1 ≫
-
Самодиагностика японских автомобилей.
Еще существует довольно распространенное и устоявшееся заблуждение насчет проведения самодиагностики на японских автомобилях, которое сводится к одному утверждению, мол, "самодиагностика покажет все".
Написано и выпущено множество книг, инструкций с разъяснениями - как и что надо делать что бы, "перемкнув контакты E1 - Te1" (для Toyota), самостоятельно провести диагностику автомобиля.
В принципе, это правильно. Да, при перемыкании определенных контактов в диагностическом разъеме лампочка "CHECK" на панели приборов начинает мигать, тем самым показывая исправность или неисправность системы электронного обеспечения управления двигателем.
Но если задаться вопросами: "А так уж всесильна самодиагностика?" и "Что же конкретно она может "рассказать?", то в итоге получится не совсем радостная картина:
Поэтому стоит сказать несколько слов о "всесильности самодиагностики", чтобы у владельцев иномарок, а так же и у некоторых работников автосервисов не возникали и не создавались напрасные иллюзии.
Сейчас практически на всех "япономарках" присутствует система самодиагностики.
Поговорим практически и конкретно - что показывает самодиагностика и что она "может", в каком объеме и насколько достоверно она определяет неисправность.
Итак, мы перемыкаем на автомобиле (для примера возьмем распространенную Toyota) контакты E1 - Te1 и включаем зажигание.
Лампочка CHECK на панели приборов или транспарант со стилизованным изображением двигателя начнут мигать.
Когда все нормально и неисправностей нет, то это мигание равномерное.
То есть, судя по "показаниям" лампочки CHECK можно сказать, что в данном случае система электроники работает нормально?
А машина, например, как "не ехала, так и не едет": при нажатии на педаль газа, например, двигатель "вяло" набирает обороты.
Причин этому может быть несколько, но для примера назовем только одну, например - "забит" катализатор. После его замены или "выбивки" двигатель начинает работать нормально.
Что мы видим?
Только то, что система самодиагностики "не обучена" определять такие неисправности.
То есть, можно предположить, что и для системы самодиагностики существуют некоторые свои "белые пятна".
Сделаем заметку и идем далее:
На автомобиле Subaru после запуска двигателя на панели приборов начинает мигать транспарант CHECK ENGINE. Есть неисправность? Но двигатель работает вполне нормально, у него хорошая приемистость, минимальный расход топлива, одним словом - к автомобилю у владельца претензий нет. За исключением раздражающего свечения этого красного транспаранта на панели приборов.
Что оказалось: после проведения самодиагностики "вылез" код 22 - "датчик детонации". Однако, этот код "вылез" там (в той мастерской), где наш клиент пытался ремонтировать свой автомобиль.
"Товарищи - ремонтники" быстренько вычислили код неисправности, благо сейчас предостаточно разной и любой технической литературы, определили неисправность в датчике детонации и начали упорно ездить на разборку "Федоровку" и обратно, каждый раз привозя и меняя разные датчики детонации и одновременно "перерывая" все проводку в жгутах. Что "удивительно" - этот код неисправности у них так и не "уходил", оставался. В конце концов, когда им тоже это надоело и местные собаки с "Федоровки" уже стали их принимать за своих, был сделан гениальный (а какими словами еще можно назвать такое?) вывод о неисправности компьютера. Но от греха подальше машину все-таки "спихнули" в другую мастерскую. Деньги за свою "работу" они взять тоже не позабыли.
Да, код 22 на данном автомобиле данного года выпуска и данной комплектации "говорит" о датчике детонации:
22 . Knock Sensor . Open/Short Circuit.
Последние слова в этой строчке "говорят" еще и об "обрыве или замыкании цепи".
Увы, причина оказалась не в датчике детонации. Датчик детонации - следствие, а причина вся в том, что при запуске двигателя из-за неисправности в системе зажигания двигатель трясся "как припадочный", достаточно долго надо было раскручивать его стартером, что бы он запустился. Этого хватало, что бы "срабатывал" датчик детонации и лампочка "CHECK ENGINE" начинала "показывать" неисправность датчика детонации.
После устранения неисправности в системе зажигания все стало нормально.
На автомобиле с двигателем 1.5 литра повышенный, просто нереальный какой-то расход топлива - более 20 литров на 100 километров. Это и видно при простом нажатии на педаль газа, из выхлопной трубы вылетает черный дым, словно двигатель работает на угле. Система самодиагностики показывает норму, неисправностей “не обнаружено”.
Причина оказалась в нерадивости ремонтников, которые недавно производили какие-то работы на этом двигателе: они обломали крепление вакуумной трубочки на самом MAP-sensor и, не сумев ее прикрепить обратно (на сенсоре остались следы от их работы), просто-напросто открутили сам сенсор и запрятали куда-то вниз. Разъем с сенсора не снимали. Естественно, для того, что бы двигатель как-то работал, переустановили угол зажигания в запредельное положение и дополнительно “накрутили” упорный винт дроссельной заслонки (хотя совсем рядом, правда, сильно запыленный и не совсем заметный находился винт байпасного канала) и отправили клиента. Ну уж не знаю, что они там ему наобъясняли.
Таким образом, мы постепенно приходим и все-таки утверждаемся в той мысли, что действительно - "самодигностика на японских автомобилях - не всесильна"?
Это "увы", это "жаль", но ничего не поделать. Надо искать какие-то выходы из создавшегося положения.
Автомобиль Nissan с двигателем RB-20, простой и без турбины. Неисправность так же довольно загадочная и странная, которая стала проявляться постепенно: при запуске двигателя из "холодного" состояния - двигатель заводится и работает более-менее нормально до тех пор, пока стрелка температурного датчика на панели приборов не встанет в “прогретое” состояние. После этого двигатель начинает "задыхаться", начинает работать крайне неустойчиво и через какое-то время, напоследок дернувшись - глохнет.
