1 ≫
-
I went from Ufa to Anapa and back, on the asphalt, to roll. Everything seems to be wonderful. But he began to roll around the city — pits, potholes and recumbent policemen. Began to notice a kind of dull thump when moving the front axle through the pits and speed bumps. Plus, everything, armor began only to touch on the case and no. I decided to wool a drive, ask what it could be. Guys prompted , they had a special thanks. The cause of all troubles were the pillars of shock absorbers.
Replacement does not take much time, if previously it was done. The first support took about two hours. The second — 45 minutes. For the replacement will require a little more tools than I would like.
Used the following:
— three jacks (one hydraulic — insuring)
— head for 21 turnkey (caravan for 24) (bought, 280)
— open ended wrench on 24
— a spool key (it is tubular for me to hold the hex key)
— spring coupler (bought specifically for the current repair, 500)
— Replaceable parts (974₽)
For the replacement, he purchased bearings with bearings in the kit febi (09228) at a price of 974 ₽ per pair.
How to change. We put on the opposite side of the support for the wheel (rear). We loosen the wheel bolts. We tear off the nut of fastening the shock absorber cup (squirt wd-40). We hang out the wheel. We unscrew the cup to the end. We unscrew a nut of fastening of a rod of the shock-absorber to the bearing. We remove the wheel. These procedures can be performed in any order.
We put and raise the wheel suspension as much as possible for the ball joint. We lower the first jack as much as possible before the load falls. We install screeds in the form of staples.
Then I had a major difficulty. At first, I thought that I had not captured all the coils of the spring and long tried to hook all the turns. This was unsuccessful, the lower shock absorber cup did not allow to fix the screeds. He returned the ties to their original position (the lower coil remained free and stretched very decently). We lift the first jack for the body as much as possible (I recommend using the highest of your jacks here). We lower the ball ball as much as possible and remove the jack. I did not unscrew the stabilizer stand. Others untwist. But I'm too lazy — I changed them less than a month ago and did not want to touch them again.
Now our suspension hangs down as much as possible and freely, and the car is raised as high as possible. In the upper part, where the rod is fastened, the rubber band must move away from the body, it sticks.
This elastic is the support, under it lies the bearing.
With small jerks, lower the shock absorber down and throw aside the old support, and then remove the bearing (or all together). In the same way, we put a new bearing and support. The bearing can be thrown from above, from the engine compartment. Then fix the nut bearing, slightly tightening. Center the rod and the support in the working position. We raise the ball, lower the body jack. We remove ties. Carefully tighten the nut, which was slightly pulled up before. We put on the cup and tighten the nut as much as the hand can. We lift the body, remove the jack from under the ball. We put the wheel in place, tighten it. Tighten the cup nut of the upper mounting of the shock absorber rod. Done.
We pass to the next. And then I see sadness …
Update from 10/20/16.
A dead knock still remained when driving on an uneven surface. But when moving through the recumbent police strikes, the front suspension was not found. The ball? Hub? The damper itself? We will look for it, but after the anther, after the brake hoses and the rear brake discs with the pads — the parts have already been bought and are waiting for their moment.
Price tag: 1 754 ₽ Mileage 238520 km
FakeHeader
Comments 18
У меня с левой стороны, по ходу движения тоже так торчит стойка из стакана. значит опора? Я думал что бывший владелец может яму поймал и опору выбило. справа все в порядке
Возможно конечно и яма. Но как бы опоры изнашиваются, сминаются со временем. А вот так чтобы раз! и сбить её… ну не знаю. Возможно меняли, да только одну. Может еще что-то о чем я не знаю. Может другие знают)))
Понял)) ну в любом случае спасибо за инфу, полезная!)) Как часы движком и с рейкой закончу, потихоньку за подвеску возьмусь))
Удачи на дорогах!)
