Пайка радиатора автомобиля – когда в системе охлаждения дыры! видео - АвтоНоватор

Пайка радиатора автомобиля своими руками позволяет значительно сэкономить денежные средства. Но прежде, чем разобраться в технологии пайки, посмотрим, что же собой представляет автомобильный радиатор.

Когда необходима пайка радиатора автомобиля?

Этот узел двигателя автомобиля является составной частью системы охлаждения. Он устанавливается в моторах с жидкостной системой охлаждения и служит для снижения температуры разогретого тосола или, реже, воды. Охлаждение жидкости осуществляется потоком воздуха, направляемого за счет движения автомобиля или принудительно от вентилятора. Радиатор состоит из верхнего и нижнего бачков и сердцевины. Материалом для его изготовления служат медь и алюминий. Сердцевина радиатора может быть трубчатой или пластинчатой и по структуре напоминает пчелиные соты. Для придания необходимой жесткости и увеличения площади контакта с воздухом в сердцевине имеются латунные полоски.

Охлаждающая жидкость, нагнетаемая водяным насосом (помпой), подается в верхний бачок и стекает в нижний через сердцевину, где и охлаждается проходящим между пластинами воздухом. Любая часть машины имеет свой определенный срок эксплуатации. То же самое относится и к радиатору. Он в процессе работы забивается мусором, в него попадают различные камни и предметы. Также радиатор подвергается воздействию колебаний температур, вследствие чего на его деталях могут возникать трещины. Также повреждения могут возникнуть и вследствие коррозионного воздействия.

Сварка и пайка радиатора авто – что выбрать?

Всевозможные трещины и другие физические неисправности можно определить визуально. Также признаками проблем радиатора авто может быть подтекание охлаждающей жидкости и перегрев двигателя. Для того чтобы найти протечку этой детали, необходимо завести мотор, прогреть до рабочей температуры (обычно 80 °С) и визуально определить место утечки. Если точное место визуально определить невозможно, тогда радиатор необходимо снять, заглушить все его выходы, опустить в ванну, к одному выходу подключить компрессор (можно для подкачки колес) и определить место утечки по пузырькам воздуха.

Далее, в зависимости от материала, из которого изготовлен радиатор, а также характера повреждения, выбираем способ пайки. Если протечка небольшая, то заделываем ее при помощи припоя. При значительных повреждениях устанавливаем заплатки. Они могут быть латунные или медные. Если повредилась трубка, то ее целесообразно заменить, демонтировав паяльником старую и установив новую. Наибольшую сложность, с точки зрения слесарей, вызывает пайка автомобильных радиаторов из алюминия, так как при этом мгновенно образуется оксидная пленка. Поэтому при такой работе применять алюминиевый припой и активные флюсы. После пайки остатки флюса необходимо удалить.

Если течь образовалась не на трубках, а на бачке, может решить проблему сварка радиатора авто. Аргонная дуга в таком случае должна быть около 1000 °С.

Пайка автомобильных радиаторов из меди

Если ваш радиатор сделан из меди, то технология пайки будет примерно следующая. Необходимо слить охлаждающую жидкость, снять радиатор, затем очистить место пайки от накипи и следов коррозии металлической щеткой до блеска. Поверхность обезжирить растворителем.

Для пайки используем паяльник мощностью 250 Вт, с его жала необходимо удалить окалину. Так мы избегаем бракованных зон, которые потом очень скоро потекут вновь.

Затем место пайки необходимо прогреть. Делаем это при помощи паяльника, также можно использовать и строительный фен. Поврежденное место, а также зону вокруг него на расстоянии 5 мм, необходимо протравить паяльной кислотой. Делается это при помощи кисточки. Разогреваем паяльник, на его жало наносим канифоль, делаем лужение припоем и непосредственно запаиваем место утечки. Вот и вся технология! Особенности пайки алюминиевых агрегатов представлены выше.

