Ремонт и доработка рулевой рейки

Застучала на моем авто рулевая рейка, и каждый камешек на асфальте я начал ощущать на своих руках через руль, причем колбасило его так, что казалось он хочет вырватся из моих крепких объятий. Еще 30тыс/км назад делая развал-схождение мастер сказал надо бы рейку подтянуть, только тянуть уже некуда, затянута до упора.

Вобщем закупился я как мне показалось всем необходимым для самостоятельного ремонта рейки:

-Ремкомплект рейки, (бывают три вида: №1самый дорогой половина стоимости новой рейки с червяком, валом и подшибниками, №2 как 1, только без вала и червяка. №3 как 2 только без подшипников. Я купил №3, с подшипниками ненашел а №1 покупать нецелесообразно проще уже новую рейку купить.

-Пыльник БРТ и 3 кабельные стяжки.

-Ремкомплект заглушек рейки ( БРТ не нашел пришлось брать РТИавто, тоже из Балаково).

-Саленблоки рулевых тяг БРТ

-Спецключ для регулировки рейки ( в моем случае восьмигранник на нем оказался больне чем нужно на 1,5 мм, пришлось его точить болгаркой до нужных размеров.)

-Спецключ для разборки рейки ( мне найти не удалось, сделал из куска ржавой трубы).

-Канализационная труба 50мм длиной 1м (для будущей втулки)

Снял рейку, как ее снять и разобрать расписывать не буду, в любой книжке, да и в инете инфы уйма.

После разборки увидел что червяк рейки и вал в отличном состоянии, без задиров и выроботки. А вот упор рейки имел выроботку, и пружина прижимающая его была просаженой, на 4 мм меньше новой, заменил новыми из ремкомплекта. Все что было в ремкомплекте поставил вместо старых деталей кроме гайки упора, потому что старая была без отверстия, а новая с отверстием, которое должно закрыватся заглушкой, а ее в комплекте небыло.

Теперь о доработке, стоковая втулка слишком маленькая чтобы удержать рейку, и даже с новой втулкой она очень сильно болтается, на десятке втулка в рейке уже на всю длину хода, некоторые из за этого ставят ее на восьмое семейство, хотя она длинее и крепеж нужно переваривать. Идею сделать сплошную втулку в восьмой рейке увидел вот в этом видео

У меня получилось вставтить 4 куска трубы толщиной 2мм, первый длиной 21см потому что корпус имеет заужении на конце, остальные три по 24см. Делается просто, кусок трубы отрезаем ножовкой по металлу, разрезаем вдоль ножницами по металлу и подрезаем пока он не войдет в корпус,

после строительным ножом подрезаем части торчащие в окошке корпуса.

И так с каждым следующим куском, до тех пор пока рейка не будет ходить вплотную, но без усилий. После того как засунул все 4 куска, обрезал торчащие края с торца,

просверлил корпус и пластик насквозь

и закрутил саморез, чтобы зафиксировать куски пластика.

Выбил саленблоки рулевых тяг молотком, и запресовал новые с помощью болта, шайб и жидкого мыла в качестве смазки.

Снял шайбы со старых салентблоков, с помощью съемника релевых тяг.

Шайбы служат для фиксации пыльника, тем самым продлевая его срок службы. На новые саленблоки шайбы не налазили не в какую, негрел их феном и зашли как к саебе домой.

После всего проделаного, решил что откапиталиная рейка должна выглядеть соответственно, и покрасил ее сначала травящим грунтом, потом акрилом.

Надел новый пыльник,

в корпус набыл смазки "фиол", а также смазал сам корпус, чтобы пыльник лучше скользил по нему, надел заглушки и поставил на место.

Так как колеса у меня были сняты и авто стояло на кирпичах регулировку производил сразу, Затянул до упора, отвернул назад гдето на 45градусов, а после подтягивал до тех пор пока руль вращался без закусываний и усилий. Затяжку болтов рулевых тяг осуществлял когда машина стояла на земле, по аналогии с ходовой, это необходимо чтобы не провернуло саленблоки.

После ремонта проехал более 450км, биения пропали, результатом проделанной работы доволен.

Price tag: 300 UAH Mileage 50475 km

FakeHeader

Comments 41

Какой диаметр трубы брал?

Стандартная канализационная труба, помоему 50мм

День добрый. Собираюсь разбирать рулевую рейку на гранте норма+, хотел поинтересоваться, а нельзя просто поставить 2-3 втулки вместо кусков трубы?

если знаете как это реализовать, то все можно ))) Проблема будет их закрепить на месте, чтоб их не выдывило червяком.

а заводскую втулочку не менял да?старую оставил?

