Замена передних тормозных колодок ALMERA CLASSIC

1 ≫

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Сообщений 1 страница 1 из 1

Поделиться12009-12-27 19:15:26

  • Автор: zicoil
  • Администратор
  • Зарегистрирован: 2009-12-27
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 122
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Провел на форуме:

15 часов 23 минуты

  • Последний визит:

    Размещаю руководство по смене износившизся тормозных колодок на Ниссан альмере классик.

    Итак нам понадобится следующий набор, который пригодится впоследствии

    2) Набор инструментов (либо ключ от колесного диска и трещетка с ключем на 14

    3) Жидкость для удаления грязи с двигателя (можно ограничиться водой либо добаить туда немного моющей жидкости Не помешает острая отвертка либо перочинный нож.

    4) Щетка с жесткой щетиной. Лучше металическая.

    Поехали.Находим ровную асфальтирванную площадку, или с твердым грунтом. Ставим на ручник и 2 передачу. Для надежности подкладываем под заднее колесо с обоих сторон какой-нибудь камень или доску к примеру, чтобы быть точно уверенным что авто не скатится при подъеме.

    1. Отворачиваем гайки колесного диска против часовой стрелки стандартным ключем из набора. У тех кто поставил литые диски взамен штатных должен быть ключ для этих гаек.

    2. Ослабив гайки, либо оставив 1-2 для поддержки колеса, поднимаем машину домкратом из набора, что поставлялся с машиной. Домкрат устаналиваем под передним порогом так, чтобы две специальные риски распологались по краям верхней части домкрата как показано на рисунке.

    3. Снимаем колесо и откатываем его в сторону, чтобы оно не мешало работе. Затем выворачиваем колесо в сторону как показано на рисунке для удобства доступа к суппорту. Для того чтобы рулевое колесо не заблокировалось необходимо  вставить ключ зажигания и провернуть его на одно деление. Заводить машину не нужно, усилие на руле при снятом одном колесе небольшое, и под силу даже хрупокой девушке.

    4. Ключом на 14 отварачиваем нижний болт (против часовой стрелки относительно самого болта). Действуйте аккуратно, чтобы не сорвать резьбу и убедитесь что откручиваете его, а не наоборот.

    5. Откидываем суппорт наверх. Особых усилий это занять не должно и получаем доступ к колодкам.

    6. Вынимаем колодки по очереди сначала в сторону противоположную тормозному диску, а потом наверх из специальных скоб-креплений. Можно нажать на лепестки за колодкой ,что ближе к брызговикам, они немного ослабят крепление.

    7. Затем поочередно сверху и снизу вынимаем сами скобы-пластины. На них уже образовался налет, его желательно снять для удобства монтажа новых колодок и профилактики коррозиии пластин. Это можно сделать к примеру перочинным ножом, отверткой, но удобнее зачистить металлической щеткой или щеткой с очистителем двигателя (легко снимает отложения и нейтрален к резиновым и окрашеным деталям) Выглядит это до и после приблизительно так.

    Скобы до и после чистки

    8. Затем уперевшись в противоположную часть суппорта затаскиваем поршень внутрю суппорта. Удобнее это сделать лопаткой для шиномонтажа либо стандартным ключем из набора уперевшись как показано на рисунке.

    9. Приступаем к очистке внутренней части суппорта от абразива и грязи. Процедура обязательная и требует осторожности, чтобы не повредить резиновые уплотнители, которые я отметил. Особенную тщательность нужно применить в угловой внутренней части скобы суппорта, там отложений больше всего. Это необходимо для нормальной работы всего тормозного диска в последующем и его эффективной работы и охлаждению. Процедура идентична пункту 7. Добавлю что собравшуюся пыль можно стряхнуть откинув скобу суппорта вниз и постучав по ней, а так же продуть, чтобы удалить мелкую пыль из труднодоступных мест. У кого легкодоступен "Керхер" можно использовать его, но соблюдайте осторожность. Грязь можно смочить водой из приготовленной бутылки, тогда она снимается легче.