Материалы: http://carnovato.ru/pajka-radiatora-avtomobilja-svoimi-rukami/

Середина осени – последний срок, когда можно привести в порядок систему охлаждения перед заливкой свежего антифриза. Известного, кстати, не только своей морозоустойчивостью, но и способностью просачиваться даже через микроскопические щели. А тут, как назло, потек радиатор…

Паять – не клеить

На первый взгляд, в эпоху суперклеев, «холодной сварки» и прочей всемогущей химии браться за такое архаичное дело, как пайка, вроде неловко. Но при ремонте радиаторов использование полимерных препаратов далеко не всегда оправдано. Не стоит забывать о вибрациях, перепадах температур, разности коэффициентов теплового расширения металла и пластмассы; а если добавить сюда еще ценовой фактор и прочностные показатели… Например, в местах, где патрубки крепятся к бачкам, «холодная сварка» не всегда выдерживает вибронагрузки, которые передаются от двигателя через резиновые шланги. То же самое можно сказать о заливной горловине. А растворяющиеся в тосоле присадки при определенных условиях приводят к снижению пропускной способности радиатора. Словом, паяное соединение ничем не хуже клеенного. Главное, чтобы ваш радиатор не был алюминиевым – этот металл паяют по особой технологии.

Особенности

Традиционно считалось, что паять радиатор, даже латунный, могут только специалисты – медянщики. На самом деле, ничего хитрого в этом нет, главное – найти паяльник нужных размеров и мощности да освоить пару несложных приемов. К тому же, процедуру пайки можно повторять снова и снова неограниченное количество раз – до достижения полного успеха.

Пайка такого крупного узла как радиатор имеет свои особенности. Во-первых, место утечки обычно загрязнено отложениями охлаждающей жидкости или продуктами окисления. Во-вторых, требуется нагревать большую массу металла. И наконец, нужно учитывать вибрации кузова, поэтому при ремонте наиболее нагруженных элементов (патрубков, мест крепления радиатора к кузову) для прочности следует накладывать больший слой припоя, чем рекомендуется обычно.

Процесс

Пока паяльник холодный, его жало нужно освободить от окалины напильником, по мере нагрева смазать рабочую кромку флюсом и тщательно покрыть слоем припоя, как бы втирая его. Если это не сделать, возникнут проблемы с прогревом деталей и набиранием припоя на жало.

Место пайки необходимо до блеска очистить скальпелем или наждачной бумагой. Если вы собираетесь запаять отверстие в бачке или трубке радиатора, по его краям следует очистить полосу шириной 3-4 мм, а саму пробоину освободить от загрязнений. Бывает, что, только вырезав соседнюю трубку, можно добраться до протекающей. Впоследствии ее нужно полностью заглушить – устройство радиатора позволяет лишить его определенной части «сот» (до 20%). При ликвидации трещины в месте крепления патрубка нужно расчистить щель и ее края. В любом случае не забудьте вылить из радиатора охлаждающую жидкость и оставить горловину открытой.

Очищенное место пайки нужно хорошо прогреть паяльником, после этого расплавившаяся канифоль ляжет тонким слоем (избегайте перегрева, при 315°С она обугливается).

Набрав на паяльник припоя и перенеся его на нагретую деталь, несколько раз проведите по металлу жалом. Если все сделано правильно, припой стечет с жала и закрепится на местах, покрытых флюсом.

В случае, когда на залуженной поверхности останутся не покрытые припоем раковины, нужно очистить их от остатков флюса, внести туда свежую канифоль и повторить лужение в данном месте.

После лужения на место пайки добавляют порцию припоя, который в расплавленном виде «натягивается» на отверстие или трещину. Чтобы не делать большой шов, на дыру можно наложить латку из жести. Шов больших размеров можно запаивать по частям, теплоемкость радиатора позволяет заново расплавить припой на одном краю шва, не нарушая уже остывший слой в его начале. Можно также, используя паяльник меньшей мощности, загладить уже застывший припой на еще теплой детали, чтобы придать ей товарный вид.

Согласно учебникам по слесарному делу пайка – это процесс создания неразъемного соединения деталей специальным сплавом (припоем). В отличие от другого популярного метода – сварки, при пайке соединяемые металлы не расплавляются, плавится лишь припой, который смачивает обе детали и заполняет зазор между ними. После остывания и кристаллизации припой, сцепившись с обеими поверхностями, подобно клею, надежно связывает их. Прочность зависит от чистоты поверхностей, нагрева (важно расплавить припой, нагреть детали и определенное время выдерживать необходимую температуру). Значение имеют особенности выбранных припоя и флюса, а также свойства материалов ремонтируемых деталей.

