Регулировка схождения колес своими руками

Случаются ситуации, когда из-за неровностей на дороге нарушается сход-развал колес машины. Если нарушение сильное, то продолжать движение невозможно. Хорошо если поблизости есть СТО, где быстро и легко решат проблему. А если нет? В этом случае придется делать развал-схождение самостоятельно. А вот как это сделать рассказывается в данной статье.

Что такое развал-схождение?

Развал колеса – это угол между центральной частью колеса и перпендикуляром к плоскости дороги. Верно отрегулированный он гарантирует отличную сцепку с дорогой, комфорт вождения, а также увеличивает период пользования покрышек. Этот угол измеряется в градусах. Он имеет положительное значение в случае, если вершина колеса отклоняется наружу и, наоборот, отрицателен, если наклон внутрь.

Схождение – это угол нахождения колес в горизонтальной поверхности относительно длины машины. Единица измерения схождения – это миллиметр. Схождение, как и развал, делится на два варианта: положительный и отрицательный угол схождения колес. В момент, когда колеса машины имеют сдвиг в центр, положение называется положительным, а если наружу – отрицательным.

Для чего делать развал-схождение?

В результате верно настроенного развала-схождения будет:

• устойчивость машины;
• манёвренность автомобиля;
• уменьшение заносов машины;
• меньший процент износа покрышек;
• существенная экономия горючего.

Необходимые инструменты для регулирования

Для самостоятельного регулирования развала-схождения понадобятся:

1. Площадка для проведения работ. Лучше если будет присутствовать смотровая яма или эстакада. При отсутствии и того, и другого подойдет хороший подъемник и площадка с ровной поверхностью.
2. Типовой набор инструментов автомобилиста.
3. Линейка.
4. Мел.
5. Строительный отвес.
6. Чистая вода и ветошь понадобятся для очистки рук после окончания работ.

Как сделать развал колес?

В первую очередь необходимо узнать: как четко было выполнено схождение ранее. Т.е. «нулевое» ли положение у рулевой рейки при прямом ходе. Как это выполнить? Делать нужно следующее:

1. Поставить машину на ровной площадке.
2. Вывернуть до конца руль в одном направлении, поставить отметку в верхней части руля (в центре круга) вывернуть руль до конца в противоположном направлении.
3. В это время требуется сосчитать, сколько полных витков и долей.
4. После подсчета разделить выясненное количество напополам и вернуть руль в это состояние.

Для регулировки «нулевого» состояния нужно отцепить руль, открутив гайку. Далее закрепить его в рассчитанном «нулевом» состоянии (стержни руля находятся параллельно). Далее следует опираться на это положение. Для проверки необходимо попеременно крутить руль то в одну, то в другую сторону, он должен вращаться на равное число витков, поэтому поворачивая колесо до предела в стороны, подсчитывайте обороты.

Затем необходимо отпустить стопорные гайки наконечников рулевых тяг. Одну тягу нужно слегка вывернуть, а другую закрутить на равное число оборотов. Данную операцию требуется совершить единожды и больше не изменять состояние руля. Потом только исправлять схождение.

Как сделать схождение колес?

Если прямолинейность обследована, необходимо обследовать величину загруженности машины, давления в покрышках, исправность крепления подвески и механизма руля. Затем стоит начинать обследование и настройку схождения.

Для измерения схождения линейку требуется установить между колес так, чтоб наконечники труб направились в бок покрышек, а цепочки касались земли. Когда стрелка находится на нулевом положении, автомобиль нужно слегка откатить вперед, чтоб линейка оказалась позади оси колес. При этом стрелка должна представлять уровень схождения. В случае несовпадения с нормой она должна быть откорректирована.

Для того, что бы отрегулировать схождение колес нужно вращать соединительные муфты боковых рулевых тяг. Когда эта операция проведена, контрольные гайки необходимо надежно затянуть.

