Ремонт ходовой части легкового автомобиля

При ежедневном техническом обслуживании необходимо проверять состояние рамы, рессор, подрессорников, амортизаторов, колес и шин. В шинах проверяют давление. Примерно через 1000–2000 км пробега проверяют давление воздуха шинным манометром и, если нужно, доводят его до нормы.

При ТА-2 проверяют и, если необходимо, регулируют состояние подшипников ступиц колес, стремянки, а также пальцы рессор и шкворни поворотных цапф. Кроме того, проверяют состояние передней подвески. При втором техническом обслуживании путем внешнего осмотра проверяют состояние балки переднего моста, а также схождение передних колес. При этом, если необходимо, регулируют их. При сильном износе шин проверяют углы наклона шкворней и угол поворота передних колес.

Проверяют, нет ли перекоса переднего и заднего мостов; проверяют состояние рамы и буксирного устройства, состояние рессор; закрепляют хомутики рессор, стремянки, пальцы рессор; проверяют состояние амортизаторов, ободьев колес и дисков; смазывают шкворни поворотных цапф и пальцы рессор; снимают ступицы, промывают, проверяют состояние подшипников и после замены масла регулируют подшипники колес.

Через каждые 15 000 км пробега следует проверять балансировку колес, состояние шаровых шарниров подвески, контролировать зазоры в ступицах передних колес и при необходимости добавлять в них смазку с разборкой ступиц и промывкой деталей. Через 30 000 км пробега необходимо проверить состояние стабилизатора поперечной устойчивости.

Заменять смазку и регулировать зазор в подшипниках ступиц колес нужно одновременно с проверкой резинометаллических шарниров рычагов подвески. Чтобы замерить зазор точно, необходим индикатор, однако наличие люфта в подшипниках ступиц передних колес можно определить и без него. Проверяемое ведомое колесо необходимо поднять на подъемнике или на домкрате.

Для проверки зазора одну руку нужно положить сверху, а другую снизу на поднятое колесо. Прижать колесо снизу, а сверху покачать от себя и к себе, т. е. в плоскости, перпендикулярной к оси вращения колеса. Колесо не должно свободно качаться. Но полная неподвижность колеса также говорит о неправильной регулировке или заклинивании подшипников.

Для проверки зазора в подшипниках ведущего колеса также следует вывесить колесо. Затем выключить стояночный тормоз, включить I или II передачу. Покачивая колесо вперед и назад по ходу движения автомобиля до ощутимого сопротивления проворачиванию, можно увидеть, нет ли большого расстояния между двумя его крайними положениями. При исправных шариковых подшипниках люфт должен быть небольшим.

Для регулировки подшипников передних колес необходимо поднять на подъемнике переднюю ось, снять колесо, отвернуть колпак, расшплинтовать и отвернуть гайки, снять ступицы, промыть и осмотреть подшипники и, если на них имеются трещины и они сильно изношены, заменить их. Затем заполнить ступицу смазкой и установить на место, установить шайбу и завернуть гайку до отказа, а потом отвернуть ее на 1/8 оборота. Колесо должно вращаться свободно, без заедания и люфта. После проверки гайку нужно зашплинтовать и завернуть колпак.

Для регулировки подшипников задних колес необходимо выполнить те же операции, что и для регулировки передних колес, за исключением того, что вместо колпака нужно отвернуть гайки шпилек полуосей и вынуть полуоси и вместо удаления шплинта отвернуть контргайку и вынуть стопорную шайбу. Правильность регулировки подшипников окончательно проверится по нагреву ступиц колеса при движении.

После нормальной регулировки зазор в подшипниках устанавливается в пределах 0,02–0,8 мм. Если затяжка подшипников была слишком сильной, после пробега примерно 10 км ощущается сильный нагрев ступицы.

При техническом обслуживании или ремонте автомобиля необходимо тщательно проверять состояние защитных чехлов подвижных узлов подвески. При наличии на деталях подвески, расположенных под кузовом, следов задевания за дорожные неровности надо убедиться в отсутствии на них трещин и повреждений.

Смазка подшипников.

Заполнять подшипники смазкой необходимо при вытекании смазки через поврежденный сальник или при ухудшении ее качества после длительной эксплуатации автомобиля. Для замены смазки необходимо отвернуть болты, отвести в сторону суппорт и снять колпак ступицы, не отсоединяя шланг подвода жидкости. Далее необходимо снять колесо, отвернуть регулировочную гайку подшипников ступицы, снять ее шайбу. Осторожно снять ступицу с тормозным диском, подшипниками и сальником, промыть внутреннюю полость ступицы и подшипники керосином и, если сальник поврежден, заменить его.

За поворотную цапфу установить внутреннее кольцо внутреннего подшипника и заложить в сепараторы подшипников и во внутреннюю полость ступицы смазку, равномерно распределив ее по всей полости ступицы. Установить ступицу на цапфу, установить внутреннее кольцо наружного подшипника, надеть шайбу и завернуть новую регулировочную гайку, которую после снятия всегда заменяют. Затем регулируют зазор подшипников ступицы. Перед установкой колпака ступицы нужно в него заложить смазку.