Если же после этого снять разъем с MAF - sensor и попытаться запустить двигатель снова - двигатель заводится и работает, правда, как вы сами понимаете, работает так, как и должен работать без этого сенсора. Если же в этот момент снова попытаться одеть разъем на MAF, то через несколько секунд двигатель так же благополучно глохнет.
Система самодиагностики показывает "норму". Ни одного кода ошибки: упорно и настойчиво "идет" код 55.
Получается пока небольшой "тупичок", потому что на ум ничего не приходит.
Приходиться "включать" воображение и некоторые начальные знания основ систем впрыска.
Итак, что мы имеем?
В "штатном" подключении двигатель нормально заводится и нормально работает только из "холодного" состояния. То есть, в то время, как датчик температуры двигателя (THW) "говорит" компьютеру о том, что "температура двигателя еще низкая, ну-ка подбрось дровишек!". И компьютер "подбрасывает", расширяя импульсы на форсунки. Проверим.
Двигатель горячий и при "штатном" подключении MAF - sensor не заводится. Вместо датчика температуры подключаем переменный резистор, "выводим" его показания на 3 Килоома и пытаемся запустить двигатель. Заводится и работает точно так же, как при попытке его запуска из "холодного" состояния. Естественно, с "черным-черным" дымом из выхлопной трубы. Но как только вручную снижаем показания переменного резистора до 500 Ом - все, двигатель начинает задыхаться и глохнет.
Что у нас получается?
Получается достаточно простая штука: при показаниях переменного резистора около 3 Килоом компьютер максимально "расширил" импульсы на форсунки, в цилиндры двигателя поступает достаточное количество топлива и двигатель работает. Но как только мы начинаем снижать показания переменного резистора - вместе с этим компьютер "сужает" импульсы на форсунки и топлива в цилиндры поступает все меньше и меньше.
А что если предположить, пока теоретически, такой вариант: в "горячем" состоянии и при штатном подключении MAF компьютер так же штатно "льет" топливо и его не хватает, двигатель глохнет, но как только мы MAF отключаем - компьютер уже начинает "работать по топливу" в усредненных значениях, то есть, начинает “лить” топливо много, без меры и двигатель как-то еще работает.
Ну и вот: постепенно приходим к мысли, что неплохо бы посмотреть на топливный насос, на то давление, какое он развивает, сколько он "давит".
И что?
Видим то, что и должны были увидеть: топливный насос "дает" мало топлива, его давление слишком маленькое, что бы обеспечить работу двигателя в прогретом состоянии и в разных режимах. Что оказалось и в чем пришлось признаться клиенту: несколько недель назад он соблазнился и заправился "на халяву" оч-чень дешевым топливом. Какое-то время ездил, пока сам не понял, что с машиной "что-то не то" - дергается, плохо развивает обороты. Слил бензин из бака и обнаружил, что оно почти на треть состоит из воды, солярки и чего-то еще. Заправился "правильным" топливом, какое-то время катался нормально, а потом все и началось.
И еще один, самый последний пример:
Автомобиль Toyota - Vista, 1996 года выпуска с двигателем 3S-FE. Вполне обычная комплектация. После проведенного ремонта (замена головки блока цилиндров) автомобиль стал "неправильно ездить" - так сказал клиент,- после ремонта машина стала тупая, при включении муфты дергается, раньше при обгоне нажимал на педаль газа, так она "летела", а сейчас всего этого нет (имелся в виду режим "кик-дауна").
И опять-таки, первоначальная самодиагностика не показала ничего. Все нормально. Описанные клиентом симптомы присутствовали в полном объеме.
Как и положено, мысленно начинаем "идти" от самого начала - от нажатия педали газа. Педаль - тросик - дроссельная заслонка - открывается - датчик положения дроссельной заслонки срабатывает - контакты холостого хода размыкаются.
Да, вы правильно подумали, причина оказалась в TPS. Ранее, при его обратной установке "лапки" сенсора установили неправильно, и при повороте дроссельной заслонки TPS не работал.
Итак, приведенные выше несколько примеров наглядно подтверждают и убеждают нас в том, что "самодиагностика не все может".
Следует сказать, что данное утверждение не относится к "продвинутым" системам самодиагностики, к коим можно по праву отнести систему OBD2 или, например, систему самодиагностики двигателя 4S-GE и некоторых других, где компьютер уже "обучен" сравнивать показания датчика кислорода и "говорить" о том, какая топливоздушная смесь - "богатая" или "бедная" (коды неисправностей 25 и 26).
Кстати! - читая эти (да и некоторые другие) коды неисправностей даже в специальном автомобильном мануале, в самой правой графе, где приводятся "возможные неисправности", надо уметь, как и "дочитывать", так и "читать между строк". Потому что, например, там нет ни слова о том, что код 25 может "выскакивать" по такой простой причине, как обыкновенная трещина или порыв в мягкой гофре в выхлопном тракте, что провоцирует сильное "обеднение" смеси.
На странице "Книги - бесплатно" Вы можете СВОБОДНО скачать некоторые материалы раздела "Бонус" немедленно.
Источники: http://www.homearchive.ru/avto/av0131.html
2 ≫
-
Консультации связанные с ремонтом и обслуживанием АКПП.
Связаться с нами можно по
т. 8 983 370 73 51
сайте "Задать вопрос".
Полезные ссылки
Самодиагностика японских автомобилей.