А че пыльник то поменять сам не хочешь? Там даже колесо снимать не надо) открутил от коробки, открутил от ступицы, снял привод, поменял пыльник и поставил обратно, это проще чем опору поменять))
Не. Ты что-то путаешь. Как это снтмать не надо?! Еще и крепление шаровой, и рулевую тягу, и стабилизаторную стойку. И само колесо. Потом только снимается вроде как
Привод откручивается от коробки, это ж не ваз девятка
Не. Ты что-то путаешь. Как это снтмать не надо?! Еще и крепление шаровой, и рулевую тягу, и стабилизаторную стойку. И само колесо. Потом только снимается вроде как
Во первых тут другой механизм. Не факт что есть место чтобы вывести шлицы из ступицы. Неужели есть свободный ход полуоси после откручивания от коробки? Если все настолько просто, тогда нужно обзавестись клещами для хомутов и вперед! Я то думаю (и в книжке так написано) надо открутить как минимум шаровую и снимать со ступицы, а затем от коробки. Думаю как в девятках, вот там геморно жесть. Думаю заработаю и заплачу профессионалам))) а тут такая новость приятная и неожиданная
Если так вытащить не сможешь и придётся открутить шаровую, то сделай метки, чтоб развал не делать.
Ладно. Как будет сделано я отпишусь в отчете. Спасибо большое за весьма полезную информацию
Не. Ты что-то путаешь. Как это снтмать не надо?! Еще и крепление шаровой, и рулевую тягу, и стабилизаторную стойку. И само колесо. Потом только снимается вроде как
Так что жду отчёт))
ПЫЛЬНИК ГРАНАТЫ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ОТ ЛАДА ЛАРГУС, Я НЕДАВНО СЕБЕ ПОСТАВИЛ ТАКИЕ .
Я уже заказал febi комплект со всем необходимым за 537₽. Придется НЗ использовать. А хотел масло поменять????
на фотографии "после" машина стояла на этом колесе или была поддомкрачена?
Стояла. В том то и суть! Я до этого тоже смотрел на доайве как у других. По сути там зазора почти нет. А у меня при оттягивании был ход. Держала только стойка стабилизатора. Которая до этого отвалилась было. Видимо отднл от другого завтсит))
Я поменял опоры и зазор все равно большой, такое бывает?
В принципе не должно быть. Ведь этот зазор чисто технически за счет толщины этой самой резиновой опоры образуется. Тут или конструкция амортизатора другая, или опора. Если зазор есть а люфта нет — то беспокоиться не стоит я думаю
Источники: http://www.drive2.com/l/456841309978651221/
2 ≫
-
-косвенными внешними признаками неисправности передних амортизаторов могут служить:
следы подтекания масла
задиры на штоке
выдавленные верхние опоры
Так же увеличившиеся крены или кивки кузова при разгонах и торможениях могут говорить о том, что характеристики амортизаторов уже отличаются от расчётных. Последовательность действий для замены следующая:
-первым делом необходимо стронуть центральную ступичную гайку
-поддомкрачиваем машину, снимаем колёса. Заливаем гайку «жидким ключом»
-откручиваем суппорт от поворотного кулака. У кого есть скобы — вместе со скобами, у кого нет — только суппорта
-снимаем суппорта, снимаем тормозные диски
пробуем утопить торчащую часть ШРУСа в глубь ступицы. Дело в том, что с завода шлицевая часть ШРУСа посажена на какой-то клей, и зачастую руками его не стронуть. Тогда в ход идёт «тяжелая артиллерия»
откручиваем гайки рулевых наконечников и отстёгиваем их
-снимаем разъёмы с датчиков ABS
-а так же вынимаем проводку из креплений на стойках
-откручиваем три болта крепления шаровой опоры к рычагу
-тянем стойку на себя, одновременно нажимая на кончик ШРУСа
-откручиваем верхнюю гайку крепления
-на последних витках одной рукой желательно придерживать стойку
-привода и суппорта подвешиваем
-стойку с поворотным кулаком зажимаем в тисках
-очистить и залить «жидким ключом» места соединения стойки с поворотным кулаком
-откручиваем стягивающий струбцину болт
-раздвигаем струбцину зубилом
-и, желательно через мягкую проставку, сбиваем поворотный кулак со стойки
-зачищаем посадочную поверхность в поворотном кулаке
-наносим тонкий слой смазки, и надеваем поворотный кулак на новую стойку
до тех пор, пока не совпадут отверстия на «гребне» и в поворотном кулаке
-стягивающий болт желательно использовать новый, или хотя бы тщательно очистить старый и «поправить» на нём резьбу
-сборка в обратной последовательности.