Как отрегулировать угол развала колес

Наиболее трудным действием является проверка и регулировка развала колес, но и ее можно исполнить самостоятельно. Для этого требуется приподнять автомобиль на такое расстояние, чтоб колеса не касались площадки. Затем необходимо рассчитать места идентичного биения на боковых долях колес. Вывернув колеса в состояние движения по прямой, рядом с колесом нужно подцепить груз. Мелом сделать отметки по диаметру колеса сверху и снизу. используя шнур с отвесом высчитать дистанцию от обода до шнура.

Дальше снять колесо машины автомобиля и опустить два болта крепления кронштейна стойки амортизатора к поворотному кулаку. Потом сдвинуть внутрь или наружу поворотный кулак, в каком направлении и на какое расстояние, зависит от итогов замеров. Собственно, так вы сможете поставить необходимый угол развала. Закончив процесс, требуется затянуть болты, закрепить колесо и снова выполнить измерения.

Делая сход-развал собственноручно, не забывайте о надобности совершения измерений не один раз (не менее четырех), после этого использовать среднеарифметический показатель. Если развал-схождение выполнены верно, то машину не будет «тянуть» в сторону при движении, а изнашивание резины колес станет равномерным.

Вся работа по регулированию совершается по новой, если после совершенных манипуляции автомобиль всё равно «уходит» с линии прямого направления.

Динамическое изменение схождения на передних управляемых колёсах, возникающее при работе подвески, на практике не играет большой роли, поскольку легко компенсируется управляющим воздействием со стороны водителя.

БЕСПЛАТНАЯ консультация юриста

Работаем без выходных 24/7 Вы из другого региона?

Хотите получать обновления?

Подпишитесь, чтобы не пропустить новые публикации

Материалы: http://advicelawyer.ru/avtomobil/razval-shozhdenie.html

От правильной установки углов развала и схождения зависит расход топлива, управляемость автомобиля, а также ресурс покрышек. Если углы выставлены неправильно, то резина будет изнашиваться более интенсивно, расход топлива увеличится, а управляемость упадет. Прочитав статью, вы узнаете, как самому сделать развал схождение и что для этого потребуется.

Несмотря на то, что операцию называют «развал-схождение», существует еще один параметр, сильно влияющий на управляемость машины. Что означают эти названия? Развал – это отклонение колес в вертикальной плоскости. Схождение – отклонение в угле поворота колес. Кастор – наклон амортизаторной стойки.

Если правильно сделать развал, то пятно контакта колес с дорогой максимально, что обеспечивает наилучшее сцепление с покрытием и управление во время движения. Если же развал неправильный, то сокращается пятно контакта колес, ухудшается сцепление и управляемость, а также возрастает износ резины. Правильное схождение колес обеспечивает минимальный уровень боковых нагрузок во время движения, благодаря чему возрастает управляемость автомобиля, снижается сопротивление движению, а также увеличивается срок службы покрышек. Правильный кастор обеспечивает оптимальное распределение динамических нагрузок, благодаря чему машина становится более управляемой.

Что необходимо для регулировки развала-схождения

Чтобы самостоятельно сделать развал или схождение колес вам потребуются:

• диагностика подвески, при необходимости ремонт;
• специальный стенд, ямные пути, смотровая яма или просто ровная площадка;
• прибор для измерения углов развала и схождения. Если его нет, то потребуются:
• линейка;
• длинная рейка;
• веревка;
• малярный скотч;
• несколько деревянных брусков;
• штангенциркуль;
• набор ключей;
• регулировочные шайбы;
• жидкость WD-40;
• домкрат;
• руководство по ремонту автомобиля.

Единственная операция, которую невозможно правильно сделать самостоятельно – это точная регулировка кастора. Если авария не изменила геометрию кузова, то можно сделать симптоматическую регулировку кастора. Когда машина плохо слушается руля, входит в повороты неустойчиво и с задержкой, необходимо просто увеличить кастор на 20–40 минут. Если же при резком разгоне руль начинает вырываться из рук, кастор нужно сделать меньше. При этом необходимо помнить – увеличение кастора приводит к увеличению развала колес. Также вы сможете отрегулировать развал схождение своими руками. Если же кузов поврежден в результате аварии, что привело к нарушению его геометрии, то любая регулировка подвески бессмысленна. Вы потратите много времени, а результат будет крайне сомнительным. Поэтому после даже небольшой аварии, обязательно проверяйте геометрию кузова на специальном стенде.

