Стук амортизатора - разбираемся в причинах

Одним из важнейших составных элементов подвески автомобиля является амортизатор. Нагрузки, передаваемые от дорожного полотна на колесо, воспринимает на себя пружина, но она не способна сразу погасить полученную энергию. Некоторое время пружина совершает колебательные движения и это негативный фактор в работе подвески. Устраняется этот недостаток установкой амортизатора. Этот демпфирующий элемент поглощает энергию пружины, исключая передачу колебаний и вибраций на кузов.

Несмотря на сравнительно простую конструкцию, из-за жестких условий эксплуатации, амортизаторы могут прийти в негодность и прекратить выполнять свою функцию. Неисправности амортизаторов сопровождаются обычно появлением металлических стуков, дребезжания при движении по неровностям. Причем такое звуковое сопровождение достаточно громкое, поэтому о комфортабельности при поездках говорить не приходится.

Но стук амортизатора — это меньшее из зол по сравнению с последствиями, к которым может привести неисправный амортизатор. Неработающая деталь влияет на управляемость машины, при движении по ухабам увеличивается тормозной путь, шины неравномерно изнашиваются, повышается нагрузка на остальные составные элементы подвески.

Точный срок службы амортизатора указать невозможно, поскольку это зависит от нескольких критериев – стиля вождения, особенностей эксплуатации машины, производителя изделия. У одних автовладельцев они работают и 100 тыс. км, у других же проблемы возникают и при 40-50 тыс. км.

Выявляем причину стука

Если при преодолении ухабов в салоне авто слышны отчетливые громкие стуки со стороны колес – пора делать ревизию подвески. Следует сначала убедиться, что стуки – следствие неисправности амортизаторов, ведь сторонние звуки создают и иные составляющие, например, тормозной суппорт.

В первую очередь необходимо визуально осмотреть демпфирующие элементы. Одной из основных причин потери работоспособности — утечка масла вследствие износа уплотнителей. Недостаток рабочей жидкости внутри приводит к тому, что при работе на сжатие шток амортизатора не встречает сопротивления и он достигает низа резервуара – происходит «пробой», сопровождающийся сильным стуком.

Поскольку масло выходит наружу, то следы хорошо заметны на корпусе. Обнаружение подтеков жидкости указывает на неисправность узла и необходимость замены.

Но визуально оценить состояние демпфирующего узла можно не всегда. На многих авто как спереди, так и сзади используются амортизационные стойки (подвеска МакФерсона). В них амортизатор помещен в корпус стойки и осмотреть его без разборки узла не удастся.

В таком случае можно воспользоваться «народным» методом проверки – раскачкой авто. В передней части машины необходимо сильно надавить на крыло (сзади – на крыло, бампер, нижнюю полку багажника) и отпустить. При исправном амортизаторе кузов авто примет начальное положение и остановится, поскольку демпфер погасит энергию пружины. Но если деталь неисправна, то кузов после нажатия и отпускания будет немного колебаться.

Обязательно проверяется и состояние сайлентблоков, поскольку стук могут давать и они. А для этого ставим машину на яму и используя монтировку как рычаг, раскачиваем составляющие подвески. Такой метод проверки позволяет легко выявить износ резинотехнических деталей подвески.

И последнюю очередь проверяются верхние опоры амортизационной стойки (в передней подвеске). Они также могут стать причиной появления стуков при движении. Эти элементы проверить тоже несложно – просовываем руку между витками пружины и касаемся штока амортизатора, а затем раскачиваем передок авто в стороны. Колебания штока при раскачке указывают на неисправность опоры.

Основные неисправности амортизаторов

Итак, диагностика показала, что все в порядке и единственное место откуда доносятся удары – амортизатор. Отметим, что сторонние звуки демпфер издает не только из-за потери герметичности. Причинами неисправности могут быть:

• протечка рабочей жидкости;
• деформация и повреждение корпуса;
• повреждение поршня штока;
• несоответствие или низкое качество масла.

