Виброизоляция автомобиля, делаем виброизоляцию своими руками - Настоящие тачки!

Каждый обладатель автомобиля не всегда доволен заводской шумо- и виброизоляцией собственного «стального коня».

Если новый автомобиль фактически не дребезжит при эксплуатации, то с течением времени в салоне автомобиля возникают противные уху звуки. И чем далее эксплуатируется автомобиль, тем громкость этих звуков больше.

Возникновение завышенных звуков в салоне свидетельствует об износе заводской изоляции кузова.

Чтоб избавиться от излишнего шума и вибрации, необходимо опять провести виброизоляцию кузова.

Если позволяют деньги, то можно отогнать автомобиль в сервисный центр, где квалифицированные спецы сделают все нужные работы. Но если же особенного желания обращаться на 100 нет, то можно сделать виброизоляцию автомобиля самому.

Предварительные работы

Если же решено было делать виброизоляцию самому, то для начала будет нужно приобрести на авто рынке либо магазине виброизоляционную обшивку.

Выпускаются они разной толщины и предназначаются для различных частей кузова. Для покрытия крыши автомобиля, дверей, крышки багажника, капота, и боковых стоек подойдет виброизолятор шириной 1,5 мм.

А вот для пола салона и багажника, арок колес пригодится уже виброизоляционная обшивка которой имеет толщину в 2-3 мм. Брать виброизолятор необходимо с припасом.

После приобретения обшивки необходимо будет провести предварительные работы.

Для этого необходимо будет разобрать салон, снять всю обшивку салона, поснимать карты с дверей.

Всю заводскую изоляцию, имеющую повреждения нужно удалить. В тех местах, где она целая и плотно прилегает к металлу, изолятор можно бросить.

Удалив старенькый изолятор поверхность, которая будет покрываться виброизолятором, необходимо очистить и обезжирить, по другому прилегание новейшей обшивки будет неплотным и скоро отпадет.

Нанесение виброизоляционного слоя

Каких-то клеящих материалов не будет нужно, так как поверхность изолятора, которая будет прилегать к металлу, имеет клеящую базу.

Перед приклеиванием виброизолятор необходимо приложит к поверхности кузова и обрезать. После обрезания до подходящего размера можно изолятор приклеивать к поверхности кузова.

Клеить необходимо аккуратненько, раскатывая виброизолятор валиком, чтоб обеспечить не плохое прилегание изолятора к металлу.

Заключительные работы

После нанесения виброизоляционного слоя необходимо будет поверх него наклеить шумоизоляционный материал.

Завершив эти работы можно автомобиль собирать, цеплять карты дверей и обшивку салона.

После виброизоляции автомобиля, проведенной своими руками во время эксплуатации его шум и вибрации в салоне существенно уменьшаться.

Материалы: http://shadowcar.ru/remont/3109-Vibroizolyaciya%20avtomobilya,%20delaem%20vibroizolyaciyu%20svoimi%20rukami.html

У многих возникает вопрос по правильной проклейке дверей шумоизоляцией. Интернет полон информацией о различных способах, последовательностях и необходимых материалах для проведения шумоизоляции дверей. Перечитывая форумы, различные статьи, у людей возникает путаница: одни делают так, другие по-другому, на "форме мазды говорят, что лучше делать так, потому что одни так сделал и он доволен", " на форуме опель читал, что двери лучше клеить одной виброй и на обшивку лепить сплен" и т.д. до бесконечности. Эта путаница возникает по следующим причинам: далеко не каждый пользователь того или иного форума является профессионалом в области шумоизоляции, плюс ко всему многие вообще не понимают сути "как работает шумовиброизоляция" в принципе.

ЦЕЛЬ данной статьи: дать четкие рекомендации как от нас, так и от фирмы Шумофф, чьи материалы мы представляем.

Итак, шумоизоляция дверей включает в себя следующее:

3. Обработка антискрипом

4. Оклейка обшивки двери звукопоглотителем.

Начнем с п.1 - виброизоляция.

Первым слоем ВСЕГДА идет виброизоляция - устанавливаем ее на внешнюю стенку двери (та, которая "смотрит" на улицу). На двери достаточно 2мм виброизоляции, т.к. толщина металла двери достаточно мала. Виброизоляция должна быть плотно сцеплена с самим металлом двери, поэтому поверхность двери должна быть предварительно обезжирена, а виброизоляция прикатана жестким валиком (при низкой температуре разогрета до +17 минимум). Стараемся закрыть максимальное количество поверхности виброизоляцией.

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ В ДВЕРИ ОКЛЕИВАТЬ ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ НЕ НАДО. Хуже вы не сделаете - попросту переведете материал - толку не будет.

Примерно вот так у вас будет выглядеть результат п1.

