Ремонт сколов на кузове автомобиле: делаем своими руками

Царапины и сколы на поверхности автомобиля – обычное рядовое явление. Как и с помощью каких приспособлений можно устранить сию неприятность? Можно ли выполнить ликвидацию повреждений собственными силами?

Нередко автолюбители сталкиваются с дефектами лакокрасочной поверхности своего авто. Дефекты могут быть совсем незначительными, в виде мелкой царапины, или же довольно масштабными, как сколы и глубокие вмятины. Большинство владельцев машин не обращают внимания на такие «мелкие» дефекты. И зря: малого того, что целое покрытие автомобиля смотрится эффектнее, так и дефекты могут из пустяковых перерасти в более крупные проблемы.

Современные способы и технологии обеспечат ремонт сколов на кузове автомобиля на высоком уровне, создавая ощущение совершенно нового авто, только сошедшего с конвейера. Постоянно изобретаются новые методы и применяется инновационное оборудование, среди которого особое внимание уделяется американской новинке, запатентованной сравнительно недавно. Карандаш для удаления царапин Fix It Pro, выпущенный SIMONIZ – легкий в применении, удобный и доступный способ реставрации лакокрасочной поверхности автомобиля. Он обладает отличными свойствами: эффективно удаляет и маскирует царапины на кузове авто, не подвергается воздействию перепадов температурного режима, прямых солнечных лучей. Форма выпуска корректирующего геля в виде карандаша не требует специальных навыков и подготовки для его использования и удобна в применении, а широкий ценовой диапазон продукта делают его доступным для широких масс. Все, что нужно владельцу машины, чтобы устранить царапины и сколы на кузове своего авто — приобрести карандаш и воспользоваться рекомендациями специалистов.

Самостоятельная ликвидация дефектов на кузове автомобиля

Любой ремонт сколов на кузове авто должен проводиться по правилам, дабы избежать ошибок и лишних дефектов.

 Предварительно изучите технику проведения восстановительных работ кузова авто, которая включает в себя подготовку рабочей поверхности, подбор ремонтных материалов и исправного оборудования.

 Не экономьте, приобретая дешевые материалы.

 Разводите составы согласно инструкции. Вообще – изучайте инструкцию прежде, чем приступать к работе.

 Лучше использовать материалы от одного производителя.

 Не нужно суеты и торопливости: большинство ошибок совершаются в спешке.

Повреждения целостности лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля – прекрасная лазейка для проникновения влаги, ненужных химических элементов, способных повредить машину более глубоко, и образования ржавчины.

Даже маленький скол диаметром всего пару сантиметров способен за год превратиться в повреждение длиной до нескольких сантиметров! Поэтому оставлять даже незначительную на первый взгляд царапину категорически не рекомендуется. Чем раньше выполнить ремонт – тем меньше будет затрат на материалы для восстановления поверхности, тем меньше будет неприятных последствий промедления.

Приступая к ремонту, определитесь, на какой объем работ вы рассчитываете, и что из оборудования для этого понадобится. Применение современного оснащения для ликвидации сколов и царапин с поверхности авто качественно усиливает эффект ремонта и делает процесс восстановления быстрым и легким. Используя дополнительную аппаратуру:

 проверяйте работоспособность каждого инструмента;

 уточняйте срок годности материалов;

 заблаговременно читайте инструкцию по эксплуатации, даже «бывалый» автолюбитель может узнать что-то новое;

 тщательно выполняйте рекомендации по использованию и хранению оборудования и материалов, ведь неверные действия и халатность по отношению к ним – наиболее частая причина нарушения состава продукции и выхода из строя аппаратуры;

Провести хороший ремонт сколов лакокрасочного покрытия автомобиля своими руками помогут и очень простые инструменты: шпатель, полировочные машинки, споттер – устройство для точечной сварки — и другие приспособления.

Ремонтные работы при обнаружении сколов и царапин на поверхности авто начинаются с тщательного осмотра повреждений. Это нужно, чтобы определить степень неисправности и оценить, что понадобится для ремонта и в каких количествах. Если повреждение поверхностное и задет только самый верхний слой краски, то ремонт не потребует больших усилий и затрат. Достаточно обработать место дефекта подходящим по цвету карандашом или полиролью. Можно воспользоваться и другими способами: машинкой для полирования или наждачной бумагой P2000, которые предназначены для проведения «мелкого» ремонта. После тщательно выполненной полировки кузова от повреждений и следа не останется.