О протечке рабочей жидкости уже было упомянуто – это следствие износа уплотнителей – сальников, обеспечивающих герметичность.

Причина возникновения такой неисправности кроется в их естественном износе (шток постоянно перемещается, поэтому кромка, прилегающая к нему, со временем стирается). Но сальник повреждается и из-за появления коррозии, задиров и оседания пыли и песка на штоке амортизатора.

Деформация (вмятины) образуются вследствие ударов по корпусу демпфера. Из-за этих вмятин шток не способен перемещаться по всей высоте резервуара и вместе деформации поршень упирается в дефект, причем сопровождается это сильным стуком. Но такая проблема возможна только в однотрубных амортизаторах (в двухтрубных вмятина приходится на внешний резервуар, а внутренний, по которому ходит шток, остается невредимым).

В амортизационных штоках возникает другая проблема, которая приводит к неисправности. В случае ненадежной фиксации амортизатора в корпусе стойки, он перемещается, а при больших нагрузках даже незначительные движения могут стать причиной появления трещины или протертости на корпусе.

Повреждение поршня штока происходит в одном случае – при попадании на скорости в яму амортизатор не выдерживает нагрузки и происходит «пробой». При этом поршень сталкивается с дном резервуара, что становиться причиной его повреждения. В результате повреждаются клапаны, и нарушается процесс перетекания масла.

Масло в амортизаторе – рабочая жидкость и от ее свойств зависит работоспособность демпфера. Если вязкость масла низкая, то оно не создаст требуемого сопротивления движению штока с поршнем – амортизатор «пробить» значительно легче. В зимнее же время сильно вязкое масло создает чрезмерное сопротивление.

Могут ли стучать новые амортизаторы?

Бывает так, что стук возникает на новых, только поставленных амортизаторах. В силу того, что детали только поменяны, на них «грешат» в последнюю очередь, ища причины в других элементах подвески.

Но даже новые амортизаторы создают сторонние звуки. Причин этому несколько – производственный дефект демпфера, ненадежное крепление, несоответствие или брак резиновых втулок.

Покупать новый амортизатор нужно в комплекте со втулками, которые подходят к данной модели

Заводской брак случается редко, но эту причину не стоит игнорировать, и при появлении стуков даже новый элемент следует проверить. Сторонние звуки могут появиться из-за ненадежного крепления детали в корпусе стойки. Элемент фиксируется в корпусе гайкой и если она недостаточно затянута или послабилась, то демпфер будет перемещаться по стойке, создавая стуки.

В амортизаторах же, установленных вне стойки (рычажные и полузависимые подвески) сторонние звуки появляются из-за несоответствующих или продавленных резиновых втулок, установленных в крепежных проушинах.

Проводим ремонт

Неработающие амортизаторы подлежат замене, поскольку они неразборные. И они меняются парно. То есть, в случае неисправности только одного элемента меняется демпфер и с другой стороны.

Отметим, что некоторые автолюбители ремонтируют амортизатор путем срезания вальцовки корпуса, чтобы извлечь шток с поршнем. Такая операция позволяет заменить сальники, установить новый шток с неповрежденным поршнем (с донора), залить новое масло. При сборке же герметичность достигается завариванием места вальцовки.

Но восстановления работоспособности элемента процесс трудоемкий, проще купить новые демпферы и установить их вместо изношенных.

Материалы: http://avtomotoprof.ru/obsluzhivanie-i-uhod-za-avtomobilem/pochemu-stuchit-amortizator/

Не паникуйте, посмотрите что и где.

Станислав ПОДИН, Валентин ЛЬВОВ. "НПЦ-Лада", г. Энгельс

Даже для работников сервиса поиск истинной причины стука в передней подвеске "самар" и "десяток" часто совсем не простое дело. Более всего грешат на ни в чем не повинную амортизаторную стойку, когда причина стука совсем в другом. Видимо, потому, что среди всех элементов подвески ее считают самой сложной и почему-то ненадежной деталью. Стало быть, тут можно ожидать чего угодно.