или вот так, если у вас открытые технологические отверстия

Переходим к п2. - Шумоизоляция. Хотелось бы немного уточнить, что шумоизоляционные материалы и звукопоглотительные материалы - это 2 разные вещи (ровно как и слова "изолировать" и "поглощать") - подробнее на этом остановимся в следующих статьях. Шумоизоляция она имеет еще второе свойство - теплоизоляции, в отличие от звукопоглотителя. Задача звукопоглотителя - рассеять направленную звуковую волну.

Вторым слоем, поверх вибриозоляции устанавливаем шумоизоляцию. Это может быть Сплен Шумофф П8, либо Комфорт6. Шумоизоляция самоклеящаяся, но тем не менее ее желательно прикатать жестким валиком. Не стоит пугаться того, что у вас не будет цельного листа шумоизоляции в двери (вы его туда физически не засунете) - главное, чтобы это было аккуратно и закрыто как можно больше поверхности.

Должно получиться вот так:

Затем снова возвращаемся к п1. Виброизоляция. Чтобы достичь максимального эффекта + добиться качественного звучания динамиков в двери, технологические отверстия необходимо закрыть виброизоляцией (НЕ СПЛЕНОМ, а именно виброизоляцией), т.к. она имеет достойную жесткость, в результате чего вашу дверь можно будет рассматривать как закрытое, полое пространство (что и необходимо для звучания музыки).

Должно быть вот так:

Приступаем к п.3 - обработка антискрипом. Что делаем: все провода и тяги обматываем антискрипом Шумофф Битолон 5мм. Места стыков обшивки с металлом двери тоже оклеиваем битолоном, съемные пластиковые детали обшивки тоже обрабатываем битолоном. Не забываем про клипсы - их тоже обрабатываем антискрипом.

Если есть желание и возможность довести двери до максимально улучшенного состояния, то мы рекомендуем дополнительно на обшивку дверей устанавливать частичную виброизоляцию и поверх полностью оклеивать звукопоглотителем (не шумоизолятором, НЕ СПЛЕНОМ) Герметоном А15. Это придаст максимально положительный эффект для звучания музыки, приятности закрывания двери и тишины при езде.

На этом можно заканчивать и собирать дверь. Проведена полная качественная шумоизоляция двери.

Надеемся данная статья вам поможет. Не изобретайте велосипед - звоните, спрашивайте, не стесняйтесь задавать любые вопросы.

Всем удачи на дорогах!

Представлен видео отчет по шумоизоляции Nissan Qashqai, показаны штатная шумоизоляция дверей, пола, багажника и шумо-виброизоляция, сделанную нами.

Многие считаю фольгированный изолон Тейп хорошей шумоизоляцией, теплоизоляцией. Возможно это так, но не в автомобиле.

Материалы: http://tsi-auto.ru/a110932-sovety-pravilnoj-kachestvennoj.html

При­вет­ствую Вас на блоге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как сде­лать шумо­изо­ля­цию авто­мо­биля сво­ими руками. Раз­бе­рём какие источ­ники шума внутри салона авто­мо­биля бывают и какие мате­ри­алы уста­но­вить в раз­ные части кузова.

Шум и виб­ра­ции в авто­мо­биле вли­яют на общий ком­форт води­теля и пас­са­жи­ров. Шум уве­ли­чи­вает стресс и утом­ле­ние. Одним из глав­ных фак­то­ров, отли­ча­ю­щих доро­гие авто­мо­били от дешё­вых явля­ется улуч­шен­ная шумо­изо­ля­ция.

Боль­шин­ство авто­мо­би­лей уже уком­плек­то­ваны тон­ким слоем демп­фи­ру­ю­щего покры­тия в две­рях и дру­гих пане­лях, но оно со вре­ме­нем затвер­де­вает из-за мно­го­чис­лен­ных цик­лов нагрева и охла­жде­ния и теряет свои свой­ства. Даже если авто­мо­биль имеет завод­скую шумо­изо­ля­цию, уста­новка хоро­шей аудио­си­стемы тре­бует допол­ни­тель­ной вибро-шумо­изо­ля­ции для полу­че­ния каче­ствен­ного зву­ча­ния. Это умень­шит виб­ра­ции, исчез­нет гро­хот пане­лей от басов и мно­же­ствен­ные отра­же­ния звука внутри салона (реве­бра­ция). Тем не менее, зву­ко­изо­ля­ция нико­гда не будет пол­ной в авто­мо­биле. В машине по-преж­нему оста­ются мно­же­ство поверх­но­стей, на кото­рые невоз­можно уста­но­вить вибро-шумо­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­алы, к при­меру, стёкла. Для стё­кол тоже суще­ствуют спе­ци­аль­ные плёнки, слу­жа­щие в каче­стве зву­ко­вого барьера, но они не бло­ки­руют шум пол­но­стью.