Более значительные повреждения, вплоть до грунтовки, требуют совершенно иного подхода. Смысла замазывать такие дефекты нет, и эффекта не последует. А за время, потраченное на бессмысленные действия, могут запросто образоваться более серьезные неисправности. Чем дальше вы откладываете ремонт сколов на автомобиле, тем к большей площади повреждений это приводит. Такие дефекты имеют свойство быстро прогрессировать.

Итак, определившись с размером и степенью повреждений, приступайте к подбору краски, желательно в соответствии с инструкцией к авто. Так как разные производители выпускают предельно отличающиеся друг от друга варианты, лучший способ подобрать верную краску – взять в магазин с собой крышку от бензобака. По ней консультанты с легкостью подберут вам необходимые материалы.

Существует еще один способ ликвидации дефектов. Незначительные сколы и царапины на поверхности кузова авто – распространенное явление. Поэтому в продаже имеются специальные наборы для проведения мелкого ремонта, позволяющие избегать покупки больших объемов материалов. Чаще всего в такой комплект входит краска со специальными кисточками для устранения царапин и небольших сколов, напоминающих внешним видом тюбики с лаком. В зависимости от степени повреждений и ситуации, вы можете подобрать наборы с определенным количеством флаконов. Специальным подкрашивающим карандашом можно заретушировать места дефектов. Этот метод не только скроет следы повреждений, но и предотвратит образование ржавчины. Примерные этапы проведения таких работ:

• подготовка участка для ремонта, его очистка;

• грунтовка глубоких царапин и сколов, флакон с которой также имеется в комплекте;

После нанесения каждого слоя материалов хорошенько просушивайте ремонтируемую поверхность. Каждый последующий слой должен накладываться на сухую поверхность. Использование комплекта для реставрации кузовной поверхности автомобиля – не лучший вариант. После него вполне могут остаться заметные глазу дефекты. Полное избавление от оных обеспечит локальный ремонт.

Техника локального ремонта кузовной поверхности авто

Ремонтные работы в отношении лакокрасочного покрытия автомобиля могут быть комплексными и локальными. Задача локального – обновление поврежденного участка покрытия с сохранением исходного цвета. Технологии постоянно развиваются, а вместе с ними приобретает новые качества и ремонт царапин на авто, сколов и прочих дефектов. Если область повреждения незначительная, то вполне можно обойтись ретушированием покрытия, при этом границы отремонтированной области с основным покрытием визуально незаметна. В случае более обширных дефектов понадобится комплексный подход.

Для достижения цели понадобятся:

o емкость с краской (тюбик, баллончик);

Маленький нюанс – отечественные грунтовки заметно уступают в качестве импортным аналогам. Различают два вида: для покрытия металлического и лакокрасочного. Конкретный тип подбирается исходя из глубины повреждения. И снова – инструкция! Некоторые виды требуют дополнительных веществ для разведения, например – ацетона, который нужно будет приобрести заблаговременно.

Помещение, в котором будет выполняться ремонт, играет немаловажную роль. Оно должно быть полностью скрыто от прямых солнечных лучей. Оптимальное место – гараж. Перед непосредственным выполнением ремонта потребуется сделать две вещи: хорошенько помыть автомобиль, желательно с применением специальных средств, и тщательное очищение места повреждений от пыли, попавшего мусора и обезжиривание дефектов. На это подготовка завершена.

Следующий шаг – грунтовка. Сначала предстоит тщательное выравнивание и высушивание места скола или царапины. Затем нанесение грунта: в зависимости от повреждения, может потребоваться несколько слоев. Каждый слой надо хорошо просушивать. Не слишком аккуратно наложенный пласт можно легко удалить бензином. При глубоком сколе обязательно надо выполнять шпатлевание. При выполнении шпатлевки самое главное – не переусердствовать и оставить достаточно места для краски.

Заключительный шаг – покраска поверхности авто. Баллончик следует держать в вертикальном положении. Если вы используете пульверизатор, то расстояние от распылителя до кузова определяется материалом и производителем (параметры указываются на емкости с краской). Неудачно нанесенный слой краски довольно просто удалить с помощью сухой ткани. Чтобы поверхность кузова была однородной, потребуется наложить несколько слоев краски, каждый из которых требует просушивания. Последний штрих – лакирование покрытия.

Выполнив ремонт царапин на авто, не надо сразу вводить его в эксплуатацию. Нужно дать просохнуть лакокрасочному покрытию в течение некоторого времени, минимум – суток. При хорошем выполнении ремонтных кузовных работ вы и сами не найдете, где был дефект.