    10. Устанавливаем скобы обратно в пазы в обратном порядке лепестками внутрь томожного диска как показано фотографии ниже. 11. Ставим новые колодки. Здесь особых заморочек нет, но учтите что внутренняя колодка имеет специальный лепесток (индикатор износа)как показано на рисунке выше. Еще раз отмечу что колодка с этим лепестком должна стоять на внутренней части тормозного диска, а без соотвественно с внешней. Вариации исключены! При установке самих колодок действуем в обратной последовательности п.6. Если Колодка не встает сразу убедитесь что скоба стоит правильно и плотно. Возможно ее нужно немного подогнуть по месту, если перестарались при очистке. Допустимо устанавливать колодки легким постукиванием, но усердствовать не стоит все должно влезать без особых усилий.

    12. Итак колодки установлены и плотно стоят на своих местах

    13. Опускаем скобу суппорта вниз, и немного потянув ее на себя ставим ее в первоначальное положение. Не забудьте поджать нижнее крепление, чтобы скоба легко встала на свое место. Убедитесь что резиновые уплотнители не перекручены. Если скрутились помогите им вернуть нормальное (гормошкой) положение покрутив сам уплотнитель.
    Так же можете проверить состояние чехлов ШРУСа (она же граната\привод колеса). На нем должны отсутствовать следы повреждений и он должен плотно стоять по месту крепления хомутами. поверить люфт, если хоть что то в этом понимаете

    14. заворачиваем болт обратно ключом на 14. Сильно не затягиваете, момент затяжки должен быть разумным чтоб не сорвать резьбу.

    После того как закончили вращаем рулевое колесо обратно и ставим его прямо

    15. Ставим колесо обратно и приступаем к следующему колесу. Процедура аналогична вышеописанному, только местами зеркальна по операциям приложенным фотографиям. Учитывайте Итак колодки заменяны. Не в коем случае нельзя сразу начинать движение. Теперь Вам необходимо прокачать педаль тормоза (10-20 раз) при работающем двигателе (он востанавливает работу вакуумного усилителя тормозов), по мере необходимости залить тормозную жидкость (необходимо крайне редко). Она должна находится выше отметки MIN и ниже либо быть равно отметке MAX. При излишках удалите медицинским шприцем без иглы прямо из бачка. Тормозная жидкость ЯДОВИТА. Не выливайте ее на землю и не контактируйте с ней.Первые 10 км передвигайтесь осторожно, колодки еще не притерлись, а пыль и абразив на дисках при чистке еще не удалилась. Эффективность тормозов в этом диапозоне не полная. Первые 100-200 км старайтесь резко не тормозить, дайте дискам притереться в щадящем режиме и они прослужат Вам до следующей замены не доставляя хлопот.

    Источники: http://almeraclassic.0bb.ru/viewtopic.php?id=1

    • 2 ≫

    • Маслянный фильтр
    • Моторное масло
    • Ветошь

    Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании (см. Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов»).

    Тормозные колодки требуют замены при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок “ 2 мм), непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, при наличии глубоких борозд или сколов.

    Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к метке *МАХ», необходимо откачать часть жидкости (например, медицинским шприцем или резиновой грушей), потому что после замены изношенных колодок новыми уровень жидкости поднимется.

    1. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

    2. Снимите левое переднее колесо.

    3. Выверните болт крепления нижнего набавляющего пальца суппорта.

    4. Поднимите суппорт вверх.

    5. . и снимите внутреннюю и наружную тормозные колодки.

    Так выглядят тормозные колодки переднего тормозного механизма: 1- наружная тормозная колодка; 2 - индикатор износа тормозной колодки; 3 - внутренняя тормозная колодка.

    6. Снимите с направляющей колодок фиксирующие пружины.

    Сильно деформированные или корродированные пружины замените.

    . извлеките направляющий палец.

    . смажьте его консистентной смазкой и затем смажьте смазкой защитный чехол пальца. Аналогично смажьте второй направляющий палец и его чехол. Установите направляющие пальцы в порядке, обратном снятию.