Даже если с этим не соглашаться, любой стук в подвеске требует немедленной диагностики и устранения - во многих случаях именно он служит индикатором и предвестником серьезных неприятностей.

Попробуем разобраться в причинах стуков, возникающих в передней подвеске и рулевом управлении VAZ 2108, 2109, 2110. Кстати, это имеет отношение и к иномаркам с подвеской типа "Мак-Ферсон", коих в нашей стране великое множество.

Мы не случайно начнем с него - именно стук рулевой рейки особенно часто путают со стуком амортизаторной стойки. Тот, что вызван неисправностями в рулевом управлении, проявляется при движении по мелкой "гребенке" и обычно слышен только с одной стороны (так же, как и при неисправной стойке, что и вводит в заблуждение). Тряска ощущается на рулевом колесе.

Выделим несколько основных причин "рулевого" стука.

Повышенный зазор в зацеплении шестерня-рейка как результат износа этих деталей или опорных втулок рейки. Подергайте рулевые тяги вверх-вниз, наблюдая за ее движениями. Если она остается неподвижной - все в порядке, а коли "гуляет" вверх-вниз, скорее всего, изношены ее втулки. Когда же рейка еще и поворачивается, диагноз очевиден: повышенный зазор в зацеплении шестерня-рейка (это обычно устранимо регулировкой). Наконец, при этом испытании легко заметить разбитые втулки крепления рулевых тяг к рейке.

Изношен рулевой шарнир. Как проверить? Помощник быстро, без перехвата, вращает руль влево-вправо, а вы прощупываете шарниры рулевых тяг. Для этого беретесь за шарнир так, чтобы держать одновременно и его корпус, и палец (или жестко связанные с ним части). При этом отчетливо ощущается даже небольшой люфт в шарнире.

ВЕРХНЯЯ ОПОРА СТОЙКИ

Собственно, как узел она состоит из опоры 2 (резинового демпфера) и подшипника 3 (рис. 1).

Потеря упругости резинового демпфера влечет за собой глухой стук при переезде неровностей - крупных и не очень. Чтобы удостовериться в этом, достаточно измерить зазор между ограничителем 1 и опорой 2 (исключение - VAZ 2110, где этот узел закрыт). Если зазор больше 10 мм - опору следует заменить. Надо, правда, иметь в виду, что зазор часто бывает неравномерным по окружности - с одной стороны больше, с другой - меньше. Ориентируются на среднюю величину.

Почему возникает этот стук? Казалось бы, непосредственного соударения металлических деталей не происходит. Но напомним, что гидравлика амортизаторов не очень гасит резкие короткие перемещения поршня. Это функция резиновых опор, обладающих необходимой упругостью. Если же они вытянулись и энергоемкость их снижена, удары демпфируются хуже и передаются на кузов, который может отвечать на это возмущенным гулом (стуком).

Износ подшипника опоры. Стук проявляется так же, как и при потере упругости демпфера (что неудивительно), но ощущается как более резкий, звонкий. Убедиться в неисправности (или исправности) подшипника с полной достоверностью можно, только сняв стойку. Надо учитывать при этом интересную особенность, присущую такого рода дефектам, - подшипник изнашивается неравномерно. В дорожках качения появляются вмятины (выработка) от шариков на тех участках, где они почти постоянно находятся при движении автомобиля по прямой (аналогичный дефект - у подшипника в распределителе зажигания "Жигулей"). Поэтому, если вы заметили, что стук проявляется, только когда вы едете прямо, и пропадает при повороте колес, есть основания подозревать именно подшипник опоры.

Советуем также использовать такой диагностический прием. Ваш помощник раскачивает кузов вверх-вниз, а вы рукой прощупываете шток стойки (стук подшипника, как правило, передается на него). Сравнивая стук, возникающий при разных углах поворота передних колес, можно сделать предварительные выводы о состоянии подшипника опоры.