Повреждения лакокрасочного покрытия

Самостоятельно устраняя сколы на авто, можно не только не восстановить поверхность, но и еще больше навредить ей. Поэтому тщательное соблюдение инструкций, поэтапности выполнения ремонта и ответственность – залог хорошо проведенных работ. Экономия и приобретение дешевых материалов может дорого вам обойтись. На конечном этапе вы неизбежно столкнетесь с открывшимися дефектами. Зачастую такие ошибки не подлежат исправлению.

Какие ошибки бывают?

 Лакокрасочное покрытие нанесено неравномерно.

 Поверхность кузова приобрела матовость.

Ремонт сколов лакокрасочного покрытия автомобиля своими руками – задание не из самых легких. Не зная, с какой стороны подойти к материалам и оборудованию, лучше и вовсе не браться за такое дело. Но, с другой стороны, для человека нет ничего невозможного. И научиться владеть техникой кузовного ремонта, разбираться в материалах и аппаратуре может каждый. Было бы желание да время. В конце концов, всегда можно обратиться в автомастерскую за помощью.

Источники: http://emex52.ru/remont-skolov-na-avtomobile-delaem-svoimi-rukami.html

Сколы и царапины не только портят внешний вид автомобиля, но и приводят к более серьезным проблемам с кузовом. Поэтому избавляться от них нужно сразу же после появления. Но как правильно это сделать, чтобы вернуть машине первоначальный вид и защитить кузов от коррозии? Обо всем этом далее.

Чтобы подкрасить сколы и царапины на машине самому, необходимо подготовить следующие материалы:

• наждачную бумагу – Р120, P600 Р1000 и Р2000;
• преобразователь ржавчины;
• автомобильную антикоррозионную грунтовку (кислотную);
• автомобильную акриловую грунтовку.
• шпаклевку – если на сколе имеется небольшая вмятина, можно использовать универсальную шпатлевку, если же деформация серьезная, понадобится шпаклевка со стекловолокном;
• обезжириватель;
• лак;
• растворитель для перехода;
• малярный скотч.

Надо сказать, что для ремонта небольших царапин и сколов целесообразней покупать материалы не по отдельности, а в виде ремонтного набора. В него входят все необходимые предметы, начиная от наждачной бумаги и заканчивая краской.

Прежде чем начать восстановление краски на кузове автомобиля, следует выполнить несколько подготовительных действий. Работу начинаем с мытья кузова, ведь малярные работы, как известно, грязи не терпят. Если повреждения распложены на ровной поверхности, к примеру, на капоте, участки вокруг них необходимо заклеить малярным скотчем. Если же дефекты находятся в труднодоступных зонах – под бампером, возле молдингов, под поворотниками, то к ним необходимо обеспечить хороший доступ, демонтировав все детали, которые мешают.

Если сколы или царапины глубокие, т.е. доходят до металла, необходимо избавиться от ржавчины. Для этого используем абразив с зерном Р120. Более грубую шкурку применять не стоит, так как она оставит на металле крупные царапины. Вместе с ржавчиной нужно удалить остатки старой грунтовки, а также частички краски, которые отслоились от основания, но не откололись. Нередко на сколах металл прогнивает насквозь. Если вам пришлось столкнуться с такой ситуацией, необходимо расширить дыру до неповрежденного металла. Затем надо обработать зачищенный участок преобразователем ржавчины, который химическим путем удаляет следы коррозии на микроскопическом уровне.

Прежде чем воспользоваться преобразователем, тщательно взболтайте его. Затем нанесите его на обработанный участок при помощи кисти, распылителя или тампона – поверхность должна быть обильно смоченной. После этого нужно подождать несколько минут и почистить обработанный участок щеткой, чтобы удалить остатки средства, а также преобразованную ржавчину. Для достижения наилучшего эффекта нанесите преобразователь повторно, после чего тщательно промойте этот участок водой и просушите салфетками.

Подготовленный скол необходимо сразу же прогрунтовать антикоррозионной грунтовкой. Работу начинаем с обезжиривания, для этого подготовьте тампон, смочите его в обезжиривателе и протрите зачищенный металл, а также поверхность вокруг него. В качестве обезжиривающего средства нельзя применять бензин, так как он испортит отделочные материалы.