В первую очередь необходимо проверить состояние всех деталей подвески. Если что-то вызывает подозрение, проведите ремонт. Без этого все регулировка подвески, в том числе развал или схождение своими руками, не имеет смысла. Лучше всего для регулировки подходят специальный стенд и ямные пути. Проблема в том, что ямные пути стоят от 70 тысяч рублей, а стенд еще дороже. Впрочем, ямные пути отличаются от смотровой ямы или ровной бетонной площадки лишь большей комфортностью работы, но на регулировки никак не влияют.

• Закатите автомобиль на стенд, ямные пути или ровную бетонную площадку, несколько раз сильно нажмите на кузов в районе всех колес. Затем установите руль так, чтобы передние колеса смотрели строго вперед.
• Регулировка кастора на подвеске Мак-Ферсон проводится перестановкой шайб, установленных на растяжке. На других типах подвески эта регулировка выполняется по-разному, поэтому внимательно читайте руководство по ремонту вашей машины.

Помните, такая настройка является приблизительной, поэтому всегда существует вероятность, что управляемость машины ухудшится в некоторых режимах.

Развал

• Для регулировки развала закрепите веревку с помощью скотча на крыле так, чтобы она проходила через центр колеса, но не касалась резины.
• К веревке подвесьте грузик (пара гаек на 14–24).
• С помощью штангенциркуля измерьте расстояние до веревки в верхней и нижней точке колесного диска. Если сверху расстояние до веревки больше, чем снизу, это положительный развал. Оптимальное значение развала написано в инструкции по обслуживанию и ремонту машины и может отличаться для различных автомобилей.

Схождение

Способ регулировки схождения зависит от типа подвески. На подвеске Мак-Ферсон для этого используют болт с эксцентриком, соединяющий поворотный кулак и амортизатор. Регулировка развала на других типах подвески производится с помощью специальных шайб. Более подробно эта операция описана в руководстве по ремонту автомобиля.

Если у вас отсутствует лазерный стенд или прибор для регулировки развала, то с помощью малярного скотча вертикально прикрепите к диску переднего колеса два одинаковых бруса толщиной 20–50 мм и подставьте табуретку или какую-то опору на уровне ступичного подшипника. Положите на опору длинную ровную рейку и прижмите ее к брускам. Измерьте расстояние от рейки до ближнего края заднего колесного диска и вычтите из полученного значения толщину бруска и половину разницы между шириной задней и передней колеи. Если результат отличается от нуля, проведите регулировку.

Более подробно эта операция описана в инструкции по ремонту вашей машины. Если вы не можете найти рейку, сгодится и линейка длиной не менее 1 метра, к которой необходимо с помощью малярного скотча прикрепить тонкую веревку.

Вариант с использованием натянутой веревки

Линейка должна лежать на подставке и плотно прилегать к брускам. Натяните веревку и внимательно смотрите, чтобы ее направление полностью совпадало с линейкой. Если смотреть вдоль веревки, то легко заметить отклонение даже в 2–3 мм. Натянув веревку, измерьте расстояние до ближнего края заднего колесного диска и проведите такие же вычисления, как описано выше. Но, такая процедура менее точна, чем с использованием рейки.

Вывод

Теперь вы знаете, как отрегулировать сход развал своими руками. Это поможет вам поддерживать свой автомобиль в исправном состоянии и безопасно ездить на нем. Такая регулировка по качеству уступает проверке на профессиональном стенде, но подходит для большинства легковых автомобилей, которые не ездят на скоростях свыше 150 км в час.