Кстати, если ослабла затяжка гайки верхней опоры (такое иногда бывает), возникает похожий стук.

Это "классический источник стуков - в том смысле, что в наибольшей степени он характерен для классики. На переднеприводных автомобилях встречается реже.

Изношенный шаровой шарнир вызывает резкий стук при наезде на небольшие неровности. Способ диагностики известен: подергать вывешенное переднее колесо в поперечном направлении. Надеемся, вы не спутаете люфт в опоре с люфтом подшипника ступицы, а если в себе не уверены, попросите помощника держать нажатой педаль тормоза, чтобы "исключить" ступицу. Обратите также внимание на состояние резинового пыльника - шарнир с порванным чехлом долго не протянет.

Повторим: часто ей приписывают чужие грехи. Истинной причиной стуков она бывает довольно редко, не более чем в 10-15% всех случаев. Тем не менее стойка - узел важный и, безусловно, заслуживает особого разговора.

Изношенная, откровенно слабая стойка, пусть и "не вытекшая", может вызывать отчетливо слышимые. даже не стуки, а, скорее, удары. Что происходит при движении? Скажем, колесо попадает в яму, усилие отбоя у этой стойки мало, и она не может воспрепятствовать тому, что пружина, распрямляясь, "выстреливает" колесо вниз. Оно, либо коснувшись дна ямы, либо повиснув в воздухе, растягивает стойку до предела. И в том, и в другом случае возникает удар, отчетливо слышимый водителем.

Способов диагностики амортизаторов и их стоек много. Самый известный - вы качнули руками кузов вниз, он плавно поднялся в исходное положение и остановился. Скорее всего, стойка в порядке.

Конечно, бывает, хотя и не так часто, что стойка стучит в силу каких-то "внутренних" причин - допустим, отвернулась гайка, удерживающая поршень. Но, как правило, при серьезных дефектах в стойке возникают не стуки, а другие симптомы: усилия сопротивления падают и кузов во время движения раскачивается. При этом нарушается контакт колеса с дорогой, ухудшается устойчивость, управляемость и плавность хода автомобиля. Это - сигнал: стойка требует ремонта или замены.

Часто поломки амортизаторов - следствие неграмотной "силовой" эксплуатации. Речь идет не о рекомендациях выбирать дороги поровнее и ездить потише - это и так очевидно. Напомним другое. Масло работает не только в двигателе (или, скажем, коробке передач), но и в амортизаторе. Для нормального состояния оно должно иметь определенную вязкость, зависящую от температуры. Как часто, едва прогрев двигатель, мы резко "рвем" с места, не думая о том, что температура масла в стойках равна температуре окружающей среды. И если за бортом минус двадцать с лишним, вязкость масла столь велика, что детали стойки испытывают нагрузки, во много раз превышающие нормальные. Как следствие, ломаются самые тонкие и хрупкие детали - диски клапанов. Чтобы застраховаться от этого, нужна самая малость: первые несколько минут ехать очень аккуратно, избегая резких толчков и ударов колес. Почувствуете, что подвеска "задышала" более свободно - прибавляйте темп.

Бывает, густота масла связана не с погодными условиями, а с безграмотным "ремонтом", когда рабочую жидкость амортизатора меняют на более густую. Делают это, наверное, с благими намерениями: мол, возрастают усилия сопротивления (даже если в стойке больше ничего не меняли), меньше вероятность утечки через сальник (жидкость более вязкая). А результат? Ухудшаются устойчивость и управляемость автомобиля, поскольку более "жесткий" амортизатор вовсе не гарантирует хорошей работы при высоких нагрузках. Более того, при таком "ремонте" заметно возрастает усилие сжатия, что чревато повышенными нагрузками на кузов и приводит к появлению со временем трещин в местах крепления амортизаторов. Кстати, возрастает и усилие отбоя, что тоже плохо (см. ЗР, 1998, № 3, с. 172). Оценить же результат своих действий "умельцы", как правило, не могут - для этого требуются стенды, определяющие характеристики амортизаторов.

