Закись азота в России _

Итак: в России закись производится на территории завода "Череповецкий азот", в Украине заводами "Техногаз" и "Стиролбиофарм". Вся закись медицинская, технической у нас нет, её производят в Америке, и к перевозке обычными самолётами она запрещена.

"А не повредит ли медицинская закись азота вместо технической мой мотор?"- спросит начинающий гонщик. А побробуйте с другом выпить по стакану спирта: один стакан медицинского, а второй технического.

Какой выберете вы?

Правильно, техническая закись азота тоже содержит добавки, что бы вместо мотора её не применяли орально, для взбадривания своего организма (наверное в Америке многие пытались это сделать). Медицинская закись азота никаких добавок не содержит, но нас интересует её применение исключительно в двигателе.

Оправдана ли установка системы закиси азота на гоночный автомобиль, насколько она эффективна на 402 метра? Как вы думаете 50, 100, 200 лошадиных сил добавят вам преимущество в заезде?

"Да ладно, какие сотни лошадиных сил, подумаешь какие то 36% кислорода. Стоял у меня этот серый баллон с редуктором и резиновым шлангом, эффекта почти никакого, только понты одни, лучше распредвал побольше поставить."

Правильно. Просто поставить серый баллон на автомобиль, и вывести клапан подачи газа на тумблер в салон мало. Вас не прижмёт к спинке сиденья как в фильме "Форсаж" запуск такой системы.

"Так что же это всё обман, и закись азота это миф?"- спросит начинающий гонщик.

Закись азота это не миф, и драгрейсинг без неё не был бы полноценным. Особенно если автомобиль без турбонаддува, можно существенно увеличить его ускорение с помощью закиси азота. Просто система должна быть правильной.

Какие же системы правильные, а какие нет? Попробуем разобраться.

Сравним для начала американские баллоны родоначальников применения нитроса в гонках (nitrous oxide — закись азота по английски) и баллоны отечественного производства.

Да уж, визуальные отличия налицо. Американские конечно красивее и легче (из алюмминия), но дорогие. Наши некрасивые ( красить нельзя, не поменяют), но на драге главное результат, а не внешность.

Но самое главное отличие, что в американском баллоне есть трубка, от дна баллона до крана.

Правильно! Она нужна для того, что бы подавать сжиженную закись азота в систему. В нашем баллоне такой нет, потому что в медицинских целях нужна газообразная, но нужный эффект можно достичь перевернув баллон краном вниз.

Внимание! Установка баллонов с трубкой на автомобиль производится наклейкой кверху! В таком случае трубка в баллоне обращена ко дну, и подаёт сжиженный газ. При неправильной установке баллона будет подаваться газообразная закись, содержание в ней кислорода в 400 раз меньше, чем в сжиженной.

Так почему же американцы используют жидкую закись азота для автомобилей, а газооббразную для наркоза человека. Потому, что еcли человека усыплять сжиженной, он скорее всего уже не проснётся.

А если в автомобиль подавать газообразную, эффект несомненно будет, так как содержание кислорода подаваемого в двигатель увеличится, но двигатель на высоких оборотах потребляет столько много воздуха из атмосферы, что эта прибавка станет для него незаметна.

Установка отечественного баллона краном вверх с редуктором подходит только в медицинских целях. На автомобиле такая прибавка даёт небольшой эффект на низких оборотах, а на высоких практически сходит к нулю. В драгрейсинге используються моторы с высокими оборотами, и прибавка крутящего момента на низких оборотах неэффективна.

Так почему же нам так важна жидкая закись азота для ускорения двигателя?

Обычная физика: сравните- сколько молекул в газообразном веществе, и в этом же веществе жидком. Ну например вода в виде пара- сколько нужно пара, что бы получился киллограмм?

Попробуйте наполнить литровую банку килограммом пара. Наверное потребуется много усилий? А если наполнить литровую банку килограммом воды? Легко.

Тоже самое можно сказать о двигателе и закиси азота. Нет смысла сначала испарять вещество, а потом пытаться с трудом запихнуть его побольше. Считается что если в воздухе 21% кислорода, а в закиси азота 36% — соответственно мощность мотора может увеличиться в 1,7 раза. Да, это при условии что в мотор перекроется подача атмосферного воздуха, и будет поступать газообразная закись азота в чистом виде. Представляете сколько атмосферного воздуха потребляет драговый мотор, на оборотах двигателя 10000? Допустим средний спортивный мотор за один 13 секундный заезд на драге "съедает" почти 2 кг воздуха, или 1500 литров. Соответственно что бы атмосферный воздух вытеснить из коллектора, нужно задувать в коллектор двигателя столько же газа через редуктор из баллона. Редуктор такое количество газа пропустит минуты за две.