Материалы: http://autolirika.ru/remont/kak-samomu-sdelat-razval-i-shozhdenie.html

Темой, связанной с углами установки передних колес автомобиля, задавался, видимо, практически каждый владелец. Кто-то ездит по принципу "лишь бы резину не ела" или даже по такому: "да мне вообще на нее… ; начнет сыпаться - новую куплю"; кто-то, напротив, чуть ли не каждый месяц посещает "крутые" компьютерные стенды… а истина, как всегда, где-то посередине.

Допустим, перед владельцем автомобиля возникает проблема:

углы установки передних колес неоптимальны и это влияет на ходовые качества автомобиля, увеличивает износ резины, ухудшается управляемость, растет расход бензина и т.п. Требуется что-то сделать так, чтобы ликвидировать отмеченное влияние. Ну, разумеется, такой несложный вариант, как продажа "машины, которая начала сыпаться" и приобретение новой мы рассматривать здесь не будем. Хотя бы потому, что это - совсем иная тема.

износ узлов подвески

замена узлов подвески

нарушение геометрии кузова

Может, в автосервис?

Казалось бы, теме "развал - схождение" посвящено МНОЖЕСТВО публикаций, в том числе и научных статей; даже доводилось встречать диссертации, в том числе и докторские, посвященные исследованию влияния углов установки передних колес на устойчивость движения автомобиля и прочие параметры (не говоря уже о дипломах и курсовых работах профильных специальностей ВУЗов и иных учебных учреждений, таких, как, к примеру, широко известный в г. Уфе автотранспортный колледж). Имеются, вроде бы, и современные 3D-стенды, на которых имеется возможность измерить эти самые углы с высокой точностью и, соответственно, установить оптимальные их значения.

К чему сей долгий и, возможно, скучный, разговор? Да к тому, что человеку, управляющему автомобилем (который, как известно, является источником ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ), неплохо бы знать самому хотя бы базовые вещи. Ведь автомобиль - это не компьютер и не кофеварка, неисправность которых в большинстве случаев не ведет к летальным и тому подобным исходам.

С чего начать

Итак, с чего начинать при регулировке развала-схождения? Инструкция по эксплуатации рекомендует проверить давление в шинах, люфт в подшипниках передних колес, прокачать автомобиль несколько раз за передний и задний бамперы. Убедиться в исправности ВСЕХ(!) узлов передней подвески. А именно: в исправности шаровых шарниров, шарниров рулевых тяг, маятникового рычага, механизма рулевого управления, сайлент-блоков.

Однако, как только (скажем, в результате наезда колесом на камень или при резком торможении) поперечная нагрузка на палец превысит критическую, так палец получит возможность переместиться в направлении этой нагрузки.

Отметим еще раз: рукой подобную нагрузку создать не всегда удастся, необходимо специальное приспособление. Не удастся диагностировать подобную неисправность и путем покачивания рулевого колеса в разные стороны и контроля взаимного перемещения деталей (например, пальца относительно корпуса шаровой опоры).

Конечно, по мере дальнейшего износа люфт (зазор) будет увеличиваться и в один прекрасный момент "вдруг" станет очень высоким. Именно тогда его и можно будет обнаружить вручную.

При этом, если выпрессовать палец шаровой опоры из гнезда поворотного кулака, он будет практически без защемления (свободно) перемещаться в ее корпусе. А то и болтаться в нем.

Однако, это - уже крайний, критический случай. Если при этом не заменить опору, в недалеком будущем ее палец может попросту выскочить из корпуса - со всеми вытекающими дальнейшими последствиями. Потом, если, довести шаровую опору до такого состояния и продолжать ездить (да еще с высокими скоростями, да еще по неровным и/или скользким дорогам), машина будет фактически неуправляемой.