Теперь приступаем к грунтованию. Рекомендуем использовать кислотный грунт – это один из самых надежных составов в плане защиты металла от коррозии. Но учтите, что он является первичным, т.е. на него нельзя наносить шпаклевку и лакокрасочные материалы. Поэтому кислотную грунтовку необходимо покрыть изоляционным слоем, в качестве которого может использоваться акриловый грунт. Поверх него желательно нанести еще слой эпоксидного грунта, который придаст поверхности механическую прочность.

У каждого автомобилиста должно быть такое универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. Сейчас без автосканера просто никуда!

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера.

Все грунты приобретайте в виде аэрозолей, что позволит легко и качественно обрабатывать ими отдельные участки кузова. Каждый тип грунта следует наносить в два слоя. После застывания верхнего слоя эпоксидного покрытия его необходимо затереть шкуркой с мелким зерном, чтобы придать матовость.

Затем еще раз обезжириваем поверхность и наносим шпаклевку. Если имеется участок с полностью прогнившим металлом, его надо заделать шпаклевкой со стекловолокном. Застывшую шпаклевку шлифуем сухой наждачкой и еще раз обезжириваем. Далее наносится финишная шпаклевка. Благодаря мягкости и эластичности, она легко выравнивается, что позволяет устранить все мелкие изъяны на поверхности базового слоя. Поверхность финишной шпаклевки шлифуем сухой шкуркой с абразивом P1000. В итоге должна получиться ровная гладкая поверхность.

Если на металле имеются едва заметные вмятины, для их устранения можно использовать сразу универсальную или финишную шпаклевку, т.е. без базового слоя. Если поверхность металла вообще без дефектов, приступаем к покраске сколов сразу после грунтования. Но грунтовку необходимо в любом случае "заматовать". После подготовки основания шпаклевку еще раз обезжириваем и наносим слой акрилового грунта.

Теперь приступаем к покраске загрунтованных сколов и царапин. Если у вас нет специального оборудования для работы с профессиональной краской, воспользуйтесь лакокрасочным материалом в аэрозольном баллончике. Чтобы правильно подобрать цвет, возьмите с собой в автомагазин кусочек отколовшейся краски или снимите крышку бензобака, по которой колорист сможет подобрать подходящий цвет лакокрасочного материала.

Перед использованием баллончик тщательно встряхните, после чего распыляйте его с расстояния около 20–25 см. Подкрашивать поверхность следует в два слоя с разницей в 5–10 минут. Старайтесь, чтобы каждый слой ложился равномерной тонкой пленкой без потеков. Если вы работаете над удалением совсем небольших царапин или сколов, можно приобрести краску в маленьком флакончике с кисточкой внутри. При помощи кисточки краску буквально капаем на сколы, и она равномерно их покрывает. По завершению работы нужно подождать, пока лакокрасочное покрытие полностью застынет и наберет прочность. На это может уйти более суток, если специально не прогревать поверхность.

Если вы заметили, что в итоге образовалась "шагрень" или имеются незначительные неровности краски, которые видны при ярком свете – не расстраивайтесь, так как после нанесения лакового покрытия их видно не будет.

Прежде чем приступить к нанесению лака, нужно обезжирить заделанный скол или царапину, а также сантиметров 10 старой краски вокруг отремонтированного участка. Затем на участок между старым и новым покрытием наносим тонким слоем специальный растворитель для перехода, который продается в аэрозольных баллончиках. Сразу же поверх растворителя наносим лак для авто. Первый слой должен быть достаточно тонким. Спустя 5-10 минут наносится второй слой лака, а еще спустя 5-10 минут – третий слой.

Использовать растворитель для перехода надо лишь в том случае, если отремонтированный участок имеет достаточно большую площадь. Теперь остался последний штрих – полировка, которая позволяет удалить мелкие неровности покрытия, а также полностью скрыть участок перехода. Имейте в виду, что качественно отполировать поверхность своими руками, т.е. без электроинструмента, не получится. Поэтому понадобится угловая шлифмашинка.

Начинаем работу со шлифовки, для этого используйте наждачку с зерном P1000, затем применяется шкурка с самым мелким абразивом – P2000. Перед шлифовкой наждачку обязательно надо размочить в воде. В итоге после шлифовки должна получиться абсолютно гладкая и матовая поверхность. Затем выполняется полировка шлифмашинкой с крупноабразивной пастой до появления блеска, после этого нужно перейти на среднеабразивную полироль. Для доведения поверхности до идеала используется полировальное молочко и мягкий шлифовальник.