Иногда доставляют неприятности вставки-пеналы (картриджи), используемые при ремонте стоек. Точнее, не сами пеналы, а их неправильная установка. Если вы подозреваете, что причина стука - дефект стойки или неправильно установленный пенал, попросите кого-нибудь раскачивать кузов вверх-вниз, а сами возмитесь рукой за шток амортизатора. Стуки, источник которых кроется в стойке (или в подшипнике опоры стойки, как было отмечено ранее), прекрасно передаются на шток и ощущаются рукой.

Завершим наш разговор о стойках еще одной деталью. Стойки производства Скопинского автоагрегатного завода - их ставит ВАЗ на свои машины, снабжены гидравлическим буфером отбоя (рис. 2). Он вступает в работу, когда, скажем, колесо, съезжая с бордюра, на доли секунды "вывешивается" и пружина растягивает стойку до предела. Конструкция гидробуфера такова, что сопротивление отбоя резко возрастает при подходе к максимально растянутому положению, тем самым предотвращая удар внутри стойки. Гидробуфер принимает на себя энергию "выстрелившей" пружины, сохраняя детали стойки от повреждений.

В стойках зарубежных производителей гидравлический буфер, как правило, заменен кольцом из эластичного материала. Энергоемкость такой конструкции, конечно, значительно ниже, поэтому импортным амортизаторам в большей мере противопоказаны всевозможные ямы, бугры, люки, особенно когда на машине новые, непросевшие пружины и запас хода колеса вниз невелик.

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ СТУКОВ

Прежде всего - поломка кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости. Эта деталь состоит из двух резинометаллических шарниров, развернутых относительно друг друга и соединенных тонким перешейком. Он-то, бывает, и ломается в месте сварки. Тогда тоже слышны отчетливые стуки при движении по неровной дороге и в поворотах. Чтобы подтвердить или развеять подозрения, достаточно просто подергать рукой за конец стабилизатора. Делать это удобнее при вывернутых в крайнее положение передних колесах. Если будете смотреть слева, то выворачивайте колеса вправо, и наоборот.

Случается, "разбиваются" опоры двигателя. Он начинает активно перемещаться, когда увеличивают или сбрасывают газ, особенно на неровностях, и в какие-то моменты "достает" до кузова, касаясь его генератором или поддоном картера. При этом возникают хорошо слышимые стуки, об источниках которых часто не догадываются. Тем не менее такое надо иметь в виду и "от души" подергать двигатель руками.

В машине вообще может много чего стучать. Например, бачок омывателя. Плохо закрепленный (конструкция крепления тому причина), он болтается и стучит по кузову. Могут быть и другие таинственные "стукачи" - всех не перечислишь. Но сразу же реагировать на стук - святая обязанность водителя. В его, прежде всего, интересах.

Рис. 1. Верхняя опора стойки: 1 - ограничитель хода сжатия; 2 - опора стойки; 3 - шариковый подшипник; 4 - опорная чашка пружины; 5 - шток амортизатора.

Рис. 2. Гидравлический буфер отбоя: 1 - шток; 2 - гайка корпуса; 3 - сальник; 4 - уплотнительное кольцо; 5 - направляющая втулка; 6 - пружина плунжера; 7 - цилиндр; 8 - плунжер.

Материалы: http://www.zr.ru/content/articles/7335-zastuchalo/

Эта деталь гасит кузовные колебания и, таким образом, защищает от столкновений с дорогой и ударов. Но иногда сама начинает стучать, доставляя вместо комфорта дискомфорт, что ещё полбеды. Стук амортизатора — симптом, который может означать неисправности, увеличивающие тормозной путь и ухудшающие устойчивость и сцепление с дорожным полотном, особенно на поворотах.