Неисправности передней подвески и передних колес.

Такие неисправности передней подвески, как изгибы балки, верхнего и нижнего рычагов, износ верхнего и нижнего шаровых пальцев, сухарей, вкладышей, резиновых втулок, приводят к изменению углов установки управляемых колес, что ведет к ухудшению управляемости, перерасходу топлива, износу шин. Неисправности элементов подвески влияют на плавность хода, устойчивость автомобиля при его движении.

Возможными неисправностями передней подвески и передних колес могут быть: шум и стук при движении автомобиля. Причинами неисправности являются следующие:

• ослабление крепления скоб или шарниров штанги стабилизатора, поворотного кулака передней подвески, рычага рулевой трапеции, опоры стойки (подтянуть ослабленные резьбовые соединения);
• износ резинового элемента опоры телескопической стойки или деформация фланцев ее арматуры (заменить изношенные детали или выправить фланцы);
• увеличенный дисбаланс передних колес (отбалансировать колеса или поменять их местами);
• износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы (заменить подшипник, затянуть гайку);
• износ шаровых шарниров передней подвески и рулевого механизма (заменить изношенные шарниры);
• осадка или поломка пружины передней подвески (заменить пружину);
• разрушение буферов сжатия или отбоя (заменить буфера).

Основными причинами отклонения автомобиля от направления прямолинейного движения могут быть:

• нарушение углов продольного наклона оси поворота (отрегулировать углы наклона оси поворота, обеспечить разность углов левой и правой сторон);
• нарушение углов развала передних колес (восстановить углы развала передних колес, обеспечить разность углов развала левой и правой сторон);
• неодинаковое давление в шинах (установить нормальное давление);
• разрушение и осадка одной из опор телескопической стойки (заменить опору);
• неодинаковая осадка пружин передней подвески (заменить осевшую пружину);
• неодинаковая жесткость борта шины (изменить направление вращения шины или переставить шину на другую сторону);
• большая разница в износе шин (заменить изношенную шину).

Основными причинами неравномерного или повышенного износа протектора шин могут быть:

• нарушение схождения и углов установки передних или задних колес (отрегулировать углы установки колес);
• повышенная скорость при выполнении поворота (не доводить до юза колеса при повороте);
• слишком резкий разгон автомобиля с пробуксовкой ведущих колес (избегать разгона автомобиля с пробуксовкой колес);
• частое пользование тормозными механизмами с блокировкой колес (не доводить до юза колеса при торможении);
• перегрузка автомобиля (не допускать перегрузки автомобиля);
• повышенный дисбаланс колес (отбалансировать колеса);
• не работает амортизаторная стойка (заменить амортизаторную стойку);
• погнуты лонжероны или кронштейны крепления стабилизаторов и рычагов подвески (выправить поврежденные детали или заменить их новыми);
• повышенный износ шаровых шарниров и резинометаллических шарниров подвески и рулевого привода (отремонтировать подвеску с заменой изношенных деталей).

Основной причиной биения колес является нарушение балансировки.

Если не поддаются регулировке углы установки колес, основными причинами являются:

• деформация оси нижнего рычага;
• деформация поперечины подвески в зоне передних болтов крепления осей нижних рычагов;
• деформация поворотного кулака, рычагов подвески или элементов передней части кузова автомобиля.

Снятие и установка передней подвески задне-приводных автомобилей.

Для снятия передней подвески автомобиль устанавливают на подъемник или осмотровую канаву, затягивают стояночный тормоз, снимают передние колеса и, удерживая ключом конец штока амортизатора за лыски, отсоединяют верхний конец амортизатора. Разогнув стопорные пластины, отворачивают болты крепления суппорта к кронштейну, отводят суппорт в сторону и закрепляют его так, чтобы он не висел на шлангах.

Снимают амортизаторы с кронштейнами; отсоединяют концы штанги стабилизатора от нижних рычагов подвески; выпрессовывают съемником пальцы шарниров рулевого привода из отверстий и отводят рулевые тяги в сторону.

Для сжатия пружины подвески используют специальные приспособления. Установку узлов и деталей передней подвески выполняют в порядке, обратном снятию. При этом на передней подвеске устанавливают пружины одной группы, для чего их маркируют краской.

Чтобы предупредить неправильное распределение усилий в резинометаллических шарнирах, гайки и оси рычагов затягивают в следующем порядке: устанавливают автомобиль на ровной площадке; колеса направляют прямо; нагружают автомобиль массой 320 кг, для чего в него садятся четыре человека, а в багажник кладут 40 кг груза.

Динамометрическим ключом затягивают гайки крепления осей верхнего, а затем нижнего рычагов и гайки крепления оси нижнего рычага к поперечине. После этого делают проверку и регулировку углов установки колес.