Так как качество полировки вам придется определять самостоятельно исключительно "на глаз", обеспечьте в помещении яркое освещение. При этом в процессе работы периодически прерывайтесь, чтобы оценить результат, а также дать краске остыть, иначе лакокрасочное покрытие может быть испорчено.

Если повреждение лакокрасочного покрытия неглубокое, т.е. задет лишь слой лака или только верхний слой краски, его можно убрать без покраски. Наиболее эффективный способ – это полировка по описанной выше схеме. Также существует более простой и быстрый способ устранения мелких царапин при помощи карандаша типа "Fix it pro". Работать с ним очень просто:

1. поцарапанную поверхность нужно тщательно вымыть;
2. затем карандашом следует закрасить все царапины.

Прозрачный состав карандаша заполняет дефекты лакокрасочного покрытия, в результате чего они исчезают. Недостаток этого способа заключается в том, что подобным образом можно устранять лишь очень мелкие царапины. Для сколов и других серьезных повреждений карандаш и прочие подобные средства совершенно не годятся.

Вот, пожалуй, и все основные нюансы покраски сколов и царапин. Придерживаясь наших рекомендаций, вы сможете не только вернуть автомобилю привлекательный вид, но и продлить долговечность кузова.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

• СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
• Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
• В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327 , который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Источники: http://tuningkod.ru/stajling/polirovka-i-rixtovka/kak-podkrasit-skoly-na-mashine-samomu.html

На любой автостраде найдется камушек, который, вылетев из-под колес, бьет по кузову автомобиля с энергией пули, выпущенной из малокалиберной винтовки. В результате этого образуются сколы – точечные повреждения лакокрасочного покрытия разной глубины (от десятых долей микрометра до миллиметра) с оголением металла. Они не так уж безобидны, как кажется.

Обычно с этого места начинается коррозия кузова. Кроме того, машина имеет неряшливый вид и значительно теряет в стоимости. Предлагаем вам ознакомиться с тем, как осуществить ремонт сколов на кузове автомобиля по технологии компании Nussle (Германия), занимающейся кузовным ремонтом и производством профессионального инструмента для ремонта вмятин без покраски.

Если вас не особенно интересует качественная ликвидация сколов, то можете взять тонкую кисточку, нитроэмаль подходящего цвета и закрасить повреждение. Для тех же, кому легкая пятнистость автомобиля не кажется хорошей идеей, следует поступить иначе, потратив на ремонт скола до трех суток.

Работы проводятся в сухих и отапливаемых гаражах. В крайнем случае ремонтными работами можно заняться летом. Помещение должно быть электрифицировано. Как вариант, найдите портативный электрогенератор.

Электричество позволит хорошо осветить место работы и подключить инфракрасный обогреватель. Перед началом работ вам надо обзавестись некоторыми инструментами и расходными материалами.

• акриловые краски для наружных работ. Можно использовать водорастворимые или гифталевые;
• двухкомпонентные акриловые грунтовки;
• двухкомпонентный акриловый лак;
• водостойкая наждачная бумага Р1500 и Р2000;
• паста для финишной полировки;
• увеличительное стекло;
• металлический инструмент с острыми концами – инструментальный нож, крючок и тому подобное. Их можно изготовить самостоятельно;
• портативный инфракрасный излучатель. Например, Ballu BHH/M-09.

Ремонт сколов – хороший повод тщательно вымыть автомобиль. Работы начинаются после полной просушки. Место ремонта тщательно обезжиривается, даже если вы при мытье использовали средство вроде Fairy. Лучше всего для этого подойдет уайт-спирит.

Свет должен быть поставлен так, чтобы место работы не затенялось руками и инструментом. Поэтому используйте два или три источника.

Сначала вам надо определить тип лакокрасочного слоя автомобиля. Не все кузовы покрываются слоем лака. На бюджетных моделях глянцевая эмалевая пленка образуется при горячей сушке. Оценка делается при помощи чистой тряпочки и капельки полировочной пасты, которой надо потереть кузов, не прилагая значительных усилий. Если на тряпочке остались цветные разводы, то лака нет, есть только пигмент.

Оцените степень повреждения с помощью увеличительного стекла. Если скол достиг металла, то лучше считать, что коррозия уже началась.

При работе со сколом используется миниатюрный инструмент и буквально гомеопатические порции материалов – грунтовки, краски, лака, модификаторов ржавчины.

Обведите место ремонта цветным восковым карандашом, чтобы не терять его из вида.