Представьте, что в жидкой закиси азота молекул кислорода в 400 раз больше, чем в газообразной, или в 600 раз больше, чем в окружающем воздухе! Остальное — азот, который помогает бороться с детонацией. Закись идеальное вещество для повышения мощности двигателя.

Ещё хочется немного сказать о чистом кислороде из баллонов — он взрывоопасен при смешивании с маслом, и ещё температура горения бензина с кислородом расплавит мотор, так что он никак не может быть применён в машине, разве что в ракете. Для сравнения: в чистом кислороде содержится молекул в 5 раз больше, чем в воздухе, а в жидкой закиси в 600 раз!

Ну вот, с баллонами разобрались, что же дальше?

Закись азота поступает в спортивный двигатель в жидком виде, содержит столько молекул кислорода, что можно кратковременно прибавить мощность двигателя на 1000 Л/С и более, конечно если конструкция двигателя позволяет.

Закись азота выходит из баллона, направляется по специальному шлангу, готовясь произвести нечто, но упирается… в электрический клапан (соленоид) который управляется тумблером из салона. Шланг лучше использовать диаметром 4-5мм, что бы закись быстро дошла до форсунок, он выполнен из специального материала расчитанного на высокое давление и низкую температуру, обычно это нейлон или специальная армированная резина. Можно использовать металлическую трубку соответствующего диаметра.

Далее по системе трубки должны быть тоньше шланга, чтобы исключить расширение и газификацию. Вообще вся система должна быть без полостей и расширений, что бы закись раньше времени не превратилась в газ, в жидком виде она должна дойти до распылителя.

Что бы исключить перемерзание, поток газа должен всё время идти на сужение. То есть самым толстым отверстием должно быть проходное сечение вентиля, затем шланга, потом соленоида, далее трубки после соленоида и в итоге жиклёра, где и проходит процесс превращения жидкой фракции в газообразную. Если в системе есть расширения — значит возможны перемерзания потока закиси.

Электроклапан (соленоид) должен быть большой мощности, что бы перекрывать закись азота под высоким давлением, не иметь прокладок, которые не выдерживают низких температур (ведь при расширении вещество создаёт минусовую температуру).

Тумблером открываем клапан, закись азота через жиклёры поступает в двигатель… и бабах! Резкое обеднение рабочей смеси, детонация и поршни вываливаются в поддон. Что бы система закиси азота подействовала на мощность мотора, нужна строго пропорциональная прибавка топлива. Как это достигается?

Импортные системы имеют определение как "сухие" и "мокрые". Обе состоят из баллона, который подаёт закись азота в жидком виде на электроклапан, и далее через жиклёр в двигатель. В подаче закиси азота в мотор разницы нет. Различие заключается только в подаче дополнительного топлива.

В "мокрой" системе дополнительное топливо снимается с топливной рейки инжекторов. Оно там всегда стабильно (регулируется клапаном давления топлива), и через подобранные жиклёры поступает во впускной коллектор двигателя, вместе с закисью азота. Электроклапаны подачи закиси азота и дополнительного топлива включаются одновременно. Электроклапан перекрывающий дополнительное топливо может быть обычным, с бензостойкими прокладками. Мокрая система закиси азота независима от подачи воздуха и топлива в двигатель, и прибавляет определённое количество лошадиных сил, исходя из подбора жиклёров для этой системы. При увеличении мощности двигателя обязательна замена топливного насоса на более производительный, во избежании обеднения рабочей смеси.

Если вам нужно рассчитать какие жиклёры нужны для вашей системы, жмите

"Сухая" система подаёт жидкую закись азота через подобранные жиклёры. Дополнительное топливо подаётся разными способами: на инжекторных двигателях использовались такие методы, как увеличение давления топлива в топливной рейке при активизации системы( с помощью регулятора давления топлива), обман ЭБУ двигателя с помощью резистора, создающего иммитацию мороза на улице, тем самым увеличивая подачу топлива через форсунки. Все эти системы применяют полумеры для подачи дополнительного топлива, и являются неэффективными.