Ремонт амортизационных стоек передней подвески.

В случае, если стойка (амортизатор) негерметична, имеется течь, то причинами неисправности могут быть:

• ослабление затяжки гайки резервуара амортизатора (подтянуть гайку);
• повреждение или износ резиновой манжеты (сальника) штока или резинового кольца резервуара (заменить или отремонтировать шток);
• повреждение или износ рабочей поверхности штока (заметить или отремонтировать шток);
• негерметичность сварных швов резервуара (заменить или заварить резервуар).

Если шток стойки (амортизатора) имеет свободное, без усилий перемещение в начале хода сжатия или растяжения, которое не устраняется прокачкой, то возможными причинами неисправности могут быть:

• уменьшение количества жидкости в стойке (проверить герметичность, количество жидкости, при необходимости восстановить герметичность и добавить жидкость);
• нарушение работоспособности впускного клапана или перепускного клапана (восстановить работоспособность клапанов, заменить поврежденные детали: клапан, дроссельный диск, пружину, поршень (корпус клапана сжатия). При повреждении кольцевых запорных кромок на поршне или корпусе клапана сжатия небольшие неровности можно устранить притиркой на притирочной плите.

Если стойка (амортизатор) не развивает достаточного сопротивления при ходе отбоя, возможными причинами неисправности могут быть:

• негерметичность клапана отбоя в результате засорения или повреждения его деталей (разобрать клапан, промыть его, заменить поврежденные детали, профильтровать или заменить жидкость);
• уменьшение усилия пружины клапана отбоя (заменить пружину или отрегулировать клапан, увеличить количество дисков в амортизаторе);
• нарушение работоспособности перепускного клапана (восстановить работоспособность перепускного клапана, заменить поврежденные детали: клапан, дроссельный диск, поршень, пружину);
• износ деталей, из-за которого увеличивается перетекание жидкости по зазорам или глубоким рискам изношенного поршня и его кольца, цилиндра, штока и направляющей (заменить изношенные детали, заменить шток новым или отремонтировать).

Если стойка (амортизатор) не развивает достаточного сопротивления при ходе сжатия, возможными причинами неисправности могут быть:

• негерметичность клапана сжатия из-за засорения (промыть клапан, профильтровать или заменить жидкость);
• износ рабочей поверхности (заменить изношенные поверхности);
• износ, деформация или повреждение деталей клапана сжатия или впускного клапана (заменить клапан сжатия стойки полностью или только седло с клапаном сжатия; заменить детали впускного клапана стойки; небольшие неровности кольцевых кромок на корпусе клапана сжатия стойки, если выпрессовано седло, устранить притиркой на плите или заменить корпус; разобрать клапан сжатия амортизатора и заменить изношенные или разрушенные, поврежденные детали).

Если стойка (амортизатор) развивает большое сопротивление в конце хода сжатия, возможной причиной неисправности может быть избыточное количество жидкости в стойке амортизатора.Лишнюю жидкость следует удалить.

Когда в стойке (амортизаторе) при резком перемещении штока наблюдаются стуки, то возможной причиной появления их может быть ослабление затяжки гайки резервуара или крепления поршня.

Следует подтянуть гайку резервуара или поршня. При недостаточном количестве амортизационной жидкости следует проверить объем жидкости и довести его до нормального.

Если в стойке (амортизаторе) наблюдаются заедания при перемещении штока, то возможными причинами могут быть изгибы штока, повреждения рабочего цилиндра (заменить шток, а также заменить цилиндр).

Ремонт задней подвески.

При шуме и стуке в задней подвеске во время движения автомобиля возможными причинами неисправности могут быть:

• неисправность амортизаторов (заменить или отремонтировать амортизаторы);
• ослабление крепления амортизаторов, износ втулки проушин амортизаторов и резиновых подушек (затянуть болты и гайки крепления амортизаторов, заменить изношенные или поврежденные детали);
• износ сайлент-блоков рычагов подвески или поперечной штанги (заменить сайлент-блоки);
• осадка или поломка пружины (заменить пружину);
• стук от «пробоя» подвески из-за разрушения буфера хода сжатия или неисправности амортизаторов (заменить или отремонтировать поврежденные буфера, заменить амортизаторы);
• выход из строя подшипника ступицы (заменить подшипник).

При уводе автомобиля от прямолинейного движения возможными причинами неисправности могут быть:

• осадка или поломка одной из пружин подвески (заменить пружину);
• изгиб рычагов или поперечной штанги (выправить рычаги или заменить балку, выпрямить или заменить поперечную штангу);
• износ сайлент-блоков рычагов или сайлент-блоков поперечной штанги (заменить изношенные детали).

Ремонт балки переднего моста и поворотной цапфы.

Основными неисправностями балки переднего моста могут быть ее изгиб и скручивание, изнашивание площадки под рессоры, бобышки и отверстия под шкворень, под центрирующие выступы рессор, под стопор шкворня и стремянки крепления.