В большинстве случаев для пайки радиатора нужен массивный паяльник мощностью не менее 100 Вт. Но поврежденную трубку вполне можно паять и обычным 60-ваттным. Многое зависит от того, насколько эффективно паяльник передает свою температуру детали. Это, в свою очередь, обусловлено правильностью залуженности жала, наличием достаточного количества припоя в месте контакта жала с деталью и тем, под каким углом относительно ремонтируемой поверхности вы держите паяльник.

Кроме электрических, применяются также паяльники, нагреваемые на открытом огне. Принципиальной разницы в их использовании нет, разве что в процессе пайки приходится дополнительно контролировать нагрев и остывание рабочей части инструмента.

В быту наиболее часто применяются оловянно-свинцовые припои ПОС-40, ПОС-61, ПОС-90 (цифровым индексом обозначается процент содержания олова). Температура их плавления невысокая: она составляет 190 – 300° С. Припои этой группы отличаются хорошей смачиваемостью и пластичностью. При ремонте автомобилей также используют медно-цинковые припои серии ПМЦ, дающие прочное и устойчивое к коррозии соединение. Но из-за высокой температуры плавления (825 – 905°С) для разогрева требуется газовая горелка, что ограничивает их применение.

Флюсы используют для разрушения пленки окислов на поверхности деталей и для защиты их от окисления в процессе пайки. Для оловянно-свинцовых припоев обычно применяют водный раствор хлористого цинка – «травленую» соляную кислоту. При ремонте латунных радиаторов рекомендуется использовать канифоль (или ее спиртовой раствор), продающуюся на радиорынках. Она не вызывает коррозию металлов и не требует по окончании работ тщательной «дезактивации».

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Viber, Telegram и Messenger: все самые важные автомобильные события в одном месте.

Материалы: http://www.autocentre.ua/opyt/poleznye-sovety/remont-radiatora-payalniki-nagolo-292204.html

В системе охлаждения автомобиля наиболее уязвимым элементом является радиатор. Он расположен в передней части подкапотного пространства, и первым встречается с внешним механическим загрязнением. Порой такие встречи чреваты значительными повреждениями, после которых требуется немедленный ремонт радиатора охлаждения автомобиля.

Так как конструкция всей системы не предполагает быстрой разборки, то нужно позаботиться о безопасной эксплуатации всех элементов, участвующих в процессе охлаждения мотора. Иначе выход из строя охлаждения может привести к печальным последствиям для силовой установки. Например, произойдет заклинивание поршней, и в итоге потребуется дорогостоящий ремонт или полная замена блока цилиндров с другими узлами. Ведь ехать с нерабочим охлаждением нельзя.

Выход из строя радиатора может происходить не только по причине механических или химических повреждений, но и вследствие выработки или износа. Иногда поломки случаются при недобросовестном отношении автовладельцев к своей машине.

Закипела охлаждающая жидкость

Наиболее распространенными причинами неэффективной работы охлаждения являются:

1. забитые накипью и грязью каналы для прохода охлаждающей жидкости;
2. плохая циркуляция или полное ее отсутствие из-за поломки помпы;
3. утечка охлаждающей жидкости через трещины или другие несанкционированные отверстия в системе.

Кроме того, что утечка охлаждающей жидкости требует регулярной доливки тосола, а это – постоянный финансовый расход, существуют эксплуатационные проблемы:

• малый объем циркулирующей в системе жидкости ведет к нежелательному повышению рабочей температуры силовой установки;
• горячая жидкость может приводить к ожогам при попадании на кожу;
• испарения тосола токсичны и вызывают отравления при вдыхании в течение длительного времени.

Закупорка каналов прохождения в одной зоне циркуляции ведет к перегреву в других частях.

За счет этого места пайки могут быстро окисляться вплоть до появления на таких стыках трещин, что также ведет к дополнительным утечкам. В этом случае может помочь новая пайка радиатора охлаждения двигателя на образовавшихся трещинах.

Работу по устранению течи предлагают выполнить практически все станции обслуживания автомобилей. Однако, за такую операцию потребуется отдать от 1000 до 7000 рублей, в зависимости от таких факторов:

• сложности разборки и класс авто (легковой, грузовой);
• материала радиатора (медный, алюминиевый, пластиковый);
• степени повреждения (в одном или нескольких местах, размеру отверстия, необходимости замены элементов);
• дополнительных операций (промывка, внешняя очистка и т.д.);
• требуемая скорость работ.