Совре­мен­ными мате­ри­а­лами можно достиг­нуть при­мерно 80% умень­ше­ния шума. Вибро-шумо­изо­ля­ция даёт луч­шие резуль­таты, когда выпол­нена пол­но­стью на всей машине. При частич­ной шумо­изо­ля­ции может пока­заться, что шум прак­ти­че­ски не сни­зился.

Суще­ствует мно­же­ство раз­ных источ­ни­ков шума, каж­дый из кото­рых про­из­во­дит звук раз­ной частоты.

В салон звук попа­дает со всех сто­рон и много раз отра­жа­ется внутри салона.

Есть два вида шума внутри салона авто­мо­биля:

• Пер­вый – рас­про­стра­ня­е­мый по воз­духу. Если вы сто­ите в пробке в городе и опу­стите стекло, то уро­вень шума внутри салона уве­ли­чится. Изме­не­ние уровня шума, в этом слу­чае, про­изой­дёт из-за шума, пере­но­си­мого по воз­духу. Стекло может быть опу­щено совсем немного, но уро­вень шума уве­ли­чится зна­чи­тельно. Воз­душ­ный шум пере­но­сится даже сквозь неболь­шую щель. Дру­гой тип воз­душ­ного шума тот, кото­рый обра­зу­ется, отра­жа­ясь внутри салона. Если в салоне есть твёр­дые поверх­но­сти, то звуки будут отра­жаться от этих поверх­но­стей. Мяг­кие поверх­но­сти (к при­меру, велю­ро­вая обшивка и ков­ро­вое покры­тие) будут погло­щать шум.
• Вто­рой вид шума – тот, кото­рый пере­да­ётся через кон­струк­цию кузова, это струк­тур­ный шум (виб­ра­ции). Для пони­ма­ния, можно при­ве­сти яркий при­мер. Если Вы при­ло­жите ухо к рельсу, то услы­шите дви­же­ние поезда задолго до того, как услы­шите его через воз­дух. В этом слу­чае, звук пере­да­ётся через метал­ли­че­скую рельсу. В совре­мен­ных авто­мо­би­лях, струк­тур­ный шум явля­ется более рас­про­стра­нён­ным, чем воз­душ­ный. По этой при­чине, в каче­стве основы, при­ме­ня­ются мате­ри­алы, кото­рые умень­шают виб­ра­цию кузова.

Если гово­рить более кон­кретно, то можно назвать сле­ду­ю­щие источ­ники шума внутри салона: шум ветра, дорож­ный шум покры­шек, дви­га­теля, вен­ти­ля­то­ров, транс­мис­сии и выхлоп­ной системы, шум при тор­мо­же­нии, шум капель дождя по крыше.

Куда в конеч­ном итоге про­па­дает звук? Когда зву­ко­вая волна встре­чает на своём пути зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­риал или барьер, то часть энер­гии звука рас­тра­чи­ва­ется, а остав­ша­яся часть отра­жа­ется и про­дол­жает дви­гаться в дру­гом направ­ле­нии, пока не столк­нётся с дру­гой пре­гра­дой. Этот про­цесс про­дол­жа­ется, пока энер­гия звука ста­но­вится не слыш­ной и посте­пенно рас­се­и­ва­ется.

Спла­ни­руйте про­ект вибро-шумо­изо­ля­ции авто­мо­биля. Опре­де­ли­тесь, какие места авто­мо­биля будут зву­ко­изо­ли­ро­ваться, посчи­тайте, сколько нужно мате­ри­ала. Опре­де­ли­тесь, какие детали инте­рьера нужно будет снять, и под­го­товьте инфор­ма­цию о том, как это сде­лать. Под­го­товьте необ­хо­ди­мые инстру­менты. Потре­бу­ется ост­рый нож или нож­ницы и плос­кое ров­ное место, где будет удобно выре­зать из листов нуж­ные сег­менты.

Не суще­ствует вол­шеб­ного мате­ри­ала, кото­рый смо­жет эффек­тивно оста­но­вить шумы с раз­ными зву­ко­выми часто­тами. Един­ствен­ный путь эффек­тивно сокра­тить уро­вень шумов в машине – исполь­зо­вать несколько слоёв раз­ных мате­ри­а­лов, име­ю­щих раз­ные свой­ства.

Каж­дая зона в авто­мо­биле имеет раз­лич­ные шумо­вые нагрузки от раз­лич­ных источ­ни­ков шума. Если все панели закле­ить оди­на­ко­вым мате­ри­а­лом, то эффект будет мини­маль­ным и далё­ким от опти­маль­ного.