Любой современный японский автомобиль, имеющий электронный блок управления какой-либо системой (двигателем, автоматической коробкой передач, противобуксовочной системой и т. д.), имеет систему самодиагностики. Она представляет собой следующее. При отклонении показаний любого датчика от параметров, заложенных в компьютер, этот датчик отключается, и в блоке управления двигателем (если из строя вышел какой-нибудь датчик двигателя, например) включается обходная программа. Когда датчик снова станет исправным, например, после его замены, обходная программа снимется, и двигатель, если датчик относился к нему, заработает штатно. Пока будет включена обходная программа, на табло будет гореть аварийная или мигать штатная рабочая лампочка. После устранения неисправности или после замены дефектного датчика, если причина была в нем, аварийная лампочка (красного цвета) погаснет, а штатная рабочая лампочка (любого цвета) перестанет мигать и будет гореть непрерывно, как и положено при включении. Но информация о том, что была неисправность, заносится в память компьютера, и, если питание компьютера не отключалось (например, при снятии аккумуляторной батареи постоянное питание компьютера исчезает), эту информацию можно прочесть на панели приборов ("Toyota") или на самом компьютере ("Nissan"). Эту информацию на некоторых машинах ("Mitsubishi") можно снять с помощью обычного вольтметра, подсоединив его должным образом, или с помощью специального диагностического оборудования.
Есть неисправности, при которых двигатель (если говорить о нем) глохнет, а есть такие, при которых все в работе двигателя на первый взгляд нормально, но, например, повышен расход топлива, или появился какой-то провал при увеличении оборотов и т.д. В любом случае на щитке приборов загорится аварийная лампочка и неисправность, вернее, ее код, будет занесена в память компьютера. Эта система очень удобна для диагностики случайных сбоев в работе двигателя. Например, на ходу этот двигатель заглох, но, пока вы вспоминали маму своей машины, что-то случилось на небесах и двигатель снова запускается и работает. Проверяй, не проверяй - все в нем исправно. Но что-то ведь было. И вот это "что-то", если оно было связано с электроникой, однозначно определено и занесено в память. Правда некоторые современные блоки управления системами автомобиля различают "тяжелые" и "легкие" неисправности. При возникновении "легкой" неисправности, ее код, после устранения, не заносится в память, конечно если эта неисправность исчезла. Например вы на машине проехались по жидкой грязи и датчики (хотя бы один) начали выдавать на электронный блок управления "ABS" плохие сигналы. Компьютер тут же отключит систему "ABS" и зажжет на панели приборов соответствующую сигнальную лампочку. Но когда грязь с датчиков оборотов колес будет смыта, сигнал с них на компьютер "ABS" пойдет нормальный, лампочка "ABS" на панели приборов погаснет и в памяти этого компьютера об этом ничего не будет записано. Также система самодиагностики очень удобна при ремонте автомобиля. Например его двигатель не заводится. В первую очередь надо включить ему режим самодиагностики и, если причина неполадки связана с неисправностью какого-нибудь датчика, лампочка "CHECK" покажет это, и весь ремонт сведется к замене дефектного датчика или ремонту его цепей.
Рассмотрим систему диагностики, применяемую в автомобилях фирмы "Toyota".
В этих автомобилях есть диагностические разъемы, которые называются "DLC 1" и "DLC 2" (Data Link Connector). Первый из них представляет собой пластмассовую прямоугольную коробочку, расположенную обычно слева по ходу автомобиля, на ней написано "DIAGNOSTIC". Самодиагностика двигателя выводится через лампочку "CHECK" на щитке приборов. Но на некоторых машинах вместо лампочки "CHECK" есть лампочка с изображением двигателя, это в общем, одно и то же. Так же имейте в виду, что в некоторых моделях дизельных машин для самодиагностики используется лампочка контроля накала свечей с изображением спирали. Неисправности автоматической трансмиссии в режиме самодиагностики обычно выводятся через лампочку "O\D" ( но это может быть и лампочка "POWER" или "A\T CHECK") а неисправности систем "ABS", "TRC", "SRS" через соответствующие контрольные лампочки. Второй диагностический разъем "DLC 2" находится под нижней частью панели с водительской стороны. Он имеет другую конфигурацию, поскольку предназначен в основном для подключения специального диагностического оборудования, но имеет те же выводы что и "DLC 1". Этот разъем, хотя и расположенный неудобно, позволяет диагностировать машину на ходу. На старых (по году разработки) моделях для диагностики имеется несколько круглых разъемов желтого цвета в моторном отсеке ближе к аккумуляторной батарее, которые идентичны разъему "DLC 1" (с надписью "DIAGNOSTIC" ). Разъема "DLC 1" в этом случае нет. Для самодиагностики своих автомобилей фирма "Toyota" использует два типа кодов. Первый - тип 09. Это двухзначный код со следующими параметрами. Ширина импульса - 0,5 секунд. Пауза между импульсами - 0,5 секунд. Пауза между десятками и единицами - 1,5 секунды. Пауза между кодами - 2,5 секунды. Пауза между сериями кодов - 4,5 секунды. Второй тип кода используемый фирмой "Toyota" - тип 10. Это однозначный код, где количество импульсов равно коду неисправности. Его параметры следующие. Ширина импульса - 0,5 секунд. Пауза между импульсами - 0,5 секунд. Пауза между кодами - 2,5 секунды. Пауза между сериями кодов - 4,5 секунды.
Для того чтобы отдиагностировать двигатель или автоматическую коробку передач, надо сделать следующее. Откройте капот автомобиля, и, найдя пластиковую коробочку с надписью "DIAGNOSTIC", откройте ее крышечку. С обратной стороны этой крышечки вы увидите маркировку выводов. Далее надо взять любой кусок провода и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы "ТЕ1" и "Е1".После этого садитесь за руль и, включив зажигание и, выключив кондиционер и печку, следите за лампочками на щитке приборов. После включения зажигания лампочки "CHECK" и "O\D" начнут моргать. Если лампочки непрерывно и часто моргают ( вспышка - 0,5 сек., пауза - 0,5 сек.) более 11 раз, то это означает, что в вашей машине используется двухзначный код тип 09 и в памяти компьютера никаких неисправностей не зафиксировано и, следовательно, вы можете вынимать перемычку, запускать двигатель и ехать по делам. Если лампочка "CHECK" моргает непрерывно с интервалом 4,5 секунды, значит в автомобиле используется код тип 10 и также никаких неисправностей в памяти компьютера не зафиксировано. Если лампочка моргает так: вспышка- пауза- вспышка - длинная пауза- вспышка - это значит, у вас в памяти код 21 (двухзначный); если так: вспышка- длинная пауза - вспышка -пауза вспышка - то код 12 и так далее.
