Доработка тормозов

Заключительным этапом переоборудования тормозной системы, была установка задних дисковых тормозов. Предварительное изучение интернет форумов и разговоры с обладателями сих девайсов дало результат. Были получены координаты Михаила Елфимова (ladaclub.vrn.ru/modules.p…le&mode=viewprofile&u=279 ) у которого я и приобрёл переходные планшайбы.

Далее была поездка за деталюшками. Были куплены тормозные механизмы от ВАЗ-2110, 13 вентилируемые тормозные блины на ВАЗ 2110, тормозные колодки, направляющие от ВАЗ 2101, направляющие суппорта и тормозные шланги от ВАЗ 2101 для передних колёс с болтами и 4мя медными колечками.

Данный комплект пролежал дома около 9 месяцев и наконец разродилось. Пришло их время. Камнем преткновения стало то, что нужно было проточить полуоси, для того, чтоб на них надеть блины. Варианта было 2. Либо вытаскивать полуоси и отдавать под станок, какому либо мастеру, либо болгарка и смекалка. Был выбран второй вариант, так как обездвиживать машину было нельзя, и планшайбы сделаны так, что обеспечивают монтаж, не снимая полуось. Последняя особенность хороша тем, что существенно облегчает процесс переоборудования по времени и трудозатратам.

Сказано сделано. Приехав в гараж, скинули колёса и сняли барабаны, далее все потроха разобрали.

После чего начали стачивать полуось болгарином. Маленькое примечанице: протачивая левую сторону — врубайте заднюю, протачивая правую – врубайте любую из 5-ти передач.

Вскоре полуось была готова. Для примера можете сравнить фотографию полуоси в момент разбора стандартых тормозов.

Обрезав стандартную защиту приступили к сборке.

Подобрав по длине болты, и чутка их подредактировав, притянули к полуоси планшайбу (с маленькими выступами ставиться слева, с большими — справа).

Далее приладили тормозной диск и фиксаторы тоже вкрутили.

Следующим прикрученным элементом оказалась скоба.

Ну а в след за ней пришла очередь суппорта и колодок. С суппорта советую сразу скрутить шланг который идёт в комплекте и прикрутить на его место родной классический шланг.

Ну вот собственно и всё на этом фронте. Накинули колёсико и всё.

Далее под авто и подключать тормозилки новые по старой системе. Прокачиваем всё и едем пробовать.

Если у Вас нет регулятора тормозных усилий. То вам придётся стачивать с боков тормозные колодки, чтоб зад не перетормаживал.

Price tag: 6 000 ₽

FakeHeader

Comments 50

Здравствуйте, скобу подрезали? не упералась в гайку крепления полуоси? Хочу так же планшайбу поставить, ибо с распространеной планшайбой ставится проставка под тормозной диск и ЦО не выпирает и шпильки срезает

• Editing history

центральное отверстие на диске, на полу оси оно выполняет функцию центрования колесного диска

Можно подробнее, что за проставка под тормозной диск и почему ЦО не выпирает? Если поставить набор Lukas, то так же будет плохо?

В стандарте когда стоит барабан то буртик полуоси выперает и на этот буртик операется и центруется колесный диск. А при установке здт на классику от известных тюнинг контор (с передними суппортами от переднеприводных вазов) между полуосью и тормозным диском ставится проставка 5мм (обычно это доработаная проставка передней ступицы от классики) за счет нее буртик утапливается в тормозном диске и колесный диск уже на этот буртик не операется и не центруется им. Если забыть затянуть или ослабятся гайки на шпильках(болты по крепче, но это не факт видел обдоманные болты в ступице) то при резком старте или торможении шпильки согнет(если сырой металл, но тут ослабится даже если заиянуть хорошо) или обломит( если металл коленный). Как на лукасе не знаю, если там не надо проставку ставить между диском и полуосью, то все норм

Можно подробнее, что за проставка под тормозной диск и почему ЦО не выпирает? Если поставить набор Lukas, то так же будет плохо?

откуда взять суппорт?

как тормоза себя показали? есть косяки в процессе эксплуатации?

показали отлично! Но нужен регулятор тормозных усилий. чтоб жопа не перетормаживала

не парь мозг. такие вот возьми, полуось придется разобрать, а так, всё ровно. Щас на них всё собрано

есть телефончик где планшайбы заказать?

спасибо буду маркетанить

и нужноли менять главный целиндр еслида но на какай?

да, менять надо. Мы на 08 меняли с ВУТом

подскажи по поводу подключения тормозных шлангов и как кую могистраль брали под это дело если можно то с фото спасибо

шланги от суппорта меняешь на классические. Ну у нас развальцовка есть. Так что, нам проще было. Взял самую длинную магистраль, обрезал под себя и готова.