Вот три глав­ных пути оста­новки рас­про­стра­не­ния звука:

• Оста­новка виб­ра­ции панели при­ме­не­нием вибро-шумо­изо­ля­ци­он­ного мате­ри­ала. Когда звук пере­ме­ща­ется через твёр­дый пред­мет, то он ста­но­вится виб­ра­цией. Ударьте несильно фужер вил­кой и Вы услы­шите звон. Теперь сожмите этот фужер паль­цами и звук резко оста­но­вится – это эффект гаше­ния струк­тур­ного звука (виб­ра­ции). Вибро-шумо­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­алы умень­шают виб­ра­цию и звук, кото­рый из-за неё воз­ни­кает, также, как в при­мере с фуже­ром. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­риал наи­бо­лее эффек­ти­вен от низ­ко­ча­стот­ных шумов.

• Бло­ки­ровка звука при­ме­не­нием плот­ного зву­ко­вого барьера. Для этого часто исполь­зу­ется нагру­жен­ный винил (mass loaded vinyl). Этот мате­риал очень плот­ный и сокра­щает коли­че­ство шума, кото­рое может пройти через этот мате­риал.
• Погло­ще­ние звука. Исполь­зу­ются мяг­кие, пори­стые мате­ри­алы.

Рас­смот­рим подроб­нее мате­ри­алы, кото­рые исполь­зу­ются при шумо­изо­ля­ции и реа­ли­зуют выше­опи­сан­ные функ­ции:

Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­риал

• Вибро-шумо­изо­ля­ци­он­ный (демп­фи­ру­ю­щий вяз­ко­упру­гий) мате­риал изго­тав­ли­ва­ется из битума или бута­диен-сти­роль­ного кау­чука (более совре­мен­ный мате­риал). Идея в том, чтобы доба­вить веса и жёст­ко­сти к листо­вому металлу, из кото­рого сде­лана панель кузова. Добав­ле­нием демп­фи­ру­ю­щего мате­ри­ала к панели, Вы изме­ня­ете её резо­нанс­ную частоту и умень­ша­ете веро­ят­но­сть виб­ра­ции. Если поверх­но­сть совер­шенно жёст­кая, то добавка к ней демп­фи­ру­ю­щего мате­ри­ала не даст ника­кого эффекта. Как гово­рят про­из­во­ди­тели, совре­мен­ный виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­риал гасит виб­ра­цию и пере­во­дит её в неболь­шое коли­че­ство тепла, кото­рое прак­ти­че­ски невоз­можно почув­ство­вать. Он также может уста­нав­ли­ваться между пане­лями для сокра­ще­ния коли­че­ства виб­ра­ций между ними, когда они нахо­дятся вплот­ную. На мно­гих таких мате­ри­а­лах есть метал­ли­че­ская фольга. Она пред­на­зна­чена для улуч­ше­ния их тер­мо­стой­ко­сти и отра­же­ния тепла. Это спо­соб­ствует сохра­не­нию тепла внутри салона. Этот тип мате­ри­а­лов, для своей функ­ци­о­наль­но­сти, не тре­бует покры­тия ими всей поверх­но­сти. В боль­шин­стве слу­чаев, 50% покры­тия доста­точно, чтобы исклю­чить виб­ра­ции. Эти мате­ри­алы мало­эф­фек­тивны в каче­стве барьера, кото­рый может оста­но­вить звук от попа­да­ния в салон авто­мо­биля.

• Зву­ко­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­алы создают барьер для шума. Наи­бо­лее часто в каче­стве зву­ко­вого барьера исполь­зу­ется так назы­ва­е­мый нагру­жен­ный винил (mass-loaded vinyl) . Он плот­ный, но эла­стич­ный. Винил имеет очень низ­кую резо­нанс­ную частоту, что делает его при­ме­не­ние иде­аль­ным в каче­стве зву­ко­вого барьера. Такой тип зву­ко­изо­ля­ции бло­ки­рует зна­чи­тель­ное коли­че­ство зву­ков и наи­бо­лее эффек­ти­вен про­тив звука, пере­да­ва­е­мого по воз­духу, но бес­по­ле­зен для изо­ля­ции зву­ков уда­ров и виб­ра­ций, кото­рые пере­да­ются через кон­струк­цию. Этот мате­риал, в отли­чие от виб­ро­изо­ля­ци­он­ного, тре­бу­ется уста­нав­ли­вать без про­ме­жут­ков, на 90–100% пло­щади. Любая щель ста­нет при­чи­ной про­ник­но­ве­ния внеш­него шума. Зву­ко­вой барьер нужно уста­нав­ли­вать вна­хлёст и исполь­зо­вать спе­ци­аль­ную ленту для гер­ме­ти­за­ции сты­ков. 1%-ный зазор в любом зву­ко­вом барьере, будет впус­кать 30% зву­ков, а 5%-ый зазор впу­стит 90% шума. Нагру­жен­ный винил можно уста­нав­ли­вать в авто­мо­биле везде, где только это воз­можно. Его нужно раз­де­лять с поверх­но­стью авто­мо­биля. Для этого исполь­зу­ется тон­кий пен­ный мате­риал.