Если вы не уверены что правильно определили контакты, которые следует перемкнуть, то можно посоветовать следующее. Вывод на фишке диагностики "Е1" - это корпус. Если взять "контрольку" с маломощной лампочкой, один провод подсоединить к корпусу автомобиля, а щупом касаться всех выводов подряд в разъеме диагностики, то, когда вы попадете на "ТЕ1", при включенном зажигании, лампочка "CHECK" начнет моргать. Таким образом можно найти диагностический вывод любого автомобиля, имеющего на панели лампочку "CHECK", не рискуя при этом что-нибудь сжечь, т. к. используется "контролька", а для срабатывания системы самодиагностики, даже маломощной лампочки, например от подсветки панели приборов, достаточно.
Таблица двухзначных кодов двигателей и автоматических коробок передач автомобилей фирмы "Toyota" (тип 09)
11 нет питания на блок EFI
12 нет сигнала от датчика оборотов двигателя
13 нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин
14 нет сигнала от "минуса" катушки зажигания или от "минуса" катушки номер один (если их две)
15 нет сигнала от "минуса" катушки зажигания номер два
16 нет связи блока управления коробки-автомата с блоком управления двигателем
17 Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 1
18 Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 2
21 неправильный сигнал от датчика кислорода, если двигатель V-образный, то неисправен нагреватель левого главного датчика кислорода
22 неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW)
23 неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA)
24 неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA)
25 слишком бедная смесь
26 слишком богатая смесь
27 неправильный сигнал от дополнительного датчика кислорода (левого у V-образных двигателей)
28 неправильный сигнал от датчика кислорода (у V-образных двигателей нагреватель правого главного датчика кислорода)
29 неисправен дополнительный датчик кислорода (правый у V-образных двигателей)
31 неправильный сигнал отдатчика расхода воздуха или, если его нет, от датчика давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор)
32 неправильный сигнал от датчика расхода воздуха.
34 неисправен наддув
35 неправильный сигнал датчика атмосферного давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор)
38 датчик температуры рабочей жидкости автоматической коробки передач.
41 неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
42 неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля (спидометра)
43 нет стартерного сигнала (STA) на блок управления двигателем
46 неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи
47 неисправен дополнительный датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или его цени
48 неисправна система управления подачей дополнительного воздуха
51 нет сигнала холостого хода от TPS
52 неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от левого или от переднего)
53 проблемы в цепях управления датчиками детонации (опережение зажигания)
55 неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от правого или от заднего)
61 неисправен главный датчик скорости или его цепи
62 неисправен соленоидный клапан номер 1 или его цепи
63 неисправен соленоидный клапан номер 2 или его цепи
64 неисправен соленоидный клапан номер 3 или его цепи
65 неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи
67 неисправен датчик включения O/D или его цепи
71 неисправна система управления EGR
72 соленоид отсечки топлива
77 неисправен соленоид управления давлением или его цепи (в автомате)
78 нет сигнала на топливный насос или неисправны его цепи
81 неисправна цепь между ТСМ и ЕСТ1
82 неисправна цепь между ТСМ и ЕSA1
84 неисправна цепь между ТСМ и ЕSA2
85 неисправна цепь между ТСМ и ЕSA3
86 неисправен датчик оборотов двигателя
88 неисправна цепь от блока управления двигателем к блоку управления автоматической коробкой передач
89 нарушена связь между блоком управления двигателем и блоком управления системой TRC
99 кодов неисправностей нет
Таблица однозначных кодов бензиновых двигателей автомобилей фирмы "Toyota" (тип 10)
2 Неправильный сигнал датчика расхода воздуха воздуха
3 Неправильный сигнал от коммутатора
4 Неправильный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
5 Неправильный сигнал датчика кислорода
6 Неправильный сигнал датчика числа оборотов двигателя
7 Неправильный сигнал датчика положения дроссельной заслонки
8 Неправильный сигнал датчика температуры всасываемого воздуха
9 Неправильный сигнал датчика скорости автомобиля
10 Нет сигнала включения стартера
11 Неисправности кондиционера или переключателя нейтрального положения в автомате
Для того, чтобы стереть память компьютера, по инструкции к некоторым автомобилям необходимо вынуть предохранитель "HAZ-HORN", по другим -STOP" (через первый предохранитель питается "аварийка" и звуковой сигнал, а через второй сигналы "стоп"), по третьим - "EFI". Но можно на 30 секунд снять минусовую клемму аккумулятора, и тогда точно все сотрется. К сожалению, при этом сотрется и память в приемнике, в часах, в климатической установке. Кроме того, если у вас автомобиль 1998 года или еще "моложе", отсоединение минусовой клеммы с аккумулятора может на несколько дней вызвать проблемы в работе его систем. Это случается с очень "умными" автомобилями, способными самоподстраиваться под определенную манеру вождения.
В большинстве автомобилях фирмы "Nissan" для того, чтобы опросить память блока EFI, его надо сначала найти. Он будет находиться с левой стороны, под сиденьем пассажира, или в левой передней стойке. В металлическом корпусе самого блока есть отверстие, через которое видны два светодиода: красный и зеленый которые и служат для вывода кодов неисправностей. Красный светодиод выводит десятки, а зеленый единицы числа представленного кода ( код типа 07а ). Там же на корпусе блока есть переключатель или ручка (под отвертку), которой выбирают режим проверки.