Иногда автовладельцу может слышаться, что стучит амортизатор, в то время как стук издают, ввиду износа и деформации, втулки, располагающиеся между стойкой и опорной чашкой кузова.

Если стучит не что-нибудь другое, для начала стоит проверить, нет ли утечек машинного масла. Это порождает стук довольно часто. В таком случае стучащую деталь стоит немедленно заменить. Если же он вообще сухой, то можно провести простой тест: качнуть автомобиль вниз, надавив на его крылья. Если вместо того чтобы плавно подняться в исходное положение и остановиться, он продолжает качаться, то эта важнейшая часть автомобиля, скорее всего, сломана и больше не гасит колебания. Машина в таком случае будет качаться гораздо дольше, чем должна, а вы выясните причину стука. Это вместе с небольшим дисбалансом колёс (идеально отбалансированных колёс в реальности не существует) приводит к неравномерному интенсивному износу шин, снижая срок их службы в разы или в десятки раз, ускоряя износ или поломку деталей подвески и тормозных механизмов и приближая время следующего непланового кузовного ремонта.

Износ и повреждения

Стук бывает от изношенности или механических повреждений. Его может вызывать, к примеру, сорванная резьба или прогнувшийся шток. При таких неисправностях амортизатор надо заменить или ремонтировать, особенно если он отслужил не менее 50 тыс. км. Это такой же расходный материал, как фильтры и колодки, только срок службы у него гораздо больше. Стук может быть и при элементарных неисправностях его частей: повреждении трубы, резьбы штока или его отсоединении.

Утечка жидкости

Ещё одна распространённая причина — утечка в наружный цилиндр гидравлической жидкости. В свободный от вытекшего масла объём начинает попадать воздух. Проблема устраняется прокачкой самостоятельно или на СТО.

Мороз

Достаточно часто стук появляется в мороз, и вызывает его в таком случае не сама рассматриваемая деталь, а застывшее в ней масло. Некоторые автовладельцы особо отмечают стук в задних амортизаторах при похолодании. Помочь должна специальная гидравлическая жидкость для холодов и прогрев амортизаторов.

Втулки

Если вы только что установили его, причём правильно, гайки затянуты надёжно, люфта штока нет, а стук есть, то дело может быть в старых резиновых втулках или в новых, несовместимых с его типом. Чтобы избежать подобных случаев, лучше покупать всё в комплекте, вместе с подходящими втулками.

Неграмотный ремонт

Иногда масло бывает слишком густым не из-за погоды, а из-за безграмотного «ремонта», при котором рабочую жидкость заменили на более вязкую с самыми благими намерениями — уменьшить вероятность утечки. В результате ухудшаются управляемость и устойчивость машины: увеличенная жёсткость этой детали не гарантирует хорошей работы при высокой нагрузке. Кроме того, такой «ремонт» заметно увеличивает усилие сжатия, повышая нагрузку на кузов. Постепенно около мест креплений появляются трещины и увеличивается усилие отбоя, что также сказывается на автомобиле отрицательно.

Частая причина стука и поломок — «силовая» эксплуатация. Речь не о необходимости выбирать дороги ровнее и ездить тише, что и без советов ясно. Масло исполняет свои функции не только в моторе и коробке, но и в амортизаторах. В норме оно отличается определённой вязкостью, зависящей от температуры. Автовладельцы нередко, едва прогрев мотор, резко «рвут» с места, не подумав, что температура масла такая же, как за окнами, а потом дивятся, почему стучит амортизатор. Если на улице мороз, вязкость масла настолько увеличивается, что нагрузки на него во много раз превышают норму. От этого могут ломаться одни из наиболее хрупких деталей — диски клапанов. Избежать этого можно очень просто: несколько минут после старта стараться избегать ударов колёс и толчков. После того как подвеска «задышит» свободнее, можно набирать темп.

Материалы: http://carextra.ru/remont/stuk-amortizatora.html