И вот, представим себе типичного автовладельца, не желающего (а то и неспособного) разобраться в причинах. Который хочет только "чтоб ездило нормально", а остальное ему неинтересно. Важно хотя бы понимать, что в таком случае сервисменам ЧУЖАЯ (ну, то есть - его, в данном случае) машина интересна еще меньше. И как только автовладелец начнет "качать права" на предмет "неверно" выполненного развала-схождения, сервисмены ему резонно скажут: меняйте, друг, как было Вам уже сказано, ВСЮ переднюю подвеску - вот тогда она будет точно исправна и развал-схождение будет выполнен "на отлично". Или (это если клиент им очень понравится) - платите похожую… ну, несколько меньшую, сумму, мы найдем классного специалиста (есть тут у нас один пожилой дед), он Вам скажет точно, ЧТО ИМЕННО следует заменить, а что, наоборот, оставить. Понятно, что обращения в суды, защиты прав потребителей и т.п. здесь не только не помогут, а лишь выставят автовладельца посмешищем. Ведь, в самом деле, в его машине имеются неисправные узлы передней подвески, от замены которых он самолично отказался.

Как самому измерить развал

В первую очередь, необходимы условия для измерений, в частности, горизонтальная площадка. Конечно, известны рекомендации, как можно измерить развал-схождение и на негоризонтальной площадке, например, переставляя автомобиль так, чтобы места расположения передних колес поменялись местами. Однако, на наш взгляд, гораздо легче портатить время (или деньги) ОДИН раз и сделать подходящую площадку, чем каждый раз перекатывать автомобиль туда-сюда. Скажу Вам, это весьма утомительная процедура. Целесообразная лишь при регулировке развала-схождения. ну, в совсем уж полевых условиях.

Ее можно сделать, например, перед домом (если Вы живете за городом или в частном доме). Естественно, что для этой цели совершенно необязательно бетонировать и выравнивать ВСЮ площадку, равную площади, занимаемой автомобилем. Достаточно сделать четыре небольшие горизонтальные опоры (соответственно местам расположения колес автомобиля), по возможности, минимально выступающие вверх от поверхности земли. В землю достаточно их заглубить на 30. 50 см (думаю, всем понятно, что слой бетона толщиной 3. 5 см здесь будет бесполезен). Дело в том, что автомобиль на них не будет находиться постоянно . А эпизодическая нагрузка весом 300. 500 кг ничего не нарушит. Минимальную площадь горизонтальной поверхности каждой из таких опор можно взять равной 0,5х0,5 м 2 . Например, площадки (опоры) можно сделать так, как показано на рисунке. Практика показала, что если верх этих опор бетонировать (а лучше - железнить) с использованием мелкого песка (не гравия, конечно же) , то погрешность их горизонтальности, а также разность уровней по вертикали друг относительно друга может составлять не более 1 мм. Такую низкую погрешность вполне можно обеспечить, если бетонировать опоры и впоследствии железнить, используя для контроля горизонтальности их расположения длинный уровень. Принимая во внимание, что расстояние между передними колесами типичного легкового автомобиля составляет, как минимум, 1300 мм (а между задними и передними - еще больше), получаем, что негоризонтальность прямой линии, проведенной через поверхности любых из двух опор, составит не более

1/1300=7,7*10 -4 =tg

Соответственно, угол, представляющий собой отклонение этой линии от горизонтали (погрешность измерений угла), составит не более

Выше обсуждались следующие виды факторов, которые дают вклад в суммарную погрешность:

Негоризонтальность опор измерительной площадки: 2,6' (или 300*tg2,6' = 0,23 мм)

здесь 300 мм - длина уровня (бруска), закрепляемого на колесе для целей измерения

Непараллельность и/или неплоскостность рабочих поверхностей уровня: 0,2/2=0,1 мм

Итого, возможная погрешность при определении угла развала составит 0,23+0,1+0,2=0,53 мм. Соответственно, в угловом измерении она составит

П_р= arctg(0,53/300)= 0,1 о = 6,1' (угловых минут)

Конечно, в зависимости от модели автомобиля, а также от требуемого угла развала, необходимо будет то или иное расстояние от нити до нижней точки уровня, находящегося на колесе. Расчет можно провести, например, при помощи калькулятора с функцией арктангенса (впрочем, арксинус тоже подойдет, так как измеряемый угол очень мал).