А с колдуном как? оставил или выкинул из системы?

родной выкинули конечно. Есть регулируемый, смотри тему про гидроручник!

Источники: http://www.drive2.com/l/4062246863888206132/

Ни для кого не секрет, что тормоза на «классике» всегда оставляли желать лучшего. Придется нам их немного доработать при этом и учитывать вариант «бюджетности», так как можно конечно говорить о крутых суппортах и регуляторах давления, но за все придется заплатить инемало… Для начала вам потребуется заменить главный цилиндр, так как создаваемое давление в отечественных экземплярях не блещет характеристиками, да и надежность тоже не на высоте.

Из недорогих западных аналогов можно воспользоваться продукцией компании ATE которые по сей день продолжает выпускать на классику практически весь спектр необходимых комплектующих. Маркировка ГТЦ на «классику» по каталогу ATE 010416.

Теперь займемся доработкой передних тормозов. Расчет пойдет на то, что, на машину мы планируем установить колеса 14 или 15 дюймов. Понимаю, что в меня начнут кидать камнями, мол «небюджетно» и «зачем это нужно?», поверьте, это не только эстетика, а еще и устойчивость с управляемостью. Не будем сейчас отвлекаться то начатой темы. Самым оптимальным вариантом является установка комплекта передних тормозов от ВАЗ2112 16-ти клапанной версии, этот комплект как раз 14-ти дюймовый, да и диски вентилируемые. Суппорта ставим 12-е родные (2112-3501013 левый и 2112-3501012 правый), тормозные диски покупаем, (предлагаю, и далее буду предлагать исключительно свои варианты, вы же можете использовать по личному усмотрению) опять же ATE 520142 Power Disk , они вентилируемые с эллипсоидными проточками на поверхности диска. Диски спокойно, без каких либо переделок сядут на ступицу. Теперь, что бы установить данный комплект нам потребуется расчитать и изготовить крепление суппорта, так как штатное по понятным причинам не подойдет.

К сожалению, я не буду приводить здесь расчет и чертежи крепления, могу скорее дать некоторые рекомендации. Крепление суппорта должно быть толщиной не менее 5-7 мм, и изготовлено из достаточно прочной стали (45, титан – лучший вариант). На данный момент есть готовые варианты креплений, стоимостью около $50 за пару, но пока они проходят тестирование. Тормозные шланги ставим любые (Pirelli, ATE и т.п.). Вот вроде и все. Проверяем надежность соединений, прокачиваем тормоза и тестируемся.

Задние дисковые тормоза. В чем приемущество? В первую очередь это высокая эффективность торможения, надежность (они не набирают воды как барабаны и не примерзают зимой), отличная вентиляция и простота обслуживания.

В свое время FIAT 124 был оснащен задними дисковыми тормозами, но отечественный автопром отказался от них по ряду причин. Что нам потребуется для того, что бы перейти с барабанов на дисковые тормоза? Покупаем комплект ториозных дисков ATE 412125, а можно потратить кровные на более крутую версию типа ATE 512125 Power Disk, но не факт, что они будут эффективнее, а стоят они значительно дороже. Суппорта покупаем от ВАЗ 2108 (2108-3501013 левый и 2108-3501012 правый соответственно). Теперь переходим к самой сложной части. Что бы посадить диск нам потребуется проточить заднюю полуось до посадочного диаметра тормозного диска. Эту операцию можно заказать на каком-нибудь заводе, что потребует небольших, но вполне разумных затрат. Затем расчитываем и изготавливаем крепление суппорта, учитывая опыт разработки для передних суппортов. Вместе с установкой полуоси меняем подшипники, например на SKF (VKBA973).

Стоит обратить внимание на то, что за подшипниками придется очень внимательно следить и не допускать их разбалтывания, так как это может стать причиной повреждения тормозов и аварии.

Теперь о том, как все это подключать? Ничего сложного в этом нет, так как используется «родная» магистраль. Не стоит забывать и про регулятор давления тормозов. Если у вас он штатно не был установлен на машине его обязательно стоит установить, в противном случае давление создаваемое при торможении будет производиться неравномерно и задние колеса будут перетормаживать со значительным опережением передних. Поверьте моему опыту, когда я избавился от регулятора я очень пожалел, задние колеса начинали тормозить раньше передних на пару секунд, а это влечет за собой высокую вероятность заноса задней оси. Износ и перегрев задних тормозов в этом случае будет неизбежен.