• Зву­ко­по­гло­ща­ю­щие мате­ри­алы явля­ются одним из эле­мен­тов зву­ко­изо­ля­ции. Боль­шин­ство мате­ри­а­лов с зву­ко­по­гло­ща­ю­щими свой­ствами пред­на­зна­чены для улуч­ше­ния аку­стики в замкну­том про­стран­стве. Такие мате­ри­алы сокра­щают реве­бра­цию (мно­го­крат­ное отра­же­ние звука) и эхо. Погло­ще­ние звука играет опре­де­лён­ную роль в зву­ко­изо­ля­ции, но должно исполь­зо­ваться как допол­не­ние к виб­ро­изо­ля­ции и зву­ко­вому барьеру. Для зву­ко­по­гло­ще­ния могут исполь­зо­ваться мяг­кие мате­ри­алы, такие как пено­по­ли­уре­тан, вой­лок, джут и дру­гие. Все эти мате­ри­алы поз­во­ляют воз­духу вле­тать в яче­и­стую струк­туру, где энер­гия звука рас­се­и­ва­ется. Чем больше воло­кон на пути звука, тем лучше он рас­се­и­ва­ется. Пен­ный зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­риал даёт боль­шой спектр погло­ще­ния частот. Он тре­бует закры­тия как можно боль­шей пло­щади панели. Пен­ный мате­риал с откры­тыми ячей­ками глу­шит звук лучше, чем мате­риал с закры­тыми ячей­ками, однако, он может впи­ты­вать воду, гнить и раз­ва­ли­ваться в местах с повы­шен­ной вла­гой. Любой мате­риал, чтобы быть эффек­тив­ным шумо­по­гло­ти­те­лем дол­жен иметь опре­де­лён­ную тол­щину.
• Зву­ко­вой раз­де­ли­тель (тон­кий пено­по­ли­уре­тан с закры­тыми ячей­ками «антис­крип»). Ещё один вид шума – гро­хот или скрип, кото­рый воз­ни­кает, когда две или более виб­ри­ру­ю­щие панели пери­о­ди­че­ски крат­ко­вре­менно кон­так­ти­руют друг с дру­гом.
• Гибрид­ные мате­ри­алы. Неко­то­рые про­дукты, кото­рые пред­став­лены на рынке мате­ри­а­лов для шумо­изо­ля­ции, ком­би­ни­руют 2 и более мате­ри­а­лов, раз­лич­ным по свой­ствам. К при­меру, может быть ком­би­на­ция мате­ри­ала на основе пены с закры­тыми ячей­ками и плот­ного винила, объ­еди­нён­ных в одном листе.

Для ком­плекс­ной вибро-шумо­изо­ля­ции исполь­зу­ется ком­би­на­ция виб­ро­изо­ли­ру­ю­щего мате­ри­ала со слоем пен­ного мате­ри­ала и слоем зву­ко­вого барьера.

Битум­ные листы хорошо умень­шают виб­ра­цию при нор­маль­ной тем­пе­ра­туре. Если же авто­мо­биль экс­плу­а­ти­ру­ется в мест­но­сти, где слиш­ком высо­кие или низ­кие тем­пе­ра­туры, то могут воз­ник­нуть про­блемы. При морозе он засты­вает и отсла­и­ва­ется. При жаре битум­ные листы могут пла­виться, а с тече­нием вре­мени раз­ва­ли­ва­ются. Неко­то­рые битум­ные листы содер­жат в своём составе неболь­шой про­цент резины для мень­шей вос­при­им­чи­во­сти к нагреву, но этого бывает не доста­точно в жар­кие лет­ние дни, когда тем­пе­ра­тура кузова повы­ша­ется, к тому же битум­ные листы с добав­кой кау­чука посте­пенно раз­ру­ша­ются и при более низ­ких тем­пе­ра­ту­рах. Бутил-кау­чу­ко­вые листы не имеют такой тен­ден­ции.

Счи­та­ется, что виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­алы рабо­тают бла­го­даря добав­ле­нию массы металлу панели и сни­же­нию её резо­нанс­ной частоты. Это верно для битум­ных листов, но не совсем верно для мате­ри­ала на основе бутил-кау­чука. Они рабо­тают бла­го­даря мно­же­ству после­до­ва­тель­ных дей­ствий мате­ри­ала. Всё зави­сит от такого свой­ства мате­ри­ала, как вяз­ко­упру­го­сть. Этот тер­мин опи­сы­вает что-то, что может дефор­ми­ро­ваться и потом воз­вра­титься в пер­во­на­чаль­ную форму более мед­ленно, чем было дефор­ми­ро­вано. Бутил-кау­чу­ко­вый мате­риал вяз­ко­упру­гий, а битум­ный – нет. Бутил-кау­чу­ко­вый мате­риал спо­со­бен гасить виб­ра­ции, пре­вра­щая их в неболь­шое коли­че­ство тепла. Ко всему про­чему, битум­ные листы гораздо тяже­лее бутил-кау­чу­ко­вых и, если их исполь­зо­вать в боль­шом коли­че­стве, то они зна­чи­тельно уве­ли­чи­вают вес машины. Таким обра­зом, если уче­сть все недо­статки, битум­ные листы лучше, чем ничего, но хуже бутил-кау­чу­ко­вых.

