно – необходима полноценная замена. Подобрать хороший датчик не сложно – сегодня существует множество различных вариантов. Основной критерий для выбора – качество.

Лучше ориентироваться на изделия проверенных брендов.

Не стоит недооценивать данный вид неисправности, ведь именно от качества работы датчика во многом зависит нормальное функционирование системы.

В свою очередь правильность работы ABS – это не только ваша жизнь, но и жизнь пассажиров, а также пешеходов.

Поэтому к неисправностям ABS нужно подходить с большой ответственностью.

Материалы: http://v-mireauto.ru/neispravnosti-tormoznoj-sistemy-abs/

Что такое ABS или TRC подробно рассказывать не буду - это отдельная тема, а в этих заметках мне хотелось рассказать о том с «чем это едят», то есть описать распространенные неисправности, способы их ремонта из своей, пусть небольшой, практики. На исключительность своего рассказа - я не претендую…

…Зимой это еще было. Приехал с работы, поставил машину на стоянку, все нормально, ничего на панели не горело. А стал утром выезжать, а на панели горят лампочки ABS\TRC»,- вот таким был первый рассказ моего первого клиента. До меня он уже успел объездить несколько автосервисов. В том числе, успел побывать в самом «крутом» в нашем городе: Автоцентре «Toyota», оборудованном стендами, подъемниками, короче всем, что только душа пожелает. И мастера там все в фирменных комбинезончиках, кепочках – кр-расота! Да вот только цену они загнули: «от 500 баксов». Пообещали заменить всю систему ABS в сборе.

Хочу сразу сказать о том, что может показаться некоторым просто ненужным или нудным, отнимающим время: о разговоре с клиентом. Я уже не первый год занимаюсь ремонтом иномарок и за это время понял, что сам ремонт машины начинается именно в тот момент, когда ты начинаешь расспрашивать клиента о неисправностях его машины. Поэтому хотелось бы вот что посоветовать : расспрашивайте клиента настолько подробно, насколько это возможно. Когда случилось, в какое время суток, время года, где случилось, его впечатления, что он сам подумал об этом, что предшествовало этому, по его мнению (однажды было такое, что неисправность нашлась в разговоре: клиент сам вспомнил, что он заправил свой автомобиль за несколько часов перед возникновением неисправности - заглохла машина). Я не поленился съездить на ту заправку и, как настоящий сыщик, выяснил у оператора, что «красивая иномарка заправлялась «во – о - он у того шланга» - с соляркой (!), а двигатель на машине был 1 G-GEU.

…Так как машина с неисправностью по ABS была относительно свежей, то кроме основного разъема самодиагностики в моторном отсеке, там есть еще один, круглый, расположенный под рулевой колонкой. Однако здесь возникли первые трудности – машина не хотела диагностироваться! Ее просто-напросто «клинило» (забегу немного вперед: потом, когда неисправность уже была устранена, я так же попробовал провести диагностику системы и она, ПРИ ОТСОЕДИНЕНИИ БЫВШЕГО НЕИСПРАВНОГО ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВЫДАЛА КОД НЕИСПРАВНОСТИ – 36). Что это – глюк или что-то еще, я до сих пор так и не понял. В последствии подобного не попадалось.… При замыкании контактов Е1 и Тс лампочка начинала часто мигать. Да так быстро, что еле удавалось сосчитать количество вспышек, которых оказалось 12.… А это, если судить по ниже приведенной таблице, «КЗ» в цепи реле соленоида.

Некоторые коды неисправности системы ABS «TOYOTA».

обрыв цепи реле э/м клапана

короткое замыкание в цепи реле э/м клапана

обрыв в цепи реле электронасоса

короткое замыкание в цепи реле электронасоса

обрыв или короткое замыкание в соленоиде правого переднего колеса

обрыв или короткое замыкание в соленоиде левого переднего колеса

обрыв или короткое замыкание в соленоиде правого заднего колеса

обрыв или короткое замыкание в соленоиде левого заднего колеса

ошибка в сигнале датчика скорости переднего правого колеса

ошибка в сигнале датчика скорости левого переднего колеса

ошибка в сигнале датчика скорости правого заднего колеса

ошибка в сигнале датчика скорости левого заднего колеса

обрыв в датчике скорости переднего левого/заднего правого колес

обрыв в датчике скорости переднего правого/заднего левого колес

неисправны ступицы заднего моста

напряжение АКБ менее 9.5 В или более 16.2 В

блокирован двигатель насоса гидравлического регулирующего блока или прервана цепь двигателя насоса

Считывание кодов неисправностей

1. АКБ полностью заряжена (напряжение 12.6 V).