Наиболее эффективная "сухая" система подачи закиси азота состоит из подачи жидкой закиси азота и двухпрограмной прошивки ЭБУ, ECU (электронный блок управлением работы двигателя). То есть двигатель в обычном режиме едет на прорамме расчитанной для атмосферного воздуха, а при включении тумблера закиси азота, меняет программу в ЭБУ, и топливо в двигатель подаётся в увеличенном объёме через топливные инжекторы в соответствии с расчётами на объём подаваемой закиси азота. Топливные инжекторы в этом случае должны быть обязательно увеличены в сумме на 500 мл/мин на весь двигатель на каждые 100 Л/С планируемой прибавки мощности. Ну например если на автомобиле ВАЗ 2112 стоят форсунки производительностью 132мл/мин то при установке такой "сухой" системы с прибавкой 100 Л/С должны быть установлены форсунки производительностью 250мл/мин + топливный насос повышенной производительности + двухпрограмная пошивка управляющая дополнительной подачей топлива.

На самом деле правильная "сухая" система закиси азота не уступает по мощности "мокрой", но более сложна в настройке, так как требует программирование ЭБУ и установки увеличенных инжекторов (форсунок).

Ну вот примерно разобрались с принципом работы "сухих" и "мокрых" систем. Хочется сказать, что прибавка мощности осуществляется на одинаковое количество лошадиных сил при любых оборотах двигателя и независимо от его объёма. Мощность системы закиси азота зависит только от размера подобранных жиклёров. Пару жиклёров можно ставить одну, на весь впускной коллектор двигателя, а можно на каждый цилиндр отдельно. Во втором случае возрастает эффективность.

При установке системы свыше 100 л/с требуется установка кованных поршней, шатунов, укрепление блока двигателя. Не забывайте про топливный насос увеличенной производительности.

Форсунки и жиклёры.

Так выглядит форсунка для подачи закиси азота в "сухой" системе. Она вкручивается в коллектор двигателя, сверху вставляется жиклёр и закручивается трубкой.

Так выглядит форсунка для "мокрой" системы. Цифрой 1 показано отверстие куда вставляется подобранный жиклёр для закиси азота, цифрой 2- для топлива. Оба жиклёра тоже закручиваются сверху трубками.

Показан наконечник распылительной форсунки, закись азота и топливо выводятся разными каналами, и смешиваются непосредственно во впускном коллекторе.

Жиклёры для регулировки мощности системы.

Так выглядит установка подобранных жиклёров в распылительную форсунку.

Грелка для баллона.

Грелка для баллона применяется для поддержания одинаковой температуры газа, и соответственно для стабильной работы системы. При расчёте жиклёров подачи закиси, мы подразумемеваем, что температура баллона 20`C, и давление в баллоне 51 атмосфера. Подбираем жиклёры, испытываем машину — всё работает нормально. Приезжаем на гонки, а с утра что-то похолодало, и температура на улице +10. Давление в баллоне уже не 51 атмосфера, а 40. Смесь закиси с топливом уже поступает обогащённая, и желаемой мощности не получилось. А ещё хуже когда на улице жара, настраивали систему с расчётом на 20 градусов, а на улице +35. Тогда давление в баллоне подскочит до 72 атмосфер, и обеднённая смесь может вызвать детонацию, что самое страшное для мотора. Ниже представлена таблица зависимости давления закиси в баллоне от температуры окружающего воздуха.

Температура баллона --- Давление в баллоне

Так что грелка вполне полезный атрибут, например установив в ней постоянную температуру, например +35 градусов, и подобрав соответствующие жиклёры, можно не беспокоиться о перепадах температуры на улице. Ваша система закиси будет работать всегда стабильно.

Из техники безопасности хочется отметить следующее:

1) Если вы включили закись азота при неработающем двигателе, не заводите его после этого, будет взрыв в коллекторе. Отсоедените провода с модуля зажигания и покрутите мотор стартером что бы вышла рабочая смесь.

2) Не допускайте работу системы после "отсечки" инжекторного двигателя.

Таблица значений диаметров жиклеров для закиси и топлива:

Comments 24

очень полезно, спасибо!) Т.е. в сток мотор гранты можно мокрой закисью накинуть от 75 сил?

Даже 75 сил сток мотор да еще и на гавнобензине с заправки не переварит без последствий. На сток мотор смыла нет ставить, лучше на эту стоимость доработать какие либо другие элементы. Для атмо мотора, закись это как бы уже последняя стадия, с помощью которой можно снять дополнительные силы с мотора.

не ни че не понял, еще раз, в сток есть смысл ставить закись ? сток я имею в виду что не на ковке )

На сток мотор смысла ставить нет. Как минимум это не практично.