Как самому отрегулировать схождение

Для регулировки схождения, как и для развала, существует множество самодеятельных методов, не уступающих в точности 3D-стендам, несмотря на всю компьютеризацию последних. Однако, мы поступим донельзя проще. А именно - в полном соответствии с рекомендацией завода-изготовителя. Который предлагает определять схождение путем измерения разницы расстояний между задними и, соответственно, передними точками ободьев передних колес (подобная схема измерения схождения приведена в инструкциях по эксплуатации, например, отечественных автомобилей).

Возможно, подобные скобы имеются и в заводском исполнении. Однако, искать магазины, звонить и ездить по ним (Уфа - это не Москва, ибо здесь, чтобы купить хоть что-нибудь, не пользующееся широким спросом… приходится потрудиться, иной раз изрядно; после чего возникает необходимость контактировать с интернет-магазинами) показалось гораздо более длительным процессом, чем изготовить самостоятельно. Скоба изготовлена из подручных материалов при помощи сварки. Дополнительные кронштейны реализованы с целью повысить жесткость конструкции, ибо измерять необходимо миллиметры и даже их доли, тогда как габаритный размер скобы превышает 1,5 м, что много больше (ориентировочно в 1000 и даже более раз), чем измеряемый параметр. Это и обусловливает необходимость высокой жесткости конструкции скобы. Вес скобы получился равным примерно 5 кг, так что с регулировкой справится даже малолетний ребенок.

Приближенная диагностика узлов передней подвески

Если колеса находятся на поверхности, обеспечивающей хорошее трение при их повороте, далее можно заняться диагностикой узлов передней подвески. Естественно, гайки всех шаровых пальцев (опор и рулевых тяг) должны быть затянуты рекомендуемыми моментами затяжки. Изначально руль у нас находится в прямом положении. Следует чуть-чуть (например, для отечественной классики - не более 5 см по ободу рулевого колеса… естественно, большого люфта в рулевом управлении быть не должно) повернуть его, например, вправо, добившись очень небольшого поворота, по крайней мере, одного из передних колес. И вновь по предложенной методике измерить схождение. Если оно останется тем же самым, значит, существенных люфтов (зазоров) в подвеске, наверное, нет. Вам, возможно, повезло! (Но еще не факт). Можно еще для надежности повернуть руль в другую сторону и убедиться, что схождение не изменилось.

Влияние углов установки передних колес на движение автомобиля

Вначале - немного теории, которую, в принципе, Вы можете прочитать не только здесь (в отличие от приведенного выше материала), но и в учебниках по автоделу, публикациях журналов типа "За рулем", а также и в научных работах: диссертациях, дипломах, курсовых и практических отчетах. Поэтому о назначении кастера, развала и схождения разговор опустим. Будем считать, что с этим Вы уже знакомы, раз дочитали до этого места. Сегодняшняя наша с Вами задача - реализовать более тонкий, более глубинный анализ (чем это делается, например, в учебниках по автоделу), а не бульварное словоблудие на предмет темы "развал - схождение".

Чтобы не допускать такого "разъезда" колес в стороны и вызванной этим повышенной нагрузки на узлы передней подвески, каждое из колес устанавливают со схождением.

Несимметричность схождения и развала передних колес приводит к тому, что для сохранения прямолинейности движения автомобиля водитель вынужден "подруливать", т.е. компенсировать неоптимальность углов развала и схождения соответствующим поворотом рулевого колеса. Например, если (при равных углах развала) схождение левого колеса будет выше, чем правого, то при прямом положении рулевого колеса автомобиль будет уходить вправо. Водитель, соответственно, вынужден держать руль несколько влево.