2. Включите зажигание и убедитесь, что лампа "ABS" загорается на 3 сек.

3. Перемкнуть контакты "Tc" и "E1"диагностического разъема.

4. Снимите короткий штифт(перемычку) "WA-WB" с диагностического разъема.

5. Если имеется неисправность, то сигнальная лампа "ABS" вспыхнет по истечении 4 сек.

6. Коды неисправностей высвечиваются серией коротких вспышек (длительностью 0.5 сек) с паузой между старшим и младшим разрядом 1.5 сек.

7. Если в системе больше чем одна неисправность, то пауза между кодами примерно 2.5 сек.

Код (ы) повторяются после паузы 4 сек.

При замыкании контактов "E1" и "Tc", одновременно начинают мигать лампочки ABS and TRC. Если неисправности в системах нет, то будет индицироваться код № 1. Это связано с тем, что обе эти системы для своей работы используют одни и те же датчики (имеются в виду датчики, расположенные на ступицах).Поэтому надо иметь в виду, что при выходе из строя системы ABS одновременно выходит из строя и система TRC.

Система TRC (TraCtion) имеет такие же коды самодиагностики (trouble codes), как и система ABS (Anti-Lock Braking System), но с некоторыми отличиями. Например, если система ABS при инициализации самодиагностики выдает довольно много кодов неисправностей, то для системы TRC достаточно иметь коды неисправностей колесных датчиков, потому что именно они и «показывают» ЭБУ TRC – ABS начало момента проскальзывания (пробуксовывания) колес. Я не случайно поставил эти две аббревиатуры рядом, потому что и система ABS, и система TRC используют для своей работы один и тот же блок управления, но разные алгоритмы работы.

Легко проверить работоспособность системы TRC на машине. Для этого надо на грунтовой дороге или на дороге, где легко создать «условия проскальзывания», при скорости 30-50 км/час резко ускорить движение машины. Колеса машины в этом момент проскользнут и одновременно на панели приборов несколько раз мигнет лампочка TRC, информируя о проишедшем проскальзывани. Если во время проскальзывания лампочка TRC не мигнет, то проверьте выключатель « TRC – Off-On», скорее всего он выключен, а если не выключен, то причину надо уже искать либо в самом выключателе, либо в проводке к нему, потому что выход из строя ECU – маловероятен. Сама система настолько надежна, что практически не отказывает.

Для того, что бы было проще разбираться, что же это такое система "ABS-TRC", надо просто уяснить , что система ABS работает при торможении, а система TRC работает только при резком ускорении.

Например, если при ускорении автомобиля колеса начинают проскальзывать, то ECU на основании датчиков вращения колес, определяет «проскальзывающее» колесо. А затем воздействуют на «неправильное» колесо путем включения того или иного клапана в модуляторе системы ABS. Проскальзывающее колесо тормозится и тем самым сохраняется необходимый баланс нормального движения. Если же усилие проскальзывания настолько велик, что его не удается «погасить» притормаживанием какого-то колеса, то в работу включается вторая заслонка на впускном коллекторе, которая принудительно прикрывает подачу воздуха и тем самым понижает обороты двигателя. В крайнем случае, в данной системе предусмотрено отключение двигателя, если ECU не удается исправить ситуацию. В моделях машин последних лет, появляться дополнительные «приспособы» для данных систем, например, на Toyota выпуска 99 года используется оригинальный дополнительный датчик на каждом колесном диске (ступице). Как потом выяснилось, это был датчик температуры. По всей видимости, он предназначен для контроля температуры диска. И, наверное, отключать работу двигателя при достижении какой-то определенной температуры, которая считается небезопасной.