вот кто что говорит ! одни говорят достаточно ARP шпильки ну примерно до 35-50 л.с а дальше уже якобы нужно боле серьезное вмешательство то есть ковка и т.д … не так?

Так. По мне лучше те деньги, сколько стоит сейчас комплект, вложить в железо ( если авто полный сток ). Конечно если комплект закиси достанется на халяву и рядом с домом будет возможность бесплатно заправлять баллон — то заморочка имеет смысл )))

• Editing history

Железо — это ты про ковку ?

Про все железо: моторка, впуск, выпуск и т.д.

Спасибо земляк ! все четко =))

Отличная запись, очень много полезной информации. Такой вопрос: при установке мокрой закиси требуется замена программы в ЭБУ?

Углы зажигания и смесь на выходе смотреть нужно и корректировать — это основное.

не подскажешь на какую сумму расчитывать.хочу себе закись у становить на 4дроселя

От 20 с копейками до 35 комплект мокрой 4 фогерной можно взять…но это чисто комплект без всяких доп. приблуд, которые как показывает практика то же очень важны. На однофогерную или сухую вообще по беспонту заморачиваться.

производителя какого посоветуешь?и где взять можна?

Ну с турбо например все гораздо стабильней и предсказуемей…и вся мощ мотора всегда находится под жопой как бы )))

от этого никто никогда ни застрахован!

Я вот задумался о такой прибавке мощности на свой эклипс, т.к. считаю этот вариант более рациональным чем ставить турбину.

Вещ то рациональная, но только может приподнести сюрприз мотору в любой момент )))

Материалы: http://www.drive2.com/b/288230376151810569/

Сегодня применимы несколько различных вариантов работ для кратковременного увеличения мощности двигателя автомобиля. Одна из них — закись азота. Это достаточно дешёвый и простой способ, с которым автовладелец сможет справиться и собственноручно, при условии знания некоторых нюансов этой работы. Но прежде, чем приступить к детальному изучению этого процесса и его применению, следует напомнить о том, что двигатель после такого внутреннего тюнинга, будет изнашиваться несколько быстрее. А сам автомобиль станет потреблять больше бензина и требовать к себе частого внимания специалистов из автосервиса.

Однако если такие перспективы не пугают вас, и во что бы то ни стало, хочется придать двигателю небывалую мощь, советуем воспользоваться приведённой ниже инструкцией, а также посмотреть видеосюжет мастер-класса по работе.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ НАД ЗАКИСЬЮ АЗОТА

После того, как в двигатель вспрыскивается закись азота, происходит химический процесс, в результате которого газ распадается на составляющие: кислород и азот. Азот в нашем случае не влияет ни на что, а вот кислород, благодаря своему повышенному содержанию, резко увеличивает в двигателе активность сгорания топлива. В результате этой реакции повышается мощность работы и, следовательно, скорость автомобиля.

Кстати, закись азота известна многим как веселящий газ!

Выглядит работа, говоря простым языком, следующим образом: баллон с закисью азота устанавливается в машину, и от него выводится трубка, идущая к двигателю машины. А на приборную панель устанавливается кнопка управления. В необходимый момент, водителю просто нужно нажать на пуск, и машина вырвется вперёд со скоростью, в 50% превышающую изначально максимальную.

Владеть таким ускорителем мечтают многие автолюбители. И многие же его покупают, а некоторые предпочитают довериться собственным знаниям, рукам и инженерному мастерству.

Производственно-техническая база (ПТБ) ООО «СпецТехника»

Если у Вас возникла необходимость проведения монтажных, грузоподъемных, погрузочно-разгрузочных работ - аренда крана - это отличное решение!

Адрес: г. Москва, Большой Тишинский переулок д.43 Телефоны: (495) 771-13-12, (495) 502-69-78, (495) 725-84-88

ИТАК, ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ

Изначально, стоит оговориться, и предупредить, что вся магистраль, включая сам баллон и клапан, находится под большим давлением. Имеет она 50 атмосфер, а это отнюдь не мало. И если у кого-то была возможность увидеть, как через жиклер с диаметром 1мм стреляет жидкая закись, тот не станет сомневаться в справедливом замечании о том, что бед прорыв магистрали может натворить очень даже много. Никогда нельзя забывать о высоком давлении поэтому, и баллон необходимо закреплять надёжно. Также стоит использовать только те компоненты, которые пригодны к работе с высоким давлением. Неаккуратная пайка, «сопли» или сварка здесь недопустимы!