Закрутить ступичную гайку на вывешенных колёсах, а затянуть с усилием уже когда машина будет стоять на земле. причём ELSA предписывает использовать специальное устройство, но при его отсутствии даётся следующая инструкция:
13 комментариев на «замена передних амортизаторов Golf IV / Bora»
Хотелось бы добавить! На полноприводных версиях, можно снимать стойку отдельно, без цапфы (поворотного кулака).
хотелось бы отметить, что конструкция передней подвески идентична и на моноприводе,и на полном:-)
при желании действительно стойку можно вытащить из поворотного кулака, не снимая его с машины, но проще, на мой взгляд, как я и описал в статье.
Хотелось бы тут поспорить)
На можно приводе легко снять стойку с водительской стороны (там где короче привод), с пассажирской же стороны привод упирается (ложится) и не дает опустить стойку еще ниже, чтобы без проблем извлечь с поворотного кулака. На 4 motion, ситуация обстоит иначе. Стойки без лишнего геморроя выходят. Ради интереса попробуйте.
я прекрасно понимаю, о чем речь:-)
вопрос упирающегося в балку привода легко решается с помощью стяжек пружин.
я, обычно, в своих статьях пишу не «как проще», скорее «как правильно»
после замены передних стоек с пружинами образовалась немалая щель ( 0.5 см… ) между тарелкой пружины и упором, которой до замены не было. запчасти все оригинальные. что сделано не так? гольф 4.
к сожалению, не видя, диагноз поставить не смогу. Скорее всего там задействована не тонкая гайка, которая с буртиком, а толстая. Я не знаю, в каких случаях она ставилась, но встречал такое не раз. Оригинальная гайка. Просто толстая. на работу узла не влияет, но так как тарелка прикручивается поверх её, то увеличится и зазор
стойки сильно стучат.
собрать неправильно верхние опоры, что бы получить сильный стук — очень сложно. Может Вы до сих пор не сделали развал/схождение?
ну с развал/схождением у меня сейчас и прям беда, но стойки и раньше стучали.
ну так а сами то стойки не могут стучать?
ну, чудес не бывает, всему есть объяснения. Но не всё диагностируется по интернету
Источники: http://remontvw.spb.ru/2009/07/16/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-golf-iv-bora/
3 ≫
-
VW Golf 4-Замена передних амортизаторов
Итак, было решено заменить переднии амортизаторы.
Во-первых, по причине кажущейся излишней раскачиваемости на волнах.
Во-вторых, надоело всё менять, а потом обновленную машину продавать-хочу сам на новых аммо поездить!
Момент снятия колеса, установки подпорок я опускаю…..
Срываем верхнюю гайку аммо. (не откручивая до конца)
Снимает с аммо. провод датчика АБС и прячем его подальше, чтоб не мешал
Так же рекомендую, пока всё на виду, проверить состояние всех пыльников, сайлентблоков, втулок, тормозных колодок и дисков.
Откручиваем гайку крепления аммо к поворотному кулаку, предварительно очистив и смочив резьбу WD-40 или ему подобным составом, а так же побрызгать в то место, где аммо вставляется в кулак.
Откручиваем рулевой наконечник, также тщательно очистив резьбу (здесь этот момент ОЧЕНЬ важен, иначе гайка может не открутиться Но выпрессовать при этом палец, и придеца потом мучится с дилемой, что гайку ни открутить, ни закрутить и палец нечем удержать), я прогнал очищенную и помазанную резьбу пальца гайкой, открученной от аммо (что выше не снимке), а затем уже откручивал саму гайку пальца рулевого наконечника.
Для выпрессовывания пальца можно воспользоваться съемником
или по-старинке, резко ударив молотком по кулаку (показано стрелкой), кстати с правой стороны я так и сделал…..с одного удара……лень было съемник ставить…
Вытаскиваем болт крепления аммо к кулаку и используя толстое зубило или, как я, 2 молотка, слегка расширяем посадочное место аммо (стрелка) наставляя острую часть молотка в прорезь кулака, затем создаем натяг вниз рычагу (лом, труба) и постукивая молотком по кулаку, сбиваем его с аммо.