В таком случае выгоднее будет провести ремонт радиатора охлаждения своими руками, особенно если течь небольшая и видимая. Для этого понадобится запастись временем и материалами для пайки или сварки.

Пайка или сварка радиатора проводится после снятия его с автомобиля. Демонтаж нужно начинать после того, как автомобиль остынет, и температура тосола понизится. После этого необходимо слить охлаждающую жидкость через отверстия внизу радиатора и на нижней части блока цилиндров.

Если конструкцией не предусмотрены такие сливы, то потребуется отсоединить патрубки от радиатора. До выполнения такой операции нужно установить автомобиль на ровную горизонтальную поверхность, откинуть клеммы аккумулятора, подставить под места слива емкости достаточного объема для сливаемой охлаждающей жидкости. После удаления жидкости из системы можно отвинтить датчики и проводку от радиатора и раскрутить крепления для демонтажа.

Пайка радиатора автомобиля своими руками должна проводиться только на чистом, без загрязняющей накипи устройстве. Для этого радиатор промывают проточной водой от грязи, коррозионных отложений и известковых солей.

Можно воспользоваться химическими реактивами для промывки.

Их растворяют в воде согласно инструкции, а потом, заглушив отверстия, заливают внутрь. Дождавшись нужной реакции через заданное время воду с грязью нужно слить. Далее опять промываем проточной водой от остатков «химии».

Для избавления от маслянистых загрязнений можно воспользоваться слабым раствором сольвента или растворителя. После них также требуется промывка водой.

Для проведения работы понадобится припой, флюс, обеспечивающий отсутствие кислорода в зоне пайки, мощный паяльник от 100 Вт. Обнаруженное место протечки необходимо зачистить от окислов и грязи. Далее на это место надо нанести флюс, паяльную кислоту или канифоль.

Пайка радиатора своими руками

Предварительно необходимо прогреть паяльником место обработки. Для такой операции подойдет также газовая минигорелка. Затем нужно нанести припой в достаточном количестве, и распределить его по зоне пайки. Дождавшись полного остывания, можно проверить качество пайки с помощью компрессора. Его подсоединяют к одному из отверстий радиатора, опущенного в воду. Отсутствие пузырьков воздуха говорит о качественной пайке. После установки радиатора на свое место, необходимо залить в систему новый антифриз.

Далее надо дать проработать мотору на холостых оборотах около получаса, чтобы проверить отсутствие течи в системе после самостоятельного ремонта.

В пути от таких неприятностей, как течь в радиаторе, спасет метод «холодной сварки». Для этого используют эпоксидный клей из двух компонентов. Работать с ним достаточно просто. Для этого смешиваем его части и наносим с помощью шпателя на отверстие с утечкой. Заглушив нежелательную щель, можно доехать до ближайшей станции для полноценного ремонта.

Если заметна утечка по уровню жидкости в системе, но нет видимых мест с потеками, то в этом случае проблема решается с помощью присадок. Автомобильная «химия» позволяет проводить латание маленьких трещин с помощью «внутренней обработки».

Таким способом можно избавиться от небольших течей в труднодоступных для обычной пайки местах. Важно правильно подобрать средство, которое не создаст новых проблем с закупориванием в узких каналах. Существуют прецеденты, когда из-за подобных средств закупоривались каналы радиатора печки, так как сам радиатор небольшой, а внутренние трубки узкие.

Добавление томпонирующих веществ

Добавлять реактивы надо через горловину радиатора в систему охлаждения, потом завести мотор и прогреть его в течение четверти часа на холостых оборотах. За это время проводится тампонаж микротрещин и щелей.

К положительным качествам такого способа относится простота в применение и отсутствие в необходимости разборки системы. Однако, нужно четко следовать инструкциям по дозировке и режимам использования.

Жидкие средства, в отличие от порошкообразных веществ, стоят дороже, но более эффективны и снижают возможность тромбирования каналов.

Паять радиатор можно самостоятельно при наличии мощного паяльника, припоя и флюса. Для небольших трещин возможно использование автомобильных специальных средств, заливаемых в антифриз, без разборки радиатора. В пути выручит двухкомпонентный комплект для «холодной пайки» радиаторов.

Материалы: http://ktonaavto.ru/remont-i-obsluzhivanie/sistema-ohlazhdeniya/pajka-radiatora-oxlazhdeniya-dvigatelya.html