При наличии трещин и отколов балку заменяют. На изгиб и скручивание ее проверяют на стенде. Там же балки правят. Если устранить изгиб балки или скручивание не удается, балка подлежит замене.

В первую очередь восстанавливают, как базовые поверхности, площадки под рессоры. Изношенные торцы бобышек под шкворень фрезеруют на станке, на нем растачивают и отверстия под шкворень. Изношенные отверстия балки растачивают и запрессовывают в них ремонтные втулки с последующим развертыванием до необходимых размеров.

Если на поворотной цапфе обнаружены обломки и трещины, ее заменяют. Скрытые трещины выявляют на магнитных дефектоскопах. Износ конусных отверстий под рычаги определяют конусным калибром и устраняют конусной разверткой.

Поврежденную резьбу наплавляют под слоем флюса или вибродуговой наплавкой, после чего нарезают необходимую резьбу. Шейки под подшипники и кольцо под сальник ступицы восстанавливают хромированием, а при большом износе – железнением. Затем детали шлифуют до рабочего размера.

Для регулировки углов поворота и схождения колес балку с поворотными цапфами помещают на стенд. Предельные углы поворота колес устанавливают при помощи упоров, предусмотренных в рычагах поворотных цапф. Регулировку схождения колес осуществляют путем вращения поперечной тяги. После регулировки затягивают болты крепления головок поперечной рулевой тяги.

Обслуживание колес и шин.

При ежедневном техническом обслуживании шины очищают от грязи и проверяют их состояние. При ТО-1 и ТО-2 проверяют давление воздуха в шинах и, если необходимо, подкачивают в них воздух, а также удаляют посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между сдвоенными шинами.

При ТО-2 переставляют колеса в соответствии со схемой; поврежденные шины сдают в ремонт. Хранящиеся шины не должны соприкасаться со смазкой или маслом. Место, в котором шина соприкасается с маслом, разбухает, хотя потом снова приобретает нормальную форму и выглядит неповрежденной.

Допустимая нагрузка на шину должна быть снижена. Колеса при хранении должны лежать или быть подвешенными за обод. Перед снятием колес надо слегка поднять давление в шинах.

Давление в шинах необходимо проверять раз в месяц, а также перед каждой длительной поездкой. Проверку давления производят на холодных шинах. Для проверки вентиля с него снимают колпачок, вентиль смачивают: если образуется пузырек, вентиль слегка подтягивают и вновь смачивают; если вновь образуется пузырек, а вентиль уже затянут до отказа, его нужно заменить. По окончании проверки вентиля колпачок следует завернуть.

До установленной нормы шины накачивают в два приема. Сначала нужно довести давление в шине до 50 % нормы, постучать протектором о землю, спустить воздух и только после этого накачать шину до нормы. Таким образом можно избежать складок и защемления камеры в покрышке. Давление шин зависит от типа двигателя, колесного диска и шин. Как правило, зимние шины должны иметь давление немного выше обыкновенных. Давление после длительной эксплуатации автомобиля не должно понижаться более чем на 0,2 кгс/см.

Замена шин.

Отвинчивание и привинчивание колес без динамометрического ключа может вызвать напряжение в тормозных барабанах. Правильнее будет ездить на автомобиле до тех пор, пока шины передних колес не достигнут заметного износа.

При более сильном износе передних колес рекомендуется поменять их местами с задними, не меняя направления вращения колес. Таким образом, можно добиться почти одинакового срока службы всех шин. Менять только одну шину не рекомендуется, лучше менять их попарно. Менее изношенные шины всегда устанавливают спереди.

Балансировка колес.

Балансируют колеса через 15 000–20 000 км пробега или после ремонта шин. Балансировка существенно влияет на долговечность некоторых элементов автомобиля при движении его на высокой скорости.

При нарушении балансировки автомобиль начинает вибрировать и подпрыгивать; на высоких скоростях руль в определенном диапазоне начинает дрожать; создаются дополнительные динамические нагрузки на подшипники колес, детали подвески рулевого управления, вызывается их биение, изменяются углы установки управляемых колес, усиливается неравномерность изнашивания протектора за счет его проскальзывания и ухудшения сцепления с дорогой.

Причиной возникновения дисбаланса является неодинаковое распределение материала в шине, ободе, ступице. Дисбаланс, который возникает в результате погнутости диска, заметен даже на невысоких скоростях.

Для того чтобы проверить, нужна ли балансировка шины, необходимо вывесить колесо так, чтобы оно свободно вращалось, сильно его раскрутить и дать остановиться самому. После остановки сделать отметку мелом в нижней точке покрышки. Эту операцию нужно повторить 10 раз. Если меловые отметки будут разбросаны по всей шине, балансировка в норме. Если же отметки сгруппированы в одном месте, колесо нуждается в балансировке.