Поменял на новую. Все что было в ремкомплекте поставил вместо старых деталей кроме гайки упора, потому что старая была без отверстия, а новая с отверстием. Фото ремкомплекта g-a.d-cd.net/7367282s-960.jpg

Спасибо за информацию

Рейка с твоей модернизацией не может клинануть?

Если перетянуть то будет клинить любая, даже новая. А так рейка в пластике ходит впритык, но свободно.

• Editing history

это понял я про то что когда разобьет куски пластмассы не заклинят вал?

Это невозможно, пластик очень пластичный и его не разобъет. Родную втулку ведь на куски не разрывает, хотя она очень маленькая по сравнению с той что сейчас, а нагрузки на нее теже.

РоднаЯ втулка не скраю а почти по середине если не разбивает то прекрасно а трубки от чего?

Это тоже не скраю, а от стоковой втулки до самого края корпуса. Труба сантехническая диаметр 50мм, длина 1000мм

Спасибо за подробность попробую старую реку восстановить щас стоит баутлер тоже начала постукивать

баутлер — попробуй подтянуть, если новая должно помоч.

не раз пробовал там немного другая конструкция

Тогда остается попытатся стоковую реанимировать.

Зачем резьбу на тягах покрасил?! Что бы развальщики матом крыли?

Там все крутится отлично и по покрашенному, уже крутил, устронял косяки "развальщиков", им лижбы побольше бабок срубить, вот и ищут причины, резьба в краске +50гр, стоит распорка +50гр, заикнешся про угол кастора +100гр, треугольные рычаги +100500гр. Кстате на новых рулевых наконечниках резьба тоже полнистью покрашена, и это не мешает их свободно закрутить. Я ведь не залил ее краской так что её и невидно )

:) ну прямо все вопросы отпали :)))

А про развал, лучше один раз найти толкового и потом только к нему ездить, оно так лучше чем на угад к кому попало.

Материалы: http://www.drive2.com/l/5880875/

руководство технического обслуживания и

ремонта автомобилей ваз 2108, 2109, 21099

2. Зажмите рулевой механизм в тиски с мягкими губками или установите рулевой механизм в приспособление 67.7820.9536 для проведения сборочно-разборочных работ.

3. Снимите защитный колпак 13 (рис. 7.4), предварительно сняв хомут его крепления.

4. Снимите хомуты 19 крепления пыльника 20, правую опору и распорное кольцо 21, а затем пыльник 20 с трубы картера рулевого механизма.

5. Ключом 67.7812.9537 с восьмигранной головкой отверните гайку 18 упора и выньте пружину и стопорное кольцо 17. Чтобы вынуть упор 15 рулевой рейки, проверните приводную шестерню 5 против часовой стрелки до упора. Затем, провернув шестерню еще на небольшой угол, сдвиньте упор. Специальными щипцами с круглыми губками, вставленными в углубление упора под пружину, извлеките упор рулевой рейки из картера

6. Снимите пыльник 12 с шестерни и стопорную шайбу 11, ключом 67.7812.9536 выверните гайку 10. Специальным приспособлением выньте шестерню из картера в сборе с шариковым подшипником 6.

7. Снимите защитную шайбу 8, стопорное кольцо 7 и спрессуйте шариковый подшипник с вала шестерни.

8. Выньте рулевую рейку 14 рулевого механизма в сторону снятого защитного колпачка 13.

9. Выньте опорную втулку 2 рулевой рейки из картера.

10. При повреждении или износе роликового подшипника 4 выпрессуйте подшипник из картера рулевого механизма съемником 67.7801.9535.

11. Промойте все металлические детали в керосине или моющем растворе. Резиновые детали промойте теплой водой и протрите чистой тряпкой.

12. Внимательно осмотрите рабочие поверхности шестерни 5 и рулевой рейки 14 на отсуствие следов износа, задиров или рисок. Незначительные повреждения устраните мелкозернистой шлифовальной шкуркой или бархатным напильником. Изношенные и поврежденные детали подлежат замене.

13. Шариковый подшипник 6 должен вращаться свободно, без заеданий. Игольчатый подшипник 4 после выпрессовки подлежит замене. При малейшем сомнении подшипники замените подшипники новыми.

14. Проверьте состояние пыльника 12 (рис. 7.5), колпачка 1 и опоры 10. Если они имеют трещины, разрывы, эти детали подлежат замене.

15. Проверьте состояние опорной втулки 2 (см. рис. 7.4) рулевой рейки и ее посадку в картере рулевого механизма. Поврежденную рулевую втулку замените.

16. Уплотнительные кольца упора рулевой рейки, гайки подшипника приводной шестерни и резиновые кольца опорной втулки рулевой рейки заменяйте новыми независимо от их технического состояния. Замените также хомуты и стопорные шайбу 11 и пластину 24.

При сборке рулевого механизма, особое внимание обращайте на то, чтобы в картер рулевого механизма не попали грязь, стружка или другие инородные тела.