Немного про одну немаловажную деталь – стояночный тормоз или в простонародии «ручник». Так как механический привод ручного тормоза нам пришлось исключить из системы мы с вами установим гидравлический привод. Сложного в этом тоже ничего нет. Для этого нам потребуется главный цилиндр сцепления (24-1602290-10 ГАЗ 2410), рычаг привода ручного тормоза, два тормозных шланга. Далее варим специальный домик для всей конструкции. Используемая сталь около 3 мм, сложного там ничего нет. Шток привода тормоза направляем вперед, урезаем. Вытачиваем небольшой поршень, который потом вставляется в ГЦС, в который входит шток стояночного тормоза. Теперь всю эту конструкцию необходимо подключить. И так с ГТЦ выводим шланг заднего контура в салон и подсоединяем его к выходу 1 на ГЦС, а шланг от выхода 2 направляем до регулятора давления тормозов. Схема в принципе не такая сложная, как может показаться на первый взгляд.

Как работает гидравлический привод тормозов? Поднимая рычаг ручного тормоза мы перемещаем поршень ГЦС вперед, подача тормозной жидкости из трубки 1 перекрывается и создается давление на задний контур тормозов 2, колодки задних тормозов сжимаются, рычаг защелкивается, не позволяя колодкам разойтись. Такой стояночный тормоз держит намертво.

Прокачка тормозов теперь потребует немного больше головной боли, так как при прокачке всех тормозов вам потребуется снять ручной тормоз и поставить его вертикально машине, дабы не образовалась воздушная пробка в ГЦС. Тормозную жидкость лучше использовать с высокой температурой кипения, например Castrol Racing SRX.

Осталось сделать несколько тестовых заездов, отрегулировать регулятор давления тормозов и добиться равномерного торможения передних и задних колес. Вместо болтов крепления колес я рекомендую использовать шпильки, так как они более надежны и потеря гайки со шпильки не так трагична как болта. Старайтесь не допускать перегрева тормозный дисков.

Пройти ТО с задними дисковыми тормозами, да и доработанными передними официально невозможно. Еще одно маленькое замечание: вмешательство в систему тормозов, ее доработку и переделку вы делаете на свой страх и риск. Автор статьи никакой ответственности за возможные неполадки в работе тормозов никакой ответственности не несет.

Остались вопросы? Звони!

8 800 555 09 18

Категории

• Авто статьи 7
• ПДД 4
• Полезные советы 51
• СПРАВОЧНИК АВТОМОБИЛИСТА 6
• Теория 0
• Тюнинг автомобилей 57
• Устройство автомобиля 182

Наш qr-код

Карта

ИНН 5034045337/КПП 503401001/ОГРН 1135034000287

Политика конфиденциальности

Сведения о файлах cookie. Данный веб-сайт использует файлы cookie для того, чтобы сохранить данные на вашем компьютере. Некоторые из этих файлов обеспечивают работу функций на вашем компьютере, а некоторые помогают нам улучшить веб-сайт, сохраняя данные о том, как вы его используете. Если вы продолжаете работать с этим веб-сайтом, мы предполагаем, что вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Дополнительные сведения о файлах cookie.

Источники: http://real-avto.com/blog/tyuning-avtomobiley/peredelka-perednikh-i-zadnikh-tormozov-svoimi-rukami/

Из недорогих западных аналогов можно воспользоваться продукцией компании ATE которые по сей день продолжает выпускать на классику практически весь спектр необходимых комплектующих. Маркировка ГТЦ на «классику» по каталогу ATE 010416.

Теперь займемся доработкой передних тормозов. Расчет пойдет на то, что, на машину мы планируем установить колеса 14 или 15 дюймов. Понимаю, что в меня начнут кидать камнями, мол «небюджетно» и «зачем это нужно?», поверьте, это не только эстетика, а еще и устойчивость с управляемостью. Не будем сейчас отвлекаться от начатой темы. Самым оптимальным вариантом является установка комплекта передних тормозов от ВАЗ2112 16-ти клапанной версии, этот комплект как раз 14-ти дюймовый, да и диски вентилируемые. Суппорта ставим 12-е родные (2112-3501013 левый и 2112-3501012 правый), тормозные диски покупаем, опять же ATE 520142 Power Disk , они вентилируемые с эллипсоидными проточками на поверхности диска. Диски спокойно, без каких либо переделок сядут на ступицу. Теперь, что бы установить данный комплект нам потребуется рассчитать и изготовить крепление суппорта, так как штатное по понятным причинам не подойдет.

К сожалению, я не буду приводить здесь расчет и чертежи крепления, могу скорее дать некоторые рекомендации. Крепление суппорта должно быть толщиной не менее 5-7 мм, и изготовлено из достаточно прочной стали (45, титан – лучший вариант). На данный момент есть готовые варианты креплений, стоимостью около $50 за пару, но пока они проходят тестирование. Тормозные шланги ставим любые (Pirelli, ATE и т.п.). Вот вроде и все. Проверяем надежность соединений, прокачиваем тормоза и тестируемся.