Перед началом диагностики надо убедиться, что ручка выбора режима повернута до упора против часовой стрелки.
Фирма "Nissan" для проверки своих двигателей использует две схемы самодиагностики. На ранних моделях для самодиагностики обычно используется двухрежимная схема. Для ее реализации необходимо сделать следующее. Включите зажигание. Убедитесь, что оба диода светятся, если нет, значит, где-то обрыв питания. С помощью плоской отвертки поверните ручку выбора режима по часовой стрелке до упора или передвиньте переключатель. По очереди должны высветиться коды 23, 24, 31. Если появятся еще какие-нибудь коды, запишите их. Красный светодиод, как уже говорилось, обозначает десятки, зеленый - единицы. Код 23, например, выглядит так: два раза моргнул красный светодиод, потом три раза - зеленый. Потом пауза, и выводится код 24, снова пауза - и код 31. Затем, если в машине все исправно, следует длинная пауза и снова те же коды 23, 24, 31 и так далее до бесконечности. Нажмите и отпустите педаль газа. Должны остаться коды 24 и 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Запустите двигатель. Должны также оставаться коды 24 и 31, но не обязательно, может остаться только код 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Включите-выключите кондиционер. Должны появиться коды 44 и 24, или только код 44. Другие коды запишите. Выключите двигатель. Стирание памяти производится при включенном зажигании и при повороте ручки от упора до упора, с выдержкой в крайних положениях не менее 2-х секунд. Снятие аккумулятора может очистить память далеко не сразу. Блок EFI у "Nissan" около суток все "помнит" и без аккумулятора.
Вторая схема самодиагностики является пятирежимной и применяется на более новых (по году разработки) автомобилях. Там те же два светодиода и та же ручка, но действовать надо немного по-другому.
1. Убедитесь, что селектор выбора режима повернут против часовой стрелки до упора.
2. Включите зажигание.
3. Поверните селектор выбора режима по часовой стрелке до упора.
После этого должны вспыхнуть один раз одновременно оба светодиода, затем - длинная пауза. Если вы за это время повернете селектор выбора режима обратно против часовой стрелки, установится режим 1, если этого не сделать, через несколько секунд светодиоды вспыхнут два раза подряд, и опять будет пауза, в течение которой вы можете установить, повернув селектор, режим 2. После паузы следуют три вспышки подряд, снова пауза и четыре вспышки, потом пауза и пять вспышек, и все повторится сначала: одна вспышка - пауза - две вспышки - пауза - три вспышки и т.д. Во время паузы вы можете поворотом селектора оставить тот или иной режим, и компьютер будет непрерывно выдавать по очереди все коды, которые в этом режиме у него есть. Если вы не выведете его из этого режима, когда они закончатся, он начнет, после длинной паузы, выдавать их снова с низшего номера кода до высшего и т.д.
Режим 1 - проверка датчиков выхлопных газов.
Режим 2 - проверка состава топливной смеси.
Режим 3 - самодиагностика (вызов памяти).
Режим 4 - проверка различных включателей (холостого хода, стартера и т.д.).
Режим 5 - диагностика в настоящий момент (режим реального времени).
Предлагаемые ниже коды применяются только в режимах 3 и 5. Если во время любого режима выключить зажигание, а потом снова его включить, установится режим 1. Если вы войдете в режим 3, прочтете коды, а затем перейдете из него в режим 4, память сотрется. Она, как указывалось выше, сотрется и при снятии аккумуляторной батареи более чем на 24 часа.
Если двигатель не запускается, то, прежде чем смотреть коды, покрутите его стартером не менее 2-х секунд. И если причиной неисправности является электроника, то система самодиагностики определит неисправность.
Также на некоторых моделях "Nissan" на щитке приборов может быть лампочка с изображением двигателя или с надписью "CHECK" (как у "Toyota") и тогда она может служить для индикации кодов (код тип 07b), но немного не так, как у "Toyota", где все вспышки имеют одинаковую длительность. У "Nissan" код 12, например, выдается так: длинная вспышка (0,6 сек) - пауза (0,9 сек) - две короткие вспышки (по 0,3 сек с паузой 0,3 сек); код 23 так: две длинные вспышки (по 0,6 сек с паузой 0,6 сек) - пауза (0,9 сек) - три короткие вспышки (0,3 сек с паузой 0,3 сек). Пауза между кодами составляет 2,1 сек.
Коды неисправностей двигателей фирмы "Nissan" (тип 07)
11 - неправильный сигнал с датчика частоты вращения коленвала
12 - неправильный сигнал с датчика расхода воздуха
13 - неправильный сигнал с датчика температуры двигателя
14 - неправильный сигнал с датчика скорости автомобиля
21 - неправильный сигнал с датчика управления катушкой зажигания
22 - неисправны цепи управления топливным насосом
23 - неправильный сигнал с датчика положения дроссельной заслонки (включатель холостого хода)
25 - Неисправен мотор принудительного повышения частоты холостого хода или его цепи
31 - неисправен блок EFI или цепи управления кондиционером
32 - неисправны цепи управления клапаном EGR или сам клапан EGR
33 - неправильный сигнал датчика кислорода
34 - неправильный сигнал от датчика детонации
35 - неправильный сигнал от датчика температуры выхлопных газов
41 - неисправен датчик температуры воздуха или его цепи
42 - неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепи (TPS)
43 - неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепи (TPS)
44 - блок EFI работает нормально
45 - неправильное управление форсунками
51 - Неисправны форсунки или их цепи
54 - Неисправны цепи от блока управления коробкой-автоматом
55 - нет неисправностей в вышеперечисленных цепях
Если ваш автомобиль фирмы "Nissan" имеет электронное управление автоматической коробкой передач, то для прочтения на панели приборов кодов неисправностей необходимо включить режим самодиагностики. В зависимости от того, как укомплектован ваш автомобиль, для этого надо выполнить одну из трех последовательностей действий.