17. Напрессуйте оправкой 67.7853.9574 шариковый подшипник 6 на вал приводной шестерни до упора. Оправкой 41.7853.4006 установите в канавку на валу шестерни стопорное кольцо 7, не допуская перекоса шарикового подшипника, затем установите защитную шайбу 8 и уплотнительное кольцо 9.

А - места разреза уплотнительного кольца после установки втулки в картер рулевого механизма

19. Запрессуйте оправкой 67.7853.9585 роликовый подшипник в картер рулевого механизма. Глубина запрессовки роликового подшипника 37,5±02 мм (рис. 5.7), усилие запрессовки 2000 Н (203,9 кгс) - 5000 Н (509,7 кгс). Чтобы не повредить подшипник при запрессовке, применяемая оправка должна иметь упор, ограничивающий глубину запрессовки.

20. Обильно смазав зубья рулевой рейки смазкой ФИОЛ-1, а другие ее поверхности тонким слоем этой же смазки, установите рулевую рейку в картер рулевого механизма 2 (рис. 7.5), продвинув рулевую рейку через опорную втулку 11 до упора в специальное приспособление, чтобы выдержать размер (87±0,25) мм от торца рулевой рейки до оси упора рейки.

21. Нанесите на зубья приводной шестерни и заложите в шариковый подшипник смазку ФИОЛ-1. Затем установите шестерню в картер рулевого механизма таким образом, чтобы лыска на ее валу была обращена вправо (по ходу автомобиля), и запрессуйте подшипник в картер рулевого механизма до упора. Максимальное усилие запрессовки подшипника 1500 Н (152,9 кгс).

22. Ключом 67.7812.9536 затяните гайку приводной шестерни моментом (50±5) Н-м, (5±0,5) кгс-м, установите до упора стопорную шайбу 11 (см. рис. 7.4) и заполните полость над гайкой смазкой УНИОЛ-1.

24. Наденьте на упор 15 (см. рис. 7.4.) рулевой рейки, уплотнительное кольцо 16 и вставьте уплотнительное кольцо в картер рулевого механизма до упора в рулевую рейку.

25. Установите стопорное кольцо 17, пружину упора и затяните ключом 67.7812.9537 гайку 18 моментом 11-14 Н-м (1,12-1,37 кгс-м). Установите на рулевую рейку приспособление и нагрузите пуансон 1 (см. рис. 7.3) усилием Р=(500±20) Н или (51±2) кгс, затем отпустите гайку на два деления (24°), чтобы обеспечить зазор не более 0,12 мм между гайкой и упором рулевой рейки, необходимый для компенсации теплового расширения деталей и производственных допусков на их изготовление. Момент отворачивания гайки должен быть не менее 4,5 Н-м (0,45 кгс-м).

27. Установите на место пыльник 12 (см. рис. 7.5) и распорное кольцо так, чтобы правый торец кольца находился на расстоянии 28,5-0,5 мм от торца трубы, и закрепите пыльник хомутами. Затем установите опору 10 так, чтобы она плотно прилегла к распорной втулке.

28. После сборки рулевого механизма убедитесь, что на пыльнике 12 отсутствуют вздутия и пережимы при вращении шестерни с частотой 30 мин, а момент вращения шестерни (при той же частоте вращения) в области всего хода находится в пределах 50-200 Н-см (5,1-20,1 кгс-см). В противном случае устраните причины выявленных дефектов. Момент вращения шестерни проверяйте динамометром 02.7812.9501 с переходной втулкой 67.7812.9540.

Рис. 7.4. Детали рулевого механизма автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:

1 - кольцо втулки рулевой рейки; 2 - опорная втулка рулевой рейки; 3 - картер рулевого механизма; 4 - игольчатый подшипник; 5 - приводная шестерня; 6 - шариковый подшипник; 7 - стопорное кольцо; 8 - защитная шайба; 9 - уплотнительное кольцо; 10 - гайка подшипника; 11 - стопорная шайба; 12 - пыльник; 13 - защитный колпак; 14 - рулевая рейка; 15 - упор рулевой рейки; 16 - уплотнительное кольцо; 17 - стопорное кольцо; 18 - гайка упора; 19 - хомут; 20 - защитный чехол; 21 - распорное кольцо; 22 - внутренний наконечник рулевой тяги; 23 - соединительная пластина; 24 - стопорная пластина; 25 - болт крепления рулевой тяги к рулевой рейке; А и В - метки

Рис. 7.5. Разрез рулевого механизма автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:

1 - защитный колпак; 2 - картер рулевого механизма; 3 - рулевая рейка; 4 - приводная шестерня; 5 - внутренний наконечник рулевой тяги; 6 - распорная втулка; 7 - болт крепления рулевой тяги; 8 - соединительная пластина; 9 - опорная втулка; 10 - опора рулевого механизма; 11 - опорная втулка рулевой рейки; 12 - пыльник; 13 - хомут; 14 - ограничительное кольцо рулевой рейки; 15 - уплотнительное кольцо упора рулевой рейки; 16 - гайка; 17 - упор рулевой рейки; 18 - роликовый подшипник; 19 - шариковый подшипник; 20 - стопорное кольцо; 21 - уплотнительное кольцо гайки; 22 - гайка крепления подшипника шестерни; 23 - пыльник; 24 - стопорная шайба

Материалы: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-steering-8.html

Всем известно, что в автомобиле все взаимосвязано. По этой причине и следует наблюдать за исправным состоянием его механизмов, периодически проводя осмотры и профилактику.

Не стоит категорично утверждать, что определенные детали более значимые. Но имеются узлы и детали, влияющие не только на управление и маневренные возможности машины но и на её безопасность. Одним из них является рулевая рейка.

Вы – владелец машины ВАЗ 2109, и во время движения услышали ярко выраженные стуки, отдающие в колонку рулевого управления, можете быть однозначно уверены – рулевая рейка ваз 2109 ремонт требует безотлагательный.

Естественно, не всегда необходимо выполнять ремонтные работы капитального характера либо замену некоторых деталей. Если умеете подтянуть рейку, то спокойно сможете удалить постукивания без лишних хлопот и расходов. Но это возможно только в той ситуации, когда шумы образовались в результате заводского либо эксплуатационного люфта самой рейки. Для работы понадобится смотровая яма, чтобы отыскать гайку для регулировки и покрутить ее ключом на 17:

Ремонтируется рулевая рейка ваз 2109, ремкомплект для которой приобретается в магазине автозапчастей, своими силами. Комплектность может различаться. Более упрощенный и недорогой вариант содержит в своем перечне шайбу, гайку, подшипник и фторопластовые втулки. Вторая по стоимости группа представлена таким же набором, но в него дополнительно включены вал и подшипники. Самый дорогой вариант приобретается, если выполняется капитальный ремонт. В него входит и сама рейка.

Когда люфт устранили, но стуки не исчезли, придется выполнить переборку узла. Самостоятельно разобрать рейку можно без особых затруднений, следует только соблюдать последовательность всех действий. В результате вы должны будете получить следующее количество отдельных элементов:

Первым делом, демонтируется сама рейка и фиксируется в тиски. После этого демонтируются крепежные хомутики защитных колпачков, пыльника, опоры, располагающейся с правой стороны и распорного кольца:

Далее последовательно снимаются все остальные детали, выпрессовывается подшипник. Для этого мероприятия вам понадобится специальный ключ:

Детали тщательным образом очищаются от накоплений грязи, потом их рекомендуется промыть керосином. Закончив очистку, каждый элемент следует внимательно осмотреть на имеющиеся повреждения. Все изношенные и вышедшие из строя детали необходимо заменить. Особое внимание при этом уделяется подшипникам – они меняются на новые при возникновении малейшего сомнения в работоспособности.

Помните, что подтяжка рейки сложностей не вызывает, а вот разобрать или заменить рейку по силам не каждому водителю. Если вы не обладаете специальными навыками, как снять рейку, нет для этого свободного времени или возможностей, велика вероятность повредить крепление рулевой рейки ваз 2109 – обратитесь в авторемонтный сервис. Но при этом будьте готовы к тому, что за оказанные услуги придется платить, и в каждом случае – разные суммы. Но если вы решили и все работы выполнить самостоятельно, рекомендуем приготовить следующие инструменты:

особый восьмигранник внутреннего типа на 24 мм, имеющий посередине отверстие на 18,5 мм;

• восьмигранный ключ на 17 мм;
• выжимной для шаровой опоры;
• съемник для подшипника;
• ключ для удаления игольчатого подшипника (если есть);
• острогубцы, чтобы удалить стопорные кольца с подшипника;
• слесарные тиски;
• смазка.

Все это существенно облегчит вам работу по ремонту рулевой рейки.

На первый взгляд, ничего сложного в подобных работах нет:

Вы сможете сэкономить финансовые средства, приобретя только ремонтный комплект и смазку, стоимость которых вполне приемлема. А на сервисе придется платить за услуги мастера. А если еще и исполнитель будет не совсем честный, то детали могут быть установлены не совсем новые, что быстро вызовет необходимость второго ремонта.

Но имеются и недостатки, способные повлиять на работу машины сразу или после непродолжительного эксплуатационного периода. Чтобы не допускать ошибок в работе, следует внимательно просмотреть видеоролик о том, как правильно ремонтировать рулевую рейку.

Материалы: http://ladamaster.com/remont-rulevoy-reyki-vaz-2109