Недо­ро­гие стро­и­тель­ные мате­ри­алы на основе битума, кото­рые неко­то­рые исполь­зуют, могут рас­пла­виться в лет­нюю жару и будут изда­вать непри­ят­ный запах в салоне.

Созда­ние шаб­лона исклю­чит отре­за­ние мате­ри­ала не пра­виль­ной формы. Так как авто­мо­биль в боль­шин­стве своём сим­мет­ри­чен, то шаб­лоны, выре­зан­ные под одну сто­рону, подой­дут и для про­ти­во­по­лож­ной сто­роны. Для шаб­лона можно исполь­зо­вать кар­тон или плот­ную бумагу. Нужно сна­чала сде­лать при­мер­ные изме­ре­ния обла­сти, куда будет накле­и­ваться зву­ко­изо­ля­ция. Отрежьте кар­тон на 10 см больше, чем раз­мер обла­сти, кото­рую будете зву­ко­изо­ли­ро­вать.

Далее выров­няйте один край шаб­лона, при­клейте его для удоб­ства маляр­ной лен­той или скот­чем, потом под­го­ните осталь­ные края шаб­лона по месту, учи­ты­вая кон­фи­гу­ра­цию панели.

Виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­алы накле­и­ва­ются в первую оче­редь, как основа, на кото­рую можно уста­но­вить зву­ко­изо­ля­ци­он­ные и зву­ко­по­гло­ща­ю­щие мате­ри­алы. Можно уста­но­вить только виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­алы (что, в боль­шин­стве слу­чаев, мно­гие и делают), но эффект будет не пол­ным. Уста­новка вибро-шумо­изо­ля­ци­он­ного мате­ри­ала тре­бу­ется для боль­шин­ства частей кузова авто­мо­биля. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­риал, как допол­не­ние к уста­новке аудио­си­стемы, пред­на­зна­чен для умень­ше­ния или предот­вра­ще­ния гро­хота и виб­ра­ций, созда­ва­е­мые низ­кими часто­тами. Глав­ная цель виб­ро­изо­ля­ции авто­мо­биля – полу­чить чистые басы аудио­си­стемы.

Уста­новка пол­ного ком­плекта виб­ро­изо­ля­ции в авто­мо­биле, доба­вит в сред­нем 25–40 кг допол­ни­тель­ного веса.

Тол­щина металла на днище отли­ча­ется от тол­щины на крыше. Исходя из этого, тол­щина виб­ро­изо­ля­ции должна выби­раться соот­вет­ственно. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­риал может иметь раз­ную тол­щину (обычно 1.6 мм, 2 мм, 2.6 мм и 4 мм). На днище кузова слой виб­ро­изо­ля­ции дол­жен быть толще, а на крыше будет доста­точно тон­кого слоя.

Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­риал наи­бо­лее эффек­ти­вен, если он закры­вает 50% (мак­си­мум 80%) пло­щади панели. 100%-покрытие поверх­но­сти этим мате­ри­а­лом бес­по­лезно и только доба­вит лиш­него веса авто­мо­билю. Уста­новка мате­ри­ала на 20% пло­щади, по сере­дине панели, даст 80% улуч­ше­ний, убе­рёт боль­шую часть виб­ра­ции и гро­хота. Накле­и­ва­ние мате­ри­ала на осталь­ные 80% даст лишь 20% раз­ницы.

Исполь­зо­ва­ние несколь­ких слоёв виб­ро­изо­ля­ци­он­ного мате­ри­ала для сокра­ще­ния дорож­ного шума (пере­да­ва­е­мого воз­душ­ным путём) несо­мненно даёт опре­де­лён­ный эффект сокра­ще­ния дорож­ного шума, так как при­даёт зна­чи­тель­ную массу на пути звука. Но виб­ра­и­зо­ля­ци­он­ный мате­риал не имеет струк­туры, кото­рая бы отра­жала звук. Вме­сто всех этих слоёв лучше исполь­зо­вать один слой в каче­стве виб­ро­изо­ля­ции и допол­ни­тель­ный слой мате­ри­ала, спе­ци­ально слу­жа­щего как зву­ко­вой барьер.

Для уста­новки виб­ро­изо­ля­ции сво­ими руками тре­бу­ется разо­брать салон авто­мо­биля.

После сня­тия защит­ной бумаги, мате­риал ста­но­вится лип­ким и легко при­ли­пает к любым поверх­но­стям. После при­кле­и­ва­ния, нужно сре­зать остатки и выре­зать необ­хо­ди­мые тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия.