1. Прогрейте двигатель.
2. Выключите зажигание.
3. Переключатель выбора режимов работы коробки (А/Т MODE) на котором написано "POWER - AUTO - HOLD" установите в положение "AUTO".
5. Установите ручку селектора переключения передач в положение "Р".
6. Включите зажигание. Подождите две секунды.
7. Выключите зажигание.
8. Установите ручку селектора переключения передач в положение "D".
10. Включите зажигание и подождите 2 секунды.
11. Установите ручку селектора переключения передач в положение "2".
13. Установите ручку селектора переключения передач в положение "1".
14. Выключите "О/D".
15. Полностью нажмите на педаль газа и отпустите ее.
16. После приведенной выше процедуры лампочка на щитке приборов начнет выдавать код неисправности (тип 7с).
1. Прогрейте двигатель.
2. Выключите зажигание.
4. Установите ручку селектора переключения передач в положение "Р".
5. Включите зажигание.
6. Подождите 2 секунды, пока будет гореть лампочка "О/D".
7. Выключите зажигание.
8. Установите ручку селектора переключения передач в положение "D".
10. Включите зажигание.
11. Установите ручку селектора переключения передач в положение "2".
13. Установите ручку селектора переключения передач в положение "1".
14. Выключите "О/D".
15. Полностью нажмите на педаль газа и отпустите ее.
17. По миганию лампочки "О/D" определите какие коды неисправностей (тип 7с) имеются в памяти компьютера.
1. Прогрейте двигатель.
2. Выключите зажигание.
4. Установите ручку селектора переключения передач в положение "D".
5. Включите зажигание.
6. Подождите 2 секунды, пока будет гореть лампочка "А/Т".
7. Установите ручку селектора переключения передач в положение "2".
9. Установите ручку селектора переключения передач в положение "1".
10. Выключите "О/D".
11. Полностью нажмите на педаль газа и отпустите ее.
12. По миганию лампочки "А/Т" определите какие коды неисправностей (тип 7с) имеются в памяти компьютера.
Коды неисправностей автоматических коробок передач фирмы "Nissan"
1 - Неисправен датчик вращения или его цепи
2 - правен датчик скорости или его цепи
3 - Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или его цепи. У дизельных двигателей - датчик положения рычага подачи топлива.
4 - Неисправен соленоид вала "А" или его цепи управления
5 - Неисправен соленоид вала "В" или его цепи управления
6 - Неисправен соленоид включения O/D или его цепи управления
7 - Неисправен соленоид управления (или его цепи) системой блокировки (Lock)
8 - Нет "питания" на блок управления или неисправны цепи датчика температуры "Dexron'а"
9 - На блок управления не приходит сигнал от минуса катушки зажигания (нет информации о вращении двигателя)
10 - Неисправен соленоид линии давления или его цепи
Теперь о том, как читать код 7с. После его запуска, вне зависимости от того есть в памяти компьютера коды неисправностей или нет, контрольная лампочка загорится на 2 секунды (стартовый импульс) и погаснет. Далее, если кодов неисправностей нет, будут следовать короткие (0,1 сек.) импульсы с небольшой паузой (0,9 сек.). Этих коротких импульсов, в зависимости от типа коробки передач, будет 10 или 11 штук, после чего снова последует длинный стартовый импульс (2 сек.) и снова серия коротких. И так до тех пор пока не разрядится аккумулятор. Если же в памяти компьютера будет неисправность с кодом, например, 5, то пятый импульс в каждой серии коротких импульсов будет длиннее остальных (0,6 сек вместо 0,1 сек.).
Получить консультацию по ремонту АКПП (все, что связанно с ремонтом АКПП.)
Кто на сайте
Сейчас 3 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте
Источники: http://akpp19.ru/stati/6-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9.html
3 ≫
-
Для вызова режима самодиагностики у автомобилей «Honda» надо перемкнуть два контакта на свободно висящем разъеме («мама») под панелью приборов или в моторном отсеке.
Коды неисправностей двигателей фирмы «Honda»
1 – Неисправен датчик кислорода или его цепи.
3 – Электрические проблемы с датчиком давления во впускном коллекторе или с его цепями.
4 – Обрыв датчика положения коленчатого вала или обрыв в его цепях.
5 – Механические неисправности датчика давления во впускном коллекторе или утечка вакуума в его каналах управления.
6 – Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя или неисправны его цепи.
7 – Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или его цепи.
8 – Неисправен датчик верхней мертвой точки двигателя.
9 – Неисправен датчик угла поворота коленчатого вала или его цепи.
10 – Неисправен датчик температуры всасываемого воздуха или его цепи.
12 – Неисправна система EGR.
13 – Неисправен датчик атмосферного давления или его цепи.
14 – Неисправен клапан управления воздухом или его цепи.
15 – Неправильный сигнал (или его нет) с «минуса» катушки зажигания.
16 – Неисправен инжектор или его цепи.
17 – Неправильный сигнал с датчика скорости.
20 – Неисправна цепь зажигания.
23 – Неисправен шок-сенсор или его цепи.
30 – Нет связи с блоком управления автоматической коробкой передач (сигнал А).
31 – Нет связи с блоком управления автоматической коробкой передач (сигнал В).
41 – Нет подогрева датчика кислорода.
43 – Нет управления подачей топлива.