Для балансировки необходимо уменьшить давление воздуха в шине, для чего открывают колпачок вентиля и нажимают пальцем на конец золотника. Затем нужно отогнуть пружинный держатель пассатижами и снять балансировочные грузики с колеса. Колесо раскрутить против часовой стрелки. Когда оно остановится, нанести на шине вертикальную черту мелом в верхней точке колеса.

Потом колесо раскрутить по часовой стрелке и снова отметить верхнюю точку вертикальной чертой. Эти две черты образуют угол с центром в оси колеса. Теперь нужно провести мелом третью линию, биссектрису образовавшегося угла, черту, которая бы разделила угол на две половины.

Далее по обе стороны третьей черты установить балансировочные грузики весом по 30 г, которые своими пружинными держателями входят под борт покрышки и удерживаются на ободе колеса. Вновь раскрутить колесо и, если после его остановки грузики займут нижнее положение, их вес для балансировки достаточен.

Если грузики остановились вверху, значит, нужно установить грузики весом 40 г. Затем, вращая колесо, убедиться в том, что грузики устанавливаются внизу колеса. Перемещая их в разные стороны на равное расстояние от третьей линии, нужно достигнуть такого равновесия колеса, когда оно будет останавливаться в самых разных положениях. После этого колесо накачивают. Выполняя балансировку, нужно помнить, что передние колеса балансируют на своих ступицах, а задние – на ступицах передних колес.

В статье использованы материалы из открытых источников: (Виктор Барановский. Автомобиль. 1001 совет)

Поделиться "Ремонт ходовой части легкового автомобиля"

Материалы: http://avto-opel.com/remont-xodovoj-chasti-avtomobilya/

Ремонтируем самостоятельно ходовую часть автомобиля.

Представленные материалы уроков наглядно объясняют,как можно провести самостоятельные ремонтные действия ходовой части своего автомобиля.Здесь наглядно объяснены приёмы по замене изношенных узлов рулевой системы и важных элементов ходовой.

За основу замена взяты такие основные элементы как: задние стойки,передние стойки,линки переднего и заднего стабилизатора,сйлентблоки передних рычагов,шаровые опоры,рулевые тяги,рулевые наконечники, пыльники ШРУСа .

Самым расходным элементом в машине является подвеска. Если вы пользуетесь хорошим маслом и бензином, то надежный и новый мотор может выдержать пробег до 1 миллиона километров. Годами без ремонта может проработать коробка переключения передач. Современные кузова имеют гарантию до 10 лет. Но никто не избежит от переборки подвески. Всю нагрузку на себя в первую очередь принимают элементы подвески. Подвеска защищает водителя и машину от ухабов на дорогах. Основную часть этой нагрузки воспринимают амортизаторы.

В машине стойки амортизаторов способствуют уменьшению раскачивания машины по вертикали. Помните, что стойки влияют на управляемость автомобиля, на динамику разгона и торможения. При увеличении скорости у машины приседает зад, возрастает нагрузка на задние колеса, а передние – разгружаются. При замедлении все происходит наоборот. На поворотах нагрузка смещается в стороны.В любом случае было бы отлично, если бы машина оставалась в горизонтальном положении всегда.

Основная функция амортизаторов – это обеспечение нахождения колеса в надежном контакте с дорожным покрытием.Пружины подвески и рессоры только держат вес машины, а остальная нагрузка идет на амортизаторы.Ниже попробуем выяснить, как сделать ремонт стойки амортизатора своими руками.

Представленные видео материалы:

• Замена задних амортизаторов.
• Замена задних стоек .
• Замена задних стоек стабилизатора.
• Замена пыльника Шруса.
• Замена рулевых тяг и наконечников.
• Замена сайлентблоков рычага подвески.
• Замена стоек переднего стабилизатора.
• Замена шаровой опоры.
• Как самому заменить переднюю стойку.

Замена задних амортизаторов.

Задний амортизатор снять довольно просто,для этого нужно знать точность в последовательности ремонтных действий.Но самое важное это понять принцип действия подвески.

Как сберечь амортизаторные стойки:

1. Если дорога плохая никогда не ездите на большой скорости.

2. Не используйте проставки для увеличения клиренса.Они поднимают подвеску автомобиля,а шток стойки будет работать в не своей рабочей зоне.А это гарантированно выведет заблаговременно из строя амортизаторную стойку.

3. На автомобиле который простоял всю ночь в зимнее время, не ездите по ледяным кочкам на непрогретом автомобиле.Густое масло способно легко сломать тонкие дисковые клапаны.

1. Если вы разобрали подвеску,то осмотрите все элементы: тяги, амортизаторные стойки, резиновые элементы подвески,тормозные шланги.

2. Не доверяйте домкратам.Должны быть хорошие упоры.

3. Резьбу смазывайте специальной смазкой.

4. Выбирайте стойки под свой стиль вождения.

Замена задних амортизаторных стоек.

Замена задних стоек стабилизатора.

Как самостоятельно заменить ШРУС.