Полностью откручиваем верхнюю гайку и вынимаем стойку
Сжимаем пружину стяжками
Предварительно сорвав гайку (не откручивая до конца-она пружину держит)
Сжав пружину, откручиваем гайку и снимаем все детальки, не забывая их местоположения
Сбиваем железное кольцо с аммо, для того чтобы снять пластиковую фигню, на которую крепится нижняя часть пыльника аммо. (показано стрелками)
Новый аммо прокачиваем несколько раз в вертикальном положении и надеваем на него пластиковую фигню, предварительно обрезав верхнии усики
затем надеваем отбойник, пыльник, сжатую пружину, опорную тарелку, проставку (если есть), опорный подшипник, опору аммо и зажимаем гайкой.
Разжимаем пружину, предварительно не забыв нижним витком установить в положенное для него место на аммо. Расправляем гармошку пыльника, если была помята при установке и получаем вот такую весчь!
Теперь радостно бежим к машине и устанавливаем в обратной последовательности (верхняя гайка, установка в кулак-попасть надо в паз!, запрессовать в кулак можно подставив упор под рычаг и опуская машину с домкрата, болт/гайка аммо,рулевой наконечник, провод АБС,колесо)
А вот теперь самой интересное! ПРАВЫЙ АМОРТИЗАТОР!
В отличии от левого он не снимается так просто, а надо откручивать привод, снимать шаровую и что-то еще, но имея опыт установки проставок без снятия аммо с машины, а сжимая пружину на месте, решил пойти этим путем и…не ошибся…..
В общем все предварительные ласки идентичны левой стороне, до момента вытаскивания аммо из кулака.
Как видно на фото-это максимум, на который аммо выходит из кулака, ниже опуститься рычагу мешает привод, который упирается в балку.
Пораскинув мозгами понятно, что сжав пружину, укоротим стойку и ее можно будет выковырнуть из машины…
Откручиваем верхнюю гайку полностью.
Устанавливаем стяжки (замечу, у меня их 2 комплекта:короткие и длинные)
как видно здесь использованы 1 короткая и 1 длинная
чем сильнее сжата пружина, тем проще снять стойку соответственно
Не забывайте про Технику Безопасности, стяжки имеют свойство при плохой установке соскальзывать с пружины и ….мало не покажется-используйте зажимы.
Пружина сжата, теперь надо вынимать стойку из кулака
как видно-места достаточно
Ну в общем-то вытаскивание стойки из кулака тоже история, основанная на импровизации и использовании подручных средств.
Напомню, слева стойка висела на верхней гайке и необходимо было рычаг опускать вниз. Справа-наоборот, верхний конец свободен, а вниз мешает привод, надо стойку вытаскивать вверх из кулака.
я использовал штатный домкрат, установив его между кулаком и нижней опорной чашкой аммо, и все получилось
перебираем аммо и в таком виде (не разжимая пружину!) тащим к машине
Сборка в обратной последовательности:вставляем аммо в кулак
Затем, приподняв рычаг, фиксируем верхнюю гайку
Снимаем стяжки с пружины, закручиваем все болты, гайки,провод АБС, колесо.
Замечу, что на оригинальных аммо внутренний шестигранник штока был на 7мм, у Boge-на 6мм, поэтому задумав замену аммо убедитесь в наличии всего необходимого инструмента.
Болт/гайка крепления аммо к кулаку-как обычно-18мм
Верхняя гайка аммо-21мм
Да, еще были проверены опорные подшипники (добавлена смазка), на фото старые (заменил в прошлом году с установкой проставок) и годовалого использования
Итог: дорожные испытания не выявили РАЗительных изменений в поведении авто, субъективно, вроде бы как более тщательнее переднии колеса стали отслеживать изменения в качестве дорожного покрытия и как бы уменьшилось немного кивание при торможении.
Думаю, если бы я не знал о замене аммо-разницу наверное не заметил…
Зато душу греет тот факт , что они теперь стоят новые и то, что оригинал живучий
Источники: http://vaguralremont.ru/vw-golf-4-zamena-perednix-amortizatorov/