Уплотнители должны быть фторопластовыми или металлическими. Здесь нужно всё хорошо понимать, что жидкая закись агрессивна, и раскрошит резину или другой мягкий материал. Олово для пайки тоже нельзя применять, так как и оно раскрошиться от крайне низкой температуры. Поэтому следует обзавестись либо медными шайбами, либо фторопластовыми пластинами. Сварка может быть осуществлена исключительно серебряным припоем. К слову, если не знаете, где найти фторопласт, просто пройдитесь по радиорынку. Его продают как материал для изоляции. Стоит он не дорого.

Ещё, о чём нужно помнить, так это то, что магистраль должна не иметь сужений или каких-либо других перепадов сечения. В противном случае, следуя логике, после сужения появится расширение, которое приведёт магистраль к полной блокировке из-за перепада давления.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ, А ТАКЖЕ УСТАНОВКЕ ЗАКИСИ АЗОТА

Начинать всё делать стоит на бумаге, поэтапно, и постепенно переходить от шага к шагу.

Сначала стоит найти место, где можно будет заправлять закись. Идеальным вариантом является применение медицинской закиси в её же таре. По стоимости это самый оптимальный вариант, так как платить нужно будет только за последующую закись, ведь при необходимой замене вы просто будете менять баллоны, сдавая пустой и получая полный. В другом варианте, если нет возможности приобретения медицинского баллона, можно воспользоваться углекислотным огнетушителем, заправлять который можно будет в тюнинг-конторах. Но в этом случае всегда нужно будет предупреждать, что бы заливалась именно жидкая закись, а не газ.

Пустой баллон или не полностью заправленный тоже имеет 50 атмосфер, поэтому определять работу нужно по весу.

Затем стоит найти постоянное место продажи дополнительного топлива, желательно этанола или метанола.

Найти клапан. Это может быть фирменный американский клапан, либо подойдёт клапан от пропанового ГБО.

Остальные компоненты, как правило,не составляет проблем найти, так как продаются они в любом ларьке автозапчастей.

На примере нашей схемы будет рассмотрена прибавка в мощности +50 лошадиных сил. Это простейший вариант, который не потребует никаких сверх знаний, и переделку мотора.

2 — это магистраль

5 — это падающая трубка

6 — это бак с дополнительным топливом

7 — это насос дополнительного топлива

8 — это снова магистраль

9 — это жиклер дополнительного топлива

10 — это управляющее реле

11 — это управляющая кнопка

На фото это выглядит таким образом:

1.1 -это Гайка-переходник

2. — это магистраль

2.1 — это длинная тормозная трубка.

2.2 — это тройник-соединитель

2.3 — это длинная тормозная трубка

2.4 — это спираль-компенсатор колебаний.

2.5 — это переходник с манометром и заглушкой под «секретный деваис»

5 — это подающая трубка

5.1 — это проставка под карбюратор

6 — это бак с дополнительным топливом

7 — это насос дополнительного топлива

8 — это снова магистраль

8.1 — это прямая магистраль

8.2 — это вакуумная магистраль

9 — это жиклер дополнительного топлива

Для того чтобы закрепить баллон, его дно нужно поставить на подставку над стаканом и зафиксировать резиновой петлёй к ней (подставке). А нос крепим хомутом за большую резьбу. Хомут, в нашем случае, переделанный от крепления огнетушителя и прикрученный к перегородке багажника. Такой вариант идеальный, так как баллон невозможно сдвинуть даже при сложной аварии.

При помощи неё можно соединить баллон с магистралью. Плюсом этого выбора является быстрая возможность отсоединения и вынимания баллона из машины. Для этой цели подойдёт гайка с метрической резьбой М24х1.75. Если есть возможность воспользоваться услугами друга токаря, то нужно по центру этой гайки просверлить отверстие и нарезать под стандартную трубку тормозную резьбу. Далее нужно будет только внутрь штуцера баллона положить фторопластовой ленты. После чего накрутить гайку и вкрутить в неё тормозную трубку. Всё, полное уплотнение получено.

Под эту цель лучше всего подойдут стандартные тормозные трубки. Лучше всего, если они стальные будут, либо медные (для гибкости или уплотнения). Через салон прокладывать её не стоит, это опасно. Поэтому следует её проложить в тоннеле, параллельно тормозной и топливной магистрали машины, и продырявить в багажнике между чашками перегородку.