Даже самое незначительное попадание грязи в шарнир бесповоротно портит его. Для этого и нужен чехол, который выполняет функцию защиты. Обычно такой чехол состоит из резины и называется пыльником. Такой чехол защитит ШРУС от возможных повреждений.

Как выяснить может ли защитный чехол хорошо выполнять свою работу?Как собственноручно заменить ШРУС?

Дабы понять что ШРУС и чехлы в рабочем состоянии,нужно встать на яму или же на возвышение вывернуть колёса.Если так получилось что рядом с гофрированной резинкой нет следов смазки а сама она цела,то повода для беспокойства нет.

Если же имеются нарушения,то нужно приобрести новый чехол. Иначе на ШРУС будет попадать слишком много грязи,что будет способствовать поломке.

Если работа ШРУСа нарушена,то на резком повороте послышится сильный треск.

Если же ШРУС не получится вовремя заменить,то он способен разрушится прямо на ходу что конечно крайне нежелательно.Поэтому если ШРУС пришел в неисправность,то не следует ездить с ним большое количество времени.

Чтобы осуществить проверку ШРУСа, нужно выворачивать колёса влево потихоньку ехать.Если раздаётся хруст, то это говорит о неисправности правого колеса. Таким же образом можно проверить левое, только выворачивать придется правое колесо.

Как заменять внешний ШРУС и резиновый чехол?

Для осуществления задуманного, нужна будет эстакада либо обычная яма. Затем потребуются следующие инструменты.

• Набор головок размером 17мм и 30мм либо.
• Накидные ключи.
• Отвертка.
• Молоток.
• Домкрат (это если выбрали простое углубление в земле).
• Пассатижи.
• Слесарные тиски.

Также пригодится смазка вида ШРУС-4, хомуты и очень важна в этом деле гайка ступицы со стопором. Но не стоит волноваться, обычно эти вещи продаются в наборе со ШРУСом.

Отечественные пыльники часто бывают закрепленными благодаря ленточным хомутам,которые обязательно нужно заменить на винтовые.Их ещё их называют червячными. Они отлично держат чехол не пропуская грязь,а так же их легко устанавливать.

Чтобы добиться удачной установке ШРУСа нужно строго следовать советам приведенным ниже:

1) Машина устанавливается на подъемник или поднимается домкратами.Желательно провести слитие масла,можно полтора-два литра,сливать же до конца нет нужды.Некоторые владельцы автомобилей пренебрегают этим и производят замену ШРУСа прямо так.

2) Колесо надо откручивать со съемной стороны привода.

3) Надо взять в руки плоскую отвертку, а потом аккуратно снять защитный колпачок.После используется зубрило,для удаления юбки с гайки ступицы.

4) Второй человек нажимает на тормоз, а другой откручивает гайку ступицы. Сделать это можно накидным ключом либо пневматическим гайковертом. Надо отметить, что последний прибор позволяет не фиксировать колесо, так как он выполняет работу с вибрацией.

5) От поворотного кулаку надо от вертеть пару болтов крепления шаровой опоры. Делать это нужно накидными ключами.

6) Чтобы совладать с противодействием стопорного кольца, возможно применение ломика или, например, монтажки. Зацепив монтажку за корпус шарнира, нужно, уперевшись в пробку на коробке передач, работать монтажкой, переводя силы вбок движения.

7) Если рычаг располагается снизу, надо отвести кулак со стойкой наружу, вытащить шлицевой конец с внешним ШРУСом из КПП и ступицы ( сначала вынуть внутренний ШРУС). Так вышло, что недостаточно сил? Тогда выколотка может решить эту проблему. Для этого ее необходимо взять молоток и снаружи стукнуть им по шлицевому концу.

Демонтаж привода с машины подошёл к концу. Достаём слесарные тиски и зажимаем привод:

1) Берём плоскую отвертку, а затем убираем с защитного чехла все хомуты.

2) Сдвинув защитный резиновый чехол, упираемся выколоткой с наконечником, состоящим из мягкого металла во внутреннюю обойму шарнира.А потом ударяем молотком несколько раз,чтобы сбить с вала привода обойму ШРУСа.

3) Плоской отверткой необходимо убрать пыльник с вала.Помыть детали ШРУСа в солярке, чтобы отпечатков смазки не осталось. Надо осмотреть детали на предмет износа, если какие-либо детали не внушают доверие то лучше их заменить на новые.

4) Используя плоскую отвертку, устанавливаем новый пыльник на вал.

5) Устанавливаем внутренней обоймой ШРУС до упора в стопорное кольцо.

6) Прикладываем силу к шлицевой части шарнира выколоткой, чтобы справиться с сопротивлением кольца на стягивание.

7) Забиваем смазкой внутреннею часть шарнира и пыльника.Устанавливаем пыльник на корпус,фиксируя его надёжно с обеих сторон хомутами.

8) Устанавливаем привод. Делать это нужно в обратном порядке.