Еще раз напоминаем безопасный способ нахождения контактов для включения режима самодиагностики. Для этого мы используем «контрольку» с маломощной лампочкой, один провод которой подсоединяем к корпусу автомобиля, а щупом, т. е. другим проводом, поочередно касаемся всех контактов подряд во всех свободных разъемах. Когда вы попадете на нужный контакт (в «Toyota» это ТЕ1), при включенном зажигании лампочка «check» или желтый транспарант с изображением двигателя начнут мигать. Так можно найти диагностический вывод любого автомобиля, имеющего на панели лампочку «check», не рискуя при этом что-нибудь сжечь. Ведь что-нибудь замкнуть и сжечь слабомощной «контролькой» невозможно, а для включения системы самодиагностики ее достаточно. Даже маломощная лампочка от подсветки панели приборов, это проверено, уверенно включает режим самодиагностики. У автомобилей фирмы «Mitsubishi» аналогичную операцию можно проделать с помощью вольтметра (тестера в режиме вольтметра). Один щуп вольтметра подключить к корпусу автомобиля, а вторым поочередно касаться всех контактов на «свободных» разъемах. Когда вы попадете на требуемый контакт, стрелка вольтметра (при включенном зажигании) начнет выдавать коды неисправностей. Правда, в этом случае, не зная цоколевки, вы можете попасть не на диагностику двигателя, а на диагностику какой-нибудь другой системы. Ведь электронные блоки систем ABS, TRC, управления автоматической коробкой передач и т. д. имеют свои системы самодиагностики со своими кодами неисправностей.
Использование кодов неисправностей при поиске дефектов, конечно, должно ускорить весь процесс ремонта, но так бывает не всегда. Вот пример, когда использование кодов неисправностей только замедлило обнаружение дефекта. Если вы проанализируете этот пример, то легко сможете диагностировать даже неизвестные вам ранее машины.
Приходит в ремонт корейская машина «КIА Sportig» с 2-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем, с распределенным впрыском (две катушки зажигания, каждая дает искру сразу на два цилиндра), которая «только что с парохода». Двигатель на холостом ходу трясется, мощность не развивает и больше 3500 об/мин не раскручивается. Вообще работает непонятно как, а кроме того, на панели приборов постоянно горит табло «check». Коды неисправностей этой машины нам неизвестны, она ведь корейская, а корейских машин во Владивостоке очень мало. Итак, мы приступили к поиску дефекта. Да, по словам владельца, в двигатель никто не лазил и ничего там не разбирал. Открыв капот, мы сразу нашли разъем, который определили как диагностический. После этого, подсоединив «крокодил» «контрольки» к «минусу» аккумуляторной батареи, вторым щупом на диагностическом разъеме по очереди стали касаться всех выводов подряд. Зажигание при этом включено, двигатель не вращается. И вот при касании очередного вывода лампочка «check» погасла. Так всегда бывает, когда включается самодиагностика, лампочка сначала гаснет, а потом начинает выдавать код неисправности. Так случилось и на этот раз. Лампочка «check» выдала код неисправности 3. Что это означает, неизвестно. Тогда мы поступили следующим образом. При работающем двигателе сняли разъем с датчика потока воздуха. И снова включили самодиагностику. Вместе с кодом 3 появился код 8. Записали все это, сняли клемму с аккумулятора на пару минут (очистили память) и вновь запустили двигатель. После этого сняли разъем с датчика температуры двигателя. И снова посмотрели коды. Оказались коды 3 и 9. Повторили операцию и на этот раз сняли разъем с датчика положения дроссельной заслонки. Самодиагностика показала коды 3 и 12. Значит, в нашем двигателе датчики, с которых мы снимали разъемы, скорее всего исправны. И тут на глаза попалась таблица кодов неисправностей для автомобилей фирмы «Маzda», а там те же коды. Из таблицы видно, что код 3 – это неисправность датчика положения коленчатого вала. Или, что по смыслу одно и то же, датчика оборотов распределительного вала. После этого «открытия» мы стираем память (отсоединяем на пару минут минусовую клемму аккумулятора), запускаем двигатель и, пока он там «дергался», быстро снимаем разъем с датчика оборотов распредвала. Смотрим коды, а там только знакомый код 3, а новых кодов нет. Все ясно – неисправен датчик положения распредвала. К тому же при снятом разъеме ничего в работе двигателя не меняется, как работал плохо, так и продолжает. Получается, что не нужен двигателю этот датчик. Снимаем его, «звоним» – непонятно. Вроде бы целый. Но в датчик входит три провода, а это значит, что внутри (по опыту ремонта японских машин) может находиться и микросхема, как это бывает в датчиках скорости многих японских машин, и поэтому кто его знает. Ставим датчик обратно, запускаем двигатель, с помощью мототестера (в режиме осциллографа) измеряем сигнал – вроде бы все нормально. Но неизвестно, каким этот сигнал должен быть. А система диагностики утверждает, что датчик неисправен. Потом достали блок управления двигателем и от него «прозвонили» все провода к злополучному датчику, после чего при запущенном двигателе с помощью того же мототестера в режиме осциллографа убедились, что сигналы с датчика на плату компьютера приходят. И в итоге приняли решение заказать новый датчик в Корее, ведь в местных магазинах и на разборках ничего на «корейцев» нет – не любят наши водители их машины, даже новые. Через некоторое время присылают нам новенький датчик. Мы его устанавливаем, и. абсолютно ничего в работе двигателя не меняется, в памяти по-прежнему код 3. В чем дело, неужели система самодиагностики ошибается? Значит, ошибается сам компьютер? Нет проблем – заказываем компьютер. Приходит новый компьютер, устанавливаем его, устанавливаем новый датчик, и. опять в работе двигателя ничего не меняется и система самодиагностики демонстрирует код неисправности 3. Да, если вам когда-нибудь придется заказывать новый компьютер (блок управления двигателем или еще чем-нибудь), то учтите следующее обстоятельство. Новый компьютер в большинстве случаев ничем управлять не сможет. Это просто кусок железа. Чтобы он мог работать на машине, его надо запрограммировать, т. е. чему-то обучить в соответствии с данными конкретных датчиков