Зачистите металл под сколом, используя острый конец проволоки, жало инструментального ножа. Капните модификатор ржавчины. Включите инфракрасный обогреватель, дождитесь момента, когда деталь кузова ощутимо нагреется, а место ремонта полностью высохнет.

Зачистите место ремонта шлифовальной шкуркой Р1500, сделав вокруг скола матовый «пятачок» диаметром около 8 см. Чтобы не захватить большей поверхности, возьмите кусочек деревянной рейки размером со спичечный коробок и оберните его шкуркой.

Разведите небольшое количество двухкомпонентного акрилового грунта. Его можно сцедить в емкость из аэрозольного баллончика. Используя зубочистку, заточенную спичку или кисточку с тонким кончиком, положите грунт внутрь скола так, чтобы он был заполнен наполовину. Снова используйте инфракрасный обогреватель и дождитесь полного высыхания нанесенного материала. Он может дать усадку, поэтому процесс грунтовки повторяют.

Если машина новая, то есть смысл найти код краски, который написан на модельном шильдике, рядом с VIN-кодом. Каждый производитель находит для него особое место, но в большем числе случаев он устанавливается под капотом, на щитке между моторным отсеком и салоном. Как вариант – нижний задний угол передней двери, средняя стойка кузова. После двух-трех лет эксплуатации цвет краски становится менее насыщенным. Но чем светлее машина, тем больше вероятность, что вы попадете в тон, используя заводские маркировки.

Всеобщим заблуждением является то, что автомобильные красители по привычке называют «нитрокраской». Пигментные составы на основе растворенной целлюлозы (отсюда корень «нитро») сейчас не используются. Все современные автомобильные краски производятся на акриловой основе. Они могут быть водорастворимыми или гифталевыми, содержащими алкидную смолу, играющую роль связующего.

Краска, считающаяся для автомобиля «родной», наверняка гифталевая, при высыхании она образует прочную водонепроницаемую пленку и не требует дополнительного покрытия лаком. Непременным условием ее применения является термическое отверждение. Поэтому после нанесения – процесс аналогичен грунтовке – место ремонта обязательно прогревается инфракрасным излучателем. Оно должно быть ощутимо теплым. Время полного высыхания от 5 до 10 часов. При температуре ниже 20 °C такая краска полностью полимеризуется через месяц.

Водорастворимые акриловые краски для наружных работ имеет смысл использовать в двух случаях:

• лакокрасочное покрытие за время эксплуатации изменило тон;
• финишным слоем отделки является лак.

Водорастворимые краски можно смешивать между собой, добиваясь получения нужного оттенка. Влага не сможет проникнуть через слой грунтовки и спровоцировать коррозию. Несмотря на то что после полного высыхания они образуют прочную водонепроницаемую пленку, поверх них лучше нанести слой двухкомпонентного акрилового лака.

Для сушки слоя водорастворимой акриловой краски или двухкомпонентного лака необязательно применять инфракрасный излучатель. В этом случае для полного отверждения понадобится не менее двух суток.

В результате последовательного заполнения скола слоями грунтовки, краски и лака у вас на поверхности ремонтируемой детали должен появиться пупырышек высотой не более двух или трех десятых долей миллиметра. Чтобы избавиться от него, проводят финишную отделку.

Поверхность вокруг пупырышка красится любой легко смывающейся краской. Например, водно-дисперсионной. Это позволит вам точно контролировать положение бруска с абразивной шкуркой и не зачистить того, что не следует.

Сначала берется абразивная шкурка Р1500. Она закрепляется на небольшом деревянном бруске размером со спичечный коробок и слегка смачивается. Шлифуете бугорок до того момента, когда на поверхности контрольной краски не появятся полосы. Проверяете качество работы, проведя пальцем по бугорку. В идеале вы не должны ощутить разницы между ним и остальной поверхностью.

Защитная краска смывается, шкурка 1500 заменяется на Р2000, которая окончательно заглаживает выступ. Поверхность остается матовой. Полировка производится пастой, нанесенной на мягкую тряпочку из натурального материала. Например, фланели, байки, фетра. Войлочный полировочный круг для этой работы слишком груб.

Технология, предлагаемая компанией Nussle, – это долгий и кропотливый процесс. Но силы и время будут потрачены не зря. Место бывшего скола ничем не отличается от остальной поверхности кузова.

Источники: http://kuzovexpert.ru/kuzovnoy-remont/remont-skolov.html