Поставьте новую гайку ступицы. Усилие при затягивании нужно более 23-25 кгс/cм², а это очень большая величина. «Удлинители» облегчают эту задачу.

Надо очистить каждую часть шарнира,потом забить новой смазкой.Установить свежий пыльник,а потом закрепить детали в нужном порядке. Если у вас есть подозрение, что вы не справитесь то обратитесь в авто сервис.

Замена рулевых тяг и наконечников.

Замена рулевых тяг неизбежна так как они отвечают за безопасность.

Во всех автомобилях есть рулевые тяги, и каждой машине их определённое количество 4 или 6 штук.

Если бы их не было то мы не смогли бы передавать под углам усилие нужное. Рулевая тяга передает поступательные усилия под разными углами. Что и хорошо для современных автомобилях.

Давайте поговорим для начало о качестве запчасти. Существуют множество компаний которые продают автозапчасти для иномарок. Если рассматривать просто рулевую тягу то мы сможем обойти столько фирм, которые делают запчасти. Каждая фирма прославилась своим качеством как например каяба,все знаю что у них хорошего качества стойки.Ну также есть подделки которые зачастую выдают за данный бренд.

2. Шаровый палец.

Почему нужно их менять? Если вовремя не менять и не проверять на СТО.При выходе их из строя,управление автомобиля будет опасно.Поэтому их нужно проверять каждые 10 тыс. км, а полная замена возможна и после 50 тыс.км. Также хорошо сказываются удары колес об препятствие, в таких случаях пыльник рвётся и внутренняя смазка вытекает.Потом в место порыва попадает влага или песок,которые портят поверхность шарового пальца.

Способ проверки рабочего состояния рулевой тяги:

- при разгоне появляется люфт.

- при езде по не ровной дороге ощущается биение.

- при торможении имеется люфт.

Можно легко самим в гараже проверить, это просто под домкратить автомобиль, снять колесо. Повернуть руль таким образом чтоб было легко проверять.

После не разбирая пробовать шевелить рулевую рейку. Если ходит легко и есть стуки, но это означает что нужно менять рулевой наконечник.

После того как мы разобрались в нём.Нам необходима купить запасть в магазине автомобильных запчастей.

1. Установить противо откатки, приподнять переднею часть автомобиля, снять колесо.

2. Открутите гайку крепления шаровой наконечника.

3. После открутите стопорную гайку.

4. Если есть АБС необходима его убрать в сторону так как возможно было легко снять тягу и не мешались провода.

5. Используйте обязательно специальный съёмник.

6.При вкручивании установите метку или просчитайте сколько оборотов вы сделали, это послужит для точной обратной установки.

Установка новой рулевой тяги:

1. В крутите тягу настолько же оборотов, сколько было при откручивании.

2. В крутите контргайку и затените.

3. Установите шаровую, насадите гайку.

4. На шарике имеется отверстие под шестигранный ключ, установите туда.

5. После вам будет необходима динамометрический ключ чтобы затянуть гайку на 45 Нм.

6. Заново подцепите АБС.

7. Установите колесо.

8. После необходима будет отрегулировать угол сход развала.

При замене помните рулевые тяги меняются в паре(левый и правый). Будьте внимательны при покупки, самый лучший способ это заказать в магазине оригинальных авто запчастей.Это будет стоить чуть дороже но качественно.

Также при замене рулевых тяг будет лучше сразу произвести диагностику на стенде развала схождения .

Замена сайлентблоков рычага подвески.

Замена стоек переднего стабилизатора.

Как самому заменить переднюю стойку.

Передняя стойка подвески:

Амортизаторные стойки машины быстро изнашиваются, а состояние наших дорог способствует ускорению «процесса».Раньше восстанавливали амортизаторы так: меняли сальник штока, клапана, а также заливали новую амортизаторную жидкость.Теперь осталось их только заменить.Произвести замену стоек можно самостоятельно.

Если управлять машиной становится трудно, то это первый сигнал износа стоек. Когда колесо прыгает на дороге, то оно не имеет надежного контакта с дорогой. В этом случае на штоке амортизаторной стойки можно заметить следы подтеков масла. Итог всего этого – негерметичность.

Работу амортизаторных стоек можно проконтролировать на стенде. При движении машины с нерабочей амортизаторной стойкой, колесо будет подпрыгивать. Чтобы узнать, рабочая ли стойка, нужно переместить шток в оба конца до упора. Шток стойки должен двигаться плавно и без заеданий. Сопротивление отдачи должно быть больше сопротивления сжатия.

Стойки необходимо менять сразу с обеих сторон, в противном случае управляемости не будет. Для того чтобы поменять амортизаторы, вам понадобится специальный ключ. Для автомобилей с передними ведущими колесами вам пригодятся стяжки и пружины. Снятие амортизатора на машинах с задними ведущими колесами проще, чем на машинах с передним приводом. Для этого отворачиваем от нижнего рычага подвески 2 болта. Придерживая специальным ключом за лыску штока, отворачиваем гайку, крепящую шток сверху. Теперь амортизатор можно снять.