    Замените защитные чехлы направляющих пальцев, если они затвердели, деформированы или надорваны.

    9. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого переднего колеса.

    10. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

    Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективными.

    тестовый вызов окна с регистрацией \ логином

    Хотим отблагодарить вас за комментарий! Выберете один из 3 купонов. Сообщение показывается 1 раз в день - не упустите свой шанс!

    Источники: http://carpedia.club/view/2063

    3 ≫

    Тормозная система автомобиля Алмера управляет скоростью автомобиля и гарантирует эффективную остановку. Она разделяется на две составные части: рабочую и стояночную. Рабочая нужна для штатной остановки автомобиля. Стояночная удерживает автомобиль на неровной поверхности неподвижно с помощью привода на задние колеса.

    Как правило, замена задних тормозных колодок на авто Ниссан Альмера Классик происходит из-за:

    • Появления скрипа, бряканья или стука, которых ранее не было.
    • Ослабления задних тормозов, торможение в целом стало слабее.
    • Трещин на колодках.
    • Попадания DOT4 на поверхность фередо.
    • Накладок, которые стали толщиной менее 2 мм.

    При наличии хотя бы одного признака замена задних тормозных колодок Ниссан Альмера Классик обязательна.

    • пассатижи;
    • какой-то упор;
    • предмет, фиксирующий колеса автомобиля;
    • молоток;
    • баллонный ключ и домкрат;
    • сухая, чистая ткань;
    • отвертки шлицевая, крестовая.

    Колодки тормозные задние заменяем так:

    1. Снимаем заднее колесо, открутив его.
    2. Под порог ставим упор на кирпичи, пенек (либо что-то еще) для подстраховки при использовании домкрата.
    3. Снимаем барабан тормоза. Если у вас не получилось снять барабан руками, то ударьте пару раз его молотком по привалочной плоскости между шпильками.
    4. Очищаем там все от пыли и проверяем общее состояние барабана: могут быть трещины либо сильная изношенность. Если это так, то желательно сменить его на более новый.
    5. Отверткой снимаем пружину стяжную верхнюю.
    6. Пассатижами аккуратно нажимаем на тарелку прижима в опорной стойке. После поворачиваем на одну четвертую оборота.
    7. Разбираем так же следующую колодку. Эти колодки разводим по разным сторонам, вытаскиваем зазорный регулятор.
    8. Стяжная пружина должна быть снята руками.

    С задней колодки пассатижами снимаем ручной тормоз. Предварительно нужно снять стопорное кольцо, вынуть палец.

    После данного процесса (замена задних колодок) нельзя резко тормозить на следующих 300–400 км. Это опасно.

    Нужны ключ 14 и щетка из металла.

    Сам процесс замены:

    1. Передние колеса имеют гайки, нужно ослабить их.
    2. Домкратом приподнять машину.
    3. Колесо снять. Вывернуть в нашу сторону.
    4. Открутить 14 болт с заднего суппорта.
    5. Суппорт тормоза открыть, вытащить колодки тормоза.
    6. Скобы вытащить.
    7. Их почистить, поставить на место.
    8. Установить новые колодки тормозов.
    9. Используя балонник, нужно впрессовать тормозной цилиндр.
    10. Закрыть суппорт тормоза, закрутить болт снизу.

    Замена колодок занимает примерно 20 минут.

    Главный тормозной цилиндр Nissan Almera (ГТЦ) нужно поменять при вытекании, поломке поршня.

    Нужны ключ, спецключ для гаек на 10.

    1. Включить первую передачу, поставить колесные упоры.
    2. Снять колесо сзади с нужной стороны.
    3. Полностью почистить трубку тормоза, болт закрепления цилиндра.
    4. Снять барабан тормоза.
    5. Поднять рычаг тормоза.
    6. Гайку, закрепляющую тормозную трубку, открутить, закрыть в трубке дырку.
    7. Два болта закрепления рабочего цилиндра выкрутить.
    8. Цилиндр (рабочий) снять (тормозной цилиндр на Nissan Almera N16)
    9. Снять колпачок защиты со старого, если нового нет.
    10. Цилиндр поставить правильно в противоположном порядке.
    11. Барабан тормоза поставить.
    12. Убрать воздух из тормоза.
    13. Замененный элемент должен стать на место, резко жмем на педаль.