Так вот, допустим, у нас развал - нормативный, но схождение очень низкое. Тогда передние колеса будут стремиться выкатиться наружу в большей степени, чем это компенсируется схождением. Но, их такому "стремлению" препятствует подвеска - подшипники ступиц и др. Подвеска, в соответствии с 3-м законом Ньютона, начнет испытывать растягивающие напряжения. Которые будут стремиться, в свою очередь, вернуть колеса обратно. Это вызовет скольжение передних колес внутрь ("к автомобилю"), т.е. друг к другу. Внутренние части дорожек протектора передних колес будут изнашиваться более интенсивно, чем наружные. Соответствующий такому скольжению пилообразный износ протектора описан в многочисленных учебниках, дипломах, диссертациях, инструкциях по эксплуатации автомобилей. Чем ниже схождение, чем сильнее оно при этом отличается от оптимального, тем более выраженным будет такой износ.

На рисунке очень схематично изображены передние колеса, если смотреть на них сзади, эксплуатировавшиеся в условиях завышенного схождения. Виден пилообразный износ внутренних дорожек протектора (тонкими линиями показан первоначально неизношенный протектор). Как правило, подобный износ бывает хорошо заметен внешне. Или же его можно ощутить ладонью, проводя ею (предварительно очистив колесо от грязи, льда или снега) в сторону от себя (к машине) и затем - назад. Когда ведете руку от машины, будет ощущаться "терка" (характерное зацепление протектора за кожу ладони), тогда как при движении руки в обратном направлении она будет идти более мягко, терка отсутствует.

Видно, что радиальный ( причем, волнообразный! ) износ отдельных шашек протектора наблюдается как бы через одну из них. Т.е. одна изнашивается равномерно, тогда как находящаяся рядом с ней - имеет пилообразный износ. Причем в большей степени такому износу подвержена часть протектора, расположенная в левой части колеса (если смотреть сзади), т.е. ближняя к читателю (если смотреть по рисунку). Итак, левая часть левого колеса в данном случае имеет аж три вида неравномерного износа: пилообразный, конусообразный, а также радиальный. И все они в большей степени присутствуют на левой части протектора левого колеса (на правом, соответственно, на правой части - симметрично). Спешим успокоить скептиков и юмористов: дело тут вовсе не в пробеге или возрасте шины (той, которую Вы видите на рисунке). Она прошла только 40 тыс. км (примерно). И, судя по остаточной толщине протектора, пройдет еще тысяч 5. 10 км.

• неравномерно и ускоренно происходил износ протектора передних колес
• повышался расход топлива
• снижалась приемистость автомобиля
• усиливалась нагрузка на подшипники ступиц колес, шаровые опоры, сайлент-блоки, приводя к ускоренному их износу
• наблюдалась неустойчивость (колебания) автомобиля на некоторых дорожных покрытиях
• на скользком или неровном покрытии автомобиль чувствовал себя неуверенно и, особенно на приличной скорости, то и дело норовил уйти от прямолинейного движения в ту или другую сторону, что приводило к затруднению, а то и невозможности управления им
• происходило искривление шины и образование "восьмерки"

Видите, как много последствий? Разберем их по отдельности.

То, что износ неравномерен, ясно видно по рисунку. Естественно, это приводит к быстрому окончанию срока службы покрышек (при такой, с дозволения сказать "эксплуатации", их хватает на 10. 15 тыс. км). В отношении расхода топлива и снижения приемистости отметим, что это очевидные последствия, так как сила, вызывающая боковое скольжение колес, совершает работу. Эта работа затрачивается на повышенный износ резины протектора. Источником энергии для осуществления этой работы является, очевидно, двигатель, точнее, топливо. Соответственно, падал КПД двигателя, что и приводило к снижению приемистости.

Так как дороги практически никогда не бывают идеально ровными, боковая сила трения имеет непостоянное значение. Допустим, в какой-то момент она достигла максимума. Соответственно, колесо в данный момент имеет максимальный развал. При (случайном) снижении силы трения происходит проскальзывание колеса в боковом направлении: развал резко снижается, а запасенная в деталях передней подвески упругая энергия - высвобождается. При этом водитель может услышать короткий свист со стороны колеса, вызванный проскальзыванием его относительно поверхности дороги.

"Никогда не покупайте эту резину!!"