Стягиваем пружину подвески стяжками:

Снимаем стойку подвески с автомобиля,имеющего передние ведущие колеса и которая объединена в один узел с пружиной. Если меняете амортизаторную стойку, то вам необходимо снимать пружину подвески.

Для этой цели применяются стяжки,стяжка состоит из стержня с резьбой на концах, посередине имеются грани под ключ, на резьбовых концах имеются крючки. На витки пружины надеваем крючки и крутим стержень ключом. Необходимо иметь как минимум 2 стяжки. Стяжки должны быть напротив одна другой. Это нужно для равномерного сжатия пружины. Переставляем пружину на рабочую стойку и собираем.

Откручивание специальной гайки патрона стойки:

Используя газовый или специальный ключ,для снятия катриджа стойки.

Применяем специальный ключ, который имеет 2 выступа. Гайка-пробка идет вместе с патроном, ее можно отвернуть газовым ключом. Если вы перебираете стойку впервые, то ее внутренности – это клапаны, расположенные на штоке и масло. Шток снимаем, а масло выливаем. В корпус амортизаторной стойки наливаем масло и вставляем шток с новым патроном(катридж). Притягиваем все это гайкой. На место устанавливаем пружину подвески и верхний подшипник. На штоке заворачиваем гайку и устанавливаем амортизаторную стойку на машину. В конце устанавливаем углы развала колёс .

Замена переднего подшипника ступицы.

Замена заднего подшипника на полном приводе.

Спасибо автору за материал. Фотографий бы побольше на замену ШРУСа.

Post a new comment

Site optimized for mobile devices by WPSmart Mobile

Материалы: http://remcars.info/remont-avto-svoimi-rukami-video/remont-hodovoi-chasty.html

Любая деталь в автомобиле подвергается износу. Это касается и ходовой части. К преждевременному её износу приводит частая езда по неровностям: ямам, бордюрам, буграм и т.д. Также её поломка может привести к непредвиденной аварийной ситуации на дороге. Поэтому ремонт ходовой части автомобиля - столь важная процедура в жизни каждого водителя.

На данный момент весь современный транспорт, в том числе и их ходовая система, отличается своей стабильной и надёжной работой в любых условиях эксплуатации. Применение высоких технологий – не редкость в сегодняшнем мире. Ходовая часть – это сложная конструкция, состоящая из множества уникальных деталей, каждая из которых выполняет свою, важнейшую роль в движении автомобиля. Именно эта конструкция принимает на себя все удары и воздействия от ям и колдобин. Следовательно, ходовая часть наиболее подвержена износу.

От того, насколько исправна ходовая, зависит безопасность автомобиля в целом. Исправность непосредственно влияет на комфортабельность, маневренность, а также устойчивость машины при движении. Время от времени подвеска подвергается немыслимым нагрузкам, попадая в яму (что не редкость на нашем дорожном покрытии). Один из таких манёвров может стать фатальным для всей ходовой части.

Поэтому своевременная диагностика и ремонт ходовой – незаменимые атрибуты в жизни каждого водителя. Только так можно спасти автомобиль от других поломок, а также обезопасить свою жизнь и жизнь пассажиров. Также следует тщательно подбирать станции технического обслуживания (СТО), ведь от того, насколько качественно будут проделаны слесарные работы, будет зависеть дальнейшее поведение автомобиля.

Ремонт ходовой части автомобиля иногда сопровождается регулировкой развал-схождения колёс. Эту регулировку следует производить на специальном стенде при помощи профессионального оборудования. Развал-схождение влияет на управляемость автомобиля, а также равномерность износа автошин. При неправильной регулировке на машине можно увидеть местами «отгрызенные» части покрышек. Это свидетельствует о том, что надо произвести ремонт ходовой части автомобиля или же сделать развал-схождение.

Неисправная ходовая может привести к самым непредсказуемым последствиям: уменьшается срок службы других деталей, начинается неконтролируемое управление вплоть до аварийных последствий и капитального ремонта. Эксперты рекомендуют производить диагностику автомобиля через каждые 15 тысяч километров пробега.

Как обезопасить себя от преждевременной поломки ходовой

Существует простое правило, которое многие автомобилисты хорошо знают, но не выполняют – это снижение скорости на ухабах. Нужно максимально часто избегать наездов на различные неровности, за что подвеска вас «поблагодарит» долгой и бесперебойной работой. Ну а если наезда на яму не избежать, старайтесь как можно равномернее распределить нагрузку на колёса. В таком случае динамическая и статистическая нагрузки будут сосредоточены на одном уровне. Эти простые правила помогут отложить ремонт ходовой части автомобиля на много лет, что существенно сохранит ваши денежные расходы на произведение дорогостоящих работ.

Материалы: http://fb.ru/article/75068/remont-hodovoy-chasti-avtomobilya---neobhodimost