    Делая все по инструкции, заменить тормозные колодки на авто Ниссан Альмера N16 будет легко.

    Ее выбирают по советам создателей. Для данной машины нужно использовать жидкость DOT 4. 0.6 л – её полный объём. Менять её советуют раз в 30 000 км.

    При доливе используйте жидкость того же класса. Другую нельзя – это испортит общую характеристику жидкости.

    Заменить данную жидкость можно только вдвоем. Нужно взять такие инструменты:

    1. Откачка старой «воды» из бачка шприцом.
    2. Слить её в ёмкость (бутылку).
    3. Новую лить в пустой бачок точно до метки MAX.
    4. Используя домкрат, поднять машину.
    5. Колесо снять, положить под автомобиль.
    6. Нужно снять предохранитель со штуцера с помощью отвертки.
    7. На штуцер натянуть один из концов шланга тонкого, другой – вставить в саму бутылку. Он обязательно должен погрузиться в саму жидкость.
    8. Нужно найти гайки и приготовить нужный ключ.
    9. Ваш напарник должен сесть нажимать на тормоз 5–6 раз: надавил-отпустил. А при последнем разе нужно надавить на максимум и держать.
    10. Гайку со штуцера выкрутить. Жидкость польется. Спустя 3–4 с закрутить его.

    Скажите помощнику не давить более на тормоз. 6–10 пункт повторяйте 10 раз.

    1. Дно от любой пластиковой бутылки.
    2. Шприц, у которого объем побольше.
    3. Капельница (система).
    4. Тормозная жидкость.
    5. Спецключ для штуцеров, ключ на 8.

    Чтобы прокачать тормоза, делаем следующее:

    1. Открыть бачок, выкачать жидкость шприцом, трубками. Обязательно заливать более свежую.
    2. Получить доступ к штуцерам на яме: подлезть под автомобилем к задним штуцерам. Чтобы передние были в зоне досягаемости, выкручиваем колеса. Не на яме: снимите колесо.
    3. На штуцер надеть капельницу, у которой есть спецпереходник. Сорвать штуцер, закрутить обратно, чтобы позже легче было с ним работать.
    4. Наполнить пластиковую емкость небольшим количеством тормозной жидкости. Опустить конец капельницы в нее. Трубка обязательно должна быть в жидкости из-за опасности попадания воздуха.
    5. Штуцер должен быть закручен. Напарнику нужно давить на педаль, пока не будут прилагаться повышенные усилия. Далее надо педаль удерживать в состоянии нажатия.
    6. При удерживании в состоянии нажатия выкрутить штуцер тормоза. Но только до появления первых пузырьков воздуха.
    7. Напарник должен сообщить, что педаль «упала». Когда пойдет жидкость вслед за воздухом, закрутить штуцер. Повторять, пока не пойдет чистая жидкость для тормоза.
    8. Начинайте прокачивать другое колесо.

    Тормозная система Ниссан Альмера G15, Н16 или Классик – это сложный аппарат. Каждая деталь имеет свой артикул (номер), который желательно знать, чтобы деталь подошла. Замена передних и задних тормозных колодок, не так сложна, нужно всего лишь знать порядок действий. Но мы вам все же рекомендуем найти и посмотреть видео об устройстве тормозной системы, чтобы не возникало вопросов при самой работе с ней.

    Интересные статьи

    Оставить комментарий:

    Отзывы о Рено Дастер с дизельным двигателем

    Штатная магнитола Рено Дастер

    • Loading.

    Перепечатка материалов возможно только с письменного разрешения владельцев сайта.

    Источники: http://portalmashin.ru/almera/nisalmer-repair/tormoznaya-sistema-nissan-almera-zamena-kolodok-i-tsilindra.html


    Back to top