Стирание кодов неисправностей:

-затянуть стояночный тормоз;

-удалить коды неисправности по схеме - нажать тормозную педаль не менее 8 раз, каждый раз удерживая педаль не менее 3 секунд;

-проверить, показывает ли лампочка АВС какой либо код или нет.

Но на всякий случай проверил и этот соленоид, все оказалось в порядке.

Вот после этого и приступил проверять систему «дедовским способом», то есть «ручками». Так как это был еще мой первый опыт общения с системами ABS, то, естественно, до этого было прочитано масса литературы, в которой упоминалось, что «одной из наиболее частой неисправностью системы ABS является выход из строя самих датчиков скорости…». Принцип работы самого датчика простой: колеса (назовем так), расположенного на самом приводе и при вращении, т.е. при прохождении каждого зубчика мимо сердечника датчика, в нем наводится ЭДС, которая и улавливается «мозгами» ABS.

А сейчас ГЛАВНОЕ замечание: как все должно быть. Итак, вы включили зажигание и посмотрели на панель приборов. Должны (кроме всех остальных) загореться лампочки (транспаранты) ABS и TRC. Потом первым гаснет транспарант TRC и затем ABS, т.е. система в эти секунды проверила работоспособность цепей, датчиков и «сказала» что все нормально. Если же лампочка ABS осталась гореть, значит, где-то «сидит» неисправность. Можно даже обозвать ее «статической», то есть постоянной и не в движении. Разумным, как мне кажется, в этом случае будет предположить самое распространенное: обрыв в жгуте, неисправность самого датчика.

Но если после поворота ключа зажигания лампочки погасли и загорелись только после начала движения (при достижении скорости около 20 км\час), то это уже сложнее и интереснее. Коды неисправностей, скорее всего, будут «31-34 –ошибка в датчике скорости», что может свидетельством того, что сами датчики и их соединения исправны, а ошибка происходит из-за того, что «мозги» не считывают сигнал с датчиков. Например, если по каким-либо причинам (грязь на зубчатке, металлические опилки, большой зазор) ЭДС не наводится или выходное напряжение недостаточно по амплитуде.

Но вернемся к той самой первой машине. Проверка сопротивления датчиков имеет некоторые особенности. Не знаю пока как на остальных, но на прошедших через мои руки машинах, сопротивление датчиков было разным: сопротивление передних – 1,1…1,6 ком, задних – 870…980 Ом.

Как обычно бывает, неисправность (обрыв) нашлась при проверке самого последнего датчика – заднего левого. Начал снимать…и снимал его ровно ЧЕТЫРЕ часа, настолько он «прикипел». Остальное уже было делом техники. Для того чтобы добраться непосредственно к месту обрыва, пришлось срезать почти половину датчика, потому что обрыв был внутри: провода с виду целые, а внутри обрыв. Но кроме этого обрыва, был еще один: внутри самого жгута, так что потом пришлось менять и сам жгут. И вот что думается по этому поводу: жгут намертво прикреплен к рычагу подвески, и когда она «играет», то вместе с ней ходит и сам жгут. Конечно, конструктивно все сделано правильно – есть необходимая «слабина», чтобы сам жгут не натягивался. Однако если предположить, что зимой на жгут «по подлому» налипнет лед, то он и может «помочь» в обрыве провода. Что еще сказать? О расположении самого блока ABS. В тот самый первый раз я его искал около двух часов. Вначале нашел его за «бардачком» - светлый пластмассовый блок с выдавленными на нем буквами ABS. Но рано радовался, это оказался блок управления печкой. А настоящий блок управления ABS располагается под рулевой колонкой ближе к правой стороне, и чтобы его увидеть, надо снять панель, воздуховод и вот он, родимый, на две фишки…

А напоследок еще несколько советов-рекомендаций:

• если иногда при торможении начинает срабатывать лампочка ABS, то посмотри свою резину. Не «лысая» ли? Потому что в момент отпускания тормозов «передок» машины уходит чуть вверх и при этом возможна ситуация, как срабатывание «неисправности» ABS из-за потери сцепления с дорогой.
• Если лампочка стала гореть после проведения каких-либо работ на ходовой части – проверь соединения разъемов: ребята могли просто забыть их подключить; сопротивление датчиков – «ходовые» у нас обычно ремонтируются с монтировками, а они имеют обыкновение соскальзывать и при этом что-то рвать или тянуть. Возможна поломка «зубчиков» при замене ступицы. Проверить просто: снять датчик, вставить в отверстие что-то пластмассовое и гибкое и вращать колесо. И слушать. Если есть осциллограф, то все будет видно на экране: там, где зуба нет или он надломан - будет «провал» в последовательности выходных импульсов.
• Если лампочка ABS загорается иногда, причем бесполезно искать в этом какую-то цикличность или закономерность, потому что ее просто нет, то следует проверить соединения, фишки, как сидят реле в гнездах, т.е. качество контактов. Если все нормально, а лампочка начинает загораться при достижении какой-то скорости, то проверь в первую очередь чистоту зубчатых колес в ступицах. Домкрат, чистая кисточка в бензине и вращать, вращать…
• Если опять таки все нормально, а лампочка загорается – проверь напряжение бортсети. В блоке ABS есть такой транзистор В 1015(зелененький и в пластмассовом корпусе), так вот на коллекторе должно быть 4.8-5.0 в. «Мозги» не будут работать при пониженном напряжении бортсети.

Исправность системы ABS во многом еще зависит и от того, насколько правильно и полноценно вся система заполнена гидравлической жидкостью. Потому что, если система хоть немного «завоздушена», то это чревато непредсказуемыми последствиями при экстренном торможении на высокой скорости, особенно на скользкой дороге.

Ниже я приведу несколько симптомов, при которых можно с уверенностью говорить «завоздушености» системы, т.е. о необходимости удаления воздуха.

1. При скорости свыше 40 км/час и резком торможении:

· Педаль тормоза ощутительно «бьет» в ногу с одной и той же периодичностью (несколько раз в секунду);

· Ощущение, будто переднюю часть машины «колотит»;

· Руки, лежащие на руле, ощущают удары и рулевое колесо дергается из стороны в сторону;

· Машина тормозит не «ровно», а с заносом в какую-то сторону.

Если тормозить на меньшей скорости и не так резко, то нога все равно будет чувствовать удары тормозной педали. Все это можно объяснить таким образом: при попадании в систему воздуха гидравлическая жидкость уже не является «практически несжимаемой», так как она «разбавлена» воздушными пузырьками, которые и дают эффект «провала» в давлении той или иной гидравлической ветви. Во время «провала» на каком-то колесе – оно блокируется колодками, в то время когда другое колесо работает без «провала». Система уже разбалансирована, но ECU пытается работать по установленному алгоритму, в котором не предусмотрена такая непонятная ситуация, как наличие воздушных пузырьков в жидкости, которые и «проваливают» систему как им заблагорассудится… Все эти удары тормозной педали в ногу – и есть попытка «мозгов» справиться с нештатной ситуацией.

Начинаем прокачивать систему с дальнего колеса от гидравлического модулятора. Все как обычно – снимаем резиновый колпачок с клапана, подсоединяем к нему прозрачный шланг, опускаем в емкость с гидравлической жидкостью и откручиваем (ключ на 10) клапан.

• Включаем зажигание;
• Нажимаем до упора тормозную педаль (второй человек);
• Смотрим на конец шланга - оттуда идут пузырьки воздуха;
• Выключаем зажигание.

Если интересно (и для проверки), то можно эту операцию повторить. Так же прокачиваем все остальные колеса.Садимся. Едем и проверяем – все работает нормально:

• При резком нажатии на педаль тормоза и на большой скорости – нога практически не ощущает пульсации педали тормоза.
• Машина тормозит ровно и без заносов.

Это все чисто мое IMXO, так что прошу сильно не бить и не критиковать: « что выросло – то выросло». KV

Материалы: http://demio121.narod.ru/sovet/ABSTRC.htm