конкретного автомобиля. Тут два пути. Первый – это запросить компьютер под конкретный автомобиль, дав его VIN код или модель и номер кузова. Тогда специалисты завода по своей базе данных найдут параметры ваших датчиков и сразу новый компьютер под них «обучат». Но если машина была когда-то угнана и все ее номера перебиты, то ничего из этого не выйдет. Дилеры или изготовители вам ответят, что машины с таким-то номером кузова в мире не существует. Это тупик. Что-то им доказать бесполезно – весь мир уже работает с использованием компьютерных баз данных, которые никаких отклонений не признают. Второй путь – заказать компьютер, бывший в употреблении. Этот компьютер уже всему «обучен», но «обучен» он под комплект датчиков с другими номиналами. Однако как-то работать этот «чужой» компьютер будет, и отклонений без использования приборов вы, вероятно, не заметите. Вот такой «рабочий» компьютер нам и прислали, а двигатель по-прежнему не хотел работать как следует. После этого вся моя бригада надолго призадумалась. И тут вспомнился давний случай. Тогда в ремонте была «Subaru Legacy» c 2-литровым двигателем и индивидуальным зажиганием (в каждом подсвечнике своя катушка зажигания). Двигатель этой машины запускался, более-менее прилично работал в холодном состоянии, но по мере прогрева его тряска увеличивалась, и в конце концов он глох. И не запускался, пока не остывал. Различные измерения показывали, что при перегреве у двигателя исчезали импульсы управления на инжекторы и на катушки зажигания. Тогда владелец машины также утверждал, что поломка случилась сама собой и никто в двигатель не лазил. В конце концов, когда уже составлялась схема соединений в компьютере, автору этой книги пришла совершенно не логичная мысль проверить метки газораспределения. Ну как, догадались, в чем дело? На той «Subaru Legacy», пока муж (владелец) был в командировке, ездила жена. И по какой-то причине решила заменить на машине ремень газораспределения потихоньку от мужа (это стало известно гораздо позже). Благоверный вернулся, ему сообщили, что машина сломалась. И начались посещения мастерских, где мастерам каждый раз сообщали, что в двигатель, а тем более в привод газораспределения никто не лазил.
А у этой «Subaru Legacy» два датчика, один – оборотов коленчатого вала, а другой – оборотов распределительного вала, были разнесены. При неправильном газораспределении (ошибке в установке зубчатого ремня газораспределения) компьютер импульсы одного датчика просто не «видел», поскольку они не попадали в «окно», определяемое другим датчиком. Пока двигатель был холодный, это «окно» было очень большим (или происходил сдвиг из-за опережения зажигания) и двигатель как-то работал. Но после прогрева компьютер импульсы одного датчика просто «терял», и двигатель глох. То же самое было и у «КIА Sportig», которая «только что с парохода». Когда все метки ремня газораспределения были установлены в соответствии со здравым смыслом, оказалось, что и датчик, и компьютер исправны. И код неисправности исчез, и двигатель заработал, как и положено ему было работать. Из этого случая мы сделали три вывода. Первый – нельзя верить клиенту. Второй – система самодиагностики не панацея от всех бед. Третий – компьютер «видит» сигналы не все время, а только в «окнах», определяемых встроенной программой и импульсами различных датчиков.
Прочитав все вышеизложенное, большинство из вас подумает, неужели нельзя было для всех машин придумать один тип диагностики, одну таблицу кодов неисправностей и один алгоритм для пользователей. Оказывается, можно, и уже придумали. С 1996 г. федеральным законом США предусмотрено, чтобы все автомобили на их территории имели единую систему диагностики, которая бы срабатывала (зажигая аварийную лампочку) не только при обычных неисправностях (обрыв, замыкание) в электрооборудовании двигателя, но и при увеличении вредных выбросов более чем в 1,5 раза выше нормы. Эта система диагностики называется OBD-II (On board diagnostic generation II) и с середины 90-х годов устанавливается на машины американского и японского производства. Вся электроника, естественно, спрятана в блоках управления, а наружу выведен 16-контактный диагностический разъем трапецеидальной формы. Расположен он, как правило, в салоне под панелью и легко доступен. Через этот разъем можно не только прочитать записанные в память коды неисправностей, но и «пообщаться» с компьютерами автомобиля. Но для этого нужно специальное диагностирующее оборудование, например сканер. Зато на дисплее сканера вы можете видеть множество (порой более 100) параметров работающего двигателя (если в данный момент этот сканер связан с шиной данных блока управления двигателем). Кроме того, вы можете с помощью того же сканера в режиме «Адаптация» настроить системы автомобиля по своему усмотрению. На многих современных автомобилях, например, не предусмотрена регулировка частоты вращения двигателя на холостом ходу (обороты холостого хода). На двигателе нет такого винта – все делает компьютер по своей программе. С помощью сканера эту программу можно слегка подкорректировать. Как, впрочем, и ряд других программ блоков управления. Другими словами, всю настройку двигателя (и не только двигателя) можно проводить, сидя в салоне автомобили со сканером на коленях. А по-другому, к сожалению, на современных машинах и не получится. Правда, в таких машинах, как правило, есть встроенные программы «самообучения». Например, если из-за грязи в системе принудительного повышения частоты вращения двигателя (оборотов холостого хода) начались проблемы, то, все разобрав, почистив и снова собрав, вы можете надеяться, что компьютер через некоторое время сам правильно отрегулирует эту систему (в том числе и величину оборотов холостого хода).
Большинство сканеров, считывая коды неисправностей, тут же дают и расшифровку этих кодов. Но существует много диагностирующих тестеров, в которых не предусмотрен текстовый режим. Поэтому мы предлагаем вам расшифровку некоторых кодов неисправностей в системе OBD-II.
Разместите ссылку на любой странице своего сайта.
Источники: http://1avtorul.ru/remont/yaponskie-avto/694-sistema-diagnostiki-primenyaemaya-v-avtomobilyakh-firmy-honda.html