При нане­се­нии, мате­риал дол­жен быть тща­тельно при­дав­лен к металлу. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­риал не плотно накле­ен­ный на поверх­но­сть не даст эффекта виб­ро­изо­ля­ции.

Совре­мен­ные мате­ри­алы не тре­буют нагрева в про­цессе при­кле­и­ва­ния и раз­гла­жи­ва­ния, однако, если шумо­изо­ля­ция осу­ществ­ля­ется в холод­ном поме­ще­нии, то необ­хо­димо пред­ва­ри­тельно нагреть металл и мате­риал или и то и дру­гое. Мате­риал очень эла­стич­ный и легко повто­ряет все кон­туры и формы панели. Для раз­гла­жи­ва­ния листов исполь­зуйте валик. Нач­ните раз­рав­ни­вать с цен­тра и про­дол­жите к краям, про­ка­ты­вая каж­дый кон­тур панели. Даже если поверх­но­сть ров­ная, про­ка­ты­ва­ние вали­ком обес­пе­чит хоро­шую адге­зию и пол­ный кон­такт мате­ри­ала с пане­лью, уда­ляя пузырьки воз­духа.

Окле­и­ва­ние виб­ро­изо­ля­цией не гаран­ти­рует пол­ного отсут­ствия гро­хота. Если всё сде­лано пра­вильно и каче­ственно, то виб­ра­ции и гро­хот будут оста­ваться на мини­маль­ном уровне.

Если зани­ма­е­тесь шумо­изо­ля­цией само­сто­я­тельно, то можно пол­ную шумо­изо­ля­цию делать поэтапно, в раз­ные дни. Сна­чала можно шумо­изо­ли­ро­вать отдельно каж­дую дверь, потом багаж­ник. Пол и панель при­бо­ров потре­бу­ется сде­лать в один день.

Чтобы полу­чить хоро­ший резуль­тат, будет недо­ста­точ­ным, а также бес­по­лез­ным, шумо­изо­ли­ро­вать только двери. Боль­шин­ство людей хотят обой­тись сред­ним коли­че­ством шумо­изо­ля­ции. Это умень­шит как дорож­ный, так и общий шум, но раз­ница будет неболь­шой. Больше всего эффект от шумо­изо­ля­ции заме­тен после оклейки пола авто­мо­биля, потом пере­го­родки между отсе­ком дви­га­теля и сало­ном, колёс­ных арок, две­рей, панели зад­ней части кузова и в завер­ше­ние багаж­ник, вклю­чая крышку багаж­ника. Если поз­во­ляет бюд­жет и время, то можно также сде­лать крышу и мотор­ный отсек.

Тре­бу­ется раз­бор салона (демон­таж ков­ро­вого покры­тия, сиде­ний, пла­сти­ко­вой обшивки). После раз­бора салона нужно тща­тельно про­пы­ле­со­сить все поверх­но­сти кузова, кото­рые тре­бу­ется шумо­изо­ли­ро­вать. Далее все поверх­но­сти отмы­ва­ются и выти­ра­ются и обез­жи­ри­ва­ются.

Шумо­изо­ля­ция две­рей авто­мо­биля

Так как через двери про­хо­дит боль­шой спектр шумов, для хоро­шей вибро-шумо­изо­ля­ции, тре­бу­ется уста­новка виб­ро­изо­ля­ции и зву­ко­вого барьера (через тон­кий слой пен­ного мате­ри­ала с закры­тыми ячей­ками). Если целью явля­ется улуч­ше­ние зву­ча­ния дина­ми­ков, то виб­ро­изо­ля­ция две­рей даст замет­ный эффект.

Нужно пом­нить, что излиш­нее коли­че­ство вибро-шумо­изо­ли­ру­ю­щего мате­ри­ала в две­рях не даст нуж­ного эффекта, так как сла­бым зве­ном все­гда будет стекло.

Дина­мики должны быть уста­нов­лены так, чтобы не кон­так­ти­ро­вать напря­мую с метал­лом, к при­меру, на про­клад­ное кольцо (из плот­ной резины). Это даст демп­фи­ру­ю­щий эффект во время зву­ча­ния дина­мика.

Пер­вым шагом нужно снять двер­ные карты. Потом сни­мите ауди­о­ди­на­мики. Нужно убрать защит­ную завод­скую плёнку, чтобы остался только голый металл две­рей.

Сле­ду­ю­щим шагом нужно тща­тельно помыть внут­рен­нюю часть две­рей чистя­щим сред­ством (изо­про­пи­ло­вым спир­том).

В первую оче­редь вибро-шумо­изо­ля­цию нужно уста­но­вить на обрат­ную сто­рону лице­вой панели двери, так как она явля­ется пер­вой линией защиты от дорож­ного шума. Для боль­шего эффекта можно окле­ить поверх­но­сть двери, кото­рая рас­по­ло­жена сразу за обшив­кой, закрыв все ненуж­ные отвер­стия.