После проделанного накручивается на неё стандартный тройник, имеющий одну заглушку Теперь настал черёд второй длинной тормозной трубки. Её нужно провести к клапану на другой стороне капота. Важность этого шага в том, что бы оставить от седла клапана до жиклера расстояние в пару сантиметров. В противном случае от клапана до жиклера получится мёртвый объём, а закись, после закрытия клапана, будет продолжать поступать в мотор.

Также необходимо учесть и то, что от жиклера до коллектора трубке следует быть по возможности короче. Так будет исключено замерзание закиси в ней.

Прежде, чем применять клапан, следует его полностью разобрать и абсолютно всё заменить фторопластовым уплотнителем. Далее разбирается шток, и в его центр вставляется самодельная «таблетка» из фторопласта. В итоге в клапане остаётся только фторопласт и металл. Старую катушку следует выкинуть и намотать новую. На нашем примере взят провод с наружным диаметром в 50мм, и намотано 400 витков диаметром в 1мм. В итоге получается катушка, имеющая силу тока 5-10А, и это за место 0.5А, которые были у исходной. Наша катушка гарантированно откроет клапан при напряжении 6 вольт.

Он может быть с любым сечением, т.к. его так и так придётся доработать до нужного нам. Расширять его можно легко сверлом, а затем сглаживать нитью, которая смазана пастой Гойя. Для точного контроля диаметра пригодятся толстая игла и штангель.

Инжекторные бензонасос с обратным клапаном подойдёт идеально для подачи доптоплива. Это можно сделать при такой слабомощной системе с трубки во вторую камеру карбюратора, которая прикреплена на конце к кастрюле с жиклером. На этом шаге нет особых различий в инжекторе, так как здесь главное проследить, чтобы струя закиси перпендикулярно коллектору била и пересекалась со струёй топлива.

Теперь нужно собрать воедино все компоненты, но пока не устанавливать в машину. Устраняем все неточности и неровности на этом же этапе, и осторожно открываем вентиль баллона. Слушаем внимательно на предмет шипения все стыки.

Баллон на этом этапе нужно держать вентилем вверх, дабы проверка была не жидкостью, а газом.

Теперь можно убедиться насколько хорошо открывается и закрывается клапан, и насколько он же остаётся герметичным после нескольких проделанных манипуляций, можно подав кратковременно напряжение на него. Если всё хорошо, вентиль баллона можно закрыть, и дать системе постоять 60 минут. Спустя час нужно повторно осуществить проверку. И если на этот момент из баллона пойдёт закись, значит герметичность приемлемая. После нужно перевернуть вентилем вниз баллон, и протестировать всё снова. Но тут «снег» жидкой закиси должен лететь в проставку.

Следует ли предупреждать, что стоит стоять осторожно и держаться подальше от закиси?

В идеале должно быть так в конечном итоге: магистраль и клапан держат хорошо, а снег закиси летит непрерывно. Если всё так, то приступаем к проливке жиклера. Для этого на точных весах взвешивается баллон, затем открывается клапан на точное время (например, на 10 секунд). Закрываем клапан и снова взвешиваем баллон. Отмечаем реальный расход топлива, и если не согласны с показателем, регулируем жиклер.

СОБИРАЕМ И УСТАНАВЛИВАЕМ СИСТЕМУ В МАШИНУ

На этом этапе нет каких-либо заметок или нюансов. Разве что стоит соблюдать аккуратность при прокладке трубки, не переламывать её. Параллельно контрольной лампе и последовательно с тумблером устанавливается концевик на дроссель. Таким образом, получается, что клапан и насос подключены через реле. И можно механически включать и выключать тубмлер, что при каждом нажатии до упора на газ будет выражаться в загоревшейся контрольной лампе закиси.

Для того, чтобы контроль уровня закиси был правильным, баллон необходимо периодически снимать и взвешивать.

Обязательно нужно регулярно проверять уровень топлива в бачке.

После того, как закись использована, нужно закрутить вентиль и продуть систему при работающем двигателе.

Желательно в системе иметь манометр для контроля давления в ней, так как при стоянке на жаре, баллон нагревается, и повышается в нём давление.

Температура закиси = давлению в баллоне

Related Posts

Тюнинг салона УАЗ хантер — отечествен .

Выбор оптимального варианта сигнализ� .

Система расхода топлива — это выгод .

Что такое тюнинг авто и зачем он нужен

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Материалы: http://auto99.ru/tyuning-avtomobilej-vaz/tyuning-stati-obzory-teoriya/kak-samostoyatelno-ustanovit-zakis-azota.html