Задние дисковые тормоза. В чем приемущество? В первую очередь это высокая эффективность торможения, надежность (они не набирают воды как барабаны и не примерзают зимой), отличная вентиляция и простота обслуживания.

В свое время FIAT 124 был оснащен задними дисковыми тормозами, но отечественный автопром отказался от них по ряду причин. Что нам потребуется для того, что бы перейти с барабанов на дисковые тормоза? Покупаем комплект ториозных дисков ATE 412125, а можно потратить кровные на более крутую версию типа ATE 512125 Power Disk, но не факт, что они будут эффективнее, а стоят они значительно дороже. Суппорта покупаем от ВАЗ 2108 (2108-3501013 левый и 2108-3501012 правый соответственно). Теперь переходим к самой сложной части. Что бы посадить диск нам потребуется проточить заднюю полуось до посадочного диаметра тормозного диска. Эту операцию можно заказать на каком-нибудь заводе, что потребует небольших, но вполне разумных затрат. Затем расчитываем и изготавливаем крепление суппорта, учитывая опыт разработки для передних суппортов. Вместе с установкой полуоси меняем подшипники, например на SKF (VKBA973).

Стоит обратить внимание на то, что за подшипниками придется очень внимательно следить и не допускать их разбалтывания, так как это может стать причиной повреждения тормозов и аварии.

Теперь о том, как все это подключать? Ничего сложного в этом нет, так как используется «родная» магистраль. Не стоит забывать и про регулятор давления тормозов. Если у вас он штатно не был установлен на машине его обязательно стоит установить, в противном случае давление создаваемое при торможении будет производиться неравномерно и задние колеса будут перетормаживать со значительным опережением передних. Поверьте моему опыту, когда я избавился от регулятора я очень пожалел, задние колеса начинали тормозить раньше передних на пару секунд, а это влечет за собой высокую вероятность заноса задней оси. Износ и перегрев задних тормозов в этом случае будет неизбежен.

Доработка передних тормозов Немного про одну немаловажную деталь – стояночный тормоз или в простонародии «ручник». Так как механический привод ручного тормоза нам пришлось исключить из системы мы с вами установим гидравлический привод. Сложного в этом тоже ничего нет. Для этого нам потребуется главный цилиндр сцепления (24-1602290-10 ГАЗ 2410), рычаг привода ручного тормоза, два тормозных шланга. Далее варим специальный домик для всей конструкции. Используемая сталь около 3 мм, сложного там ничего нет. Шток привода тормоза направляем вперед, урезаем. Вытачиваем небольшой поршень, который потом вставляется в ГЦС, в который входит шток стояночного тормоза. Теперь всю эту конструкцию необходимо подключить. И так с ГТЦ выводим шланг заднего контура в салон и подсоединяем его к выходу 1 на ГЦС (см. фото), а шланг от выхода 2 (см. "ото) направляем до регулятора давления тормозов. Схема в принципе не такая сложная, как может показаться на первый взгляд.

Как работает гидравлический привод тормозов? Поднимая рычаг ручного тормоза мы перемещаем поршень ГЦС вперед, подача тормозной жидкости из трубки 1 перекрывается и создается давление на задний контур тормозов 2, колодки задних тормозов сжимаются, рычаг защелкивается, не позволяя колодкам разойтись. Такой стояночный тормоз держит намертво.

гидравлический привод тормозов Прокачка тормозов теперь потребует немного больше головной боли, так как при прокачке всех тормозов вам потребуется снять ручной тормоз и поставить его вертикально машине, дабы не образовалась воздушная пробка в ГЦС. Тормозную жидкость лучше использовать с высокой температурой кипения, например Castrol Racing SRX.

Осталось сделать несколько тестовых заездов, отрегулировать регулятор давления тормозов и добиться равномерного торможения передних и задних колес. Вместо болтов крепления колес я рекомендую использовать шпильки, так как они более надежны и потеря гайки со шпильки не так трагична как болта. Старайтесь не допускать перегрева тормозный дисков.

Пройти ТО с задними дисковыми тормозами, да и доработанными передними официально невозможно. Еще одно маленькое замечание: вмешательство в систему тормозов, ее доработку и переделку вы делаете на свой страх и риск. Автор статьи никакой ответственности за возможные неполадки в работе тормозов никакой ответственности не несет.

Айтигрэйд

Источники: http://smolmotor.ru/info/advices/service-cars/17336/