После уста­новки вибро-шумо­изо­ля­ции все обшивки салона должны плотно при­ле­гать.

Шумо­изо­ля­ция крыши авто­мо­биля

Крыша явля­ется самой боль­шой виб­ри­ру­ю­щей пане­лью кузова. Она должна быть окле­ена виб­ро­изо­ля­ци­он­ным мате­ри­а­лом. Не исполь­зуйте для этого мате­риал на битум­ной основе. Он слиш­ком тяжё­лый для крыши. Лучше исполь­зо­вать совре­мен­ную виб­ро­изо­ля­цию на бутил-кау­чу­ко­вой основе. В допол­не­ние можно исполь­зо­вать зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­риал, но не полу­читься исполь­зо­вать слиш­ком тол­стый слой, так как не поз­во­ляет про­стран­ство.

Днище, как и крыша, имеет боль­шую пло­щадь и резо­ни­рует. На пол можно уста­но­вить виб­ро­изо­ля­цию, а поверх неё зву­ко­вой барьер из нагру­жен­ного винила. Его лучше поло­жить на тон­кий слой пен­ного мате­ри­ала. Либо сверху виб­ро­изо­ля­ции можно исполь­зо­вать зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­риал (вой­лок, джут и др.).

Шумо­изо­ля­ция капота авто­мо­биля

С обрат­ной сто­роны капота не нужно при­ме­нять обыч­ный виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­риал, он зна­чи­тельно теряет эффек­тив­но­сть при нагреве . Неко­то­рые про­из­во­ди­тели изго­тав­ли­вают вибро-шумо­изо­ля­ци­он­ный мате­риал спе­ци­ально для уста­новки на обрат­ную сто­рону капота. Обычно для капота исполь­зу­ется зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­риал из пено­по­ли­уре­тана или дру­гого мяг­кого мате­ри­ала. Лучше, чтобы он имел доба­воч­ный отра­жа­ю­щий слой, кото­рый предот­вра­тит нагрев капота и дольше сохра­нит краску на нём.

Шумо­изо­ля­ция мотор­ного отсека

Шум дви­га­теля также попа­дает в салон через виб­ра­цию и по воз­духу.

На щиток дви­га­теля (со сто­роны салона) нужно уста­но­вить виб­ро­изо­ля­цию, шумо­по­гло­ща­ю­щий мате­риал, а также нагру­жен­ный винил, кото­рый изо­ли­рует звуки раз­ного частот­ного диа­па­зона.

Наи­бо­лее важ­ной для виб­ро­изо­ля­ции частью авто­мо­биля явля­ется багаж­ник. Обычно это место имеет наи­мень­шую вибро-шумо­изо­ля­цию.

В багаж­нике можно исполь­зо­вать виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­риал вме­сте с нагру­жен­ным вини­лом. На крышку багаж­ника накле­и­ва­ется виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­риал на основе бутил-кау­чука.

Шум от покры­шек можно умень­шить, уста­нов­кой зву­ко­по­гло­ща­ю­щий пено­по­ли­уре­тана (с закры­тыми ячей­ками) на под­крылки и колёс­ные арки. Несколько слоёв анти­гра­вий­ного рас­пы­ля­е­мого покры­тия с части­цами резины (см. ста­тью об осо­бен­но­стях нане­се­ния анти­гра­вий­ного покры­тия) также умень­шает виб­ра­ции и шум. Со сто­роны салона или багаж­ника на арки колёс можно уста­но­вить нагру­жен­ный винил.

Гер­ме­ти­за­ция зазо­ров между дверьми и кузо­вом явля­ется важ­ной частью шумо­изо­ля­ции. Неболь­шие зазоры между уплот­ни­те­лями две­рей и кузо­вом могут впу­стить внутрь много шума. Нужно про­ве­рить все рези­но­вые уплот­ни­тели две­рей. Все клипсы этих уплот­ни­те­лей должны быть на своих местах. Иначе, не плотно при­ле­га­ю­щий уплот­ни­тель может быть при­чи­ной шума от ветра, осо­бенно на высо­ких ско­ро­стях.

Для про­ёмов могут исполь­зо­ваться допол­ни­тель­ные уплот­ни­тели, кото­рые уве­ли­чат гер­ме­тич­но­сть две­рей. Такие уплот­ни­тели могут накле­и­ваться также по пери­метру крышки багаж­ника и капота.

После гра­мот­ной шумо­изо­ля­ции умень­ша­ется до мини­мума общий шум внутри салона, повы­ша­ется ощу­ще­ние ком­форта и двери закры­ва­ются с более «солид­ным» зву­ком.

Материалы: http://kuzov.info/shumoizolyaciya-avto-svoimi-rukami/